Ремонт вакуумного усилителя тормозов уаз

Обновлено: 07.01.2025

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

клапана;
металлического корпуса;
диафрагмы;
поршня;
штока;
мощной возвратной пружины;
толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
защитного чехла;
фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

неисправен обратный клапан «вакуума»;
идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

глушим двигатель, отсоединяем главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от «вакуумника», держится цилиндр на двух гайках. Тормозные трубки и шланги от ГТЦ отсоединять не нужно, просто отводим цилиндр в сторону;
слергиваем шланг с обратного клапана, при этом клапан придерживаем, чтобы его не выдернуть и не сломать;
в салоне на тормозной педали демонтируем фиксирующую скобу и освобождаем толкатель ВУТ;

затем в салоне отворачиваем четыре гайки, которые держат «вакуумник», демонтируем узел – он вынимается в моторном отсеке.

Разборка вакуумного усилителя 2109

зажимаем «вакуумник» в тисках;

отверткой на корпусе отгибаем пазы, с помощью которых держатся между собой две половинки;

когда почти все заклепки будут разогнуты, необходимо придерживать наружную часть корпуса – внутри устройства установлена пружина, и она может выстрелить. Если старая диафрагма вновь будет устанавливаться на место, далеко отвертку внутрь заводить не нужно, можно поранить резиновый уплотнитель;
снимаем резиновые чехлы с креплений (2 шт.);

демонтируем пластмассовый кожух вместе диафрагмой и толкателем в сборе;

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;

в салоне на соединении штока с тормозной педалью выдергиваем шплинт, для этого понадобятся плоскогубцы;
вынимаем соединительный штифт;

две нижних гайки кронштейна усилителя находятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;

соединяем кронштейн с новым усилителем, производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;

установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Как делается регулировка и ремонт тормозов на автомобилях УАЗ

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…

…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку. Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины. Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;

Статьи по теме:

Уаз патриот дизель: отзывы владельцев УАЗ Патриот – популярный в России автомобиль, и, несомненно, он достоин всеобщего внимания. У машины много положительных качеств, но с бензиновым двигателем внедорожник не так привлекает […]
Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. […]
Тюнинг внедорожников УАЗ «буханка» Внедорожники производства УАЗ снискали немалую популярность на просторах необъятной России, но у многих Уазиков есть один большой недостаток – невысокий уровень комфорта. Уазик «буханка» – […]

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

клапана;
металлического корпуса;
диафрагмы;
поршня;
штока;
мощной возвратной пружины;
толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
защитного чехла;
фланца для установки обратного клапана.

неисправен обратный клапан «вакуума»;
идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.

Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.

После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.

Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.

После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.

Замена вакуумного усилителя уаз

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов уаз

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки

Ослабляем затяжку хомута шланга подвода разряжения и отсоединяем шланг от штуцера усилителя

Откручиваем ключом на 14 два верхних болта крепления кронштейна усилителя

В салоне расшплинтовываем плоскогубцами и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя

Откручиваем ключом на 17 две нижних гайки крепления кронштейна усилителя

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления

Откручиваем ключом на 17 четыре гайки и снимаем кронштейн с усилителя

Откручиваем ключом на 30 обратный клапан и снимаем его

Если усилитель на заменяем, промываем его воздушный фильтр, для этого:

Ослабляем хомут и стягиваем резиновый защитный чехол

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом на 19 ослабляем затяжку контргайки

Откручиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом и контргайку

Пинцетом или плоскогубцами вынимаем три шайбы воздушного фильтра

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.

Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя.

Для проверки величины выступания толкателя устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты

Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.

Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.

Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус

Если это не так, то удерживая шток ключом на 8, вращаем наконечник штока ключом на 7, добиваясь нужной величины

Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху

Снятие педального узла

Отсоединяем толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, отворачиваем две гайки нижнего и два болта верхнего крепления кронштейна вакуумного усилителя к педальному узлу

Отводим усилитель с кронштейном вперед, чтобы шпильки крепления кронштейна усилителя вышли из отверстий

Снимаем реле стеклоочистителя

Отсоединяем провода от выключателя сигналов торможения

Отсоединяем вилку толкателя главного цилиндра сцепления от педали сцепления и отворачиваем гайки крепления цилиндра к педальному узлу

Отводим главный цилиндр сцепления вперед, чтобы шпильки вышли из отверстий

Откручиваем ключом на 14 два болта крепления рулевой колонки к педальному узлу

Откручиваем ключом на 12 болт крепления педального узла к поперечине кузова, удерживая гайку ключом на 13

Снимаем педальный узел

Устанавливаем педальный узел в обратном порядке, смазав оси педалей пластичной смазкой

Как делается регулировка и ремонт тормозов на автомобилях УАЗ

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Симптомы неполадки:

Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

Осмотр УАЗа:

1. Тормозная жидкость из бачка не уходит. 2. Визуальный осмотр тормозных магистралей и шлангов подтечек не выявил. 3. Главный тормозной цилиндр сухой. 4. Проверка состояния передних тормозных колодок показала: износ колодок 15-20% 5. Проверка состояния задних тормозных колодок пока еще не производилась. 6. У пациента присутствует «колдун» (с завода).

Проведенные процедуры:

Сегодня была проведена процедура прокачки тормозной системы. Прокачаны все четыре колеса. Израсходована одна бутылка тормозной жидкости DOT4, объемом 455 мл. До прокачки бачок с тормозной жидкостью был на уровне MAX. При условии, что по «Букварю» «Хантера» в системе гидропривода тормозов 0.6 литра тормозухи, можно предположить, что система прокачана полностью, воздух в системе отсутствует. Лечение не помогло.

Было подмечено, что при прокачке тормозная жидкость из клапанов выпуска воздуха передних тормозов выходила под давлением (напористой струйкой) и в большом объеме. При прокачке задних тормозов (при том же количестве «качков») напор был слабый, объем вытекающей жидкости меньше, чем с передних). Может, это нормально, но для правильной постановки диагноза может пригодиться.

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Очень много положительных отзывов, и даже восторгов со стороны УАЗоводов, сыскал ВУТ производства ОАО «Автодеталь-сервис» Это не реклама!Решено – покупаю ВУТ и ГТЦ именно АДСовские. Искать в Коломне такой ВУТ я даже не пытался, поскольку вероятность «крайне мала» (с) и ценник будет «конским». Надо ехать в столицу… Ранним морозным утром сажусь в электричку до Москвы. Вагоны полны людей, для которых два с половиной часа поездки до «Нерезиновой» – всего лишь рабочие будни. Купив всё необходимое, возвращаюсь в провинцию. Итак: 42020.3151-3510010 – Вакуумный усилитель тормозов ОАО «АДС» – 2410 руб.

Вакуумный усилитель тормозов

3160-3505010 – Цилиндр тормозной главный ОАО «АДС» – 1240 руб.

Цилиндр тормозной главный

3160-3506060 – Шланг тормозной передний «Fenox» (АДС не было) – 340 руб. за две штуки. Всегда полезно иметь в запасе.

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Изучив «Букварь», снимаем старый ВУТ и ГТЦ.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

Каких либо сложностей, при замене ВУТа и ГТЦ не возникло, неожиданные сюрпризы подстерегали нас при прокачке тормозов. Далее, действуя по тому же «букварю», при работающем на режиме холостого хода двигателе, прокачиваем тормозную систему: задний правый, задний левый тормозные механизмы, передний контур регулятора давления, передний правый, передний левый тормозные механизмы. Так вот, при попытке прокачать задний левый тормозной механизм, мы столкнулись с тем, что тормозная жидкость из клапана выпуска не поступала. Внимательный осмотр магистрали выявил причину неисправности – пережатая медная трубка. При неприятном стечении обстоятельств (просевшие рессоры + элементы пересеченной местности) чулок моста «встречается» с трубой резонатора, и как назло, в точке столкновения проходит медная трубка тормозной магистрали. Удар – и трубка сплющена. Поскольку в гараже нет склада с запасными частями, а день близится к концу, принимаем решение аккуратно устранить неисправность с помощью ударных инструментов и… нежности))). Неисправность устранена, но состояние трубки доверия не внушает, поэтому эта часть магистрали впоследствии будет полностью заменена.

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Устройство

Регулировка

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

Изменение тормозной системы УАЗ

sbalinov » 15 авг 2014, 10:53

Имею во владении УАЗ 39099, в народе буханка. У нее, как и у большинства легковых авто (кроме ГАЗ-24) главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный уситлитель тормозов (ВУТ) механически объединены в единый тормозной блок (ВУТ+ГТЦ). Но есть автомашины, в основном грузовые (такие как ГАЗ-53/3307 или Волга ГАЗ-24), в которых ВУТ и ГТЦ разделены гидравлической системой. Возможна ли переоборудования авто путем замены части тормозной системы УАЗ, а именно тормозного блока (ВУТ+ГТЦ) на часть тормозной системы от ГАЗ-53/3307 — тормозной цилиндр ГТЦ и два гидровакуумных усилителя ВУТ.

Цель переоборудования — избавится от большой кастрюли ВУТ в тоннеле буханки.

VladimirVS » 18 авг 2014, 11:39

sbalinov » 18 авг 2014, 11:50

Сбоку от рамы — на месте старых баков.

Поясню фото — правый бак снят. В передней части установлен ящик под аккумулятор. Сразу за ящиком с креплением к раме штатным способом

sbalinov » 22 авг 2014, 08:24

После интенсивного обсуждения данного предложения на форумах родилась еще одна идея:

Со схемой выше расстаемся без сожаления.

Вариант 1. Изменяется механическая связь тормозной педали с блоком ВУТ+ГТЦ на гидравлическую за счет применения связки ГСЦ+РСЦ УАЗ

Вместо педали тормоза УАЗ используется педальный блок сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ

от него идет магистраль на рабочий цилиндр сцепления, который механически давит на блок ВУТ+ГТЦ УАЗ. Далее система штатная.

Вариант 2. Т.к. связка ГСЦ+РСЦ УАЗ сама имеет коэффициент усиления, то ВУТ становится не нужным. И схема упрощается:

Вместо педали тормоза УАЗ используется педальный блок сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ от него идет магистраль на рабочий цилиндр сцепления, который механически давит на ГТЦ УАЗ. Далее система штатная.

VladimirVS » 25 авг 2014, 10:31

Balinov Sergey » 25 авг 2014, 18:46

Тогда еще одна, попытка:

Возвращаемся к первоначальному варианту. — Возможно ли использование вместо тормозной педали Газ53/3307 соединенной с ГТЦ использовать педаль сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ УАЗ?

Вариант 1(предпочтительный, но маловероятный) — Педаль сцепления УАЗ + главный цилиндр сцепления УАЗ — далее — магистраль — далее — один гидровакуумный усилитель ВУТ ГАЗ53/3307, тк он имеет один выход, а гидравлическая система УАЗ двухконтурная, то для разделения усилия на два контура использовать штатный тройник 69-3506033 (Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам) — далее — штатная тормозная система УАЗ. Тк у ГАЗ 53 тормозная система с двумя гидроВУТ рассчитана на полную массу 7 850кг, а УАЗ 3741 имеет полную массу 2730 кг, то одного ВУТ должно хватить на оба контура УАЗ.

Вариант 2 Педаль сцепления УАЗ + главный цилиндр сцепления- далее магистраль далее штатный тройник 69-3506033 (Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам) далее два гидровакуумных усилителя ВУТ ГАЗ53/3307 — далее штатная тормозная система УАЗ

Читайте также: