Ремонт тормозного цилиндра мазда 626

Обновлено: 08.01.2025

Ремонт главного тормозного цилиндра Mazda

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Mazda . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Mazda, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Mazda. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Mazda требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Mazda, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Mazda?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Mazda и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Mazda?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Mazda – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Mazda в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Mazda можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Главный тормозной цилиндр — снятие, ремонт и установка

Приобретите комплект для ремонта главного тормозного цилиндра. В нем есть все детали, необходимые для ремонта. Особенно нужны резиновые детали на замену, в первую очередь уплотнения. Также очень важно установить прокладки надежно и в требуемом направлении. Будьте внимательны при ремонте: смазочный материал или растворители с минеральной основой не должны контактировать с резиновыми деталями.

Рис. 10.11. Главный тормозной цилиндр: 1 – датчик уровня тормозной жидкости; 2 – крышка бачка; 3 – бачок для тормозной жидкости; 4 – втулка; 5 – гайка; 6 – кольцевое уплотнение; 7 – стопорный винт; 8 – упорное кольцо; 9 – сборка первичного поршня; 10 – сборка вторичного поршня; 11 – сборка главного тормозного цилиндра; 12 – главный тормозной цилиндр; 13 – тормозные трубки

Снятие

Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Для сбора протекающей жидкости положите под главный тормозной цилиндр ветошь или газеты. Отсоедините разъем от датчика уровня тормозной жидкости, отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и снимите главный тормозной цилиндр с автомобиля (рис.10.11).

Слейте остающуюся тормозную жидкость из бачка. Снимите бачок, прочно удерживая главный тормозной цилиндр и покачивая бачок из стороны в сторону.

Установите главный тормозной цилиндр в вертикальном положении (передняя часть должна быть направлена вниз), нажмите на первичный поршень и снимите упорное кольцо.

Снимите первичный поршень. В ремонтном комплекте предусмотрена деталь для замены.

Деревянным стержнем нажмите на вторичный поршень, снимите кольцевое уплотнение и выверните винт.

Постучите главным тормозным цилиндром о деревянный брус для извлечения вторичного поршня.

Выньте пружину из передней части вторичного поршня.

Удалите из вторичного поршня заднюю распорку и уплотнение чашки цилиндра, прокладки клапана и два уплотнения с задней стороны поршня.

Снимите втулки бачка, крышку и поплавок.

Очистите главный тормозной цилиндр и осмотрите отверстие на наличие следов коррозии и повреждений. Если обнаружены значительные следы коррозии или повреждения, замените корпус главного тормозного цилиндра.

Осмотрите бачок на наличие трещин, а втулки на износ, при необходимости заменяя их новыми.

Перед сборкой смажьте все элементы чистой тормозной жидкостью.

Рис. 10.12. Расположение уплотнений на вторичном поршне главного тормозного цилиндра

Установите прокладку клапана впереди вторичного поршня. Разместите на поршне уплотнение (открытой частью вперед) (рис. 10.12).

Установите на вторичный поршень центральное уплотнение открытой частью вперед.

Установите заднее уплотнение вторичного поршня открытой стороной к задней части.

Установите кольцевое уплотнение на винт крепления вторичного поршня.

Ремонт

Приобретите комплект для ремонта рабочего тормозного цилиндра.

Выверните штуцер удаления воздуха и вытряхните стальной шарик. При необходимости для извлечения шарика постучите рабочим тормозным цилиндром о деревянный брус.

Внимание! Исключите попадание тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля, поскольку она может его разрушить.

Снимите пылезащитные чехлы и поршни из отверстия цилиндра, затем отделите чехлы от поршней.

Нажмите на поршень с одной стороны отверстия для его извлечения, а также для извлечения чашки пружины и пружины.

Очистите рабочий тормозной цилиндр тормозной жидкостью, денатурированным спиртом или с помощью установки для очистки тормозной системы. Ни при каких обстоятельствах не используйте растворители на масляной основе для очистки деталей тормозов.

Используйте сжатый воздух для удаления избытка жидкости из рабочего тормозного цилиндра и продуйте каналы.

Проверьте отверстие тормозного цилиндра на наличие следов коррозии и задиров. Для их удаления допускается обработка отверстия мелкозернистой абразивной бумагой, но необходимо заменить цилиндр на новый, если невозможно устранить дефекты или отверстие имеет задиры.

Смажьте новые чашки и отверстие тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью.

Установите пружину, чашки пружины и чашки поршня в цилиндр.

Убедитесь, что чашки правильно установлены (открытые концы чашки должны быть направлены внутрь).

Установите новые чехлы на поршни. Смажьте поршни чистой тормозной жидкостью. Если комплект для ремонта включает набор смазочного материала для тормозов, нанесите смазку внутри чехлов (или согласно инструкции).

Установите поршни и чехлы в тормозной цилиндр, убедитесь, что чехлы размещены правильно.

Установите стальной шарик и вверните штуцер удаления воздуха.

Установка

Правильно расположите рабочий тормозной цилиндр, рукой завинтите накидную гайку крепления тормозной трубки и проверьте, чтобы не было перекосов.

Вверните болты крепления тормозного цилиндра и надежно затяните их.

Затяните накидную гайку крепления тормозной трубки и установите сборку тормозных колодок.

Установите тормозной барабан и отрегулируйте подшипники ступицы. Установите колесо и закрепите его гайками.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы и опустите автомобиль.

Смажьте первичный и вторичный поршни чистой тормозной жидкостью.

Деревянным бруском протолкните вторичный поршень в отверстие главного тормозного цилиндра. Немного сожмите пружину и вверните винт.

Вставьте первичный поршень пружиной вперед. Немного сожмите пружину, затем установите упорное кольцо.

Смажьте втулки бачка, установите бачок на твердой поверхности и, раскачивая его, напрессуйте корпус главного тормозного цилиндра на бачок.

Установите поплавковый датчик уровня тормозной жидкости.

Рис. 10.13. Зазор между первичным поршнем и толкателем вакуумного усилителя тормозов

Теоретически необходимо измерить зазор между первичным поршнем и толкателем вакуумного усилителя тормозов (рис. 10.13). Изготовитель для этой цели выпускает специальный инструмент 49 В002 765. При его отсутствии для определения глубины выемки в первичном поршне и выступания толкателя вакуумного усилителя используйте глубиномер или подобный инструмент. Рекомендуемая величина без приложения вакуума к усилителю составляет 4,06–6,09 мм.

Регулировка выполняется путем вращения толкателя вакуумного усилителя, удерживаемого контргайкой.

Каждый раз при снятии главного тормозного цилиндра необходимо выполнять полную прокачку гидравлической системы. Время для прокачки системы можно уменьшить, если главный цилиндр заполнен жидкостью и накачан или «тестовым образом прокачен» до его установки на автомобиле. Заполните бачок тормозной жидкостью и медленно протолкните поршень по всей длине, используя деревянный стержень или крестообразную отвертку. Перед освобождением поршня заблокируйте соединения магистрали тормозной системы, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр, затем отпустите поршень. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из соединений магистрали тормозной системы не станет выделяться тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Будьте внимательны – не допустите, чтобы во время прокачки обнажалось дно бачка.

Правильно расположите главный тормозной цилиндр на шпильках вакуумного усилителя тормозов и пальцами, без перекосов затяните накидные гайки крепления тормозных трубок.

Надежно затяните гайки крепления главного тормозного цилиндра.

Надежно затяните накидные гайки крепления тормозных трубок и подсоедините разъем к датчикам.

Mazda 626 Германский GVагончик › Бортжурнал › Тормоза вернулись, газуем смелее) Переборка ГТЦ и прокачка.

Всех приветствую!)
Спасибо всем, кто помог советом!

Расскажу подробнее теперь про всю ситуацию!
Среда и четверг выдались очень плотными по разъездам, и минут 15 крался по пробке перед светофором, место не знакомое, но светофор там явно како-то неправильный, что такой хвост собрал.
Ну и вот, крадусь крадусь и чет я разок выжал прям в пол педальку тормоза, пока очередной раз останавливался через 5 метров как тронулся, а потом при следующем торможении педаль предательски утонула…
Испугался невероятно на момент случившегося. Единственное, что радовало, что это случилось не когда я ехал где-то, и тормоза решали бы вопрос жизни и здоровья…
По началу было очень страшно ехать дальше. Проехал в пробке до кармана, остановился и обошел все колеса, заглянул, сухо ли. По началу думал, что вдруг выдавило куда. Но удивился, что все сухо, жижа на месте.
Думаю ладно, едем дальше. В среду весь день напряженный ездил, ведь нужно было много успеть, и много проехать, в итоге 120-130 км намотал в таком режиме.

В чт уже стало спокойнее, ремкомплект был заказан, дел было меньше, даже успел помыть вагончик)

И сегодня (в пятницу) в обед exist порадовал смской, что все доставлено и ждет меня)
Руки в ноги и помчал, забрал все необходимое, по пути заскочил в аптеку за большим шприцом (объясню позже) и двумя лотками из фольги, для запекания.

На фото представлены:
— ремкомплект frenkit 122080 — 240 р.
— dot 4 liqui moly (8834) — 545 р.
— Лавровская химия жидкий ключ и очиститель деталей 159 и 226 р. соответственно.
— лотки из фольги по 27,5р 2 штуки.
— шприц 50 кубов за 22 р.

Итого данный ремонт во дворе обошелся нам в 240+270 (использована только половина тормозухи)+80+100(химию использовал мало)+55+20= итого порядка 765 рублей. Достаточно бюджетно и просто.

Теперь непосредственно сам ремонт. Многие меня испугали тем, что переборка гтц это так себе затея. Только aleksanFE3n и muskat007 внушили мне немного необходимого в наших делах преободрения)

Вооружившись любимыми синими перчатками пошел я наводить красоту, забрызгал соединения и гайки жидким ключем обильно, разместил лоток под гтц над коробкой, чтобы собирать все текущее и капающее.
Шприцом с иголкой откачал из цилиндра всю жижкость тормозную и слил в бутылку с остаткми тормозухи от прошлой ее замены (она нам еще пригодится для сбора гтц).
Важно подобрать хороший ключ на 10, чтобы не слизать соединения. Все снялось достаточно неплохо, никаких мега усилений, просто ключом и трещеткой в случае крепежа.управился со снятием минут за 20.

Поднялся домой, поискал съемник стопорных колец, он конечно куда-то сп*дорасился, и снимал я стопорник пинцетом, благо удалось.
Выкручиваем саморез снизу гтц, он там какой-то стопорный.
Внимание: при снятии кольца поршень выстреливает на 1-2 см с усилием не страшным, но разбрызгивающе пугающим. Мануал рекомендует сымать уперев в него отвертку.

Собственно первый поршень достаем потянув за него, второй пинцетом вытянул без проблем.

По мануалу они не разборные, тип меняй в сборе, за 7к.

В реме у нас 4 резинки попарно одинаковые. На поршнях ближе к пружинам идут с меньшим отверстием, на задних частях поршней идут с большим отверстием.

Снимал старые резинки я по варварски, одну порвал, но это нас не беспокоит. Было понятно, что все это надо разбирать чтобы новые посадить.

Еще раз вид проблемки.

Больше фото не будет, но будет полезный текст. А именно, как легко и просто разбираются поршня.
Я, конечно, не docent86, но делать надо так:
— Дальний поршень, что снимаем? Пружинку, пластинку-площадку, держащую резинку.
Как снимаем? между пластинкой и первым витком пружины, что сидит под спецальным буртиком подсовываем круглогубый толстый пинцет, чтобы и пинцет не сломать и не поцарапать чего, поддеваем аккуратно пружинку по кругу, слезла. Пластинка за ней держится на 3 лапках, одну мелким очень пинцетом-шилом подгибаем, снимаем пластинку.

— Внешний поршень — поинтереснее.
Откручиваем вал, который удерживает пружину, там крестовая достаточно крупная, идет легко.
Так же немного отстреливает, держим и крутим, аккуратно.
Все, снято и разобрано, все моем промываем.

Далее начинаем сборку.
— Дальний поршень, смазываем посадочные места резинок тормозухой, так же и сами резинки, чтобы не заворачивало и не рвало. Резинка близ пружинки (с 6 выштампованными точками и узким отверстием) сажаем раструбом (большим диаметром) всторону пружины, узкой и плоской поверхностью с точками к телу поршня. Вторую резинку, дальнюю от пружины и ее место так же смазываем обильно тормозухой и сажаем с узкой стороны поршня как бы навстречу первой резинке (то есть плоским лицом резинки в сторону первой резинки), в общем как на моих фото старых резинок.

— Наружний поршень так же смазываем тормозухой, маленькую резинку лицом и точками к телу поршня, а вторую резинку насаживаем через жопу поршня, едва не рвя, но смазанная туго но лезет. Все своими пальцами, чтобы не порвать. Лицо резинки плоское смотрит не на первую резинку и пружинку, а назад, как и на фото.

Вот, обрезинили поршни, начинаем обратно собирать. На наружний накручиваем вал с пружинкой, на дальний поршень надеваем пластинку, выправив ей ножку, чтобы она снова зацепилась.

Вычистили и почистили все насколько захотели (я забил снимать колбу и мыть).
Запихиваем обратно поршни, залив и смазав все тормозухой, чтобы не рвать. Надеваем стопорник, надавив на поршенью.

Собираем, несем в машину, прикручиваем.
А тут начинается самое интересное, что заняло 2-2,5 часа — прокачка (внутрянку я перебрал за час с небольшим неторопливо).

Поставил, закрепил, залил жижу, жму педаль — падает, не качает, гтц не забирает жижу.
И так и сяк и трубки с него снимал, не хотел он прокачиваться. Мануал рекомендует качать как обычно. Но мне, господа, лениво.
Я, изучив схему трубочек, начал с водительского колеса, от распредилтеля тормозных усилий на него отдельная трубочка, и к тому- же она снизу подходит, я набрал в шприц и силиконовый шланжик жидкости, посадил на сапун суппорта, открыл, прошприцевал буквально внутрь веь шприц, жижа поднялась, думаю, допустим, воздух выгнал, сажусь, проверяю педальку, чуть лучше, но не идеал.
Окей думаю я, у пассажирского переднего трубка в распредилитель сверхку приходит, вот там воздух мб.
Домкрачу, скидываю, так же шприцую. И о да, тормоза опявились! все провряю еще раз, еще накачиваю через суппорт жижкости. Дальше не идет, все закрываю, затягиваю.

И еду тестдрайвить) за 200+ км так привык к плохим тормозам, что ощущения — лучше, чем было)

Хватает и жопа и перед, тормозит — просто песня) есть мысль, когда окажусь на подъемнике — прокачать тормоза еще раз для точности, но по не обычной схеме: подавать под давлением через задний правый жидкость, мб еще какой воздух так выдавлю, а потом прокачать как обычно)

В общем еще попробуем, но пока что — тормоза отличные, и засекаем пробег для ремкомплекта) потом отпишусь че как)10

ОТЧЕТ по ремонту тормозов

Проблема пришла неожиданно. Начала проваливаться педаль тормоза. Схватывание происходило на последних миллиметрах хода :). Подозрения возникли сразу – воздух в системе. Проверка показала, что уровень тормозухи в норме, да и лампочка ручника не загоралась. До выходных было еще далеко и ехать в гараж вечером и ковыряться та мдо утра не улыбалось, а на улице еще и холодно, поэтому было принято решение попробовать прокачать хотя бы передний контур. Нужен всего лишь накидной на 8 да второй человек( можно и без него если очень надо). Прокачка помогла ровно на половину следующего дня. Причем ездить было “условно” можно, так как при втором нажатий было все ок. В стиль езды было включено правило:): скорость не более 60 км, до пред идущей машины дистанция 3 корпуса моей. На выходных был разобран ГТЦ. И косяк был найден, стерлась юбка одного из рабочих цилиндров. Так же на юбке был обнаружен странный прилив (которого нет на новом) также имеющий посередине маленькое отверстие. (может брак японский? : ))). Сам корпус цилиндра чистый ,никаких следов задиров и ржавчины, лишь на торцевой части след от пружины. Но это уж никак на его работу не влияет. все было собрано в обратном порядке, прокачано, и в понедельник был заказан полный ремкомплект от 626GF, на экзисте за 1990 руб. тормоза за эти 10 дней вели себя странно, то появлялась нормальная рабочая упругость, то исчезала. Пришел ремкомплект, все очень качественно, коробочка , пакетики. Даже смазка для уплотнений присутствует. По констинтенции солидол, ярко красного, даже алого цвета. Повторная снятие-установка прошла быстро.
Комплекты старый и новый один в один, разница только в длине пружин, у нового чуть длиннее, так как еще не просевшие. Поставил новое, аккуратно смазал. Прокачал весь контур. И вуаля все снова в норме. Единственное чуть больше почему то стал свободный ход педали. В мануале есть сказ про регулировку головки стержня выходящего из вакумного цилиндра, но нужно какое то спец приспособление. Фотографий нет, так как нет цифровика: ( а старая добрая нокиа в полумраке гаража ничего снимать не хочет),
В эти выходные замена всех сайлентов. Буду делать сам.

Нужно: головка на 12 + удлинитель сантиметров 5-6
Ключ накидной на 10 (с разрезом), рожковым велика вероятность сорвать шестигранник болта
Тормозная жидкость литра 2-3
1. отсоединить разьем датчика уровня тормозухи
2. отсоединить шланг ваакума на усилителе(у меня снять не удалось, сидит мертво, очень мешал:( )
3. шприцом удалить из бачка рабочую жидкость, так как будет течь на все
4. открутить две трубки с правой стороны, ключом на 10.
5. открутить правую гайку головкой на 12 с удлинителем
6. открутить левую гайку той же головкой но без удлинителя(в обоих случаях места для работы очень мало, так что желательно ключ с трещоткой)
7. аккуратно вынуть ГТЦ
8. открутить винт на боку ключом на десять
9. с торцевой части снять шайбу прикрывающую внутренности ГТЦ
10. стопорное кольцо, с двумя ушками, одному снять тяжело, лучше зажать ГТЦ в тиски. Я использовал два шила. Можно скорее всего промышленным пинцетом. Поставить в два раз труднее. Нужно во первых продавливать пружины, а во вторых одевать кольцо, так как канавка под кольцо открывается тока при надавливании на поршни
11. все остальное вынимается без труда и меняется на новое. В комплекте есть все.
сборка в обратном порядке.
12. прокачивал один, упирая педаль доской к сиденью.
ЗЫ маленькое резиновое колечко одевается на болт описанный в пункте 8. очень долго искал где оно должно стоять. даже мысли появились что у японцев тоже бывает что то лишнее.:)))
ЗЫЫ И еще такой нюанс. При сборке сначала надо засунуть первый рабочий цилиндр и закрепите болтом из пункта 8. А иначе потом не получиться вставить болт. Да и давить на цилиндр при установке стопорного кольца надо будет не так сильно.

Mazda 626 Белая ласточка☺ › Бортжурнал › Главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и нехороший MOTORLAND

Пока население РФ выбирает одного из восьми, похрумкивая поп-корн, беларусы "радуются" ценам на топливо, в/на Украине там своя атмосфера.)) Земля по прежнему продолжает вертеться на своей орбите. А я веду неравный бой с детищем японских инженеров. Предысторию всего можно узнать тут часть 1 и тут часть 2. У меня исчезли тормоза. Точнее не совсем исчезли, где-то в районе пола она появлялись и тормозили всю тачанку, но ощущения конечно не айс. Плюс ко всему шепелявка завелась в салоне

П5. Итак, ГТЦ в ркуах.

Бежим волосы назад в пункт переборки( в моем случае домой, на 6 этаж). По дороге забываем некоторые инструменты, пока волосы не успели лечь-возвращаемся за инструментом.
П6. Убираем грязь с ГТЦ. Берем ключом на 9 откручиваем стопор справа.Снимаем стопроное кольцо изащитную пластину.

Достаем манжету, расположенную возле штока. Устанавливаем свечной ключ сверху и достаем крышку из корпуса ГТЦ.

П7. Достаем поршни и укладываем их в порядке установки.

Далее, в ремкомплекте

подбираем и находим нужные нам резинки

, предварительно смазав их тормозной жидкостью устанавливаем их на место старых.
П8. Моя Любимая фраза. Пожалуй я ее процитирую. "Сборка производится в порядке обратном разборке."

П9. Установили назад ГТЦ. Заполнили бачок тормозной жидкостью

. и проводим прокачку тормозов от заднего правого, левого. К переднему правому и заканчиваем левым. Итак, результат переборки-тормозов нет. Значит дело не в "бобине". Меняем Вакуум.
В этом месте дорогой читатель спросит, а при чем тут Motorland& А он при том. В субботу заказал у них вакуум с ГТЦ за 28р. Товарищ на том конце линии GSM сказал что все будет акай, в среду. 14 марта. Наступает этот торжественный день. И я торжественно снимаю свой вакуум

.( про снятие и установку я напишу позже). Жду СМС-ку с текстом" Что настал тот радостный день, Вы можете забрать желаемый и ожидаемый вами кусок старого японского метала по такому адресу".Время идет-письма нет. Звоню этим королям металлолома, делающим деньги из мусора и рисую свою проблему яркими красками. Товарищи говорят снова Акай, мы Вам ща наберем. Проходит минут 5 и набирают. Оказывается короли метала, нувориши не нашли на складе мою запцацку. На вопрос:"А позвонить и сказать-не?" Сказали давайте на субботу-вот есть у нас. ну хрен с вамИ-ждем субботы. Но для улучшения настроения-погода на субботу решила радовать нас минусом. Но как известно из одной песни:" у природы нет плохой погоды". На сим все, спасибо за внимание.

Все о тормозах Мазда 626: Из чего состоят и как ремонтировать

Устройство тормозной системы

Когда необходим ремонт тормозной системы на Мазда 626, нужно обратиться к специалистам автосервиса либо максимально быть уверенным в своих знаниях и опыте.

Технические характеристики тормозной системы в автомобилях Мазда 626 разных поколений:

Система антиблокировки тормозов на Мазда 626 включает в себя электрическую и гидравлическую подсистемы.

Схема электрической подсистемы состоит из четырех датчиков колес и основного блока управления.

Гидравлическая включает в себя модуль гидравлики, суппорта тормоза и тормозные трубки.

Электронный блок электрической подсистемы установлен под левой стороной панели приборов.

Гидравлический модуль находится внизу главного тормозного цилиндра.

Обслуживание тормозной системы

Если антиблокировочная система дает сбой, на панели приборов срабатывает датчик, который извещает о поломке и фиксирует код памяти.

Основные коды неисправности системы АБС:

“11-14” датчики колес
“15” датчик скорости
“22”,”24”,”26”,”28” соленоиды
“29-30” тормозные шланги
“51” предохранительное реле
“53” реле привода
“61” электронный блок управления
“63” аккумулятор или генератор.

Осмотр и замена тормозных трубок, и шланг

Тормозные шланги подлежат обязательной проверке на целостность и герметичность каждые полгода.

Порядок замены тормозных трубок и шланг:

Выкрутите соединительную гайку.
Снимите зажим крепления.
Отсоедините трубку (шланг).
Замените уплотнительные шайбы соединений банджо.
Всегда подбирайте трубки и шланги для замены одного диаметра.
Не устанавливайте тормозные трубки из меди.
По окончании работ, прокачайте тормоза.

Наиболее частые поломки

К наиболее частым поломкам тормозной системы можно отнести:

Ремонт

Замена тормозных накладок на Мазда 626GE

Порядок замены тормозных накладок на передних колесах

Бачок с тормозной жидкостью освободите от колпачка.
Снимите колесо. Проверьте состояние тормозного диска.
Возьмите струбцину и с силой вставьте поршень в суппорт.
Попробуйте разобрать и очистить тормозной механизм от загрязнения.
Выкрутите болт крепления суппорта.
Приподнимите суппорт.
При помощи проволоки закрепите болт в приподнятом положении.
Снимите антишумовые пружины.
По очереди снимите внешнюю и внутреннюю тормозные накладки.
Снимите зажимы крепления и замените их на крепежный кронштейн суппорта.
Нанесите слой противошумной смазки с обратной стороны накладок.
Поочередно установите внутреннюю и внешнюю тормозные накладки, затем установите противошумные пружины
Смажьте суппорт смазкой и установите его на прежнюю позицию.
Затяните крепежный болт до максимума.

Снятие суппорта тормоза на передних колесах:

Снимите колесо.
Тормозной шланг суппорта отсоедините и одновременно закройте его конец.
Открутите болт крепления суппорта.
Приподнимите суппорт и снимите его с пальца.
Установку проведите в обратном порядке.

Снятие суппорта с заднего колеса:

Снимите колесо.
Тросик ручного тормоза отсоедините от суппорта.
Открутите болт банджо и открутите тормозной шланг.
Зажмите конец шланга.
Снимите крепежный болт и снимите суппорт.
Установку проведите в обратном порядке.

Регулировка высоты педали тормоза:

Измерьте необходимую высоту педали тормоза.
Подкрутите регулировочный болт при помощи контргайки.
Проверьте работу стоп-сигналов.
Отрегулируйте свободный ход педали тормоза путем ослабления контргайки на толкателе и подкручивания регулятора длины толкателя и свободного хода педали тормоза.
Проверьте регулировку стоп-сигналов.

Самостоятельный ремонт тормозной системы на Мазда 626 требует знаний и необходимого набора инструментов. Если вы не располагаете достаточной квалификацией или вы не уверены в своем опыте, обратитесь к специалистам автосервиса. Исправная тормозная система в автомобиле является гарантией безопасного движения. Доверьтесь профессионалам и не допускайте риска на дорогах!

0 комментариев

Главный тормозной цилиндр Мазда 626-1991-

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется главный тормозной цилиндр Мазда 626-1991-, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как главный тормозной цилиндр Мазда 626-1991- имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Mazda 626 1991-1998

На всех моделях, описываемых в этом Руководстве, установлена двухконтурная гидравлическая тормозная система с сервоусилением. Тормоза колес всех моделей дисковые, на некоторых моделях установлены задние барабанные тормоза. .

Общие Педаль тормоза Высота (до коврового покрытия): – модели 1993–1997 годов выпуска 156 – 161 мм – модели 1998 года выпуска 175 – 0,5 мм Свободный ход: – модели 1993–1997 годов выпуска: .

Система АБС состоит из двух подсистем: электрической и гидравлической. Электрическая подсистема включает в себя четыре колесных датчика и электронный блок управления. Гидравлическая подсистема состоит из гидравлического модуля, суппортов тормозов и тормозных трубок Расположение электронного блока управления АБС Электронный блок.

Предупреждение Всегда заменяйте тормозные накладки одновременно на обоих колесах. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной пылью, содержащей асбест, который опасен для здоровья. Замена ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпачок бачка с тормозной жидкостью. Снимите.

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Отсоедините тормозной шланг от суппорта и закройте конец шланга. 3. Открутите крепежный болт суппорта. 4. Поднимите суппорт .

Осмотр ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите суппорт тормоза. 2. Осмотрите поверхность диска на наличие царапин или повреждений. Если глубина царапин превышает 0,3 мм, поверхность диска необходимо восстановить. .

Предупреждение Всегда заменяйте тормозные колодки одновременно на обоих колесах. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной пылью, содержащей асбест, который опасен для здоровья. Элементы барабанного тормоза 1. Прижимная пружина 2. Передняя тормозная колодка 3. Регулятор 4. .

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозные колодки и очистите колесный цилиндр. 2. Отсоедините тормозную трубку. 3. Открутите крепежные болты и снимите колесный цилиндр. Установка Уст.

Примерно каждые шесть месяцев осматривайте резиновые тормозные шланги на наличие трещин, следов утечки или износа. Замените шланги, если необходимо. Проверьте состояние тормозных трубок. Осмотр и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1.

Если тормозная трубка отсоединялась от главного тормозного цилиндра или в него попал воздух, необходимо прокачать всю тормозную систему. Если тормозной шланг отсоединялся только от суппорта одного тормоза, необходимо прокачать только этот суппорт или колесный цилиндр. Если тормозная трубка или шланг отсоединялась между главным цилиндром и тормозом, необходимо прока.

Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверка работы 1. Выжмите педаль и запустите двигатель. Если педаль немного опустилась, значит, вакуумный усилитель исправен. 2. Выжмите педаль тормоза несколько раз при включенном двигателе и проверьте.

Измерение высоты педали тормоза 1. Регулятор длины толкателя и свободного хода педали тормоза 2. Регулировочный болт высоты педали тормоза Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Высота педали тормоза 1. Измерьте высоту педали .

Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите чехол рычага ручного тормоза. 2. Поднимите рычаг ручного тормоза на один щелчок. 3. Подкручивайте регулировочную гайку на балансире по часовой стрелке, пока задние колес.

Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На моделях с задними барабанными тормозами снимите тормозные колодки. Сожмите язычки крепления на оплетке тросика и протяните тросик через щиток тормоза. На моделях с задними дисковыми тормозами отсоедините тросик от суппорта тормоза. .

Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте, чтобы при поднятом поплавке выключатель размыкал цепь и замыкал цепь при опущенном поплавке. 2. Замените выключатель, если он неисправен. .

About Unify dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.

Duis eleifend fermentum ante ut aliquam. Cras mi risus, dignissim sed adipiscing ut, placerat non arcu.

Немного сожмите пружину и вверните винт.

СЕКРЕТ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА MAZDA 626 РАСКРЫТ.

Вверните болты крепления тормозного цилиндра и надежно затяните. Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как при этом могут быть повреждены резиновые манжеты. Снимите бачок, прочно удерживая главный тормозной цилиндр и покачивая бачок из стороны в сторону.

Так как видимо резинка не очень подходила на шток, по её внутреннему диаметру была изолента, или что-то типа водопроводной синей ленты. Mazda GE 2. Установка манжет главного тормозного цилиндра:

Изготовитель для этой цели выпускает специальный инструмент 49 В

Случилось так что после замены колодок ещё зимой я долил тормозной жидкости "Томь 4" так популярной у нас. Так как разбираться в тормозухе — это явно не про меня, купил я то что чаще всего берут другие. Однако эта тормозуха мне испортила в дальнейшем всю жизнь. Вот похоже эта самая формула мне и сделала пакость.

Долил грамм этой борматухи — через неделю у меня как то стали томоза немного уходить в пол… медленно так стали уползать. Через ещё месяц регресс тормозов был ещё более очевиден. Установка манжет главного тормозного цилиндра: Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.

Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Отсоедините разъем от датчика уровня тормозной жидкости, отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и снимите главный тормозной цилиндр с автомобиля рис. Слейте остающуюся тормозную жидкость из бачка. Снимите бачок, прочно удерживая главный тормозной цилиндр и покачивая бачок из стороны в сторону. Установите главный тормозной цилиндр в вертикальном положении передняя часть должна быть направлена вниз , нажмите на первичный поршень и снимите упорное кольцо.

В ремонтном комплекте предусмотрена деталь для замены. Деревянным стержнем нажмите на вторичный поршень, снимите кольцевое уплотнение и выверните винт. Постучите главным тормозным цилиндром о деревянный брус для извлечения вторичного поршня. Выньте пружину из передней части вторичного поршня. Удалите из вторичного поршня заднюю распорку и уплотнение чашки цилиндра, прокладки клапана и два уплотнения с задней стороны поршня.

Благо у меня запасная шла в ремкомплекте. Даже удивительно для 15 летней эксплуатации. Но некоторые резинки,походу которые больше всех испытывали нагрузку,слегка вытянулись и легко рвались при снятии. Очистите рабочий тормозной цилиндр тормозной жидкостью, денатурированным спиртом или с помощью установки для очистки тормозной системы.

Ни при каких обстоятельствах не используйте растворители на масляной основе для очистки деталей тормозов. Используйте сжатый воздух для удаления избытка жидкости из рабочего тормозного цилиндра и продуйте каналы.

Mazda 626 1989, 148 л. с. — самостоятельный ремонт

Установите пружину, чашки пружины и чашки поршня в цилиндр.

Hlavnoho Replacement brake cylinder. Repair. Layfhak blog Gleb Skachko

Убедитесь, что чашки правильно установлены открытые концы чашки должны быть направлены внутрь. Установите новые чехлы на поршни. Смажьте поршни чистой тормозной жидкостью. Смажьте втулки бачка, установите бачок на твердой поверхности и, раскачивая его, напрессуйте корпус главного тормозного цилиндра на бачок. Установите поплавковый датчик уровня тормозной жидкости.

Зазор между первичным поршнем и толкателем вакуумного усилителя тормозов Теоретически необходимо измерить зазор между первичным поршнем и толкателем вакуумного усилителя тормозов рис.

Изготовитель для этой цели выпускает специальный инструмент 49 В При его отсутствии для определения глубины выемки в первичном поршне и выступания толкателя вакуумного усилителя используйте глубиномер или подобный инструмент. Рекомендуемая величина без приложения вакуума к усилителю составляет 4,06—6,09 мм.

Регулировка выполняется путем вращения толкателя вакуумного усилителя, удерживаемого контргайкой.

10.4. Главный тормозной цилиндр

Подготовьте ветошь, чтобы собрать вытекшую гидравлическую жидкость.

Следите, чтобы жидкость не попала на окрашенные части. В заключение, прокачайте всю тормозную систему. Регулировка тормозной установки Зазор тормозной педали Выключить двигатель и привести в действие педаль тормоза, пока весь вакуум не выйдет из установки.

Захватить большим и указательным пальцами тормозную педаль и подвигать взад-вперед. Если зазор не находится между 4—7 мм. После регулировки опять затянуть контргайку.

Читайте также: