Ремонт тормозного цилиндра фольксваген

Обновлено: 24.01.2025

VW-BUS.RU

Т4 Ремонт Главного тормозного цилиндра (фотоотчет)

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Но при помощи соседа и узкогубцев мы его победили. Все встало на свои места.

После этих манипуляций ставим ГТЦ на рабочую позицию в авто, прокачиваем по инструкции тормозишки и вперед. Вся микрохирургия ГТЦ с пивом и соседом заняла 1-1,5 часа. О чудо! Неделя - полет нормальный!
Кстати, причиной разрушения резинки, по моему мнению, является некачественная тормозуха.
Всем успехов!

Цитата
Цитата

Подробненько молодец! Колечко стопорное специально сделали трудносъёмным, чтобы туда не залезали, в оригинале ремкомплекта нет. Кто был производителем данного ремкомплектика?

З.Ы. Все неполадки в тормозной системе связаны в основном с несвоевременной заменой тормозной жидкости. Рекомендую менять её один раз в два года, будет дешевле всего.

Цитата
Цитата

Добавлю, что все поршни выходят если вытащить стопорный штифт который находится под пластиковым бачком.

Надо бы выложить номер ремкомплекта, учитывая что поршни бывают двух разных диаметров.

Цитата
Цитата

Вот номера ремкомплектов фирмы Seinsa на ГТЦ фирмы АТЕ диаметром 23 мм - D3582, и второй более полный D1402

Набор D1402 Содержит комплектующие
Производитель Артикул Наименование Кол-во
Seinsa B2177 Прокладка 1
Seinsa B6120 Прокладка 2
Seinsa B6162 Прокладка 1
Seinsa 02918 Стопорное кольцо 1
Seinsa B1078 Чашка 2
Seinsa B2168 Чашка 1
Seinsa 02950 Червяк 1

А это наверное ремкомплект на ГТЦ фирмы АТЕ диаметром 25,4 мм - D3330 (25.4мм), но не уверен

Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Фотоотчет.

Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Фотоотчет.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Привет всем!
Не видел здесь отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать!
Идентификатор подопытного:
8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Передний привод. Седан.
Был куплен ремкомплект:
Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей

Итак по порядку.

1. Выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2. Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
3. Снимаем шланг помеченный стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакуумник и заткнул пробкой от духов.

4. Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ.
Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими ненужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:

5. Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6. Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакуумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает). Они помечены на фото выше.
7. Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккумуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.

Так он выглядит снятым:

8. Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатую шайбу.

9. Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали потрохов вместе.
Фотографировал я, собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий.
Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность.

Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его непросто поддеть, но возможно!)
За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба.
Вот они:

10. Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пассатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с пупырышками (пункт 8)

11. После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.

Меняем все резинки.
Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.

После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.

Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото.
Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !

Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт.
Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.

Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления.
После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал!
Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым.
Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх).
Доливаем жижу до МАХ.
И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов!

На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:

(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакуумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.

Общий вид обстановки:

Volkswagen Passat 1.8 RP 35i › Бортжурнал › Ремонт ГТЦ

Всем доброго времени суток)) За окном весна, погода шепчет, машинка колесит и не доставляет проблем)) Но еще до этого появилась проблема, педали тормоза при плавном нажатии уходил в пол и машинка заметно слабела в тормозах. Прокачка системы на наличие воздуха результатов не дала и я сразу стал грешить на то что главный тормозной стал перепускать через контуры. Подумал о покупке и замене на новый но решил все таки это починить, тем более стоял еще родной и он куда надежнее чем дешманский китаец за немалую сумму)) Купил ремкомплект, выделил денек и занялся сразу же этим делом. Особого труда там нет.

Для начала шприцом откачиваем всю тормозуху из бачка, после чего откручиваем все 4 штуцера.

После снимаем защиту вакуумника(так и не понял для чего она). Затем откручиваем две гайки удерживающие ГТЦ и вытаскиваем его.

И тут же видим сразу проблемку от немцев, а именно стопорное кольцо без проушин(( Для чего они так делаю я не понимаю.

Долго думкая как его снять, пошел на метод с помощью болгарки. Делаем небольшой вырез и дальше уже при помощи отвертки снимаем это злощастное кольцо))) Далее вытаскиваем пластиковую шайбу с первичным поршнем, после чего легонько постукиваем и второй поршень сам выходит наружу.

Как видно за большой срок эксплуатации, резинки пришли в негодность. Меняем их на новые, внимательно смотря какой стороной) И при замене на первом поршнем опять сюрприз от немцев))) Ох уж эти фрицы))

Чтобы заменить резинку, нужно открутить винт удерживающий пружину, кажется ничего сложного НО…Внутри этого самого винта под звездочку в центре стоит штифт который необходимо сломать чтобы влезла звездочка, для чего это сделано опять же мне стало непонятно, но это немцы)))

Выкручиваем, меняем и закручиваем на место, таже садя на фиксатор резьбы для надежности)) После чего собираем все в обратной последовательности.

Из ремкомплекта также заменил кольцо под цилиндр, резинки под бочек для жидкости, не применил только резиновую втулочку взамен пластиковой, т.к. она меньше по высоте и тогда стопорное кольцо ее не прижмет и возможны течи жидкости, поэтому не стал рисковать и поставил старую. Собрал, установил на машину и прокачал всю систему, попутно замени все колодки и промазал направляющие суппорта спец смазкой чтобы не закисала и не клинили. Теперь тормоза стали как надо, ничего не проваливается, педаль тугая, насколько хватит этого ремкомплекта покажет время))))) Времени ушло полдня, тормозухи литр и 5 чашек кофе)))) НО педаль немного ушла вниз и теперь тормоза берут чуть ниже чем раньше, в чем может быть проблемка? Жду ваших советов))) Спасибо за внимание))

Снятие, разборка и установка главного тормозного цилиндра

Снятие

1 Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Снимите левое переднее колесо.

2 Подсоедините к клапану для прокачки переднего левого колеса шланг. Другой конец шланга поместите в сосуд с тормозной жидкостью (см. параграф 2). Нажимая на педапьтормоэа, откачайте из бачка столько тормозной жидкости, чтобы ее уровень был ниже шланга подачи жидкости к главному цилиндру сцепления. Затяните клапан для прокачки.

3 Подложите под бачок главного тормозного цилиндра ветошь. Отсоедините шланг подачи жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра. Заткните после отсоединения шланг, чтобы свести потери жидкости к минимуму.

4 Отсоедините от датчика уровня тормозной жидкости электрический разъём (рис. 10.4).

5 Очистите прилегающую к штуцерам главноготормозного цилиндра поверхность и подложите под них ветошь, чтобы она

впитала тормозную жидкость в себя. Запомните способ подсоединения штуцеров, отверните гайки штуцеров и отсоедините трубки от цилиндра. Заткните трубки и отверстия цилиндра, чтобы предотвратить попадание в них грязи.

6 Снимите уплотнение с верхней кромки моторной перегородки кузова, перед главным тормозным цилиндром. Отсоедините электропроводку, которая может помешать снятию цилиндра от креплений.

7 Отверните две гайки, крепящие цилиндр к вакуумному усилителю, выньте цилиндр из моторного отсека. Снимитеуппотнительное кольцо и выбросьте его: при сборке нужно установить новое (рис. 10.7,а, б).

Разборка

8 Если главный цилиндр неисправен, его нужно заменить. Для его замены Вам понадобится также соответствующий ремонтный комплект (спрашивайте у дилера VW).

Установка

10 Очистите поверхности вакуумного усилителя и главного цилиндра. Установите новое уплотнительное кольцо под цилиндр.

11 Установите на место тормозной цилиндр так, чтобы шток усилителя был сцентрирован с отверстием цилиндра. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, чтобы шток вышел к цилиндру.

12 Заверните гайки крепления цилиндра и затяните их требуемым моментом.

13 Промойте штуцеры трубок, подсоедините трубки к цилиндру и затяните гайки штуцеров требуемым моментом.

14 Подсоедините к бачку шланг подачи жидкости главного цилиндра сцепления и затяните хомут.

15 Подсоедините электрический разъём датчика уровня тормозной жидкости.

16 Подсоедините электропроводку к креплениям и установите на место уплотнение моторной перегородки кузова.

17 Заполнитебачоктормознойжидкостью и прокачайте всю систему, как описано в параграфе 2. Кроме того прокачайте сцепление, как описано в главе 6.

Рис. 10.4. Отсоедините от летчика уровня тормозной жидкости электрический разъём

Рис. 10.7,6. Отверните гейки, крепящие глевный цилиндр

Рис. 10.7,8. Главный тормозной цилиндр и сопутствующие элементы

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Ремонт тормозного цилиндра фольксваген

Но при помощи соседа и узкогубцев мы его победили. Все встало на свои места.

Добавлю, что все поршни выходят если вытащить стопорный штифт который находится под пластиковым бачком.

Надо бы выложить номер ремкомплекта, учитывая что поршни бывают двух разных диаметров.

Фирма "Seinsa" (торговая марка "AUTOFREN"), Испания.

Я думаю справочно это таблица поможет определить,что у кого стоит и дает кат.номера по этим производителям.

Производитель Номер запчасти Название Параметры запчасти
ATE 03.2122-0646.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Длина 1 [мм] : 36
Длина 2 [мм] : 115,7
Количество соединений : 2
Размер резьбы : M10x1

ATE 03.2122-1042.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Длина 1 [мм] : 36
Длина 2 [мм] : 109,7
Количество соединений : 4
Размер резьбы : M10x1

ATE 03.2123-1526.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
Длина 1 [мм] : 31,5
Длина 2 [мм] : 119,6
Количество соединений : 2
Размер резьбы : M12x1

ATE 03.2123-1548.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
Длина 1 [мм] : 27,9
Длина 2 [мм] : 114,1
Количество соединений : 4
Размер резьбы : M10x1

ATE 03.2125-8004.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Длина 1 [мм] : 31,5
Длина 2 [мм] : 120,8
Количество соединений : 2
Размер резьбы : M12x1
Тормозная система : ATE

ATE 03.2125-8111.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Длина 1 [мм] : 31,5
Длина 2 [мм] : 120,8
Количество соединений : 4
Размер резьбы : M10x1

ATE 03.2125-9704.3 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Длина 1 [мм] : 32,9
Длина 2 [мм] : 125,5
Количество соединений : 2
Размер резьбы : M12x1
Тормозная система : ATE

ATE 03.3517-0101.2 Резьбовая пробка, главный тормозной цилиндр Длина (в мм) : 7,5
Общая длина [мм] : 12,5
Размер резьбы : M10x1
Ширина зева гаечного ключа : 14

BOSCH 0 204 123 563 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,19

BOSCH 0 986 480 834 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,19

BOSCH 0 986 480 930 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8

BOSCH 0 986 480 933 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8

BENDIX 131858B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Материал : Серый чугун
Тормозная система : Ate

BENDIX 132457B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Материал : алюминий
Тормозная система : ATE

BENDIX 132712B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2

BENDIX 132981B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8
Тормозная система : Lucas

BENDIX 132982B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8

BENDIX 132983B Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4

FTE H22948.0.5 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,2

FTE H22961.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,2

FTE H23988.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81

FTE H23989.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81

FTE H25950.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4

FTE H25951.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4

FTE H25952.0.1 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4

FERODO FHM1002 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,06
Диаметр [мм] : 22,22
Материал : Чугун

FERODO FHM1051 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,23
Диаметр [мм] : 23,81
Материал : Чугун

FERODO FHM1201 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,23
Диаметр [мм] : 22,2
Материал : Чугун
Тормозная система : Ate

FERODO FHM1211 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,2
Диаметр [мм] : 25,4
Материал : Чугун

FERODO FHM1214 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 1,18
Диаметр [мм] : 23,81
Материал : алюминий

PEX 2.22.159 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,22
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей без ABS
Тормозная система : ATE

PEX 2.22.334 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2

PEX 2.23.355 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81

PEX 2.23.390 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей без ABS

PEX 2.25.350 Главный тормозной цилиндр Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля : для лево-/правосторонним управлением
Диаметр [мм] : 25,4
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей без ESP
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей с ABS
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей с EDS
Тормозная система : ITT

PEX 2.25.351 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей с ESP
Тормозная система : ATE

PEX 2.25.352 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4
Тормозная динамика / динамика движения : для автомобилей без ABS
Тормозная система : ATE

DELPHI LM40251 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 22,2

DELPHI LM80134 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 23,81

DELPHI LM80137 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 25,4

DELPHI LM80139 Главный тормозной цилиндр Диаметр поршня цилиндра [мм] : 23,81

MAGNETI MARELLI 360219130084 Главный тормозной цилиндр Диаметр 1/диаметр 2 (мм) : 22,22

UBD 82918 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,22

UBD 82962 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4

UBD 82963 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,22

UBD 82964 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81

UBD 82965 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81

METELLI 05-0196 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2

METELLI 05-0302 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2

METELLI 05-0311 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81

METELLI 05-0398 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,81

METELLI 05-0451 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 25,4

NK 824754 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2

NK 824762 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2

NK 824763 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8

NK 824764 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 23,8

MEYLE 100 611 0048 Главный тормозной цилиндр Диаметр [мм] : 22,2
Материал : алюминий

ROADHOUSE 1022.12 Главный тормозной цилиндр
VAICO V10-0525 Главный тормозной цилиндр Вес [кг] : 0,426
Высота [мм] : 67
Диаметр [мм] : 22,22
Длина (в мм) : 185
Тормозная система : ATE
Ширина (мм) : 81

HP BM04196 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
ограничение производителя : BENDIX

HP BM08300 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
ограничение производителя : ATE

HP BM30064 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
ограничение производителя : ATE

HP BM30752 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 25,4

HP BM30753 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
ограничение производителя : ATE

A.B.S. 41039X Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4
Тормозная система : ATE

A.B.S. 41040X Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8
Тормозная система : ATE

A.B.S. 41066X Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,8
Тормозная система : ATE

LPR 1183 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,2

LPR 1197 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81

LPR 1198 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4

LPR 1265 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 23,81

LPR 1479 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 25,4

LPR 1834 Главный тормозной цилиндр ? отверстия [мм] : 22,22

TRW PMH177 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
ограничение производителя : BENDIX

TRW PMH653 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 22,2
ограничение производителя : ATE

TRW PMK536 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8

TRW PMK560 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
ограничение производителя : ATE

TRW PMK561 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 23,8
ограничение производителя : ATE

TRW PML394 Главный тормозной цилиндр диаметр 1 (мм) : 25,4
ограничение производителя : ATE

Ремонт тормозных супортов Volkwagen Passat B6 2005 - 2010

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и затормаживают колесо. Но механизмами, которые отводят колодку обратно, тормозные механизмы не оснащают. Колодка просто перестает плотно прижиматься к диску. Зачастую, после длительной эксплуатации, тормозной механизм может терять первоначальную геометрию, что ведет к ускоренному или неравномерному износу тормозных колодок и дисков, повышенному шуму и неприятному запаху. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом, тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причиной может быть или поврежденная направляющая суппорта, или грязь на рабочей поверхности, либо же сам суппорт. В этой статье рассматривается ремонт суппорта, чтобы решить данную проблему.

Из-за вероятности, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте, появится разница в скорости срабатывания тормозов, желательно переборку производить сразу с обеих сторон одной оси.

1. Используя домкрат приподнимаем автомобиль. Откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение.

2. Тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга. Можно, обработать смазкой WD-40, очистить уайт-спиритом и продуть воздухом.

Поверхность возле крепления тормозного шланга, которая требует очистки.

Очищенная поверхность возле крепления тормозного шланга

3. Для того, чтоб уровень тормозной жидкости остался прежним, пережимаем тормозной шланг, используя фиксирующиеся плоскогубцы или струбцину.

4. Откручиваем полый болт, фиксирующий шланг и отводим шланг в сторону.

5. Для того, чтобы грязь не попала внутрь отверстия, вставляем туда подходящий по размеру болт с резьбой 10*1,5 мм.

6. Снимите колпачки-заглушки с направляющих тормозного суппорта.

7. Выкрутите направляющие из суппорта с помощью шестигранника на 7 мм.

8. Необходимо немного утопить поршень. С помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска. Снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками).

9. Снимите чехол (пыльник) с тормозного поршня.

Примечание:

Не смотря на внешнюю целостность чехла, под ним внутри может быть влага и грязь.

10. Снимите поршен с тормозного суппорта. Поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет и сразу пережать шланг;
зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения;
вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела.

11. Далее, слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету.

12. Тщательно очищаем поверхность под защитным чехлом,

а так же канавки для манжеты.

13. В случае ремонта тормозного механизма, все резиновые уплотнители и чехлы замените на новые из ремкомплекта.

14. Промойте спиртом еще раз все детали. Чистыми руками уложите новую манжету и смажьте ее свежей тормозной жидкостью.

15. Смочите поверхность поршня небольшим количеством тормозной жидкости (для этого также может быть использована специальная паста).

16. Вставьте поршень в корпус суппорта строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавите поршень.

17. Утопив поршень до середины, наденьте новый защитный чехол на цилиндр.

18. Проконтролируйте, чтобы резиновый чехол не был замят. Напрессуйте чехол на корпус.

19. Утопите поршень полностью, а потом выдвиньте с помощью воздуха. Убедитесь, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван.

Снова полностью утопите поршень.

20. Открутите два болта крепления скобы тормозного суппорта (головка на 14 мм).

21. Тщательно очистите все поверхности по которым перемещаются колодки.

22. Проверьте, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие суппорта.

Примечание:

Для тормозных механизмов автомобилей Passat B6 свойственна проблема, когда при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на выступающей части, вытаскивают за собой и нити резьбы.

23. Прикрутите скобу суппорта на место. Винты затягиваются с усилием 190 Н·м.

24. Установите колодку и убедитесь, что нигде ничего не застревает.

25. Очистите направляющие. Если имеются следы ржавчины, их лучше заменить.

26. Вставьте внутреннюю колодку пружиной в поршень, наденьте суппорт на скобу, наживите направляющие. Убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затяните моментом 30 Н·м.

27. Наденьте новые защитные колпачки на направляющие пальцы.

28. Тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом и уплотняется кольцами.

Эти кольца можно снять только с помощью инструмента.

29. После снятия и прочистки полого болта, уплотняющие кольца, скорей всего, прийдется заменить. Для этого можно подобрать схожие по диаметру и толщине.

30. Перед сборкой, продуйте штуцер воздухом из компрессора.

И очистите привалочную плоскость на шланге.

31. Установите кольца и закрепите полым болтом тормозной шланг на суппорте (затягивать моментом 35 Н·м).

32. Снимите колпачок со штуцера прокачки системы и разожмите тормозной шланг.

33. Если все было сделано верно, то прокачивать тормозной контур нет необходимости. Достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков.

34. Чтобы не запачкать механизм и собрать вытекающую тормозную жидкость, наденьте на штуцер трубку и опустите ее другой конец в бутылку. Проконтролируйте выход воздуха, когда польется ровно жидкость, затяните штуцер моментом 30 Н·м. Несколькими качками педали тормоза сведите колодки.

35. Смойте остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности с суппорта.

Обратите внимание на чистоту пыльника ШРУСа, чехлов шаровой опоры и рулевого наконечника.

36. Пустите двигатель (что бы работал усилитель тормозов) и несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза. Тщательно осмотрите суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если все поверхности чистые и механиз работает надлежащим образом, установите колесо и опустите домкрат.

37. Откротйте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долейте до нормативного уровня.

38. Сделайте пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Замена задних тормозных колодок-пассат б3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Читайте также: