Ремонт тормозной системы москвич 412

Обновлено: 07.01.2025

Тормозная система автомобиля «Москвич-412»

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с «плавающими» (самоустанавливающимися) колодками и устройствами для автоматического поддержания постоянного зазора между колодками и тормозным барабаном.

Привод ножного тормоза у автомобиля «Москвич-412» гидравлический. В привод включен гидровакуумный усилитель, действующий так же, как и у автомобиля ГАЗ-53А.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — стяжная пружина;
2 — защитные чехлы;
3 — цилиндр колеса;
4 — уплотнительная манжета;
5 — пружинное кольцо автоматического устройства;
6 — опорный стержень;
7 — поршень.

Тормозные механизмы передних колес установлены на стойках передней подвески и имеют по два рабочих цилиндра 3 на колесо, каждый из которых действует на одну из двух колодок, смонтированных на штампованном щите. Концы колодок постоянно прижимаются к опорным поверхностям двумя стяжными пружинами.

Специальной ленточной резьбой поршень 7 соединен с разрезным пружинным кольцом 5 устройства, автоматически поддерживающего постоянный зазор между колодками и тормозным барабаном. При износе фрикционной накладки поршень, перемещающийся во время очередного торможения в цилиндре под действием высокого давления жидкости, увлекает за собой и пружинное кольцо.

После этого при отпускании тормоза стяжная пружина отводит колодку от барабана, одновременно перемещая поршень на величину зазора в резьбе, соединяющей поршень с пружинным кольцом. Этот зазор в резьбе выбран с расчетом получить нормальный зазор между тормозными колодкой и барабаном.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — фрикционная накладка; 2 и 14 — тормозные колодки; 3 и 17 — стяжные пружины; 4 — опорный стержень; 5 — защитный чехол; 6 — тормозной цилиндр колеса; 7 — манжета; 8 — пружинное кольцо автоматического устройства; 9 — поршень; 10 — регулировочный эксцентрик; 11 — гайка; 12 — распорная планка; 13 — разжимной рычаг; 15 — наконечник троса; 16 — возвратная пружина троса; 18 — разрезная упорная шайба; 19 — направляющая трубка; 20 — трос.

Тормозные механизмы задних колес автомобиля «Москвич-412» такие же, как у автомобиля ГАЗ-53А, но имеют, кроме гидравлического, еще и механическое разжимное устройство, приводимое в действие от рукоятки ручного тормоза.

Оно состоит из рычага 13, шарнирно укрепленного в верхней части задней колодки 14 на регулировочном эксцентрике 10 с гайкой 11, распорной планки 12, упирающейся концами в специальные вырезы обеих колодок, и троса 20, пропущенного через направляющую трубку 19, запрессованную в отверстие тормозного щита. Наконечник 15 троса вставлен в гнездо нижнего конца рычага 13.

Привод от рукоятки ручного тормоза к тормозным механизмам задних колес показан на рисунке.

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес автомобиля «Москвич-412»:

1 — рукоятка; 2 — передний трос; 3 — ролик; 4 — кронштейн ролика; 5 — промежуточный рычаг; 6 и 10 — пружины; 7 — уравнитель (балансир); 8 — гайка регулировочного наконечника; 9 — наконечник; 11 — задние тросы; 12 — тормозной механизм заднего колеса.

Когда водитель перемещает рукоятку 1 тормоза на себя, тросы 2 и 11 привода натягиваются. При этом каждый из задних тросов 11, преодолевая сопротивление пружины 16, поворачивает рычаг 13 на эксцентрике 10 по ходу часовой стрелки. Опираясь на распорную планку, рычаг прижимает к тормозному барабану заднюю колодку, а через планку и переднюю колодку, и затормаживает барабан.

Освобождение троса вызывает возвращение его вместе с рычагом 13, распорной планкой 12 и колодками 2 и 14 в исходное положение под воздействием пружин 3, 16 и 17. В результате тормозной барабан освобождается и получает возможность свободно вращаться вместе с колесом.

Главный тормозной цилиндр отлит заодно с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Толкатель поршня главного тормозного цилиндра соединен с подвесной тормозной педалью.

Moskvich 412 USSR › Logbook › Ремонт тормозов

Закончив с ремонтом задней подвески и пока были сняты колеса, я решил проверить состояние задних тормозных колодок и устранить неисправность ручного тормоза. После снятия тормозных барабанов выяснилось, что тормозные накладки изношены процентов на 90, тросики ручного тормоза поржавели и порвались, тормозные цилиндрики были сырые. На тормозных барабанах глубоких канав и сильной выработки не наблюдалось. После измерения тормозных барабанов в заводских условиях эллипса так же не обнаружилось. В результате были взяты новые тормозные накладки из дедушкиного «приданного» и переклёпаны колодки, куплены новые тормозные цилиндрики и тросики ручного тормоза. На цилиндрики сразу были выточены спускные штуцера из «магнитной» нержавейки, чтобы со временем они не прикипели.

Когда всё было собрано и оставалось соединить тросики с коромыслом натяжника, обнаружился один досадный момент. Длина тросиков оказалась короче. Даже в крайнем положении не хватало приблизительно 50 мм, и собрать тросики с коромыслом не получалось. Пришлось на работе отфрезеровать удлинители для тросиков. Фото сделать забыл, но схема такая.

Когда весь зад был собран, я решил проверить передние колодки. Они были изношены не более чем наполовину, и можно было ездить ещё достаточно долго, но вот пыльники на тормозных поршнях были все в трещинах. Тормозные шланги тоже были потрескавшиеся. Я решил заменить и их. К тому же не так давно я видел объявление о продаже суппортов для Москвича. Созвонился с продавцом: «Да, новые суппорта на Москвич. Остались от деда. 1 тысяча рублей пара» — сказал он. Я съездил посмотреть. И правда, всё отлично. Единственное, что суппорта оказались от 2140, а там резьба М10, а не М12.

Пришлось покупать тормозные шланги от 2140 и переходники с М12 на М10. Всё собрал, прокачали тормоза. Все четыре колеса – юзом. На следующий день один тормозной шланг оказался сырой, и я стал разбираться, в чем же дело. Стал подтягивать переходник, а он буквально «развалился» на 2 части, так как стеночка между внутренней и наружной резьбой была не более 1 мм.

Я долго матерился, но ничего не поделаешь. Такие у нас сейчас запчасти.

В итоге пришлось на станке с ЧПУ выточить новые переходники с нормальной стенкой, так как других я больше нигде не нашел. Выточил 2 варианта переходников: из бронзы и из «магнитной» нержавейки 14Х17Н2. Один комплект потом подарил другу на УАЗик, у него тоже похожая проблема. С моими переходниками всё собралось отлично, и тянуть можно не боясь, что переходник снова «развалится».

Проблемы с тормозами

Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит.

и еще мне показалось, что при нажатии на педаль тормоза при заведеном движке шипит воздух

Место жительства: Дорога и гараж
Машина: Москвич 412 1978 года

1.Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит. воздуха в системе вроде нет, та и тормозуха никуда не уходит.

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Moskvich412 отпишись как дела?

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Выше описанные симптомы не похожи на проблемы с ВУ. Если бы он не работал, педаль была бы как дубовая, дави не дави, а практически не тормозит. Попробуйте на заглушенном двигателе покачать педалью несколько раз, потом держа педаль в нажатом положении запустить двигатель. Если при пуске двигателя педаль чуть провалится, значит ВУ работает и грешить на него не стоит (разве что нарушена регулировка зазора), если же не провалится - значит либо где-то подсасывает воздух, либо ВУ умер. А так, по симптомам Вашей проблемы - воздух в системе. ИМХО.

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

почитай как качаются тормоза с колдуном помоему задок надо нагрузить или под него с низу чтото подложить(под механизм калдуна, типо чтоб он встал в положение как при нагруженном авто) качают его под нагрузкой. У кого колдун стоит напишите ретуал прокачки парню,

Ремонт главного тормозного цилиндра автомобиля Москвич

Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)

Рис. 1

управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.

Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Снятие и разборка главного цилиндра тормоза

Сборка главного цилиндра

Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.

Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты

2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.

Ремонт Москвича 412 (Часть 2). Тормозная система и настройка зажигания.

Тагир Гайнуллин, добрый день. Я согласен, что данное устройство не перекрывает никакой из контуров, при переключении поршней в сигнальном устройстве. Это была моя ошибка.
О ненужности сигнального устройства я с вами не согласен, просто люди часто не знают как данное устройство правильно настроить при прокачке тормозной системы.
Кроме того, иметь дополнительную индикацию, указывающую на неисправность тормозной системы никогда не является ненужной.

Валера, не чуди с маслом! Двигатель м-412 рассчитан заводом на минеральное масло, там совсем другие зазоры в дв-ле, они не под синтетику вообще. А грязь в масле не от того, что это минералка, а от состояния поршневой и фильтров 👎👎👎👎👎. И прокачивать не этот и вот этот, а перед и перед и зад отдельно

@Валерий Сушилов по прокачке: отдельно перед качать и отдельно от него второй контур, ты говоришь вот этот штуцер, потом вот этот. Объясни,что надо отдельно контура качать, Но то такое. За масло, сравни современные двигателя и м-412, зазоры разные в сопрягаемых деталях, например в поршень цилиндр и ТД. Я послушав спецов, залил синтетику и звук дв-ля сразу изменился и через короткое время он стуканул, пробег был 150т. км. Да нужно было капиталить, но на минералке он бы ещё ездил! Так что не надо вешать лапшу на уши. Даже залив в мотоблок, первых выпусков, синтетику, он изменил звук, стал работать с каким-то шелестом,скрежетом, в паспорте написано- минеральное!, Больше таких экспериментов не проводил с синтетикой и всё стало на свои места, так что мне не надо рассказывать . О чистоте твоего двигателя тоже не надо говорить, я верю что он чистый у тебя, но не потому что ты залил синтетику. У минералки пленка толще, а у синтетики она тоньше, поэтому и разные зазоры.

Добрый день, Валерий! Я уже несколько раз обращался к вам за помощью и всегда получал толковый, грамотный совет ( очень помогла подсказка по замене успокоителя цепи без разборки двигателя). В настоящее время возникла проблема с тормозной системой. Тормоза начинают работать только тогда, когда педаль тормоза находится почти у пола. Снизилась эффективнось тормозов. Прокачка не дала результата. Нуждаюсь в вашем совете, заранее благодарен за ответ.

@Валерий Сушилов , спасибо за ответ, я все понял, надеюсь и эта проблема будет решена.

Виктор Ткаченко, у меня нет видео о ремонте ГТЦ.
Покупайте ремкомплект для цилиндра, внимательно осматривайте поверхности цилиндра и поршней и если всё ОК, заменяйте детали из ремкомплекта. Я думаю вытачивать пластмассовые уплотнители вы не будете, хотя и не мешало бы.
Обратите внимание на то, есть тормозная жидкость внутри ВУТ, может он тоже окажется неисправным.

Виктор Ткаченко, добрый день. Если у вас есть Viber, давайте созвонимся.

@Валерий Сушилов Еще раз прошу вас дать ссылку на ремонт ГТЦ, наверняка у вас есть такой ролик.

Виктор Ткаченко, добрый день. Спасибо. Скорее всего проблема в главном тормозном цилиндре. После осмотра или ремонта особое внимание обратите на целостность уплотнительного резинового кольца, которое устанавливается между ГТЦ и ВУТ.

Привет всем ютубовцам.

Сигнализатор неисправности тормозной системы ничего не перекрывает, он только включает лампочку.

Отключать лампочку бесмысленно, востановить нормальную работу очень просто, из за разности давлений при неправильной прокачке двухконтурной системы шток выдвинут в одну из сторон

alexandr avdakumov, я с вами полностью согласен, в видео я сказал неправильно. Спасибо за поправку.

Спасибо за ранее про прокачку тормозов! Валерий!😉по вашим советам многое зделал в мерсике!

@Валерий Сушилов недавно только ремонтировал супорта и ваши советы как раз к стати!но сигнальное устройство так и неудолось потушить! Видать не исправно оно!снимать не захотел бо нет волшебного ключика как у вас трубки откручивать!а так Всё норм!

Aleksandr Forsa, всего доброго, удачи.

Кто подскажет, почему у меня на Иж Оде тормоза дубовые? Спасибо!

Машина сама дубовая

Ali Muradov, причин может быть много. Надо проверять состояние колодок, исправность рабочих цилиндров, исправность вакуумного усилителя тормозов, исправность главного цилиндра, состояние тормозных дисков и т.д
Сначала делается диагностика, а затем устраняется причина.

а можно снимать ролик по конкретной теме без нудного морализаторства, хочется видеть методы и приемы выполнения работ, а не поучения, что ездить на неисправной машине опасно, привет автору

Aleksandr Klimenko, добрый вечер. Неисправность суппорта типичная-окисление самой скобы суппорта в месте установки поршней из-за повреждения резиновых уплотнителей поршней.
Если вам хочется видеть методы и приёмы выполнения работ без нудного морализаторства, то вам следует поискать интересующую информацию на других каналах ютуба.
Скажу честно, мне не хочется делать видеоматериал продолжительностью в несколько часов в реальном масштабе времени. Кому это надо, кто это будет смотреть? Сделать момент ускоренного воспроизведения видео будет также не информативным. Кроме того, нет смысла водить за собой оператора на протяжении каждой минуты ремонта, аналогично съёмки при помощи камерыGoPro ( снимай всё подряд, что попадёт в объектив).Такую подачу информации считаю не целесообразной.
Суть наших видеороликов состоит в определении неисправностей. Всем интересующимся людям я отвечаю на все вопросы. Так что привет вам от автора.
От меня люди на неисправных машинах не уезжают, это вопрос времени.
Также вы понимаете, что в большинстве случаев количество заявленных неисправностей не соответствует действительности и практически их всегда оказывается значительно больше. Поэтому приходится устранять и их по договорённости с хозяином.
Такова моя точка зрения по данному вопросу.

вы совсем неправы незаводите людей в заблуждение читай книги и будте разумны

Про масла, мой москвич прошел от 60 000 (когда взял) до 301 000 км на полусинтетике , двигатель с завода не разбирался, решено было сделать капремонт, т.к если ехать долго больше 80-ти, то кушал немного масла, в итоге коленвал: выработка - конусность - элипсность - 0,02, 0,03 - коренные, шатунные на 4-м цилиндре самая большая выработка 0,03 мм, остальные 0.01-0.025 мм, распредвал зазор в приделах допусков, направляющие клапанов тоже в пиделах допусков, поменяли клапана, кольца, поршня выработка колец тоже в приделах допусков, самая большая выработка в цилиндрах - 0.1 мм, но менять не стали, т.к в замке неремонтные новые кольца были 0.5 мм, что тоже в приделах допусков, поменяли кольца, поменяли вкладыши, стандартный размер, поменяна цепь и звездочки ГРМ, поменяли две пружины на клапанах, т.к лопнули, желательно было поменять масляный насос, т.к шток большая выработка, но у нас не нашли :) сейчас работает, обкатывается, залил опять же полусинтетику :)

oleg О, добрый день. Полностью с вами согласен, что качественные масла нового поколения являются залогом длительного срока службы двигателя и других узлов машины. О минеральных маслах, как о прошедшем этапе развития, для исправных или отремонтированных двигателей, следует забыть навсегда.
Примерно тоже что и вы я увидел на ГБЦ нашей машины, которая с 52 тыс. пробега, ездила всегда на полусинтетике до сегодняшнего дня, с пробегом около 143 тыс. км. Все детали оказались в прекрасном состоянии. При замене ГБЦ, в которой образовалась трещина из-за перетяжки, все детали мы переставили на новую головку.
Как-ни странно, пружины клапанного механизма сохранили свои геометрические размеры. На усилие я их не проверял, просто нет необходимой оснастки.
Кольца на двигателе также не разу не менялись, т.к расход масла минимален и компрессия осталась в пределах около 11кг см2.
Вот что значит хорошее масло и чистота двигателя.

Подскажите какое масло заливать в двигатель , комби 2125

Добрый день, Сергей. Всё зависит от состояния двигателя. Если давление масла на холостых оборотах, на прогретом двигателе нормальное, т.е не менее 1,3..1,5 атм., то надо заливать полусинтетику 10w40, а если давление в системе смазки заниженное, то тогда надо заливать более густое масло, например 15W40. Когда вы определитесь с выбором, можно будет определить конкретного производителя.

Здравствуйте . Подскажите кто знает . Москвич 21406 (колхозник) , передние тормоза барабаны. Восстановил машину , дошло до тормозов . Всё герметично , не сопливит , прокачены все колёса хорошо. Долбаное сигнальное устройство в среднем положении . Выезжаю из гаража , первое хорошее торможение , и пропадает перед . Загорается лампа сигнальная и остаётся только задний контур. Передавил поршень сигнального устр. так чтоб он перекрыл задний контур , та же ерунда, нажал и снова пропадает передний тормоз , задний в норме , колёса идут юзом . Прокачивал и по книге и по разному , результат один и тот же . Снимал сигнальное устр.(краб, паук- кто как называет) соединял на прямую . Разницы нет . Главный качает отлично , рабочие отличные. Скоро сойду с ума . Опыта хватает ВАЗ 2104, 2110, Ланос. Но этого москвича не могу победить.

Добрый день. Скорее всего сигнальное срабатывало из-за большего перетока тормозной жидкости в задний контур . В заклиненном положении РДТ , получается задний контур был открыт на 100 % . А при исправном РДТ задний контур только лишь приоткрыт чтоб всё усилие шло на передние колодки . Я не ездил на москвичах с дисковыми тормозами , поэтому сравнить с моими барабанными их тяжело . Но в моём случае колдун нужен обязательно. Конечно не сравнить с 2110 или Рено да и с ВАЗом . На москвиче более мягкие тормоза.

Добрый день, Человек Неведимка. То что на основной массе Москвичей колдун неисправен или его просто нет это правда. Хотя я не сторонник эксплуатации машины без него. При исправной тормозной системе машина тормозит хорошо.
Но вот вопрос, почему РДТ повлиял на работу сигнального устройства, тем более закисший? Он ведь определяет лишь время срабатывания задних тормозов по отношению к передним и не более того. Первыми должны "брать" передние тормоза и за ними задние не зависимо от загрузки и крена автомобиля по оси движения.
Этот вопрос для меня остался непонятным, тем более что прокачивать тормоза приходилось на различных Москвичах с таким дефектом, без колдуна и исправным колдуном.
В 9-ке да, там колдун оказывает весьма существенную роль в эффективности работы тормозов и всё это выглядит там несколько по-другому. Но в Москвиче такого явления быть не должно, чтобы нарушалось давление в двух контурах.

Спасибо за то что отозвались. Систему перебирал ВСЮ ПОЛНОСТЬЮ. Манжеты , главный , всё стерильно чисто и продувается , промыто и блестит как у кота колокольчики. Сигнальное снял там и поршеньки заклиненные. И я определил причину моих страданий .ЭТО КОЛДУН . Шток был заклинен , отмочил , расходил и появились тормоза как на жигулях . Просто регуляторы наверно у каждого второго не работают а у каждого третьего тройник стоит вместо него . Сам то я на десятке катаюсь а москвича от смерти спас ) хотели на метал сдать , типа старьё . А я его оживил и он бегает а теперь и тормозит . Вначале перед , потом зад подхватывает и без заносов, как положено. Не думал что он так отреагирует на ремонт колдуна. Так что на моём москвиче без него нельзя.

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.

Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.

Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.

Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.

Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.

Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.

Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм.
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Установка двухконтурной системы тормозов.

1. правильно заточенные руки :) ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.

25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [

12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [

7$] и латунный "двойник" [

1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!

1.2$]; 2 шт короткие

30 см от ГТЦ до сигнализатора. [

2.5$] Если будете устанавливать " колдуна ", то понадобится ешё одна трубка

1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[

5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [

1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[

3-4$]
9. " Жабка " на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[

2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то " жабку " просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у

2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.

Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.

Установка. Установка начинается с . разборки.

10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.

Установка двухконтурной системы тормозов.

Установка двухконтурной системы тормозов.

Вообще-то какая либо переделка тормозной системы запрещена ПДД, однако, на М-412 ставились (в одно и то же время - с 1972 по, примерно, 1980 гг.) как одноконтурная система, так и двухконтурная с барабанными передними тормозами. Данная особенность отмечена в альбоме "Автомобиль "Москвич - 412"", идущем вместе с автомобилем. Альбом датирован 1972 годом.

Вот, собственно то, что будем ваять.

Итак, начнём.
Понадобится инструмент.

1. правильно заточенные руки ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.

1. Вакуумный усилитель тормозов (лучше взять ИЖмаш-евский). [

12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [

4. Сигнализатор аварийного состояния тормозной системы в сборе [

7$] и латунный "двойник" [

5. Регулятор тормозных усилий в сборе - т.н. "колдун". Ставить его или не ставить - вот в чём вопрос. Ясно одно: по инструкции надо ставить.
6. Тормозные трубки. Медные: 1шт на 60-70 см (от сигнализатора до переднего левого колеса) [

1.2$]; 2 шт короткие

30 см от ГТЦ до сигнализатора. [

2.5$] Если будете устанавливать "колдуна", то понадобится ешё одна трубка

1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[

3-4$]
9. "Жабка" на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[

2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то "жабку" просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у

2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.

Установка. Установка начинается с . разборки.

1. Сливаем ТЖ.
2. Разбираем гидравлику: от ГТЦ вплоть до шлангов передних колёс и тройника на лонжероне. Заодно ревизируем задний шланг, а если ему больше 5-х лет, то меняем без ревизии. Если попутно переходим с БСК на "Неву", то спиртом промываем оставшуюся гидравлику. Если ещё осался на правом крыле гидровакуумный усилитель, снимаем его. Если в нём плещется ТЖ, то сразу в утиль, иначе - в музей или отдаём другу-ЛуАЗоводу/РАФоводу. Да, чуть не забыл: за двигателем проложены 2 тормозные трубки. Ту, что длинее, оставлем; короткую снимаем.
3.Снимаем старый ГТЦ и переходник (такая Х-образная пластина с 2-я дырками и 4-мя болтами). Для более лёгкого снятия можно предварительно снять педаль газа (3 шплинта). Смотрим на тормозную педаль. Старого образца? Нового образца прикупить не забыли? На "жабку" наворачиваем колёсную гайку - будет контрогайкой (если штатно не имеется) - и наворачиваем её на крепление педали.
4. Из моторного отсека примеряемВУТ в сборе с ГТЦ - возможно понадобится подложить шаёбы под крепление ВУТ-а. Прихватываем 2 верхних болта.
5. Из моторного отсека в салон вытягиваем 2 провода,, которые крепились к датчику давления. Протягиваем их под торпедой в сторону педали. Проверем и при необходимости меняем контакты.
6. Крепим педаль, затягивая все гайки. Собираем педаль газа (если снималась). доворачиваем "жабку" до момента касания педали + 4 оборота.
7. Переносим блок предохранителей выше см на 15-20 их щтатного расположения и крепим там их саморезами/болтами. На старое место блока (в его нижнее резьбовое крепление) болтом М5 будем крепить сигнализатор.
8. Собираем сигнализатор (если он ещё не собран): прикручиваем с одной стороны штуцер (контур передних колёс), с другой стороны - заглушку (контур задних колёс). Не забываем подкладывать медные шайбы. Крепим сигнализатор на левую стенку моторного отсека (см. п.7). Я прикрепил его вдоль (а не поперёк, как на схеме) кузова, трудки от ГТЦ идут к нижним , а на контура - от его верхних штекеров - так легче вытравить из него воздух.
9. Собираем по схеме гидравлику. По необходимости меняем тормозные шланги на новые. Если переходим с БСК, то предварительно промываем систему спиртом. Ещё раз напоминаю: передний (по ходу авто) штуцер ГТЦ подключается к контуру задних колёс, а задний штуцер - к контуру передних колёс. В противном случае можно получить более раннюю блокировку задних колёс и почти полное отсутствие блокировки передних - так и в кювет не долго улететь. По поводу формовки и подключения трубок:

1) трубки гнём руками но не перегибаем;
2) при подгонке угла изгиба к закреплённоми агрегату (ГТЦ, входной штуцер шданга) удобно использовать спецключ в качестве рычага;
3) при подключении трубок к сигнализатору удобно его снять, наживить трубки (чтобы они ещё имели подвижность) и формуя трубки осаживаем руками и крепим сигнализатор. дотягиваем трубки.

Читайте также: