Ремонт рулевой рейки соната тагаз

Обновлено: 07.01.2025

Hyundai Sonata G6BA на мехе › Logbook › Замена рулевой рейки Соната. часть 1 снятие

На днях заменил рулевую рейку. Самостоятельно, ну почти…
В прочем, обо всем по порядку.
Вопрос замены рейки витал в воздухе с момента покупки авто . При первом же посещении автосервиса было отмечено запотевание агрегата. Решили что не критично, но периодически посматривать за ней нужно. Время шло, при нагрузке (руль выкручен вправо) на заднем ходу появлялся неуверенный стук, который в последнее время набирал силу.
Таким образом, проездив около полутора лет на машине, под днищем все чаще стали появляться масляные подтеки.

К тому же за последние 2-3 месяца жидкость ГУР стала уходить в известном направлении. Проехав в отпуске накануне около 2000 км и долив первые 200 гр субстанции для ГУР, решил наконец-таки ее заменить. Вопрос реставрации не рассматривался, а в качестве заменителя рассматривался продукт рейканен (российский завод по восстановлению реек).
В поисках необходимой информации наткнулся на содержательную статью товарища FiRe003 , доступно и подробно описывающего занимательный процесс по самостоятельной замене рейки в гараже без снятия подрамника при наличии только лишь ямы, ну и конечно шаловливых рук с инструментом в руках.
В один прекрасный день через друзей заказал рейку стоимостью аж в 12900 рублей (при стоимости оригинала около 18К). Сэкономленные денежки были потрачены на набор качественных инструментов для начинающих.
Выбрав для работ ближайшие после прибытия рейки выходные, отпросившись предупредив жену где меня будет носить ближайшие 2 дня, собравши яйк. (ну вы поняли) в кулак, приступил к действу.
Из инструмента мне понадобились:
Трещетки 1/2 и 3/4 с головками в диапазоне от 10 до 19.
Накидные ключи от 10 до 24. Желательно иметь также ключ на 17 с изгибом (я делал плоским, но мучался).
Жидкость ГУР примерно литр (масло для коробок автомат ATF-III).
Штангенциркуль (если его нет, то умение считать примерно до 40).
Переносной свет (такой, чтоб поместился под педалями машины).
Шприц кубов на 10-15 и шланг для него сантиметров 20-25 для откачки тормозухи (при необходимости).
Короткая плоская монтировка.
Молоток.
Большие тиски.
Деревянные бруски (несколько штук).
2 домкарата, гараж с ямой и свободное время.

Опираясь на опыт вышеупомянутого драйвовчанина произвел следующие манипуляции:
1. Сосчитал по оборотам руля примерную середину, получилось около 600 градусов вправо и примерно на 75-90 меньше влево.
2. Защиту двигателя не снимал ввиду ее отсутствия.
3. Поддомкратив машину с двух сторон скинул передние колеса.
4. Слил жидкость ГУР с нижнего шланга, выходящего из бачка.

Затем опустив шланг вниз и заботливо подставив под него емкость и не заводя авто покрутил рулем, слив еще немного жижи.

5. Ослабил гайки на рулевых наконечниках, скинул их с помощью съемника шаровых.
6. Пока мы возимся снаружи машины, снимаем втулки стабилизатора, в последующем это поможет не только облегчить вытаскивание рейки через арку колеса, но и вытащить червяка из рулевой колонки.
7. Снимаем аккумулятор и воздухан вместе с коробом и патрубком (в последующем это сильно облегчит доступ к рейке и её трубкам).
Пришло время подлезть под машину и осмотреть 4 болта, которые ее держат.
8. Болты справа (по ходу движения машины) откручиваются карданчиком, удлинителем на трещетке и головкой на 17.
9. Следом ослабляем болты слева. Пока только ослабляем. На помощь приходит 17 накидной ключ и желательно изогнутый (третье фото у Фире 003).

Нижний болт крутил плоским ключом и очень намучился. Верхний болт крутил через проем, образовавшийся вместо воздухана.
Во время работы по п. 10 и 11 будьте готовы к вытеканию жидкости ГУР во все стороны. По возможности держите под рукой кусок ветоши.
10. Теперь приходит время настоящих испытаний. Требуется открутить шланги (а они могли закиснуть), которые идут от рейки в систему и обратно.

11. Если есть доступ к трубочкам на самой рейке, то крутим их пока она хоть чем-то закреплена (2 болта слева (п. 9) мы только ослабили).

12. Вот теперь полностью откручиваем рейку с оставшихся 2 болтов.
13. Пришло время кардана, соединяющего червяк рейки с рулевым колесом. Берем ключ на 12, светильник и лезем под педали.

Перед началом важно закрепить рулевое колесо, иначе потом будет трудно найти середину и есть шанс порвать подрулевой шлейф. Возможно кто-то вам его придержит или вы его привяжете к сидению, можно просто вынуть ключ из замка зажигания, но тогда не будет свободного хода, а он нужен. В общем, время фантазии и всяких приспособлений.
Открутили болт кардана? Снимайте кардан с червяка! (Возможно понадобится короткая плоская монтировка и молоток) Сняли? Отлично! Рейка уже чувствует себя намного легче и даже немного перемещается в пространстве.
14. Если на п. 11 не сняли трубки с кожуха червяка, то сейчас их время настало. Если открутили, то переходим дальше.
15. Теперь пробуем как ходит рейка. Скорее всего она не выходит через левую арку. А ведь вы уже готовы ее принять в свои объятия. Ничего не поделать, берем рожковый ключ на 22 или 24 (точно не помню), головку на 17 с удлинителем на трещётке, а также 12 (или 14, точно не помню) ключ и вперед. Откручиваем снизу основание червяка 22 ключом, под ним крутим головкой на 17. Сверху крутим 12 ключом 2 болта сверху рейки.

16. Вот теперь червяк, мешавший ранее вынуть рейку уходит в сторону (если конечно данная инструкция соблюдалась точно) и мы можем вынуть рейку через левую арку. При выполнении данного пункта наступает время ловкости и изящества. Время (толковых) советов друзей. Возможно это самый сложный пункт во всем перечне действий.
17. Важно. На снятом червяке имеется резиновый кожух, которого в комплекте с новой у меня не было. Нужно иметь ввиду, что пластина под резиной достаточно тонкая и мягкая, а соответственно легко гнется. Поэтому вооружаемся молотком, несколькими деревянными брусочками, также могут помочь БОЛЬШИЕ тиски. Или просто фантазия. После снятия молотком одевается на новую рейку.
18. Снимаем старые «ушки» крепления рейки (те, что держали ее справа по ходу движения) и переставляем на новую, при этом примерно соблюдаем место в котором они были расположены, ибо потом их не очень удобно будет перемещать на установленной рейке.
19. Если имеется штангенциркуль, то самое время ослабить (но не откручивать!) контргайки на рулевых наконечниках. Сняв наконечники просто замеряем расстояние от края рулевого наконечника до контргайки.

Если нет штангенциркуля, то откручивая наконечники считаем количество оборотов до полного откручивания.
Теперь накручиваем контргайку на измеренное расстояние уже новой рейки или же на нужное количество оборотов.

Процесс установки опишу на днях. Время позднее, уж силы покидают.
Всем сухих реек!

santos-calsone › Блог › Ремонт рулевой рейки Sonata EF NEW. Часть 2: сборка

Далее я всё отмыл бензином и приступил к оценке повреждений. Сальники высохли, подшипники немного шелестели и тд. Ну, останавливаться на пол пути не про меня, так что принялся искать на известных сайтах рем. комплект и всю остальную требуху (скажу сразу, покупал это всё не за один раз, так как не знал, что же входит в состав рем. комплекта).
Итак, наткнулся на рем. комплект фирмы KOS по очень вкусной цене: повёлся- заказал… Пришло вот что:

В комплект входили только сальники и резиночки на трубки (хотя может кому-то хватит для ремонта и этого), но не мне. Начал искать дальше, у оригинала есть два номера, разница в по стоимости в два раза. На этот раз я поступил умнее- посмотрел фото этих комплектов в интернете и решил купить тот, что подешевле

На этот раз пришло то, что нужно, (на фото нет одного сальника- ограничителя стока рейки, я его забыл положить) кроме сальников в составе были все уплотнительные кольца и подшипники.
Сразу оговорюсь, центральный (он же геморройный) сальник в рем. комплекте KOS гораздо толще, чем в оригинале. Его-то я и поставил..
К слову, все уплотнительные колечки оказались сделаны из какого-то пластика и, если белое колечко у меня не вызвало волнения, то колечки на распределитель оказались для меня сюрпризом (я то полагал, что они резиновые и задеревенели от времени, ан нет. И так как они не тянутся, я боялся их порвать при одевании). Мои опасения оказались напрасными, они хоть и не сильно, но тянутся. Я их одевал все через верх: сначала первое с самого верха, через все посадочные места, до самого низа, и так далее все четыре. Только аккуратненько, если порвать- придётся или старые ставить или новый рем. комплект покупать.
Да, не описал процесс выпрессовки подшипников: в корпусе распределителя верхний сальник с подшипником я просто выпрессовал болтом и правильного диаметра шайбами (с этим проблем не возникло). Подшипники в корпусе рейки: один выпрессовал, а другой (который роликовый) я по-моему, выколотил подобранной по размеру головкой, одетой на удлинитель. Тут вроде тоже было без проблем.

Новые подшипники пришли в смазке, но мне ей показалось мало и я их промазал ещё.
ВНИМАНИЕ! Один подшипник пришёл не смазанный и я его, чуть было не смазал, и тут вспомнил, что он находится в "мокрой" части рейки, т.е. его будет смазывать трансмиссионное масло. Так что не мажьте его солидолом. Он самый большой из подшипников.
Вот он

Далее надо выпрессовать центральный (геморройный) сальник. Он находится примерно в месте склёпки "сухой" алюминиевой и "мокрой" металлической частей рейки

Значит, здесь у меня возник некий ступор. Имеющимся у меня инструментом я его вытащить не мог… Нашёл на просторах сети статью, как один рукастый малый сделал из тоненького гнутого шестигранника (по-моему на 4) заточку и каким-то способом его (этот сальник) оттуда выбил. Меня этот вариант не вдохновил и я решил прозвонить сервисы по ремонту реек. Первый же звонок поверг меня в шок- мастер загнул за эту работу 4000! Начал звонить дальше, и нашёл, где сделают за 500. Мастер сказал: за 15 минут сделаем (по факту, колупался он с ним 2 часа). В итоге просто его выжег газовой горелкой.
Итак, камень преткновения, в виде сальника, перепрессован, можно собирать рейку дальше.
Наверное стоит описать процесс запрессовки подшипника и сальников в корпус распределителя. Верхний (маленький) сальник и подшипник, я аккуратно заколотил головкой на удлинителе. Потом вставил в корпус и сам распределитель (аккуратно надавливая и немного вращая, так как новые уплотнительные колечки при одевании немного растянулись). Далее, вставляем нижний сальник (тут тоже возникло небольшое затруднение- нужной опрессовки у меня не оказалось и пришлось купить подходящего диаметра пластиковую муфту для водопроводных труб под пайку. Немного обточил муфту снаружи, чтобы свободно входила в отверстие и, несильными ударами молотка, заколотил сальник на место

Ну вот, корпус распределителя собран и запечатан сальниками с двух сторон.
Теперь надо вставить шток рейки через пресловутый геморный сальник в корпус рейки, чтобы не повредить его гребёнкой штока. Мастер (который вытаскивал сальник) дал бесплатный совет. Берём обычный прозрачный скотч и клеим его вдоль гребёнки с нахлёстом на полированную часть (только не прилепляем его к гребёнке а, как бы делая из скотча трубочку). Делаем на скотче, с дальней стороны, пометку, чтобы при извлечении было видно, что он не остался приклееным на штоке. Смазываем скотч трансмиссионным маслом и аккуратно, вращая вправо-влево, просовываем через центральный сальник. Отклеиваем скотч ( дальнюю часть я вытаскивал тонкогубцами).
После этого одеваем корпус распределителя, прикручиваем его (предварительно обильно смазав шестерёнку на распределителе и напихав смазку в корпус рейки). Прикручиваем гайку на хвостовике распределителя (её можно затягивать до упора) смазываем и там. Набиваем смазку в защитную крышку и прикручиваем её (смазки много не бывает).
Теперь надо одеть на шток упор (его я тоже купил новый).

Тут тоже есть несоответствия

На фото видно, что старый упор больше нового в глубину (я приписал это тому, что рейка от XG. Хотя, может и на Тагазовских рейках с завода стоят усиленные упоры). Сальник, который был в рем. комплекте подходит только к новому, так как в старом (глубоком) упоре сальник утопает в посадочном месте (я побоялся его ставить, вдруг его давлением выдавит. Он же должен быть прижатым стопорной шайбой), а в новом упоре сальник заподлицо.

Я поставил новый упор, а старый оставил для будущих с ним разбирательств (вдруг подберу подходящий сальник).
Ну и напоследок ставим новый прижимной сухарь штока (его тоже хорошенько смазываем)

Надо было бы ещё поставить новую пружинку, но там был большой срок поставки, и я поставил старую.
Прижимал я этот сухарь "на глаз", т. е. закручивал до конца, а потом немного отпускал и пробовал покрутить рейку влево-вправо. При сильном зажатии, шток двигается рывками. В общем совет, действуйте на ощупь. Чтобы крутить рейку за распределитель, я приобрёл такие клещи. Кстати, не забыть хорошенько смазать гребёнку на штоке.

Надо же вставить стопорную шайбу. Там всё без проблем. Вставляете стопорную шайбу в корпус рейки, берёте эту мини-кочергу из рем. комплекта и через проточку в корпусе рейки вставляем загнутым концом в дырочку на торце стопорной шайбы. Далее крутим по часовой стрелке и загибаем стопорное кольцо в кольцо.

Рейка собрана.
Я же ещё купил новые пыльники, сайлентблоки, тяги и рулевые наконечники.

Сфоткал только сайлентблоки
Немного тупанул с большими хомутами на пыльник (я купил заводские неразъёмные). Их надо сначала надеть на посадочное место на пыльнике, а потом уже надевать его на рейку.
Вот вроде и всё. Теперь надо её ставить и тестить. Но об этом позже, когда поставлю.
Ещё хочу поделиться наблюдениями, которые возникли во время сборки-разборки: чаще всего рейку меняют из-за стука и течи со стороны "мокрой" части (той части, в которой циркулирует трансмиссионное масло). В процессе ремонта я понял, что из-за этого рейку можно не менять, а просто поменять прижимной сухарь и упор штока, в котором находится сальник. Мастера почти все говорят, что если рейка застучала, то её надо только менять, ремонтировать не вариант (то же самое мне говорили мастера, когда у меня поломалась АКПП, однако починил и, тьфу-тьфу-тьфу, уже два года езжу). Мол на корпусе появляется выработка (шток рейки никакой своей частью с корпусом не контактирует, кроме как центральным блином, да и то через пластиковое колечко). В корпусе рейки есть бронзовые втулки справа (где выходит часть с гребёнкой), слева (она запрессована в упор штока) и посередине (запрессована в алюминиевой части рейки сразу за центральным сальником). Да и то, между штоком и втулками есть зазор, а если заморочитсья, можно выточить новые у токаря. Есть ещё одно место износа- это место стыковки зубьев штока и распределителя (но насколько я понял, эти зубья закалены и могут износиться из-за сильного прижима (при подтягивании) или отсутствии смазки (если порвался пыльник). Основную нагрузку в рейке несут сальники, так как шток постоянно ходит туда-сюда, а зазоров между ним и сальниками нет.
Так что всё в ваших руках…
А теперь артикулы запчастей и цены:
KOS84816 KOS РЕМНАБОР РЕЙКИ РУЛЕВОЙ S-5 (R-16)- 623р
5779038A20 HYUNDAI ремкомплект рейки- 1283р
EX5774038000 MANDO ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ- 90р/шт (2шт)
EG5682038000 MANDO НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ- 512р
EG5682038900 MANDO НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ- 492р
EX5772438010 MANDO ТЯГА РУЛЕВАЯ- 337р/шт (2шт)
5774138000 HYUNDAI/KIA ИЗОЛЯТОР (он же сайлентблок)- 119р/шт (2шт)
5771938000 MOBIS ВТУЛКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (прижимной сухарь)- 391р
5775338000 MOBIS УПОРНАЯ ВТУЛКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА- 586р
5772238000 KIA ХОМУТ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ АЛЮМИНИВЫЙ МЕТОД ШТАМПОВКИ- 87р/шт (2шт)
0450000100 HYUNDAI / KIA ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКП HYUNDAI ATF SP-III — 1 ЛИТР- 408р (1шт)

ИТОГО: 5561
Если бы не покупал ремкомплект KOS, не дотянул бы до 5000

Blog Post

Независимо от того, кто
производитель, все детали имеют свой срок годности и лимит прочности.

В автомобилях премиум класса уровень качества и отделки несколько выше, нежели в бюджетных версиях. Соответственно, моторесурс ограничен больше у вторых.

При возникновении технических неполадок или поломок, уместно обратится за квалифицированной помощью на СТО. Не следует самостоятельно предпринимать действия по устранение проблемы, это может усугубить положение дел еще больше.

Кратко о модели Hyundai Sonata

Неисправности рулевой рейки

Ремонт рейки Хендай Соната в специализированной мастерской

Что предлагает
специализированная мастерская?

Качественное и комплексное обслуживание отечественных и зарубежных марок авто.

Быстрая и точная диагностика благодаря наличию современного оборудования. Специальные стенды высокого давления для диагностики топливной аппаратуры дизельных форсунок.

Помимо узкопрофильных ремонтов, в сервисных центрах осуществляется замена расходных материалов и проводится гарантийное обслуживание машины с выдачей соответствующего заключения.

Опытные специалисты проводят полный комплекс кузовных работ по восстановлению геометрии кузова. Кроме того, полный спектр грунтовочных и лакокрасочных работ.

Что нужно знать о рейке на Сонате

На данной модели используется гидравлический тип на реечной основе. Маркировка в соответствие с европейским каталогом: 57790-38A20 для TIRE-205/65 HR 15, комплектация GL. Пыльники на рулевую от производителя Mando.

Причины неисправности

Наиболее частая причина – преждевременный износ из-за неправильных условий эксплуатации. Это может быть как систематическая езда по пересечённой местности, так и выворачивание руля во время стоянки машины на месте.

Недостаточный уровень смазывающего вещества. Затягивание сроков проведения технического осмотра. Установка неоригинальных запчастей. Стороннее механическое повреждение, авария.

Ремонт рулевой рейки Хендай Соната: алгоритм демонтажа

Нужно знать, что заниматься самостоятельным ремонтом не следует, так как без надлежащего опыта и оборудования можно только усугубить проблему и навлечь новые.

Начинается процедура с заезда на СТО и оформления заказа на диагностику или ремонт. Как вариант – и то, и другое. Следует понимать, что работники СТО осуществляют частичную починку в том случае, если не повреждён алюминиевый цилиндрический корпус, в ином случае только полная замена.

Отвинчиваем колёса, наконечники с каждой стороны.
В салоне необходимо отвинтить болт-фиксатор руля и рулевой колонки. Он находится в самом низу, возле педалей тормоза и акселератора придётся немного повозиться, так нужно снять пластик для удобства.
Отсоединяем основные крепления от кузовной части.
Отводим в стороны валы наконечников.
Демонтировать просто так невозможно по причине того, что мешает подрамник, который также следует снять.
Теперь можно свободно вытащить саму рейку.

Просто так, в домашних условиях, демонтаж не осуществить, нужно наличие специального оборудования и набора инструментов, головок, ключей.

Механизм состоит из следующих деталей:

контргайка;
заглушка боковая;
пружина
;
опора;
пробка;
подшипники шарикового типа;
алюминиевый корпус;
рулевые тяги;
шестерни и клапаны;
роликовый подшипник;
чехлы;
хомуты;
уплотнительные кольца;
сальники;
втулки уплотнительные;
стопорные шайбы;
трубки гидравлические.

Перед тем, как осматривать элементы, необходимо их тщательно вымыть в керосине или ином подходящем растворе. Так как изначально следует осматривать внешнюю часть, после которой переходить к внутренней.

Некоторые советы от мастеров

Не старайтесь выворачивать руль в положение «центр» в зимнее время, когда машина стоит на месте и масло не прогрето. Уже на десятый или пятнадцатый такой проворот можно смело ехать в СТО на починку.

Систематически проверяйте уровень масла в ГУРе. Для этого достаточно просто отвинтить контрольную гайку на внешней крышке и посмотреть. При недостаточном количестве – долить. Переливать также не стоит, так как это вытолкнет все сальники и прокладки, будет течь. А если не знаете, что и как делать, доверьте машину в руки мастеров своего дела.

Рулевой механизм — снятие и установка

1 - сальник, 2 - корпус рулевого механизма, 3 - контргайка, 4 - крышка направляющей рейки, 5 - пружина направляющей рейки, 6 - направляющая рейки с вкладышем, 7 - заглушка, 8 - самоконтрящаяся гайка, 9 - подшипник, 10 - трубки усилителя рулевого управления, 11 - сальник, 12 - червяк с управляющим клапаном, 13 - подшипник, 14 - сальник, 15 - корпус управляющего клапана, 16 - левая рулевая тяга, 17 - внутренний хомут чехла, 18 - чехол рулевой тяги, 19 - внешний хомут чехла, 20 - контргайка рулевой тяги, 21 - наконечник левой рулевой тяги, 22 - защитный чехол шарнира, 23 - наконечник правой рулевой тяги, 24 - контргайка рулевой тяги, 25 - внутренний хомут чехла, 26 - чехол рулевой тяги, 27 - внешний хомут чехла, 28 - правая рулевая тяга, 29 - стопорная шайба, 30 - стопорное кольцо, 31 - ограничитель хода рейки, 32 - сальник, 33 - уплотнительное кольцо, 34 - втулка рейки, 35 - сальник, 36 - уплотнительное кольцо, 37 - сальник, 38 - рейка рулевого механизма.

Снятие

1. Слейте рабочую жидкость усилителя рулевого управления (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

Момент затяжки: 15-20 Нм

4. Снимите элементы системы выпуска (см. главу "Система выпуска отработавших газов").

Момент затяжки: 60-80 Нм

Момент затяжки: 12-18 Нм

8. Отверните болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм в сборе с резиновыми прокладками.

Примечание: для снятия рулевого механизма сначала сместите рейку вправо, а затем влево.

Внимание: при снятии рулевого механизма в сборе, извлекайте рулевой механизм медленно и очень осторожно. чтобы не повредить чехлы рулевых тяг.

9. При необходимости снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Разборка

1. Ослабьте контргайки рулевых тяг, затем отверните наконечники и гайки рулевых тяг.

2. Снимите защитный чехол шарового шарнира.

3. Снимите внутренние хомуты чехлов рулевых тяг.

4. Снимите внешние хомуты чехлов рулевых тяг.

5. Сдвиньте чехлы рулевых тяг по направлению к наконечникам.

6. Отсоедините трубки усилителя от рулевого механизма.

7. Медленно перемещая рейку, слейте рабочую жидкость усилителя из корпуса рулевого механизма.

8. Используя зубило и молоток, отогните загнутые части стопорных шайб.

Момент затяжки: 80-100 Нм

Внимание: будьте осторожны, чтобы не повредить рейку.

Момент затяжки: 50-70 Нм

11. Используя специнструмент, отверните крышку направляющей рейки.

12. Извлеките пружину направляющей рейки, направляющую рейки и вкладыш из корпуса рулевого механизма.

13. Отверните заглушку и самоконтрящуюся гайку.

14. Отверните два болта и снимите корпус управляющего клапана.

15. Используя молоток с пластиковым бойком, извлеките червяк с управляющим клапаном, снимите сальники и подшипник.

16. Поворачивайте ограничитель хода рейки по часовой стрелке до тех пор, пока конец стопорного кольца не выйдет из паза корпуса рулевого механизма.

17. Как только конец стопорного кольца выйдет из паза корпуса рулевого механизма, поверните ограничитель хода рейки против часовой стрелки и извлеките стопорное кольцо.

Внимание: будьте осторожны, не повредите рейку рулевого механизма в процессе разборки.

18. Снимите с рейки рулевого механизма ограничитель хода рейки, сальник и втулку рейки в сборе с уплотнительным кольцом и сальником, извлеките из корпуса рулевого механизма рейку и сальник.

19. Снимите уплотнительное кольцо и сальник с рейки рулевого механизма.

20. Снимите уплотнительное кольцо с втулки рейки.

21. Извлеките сальник из втулки рейки.

22. Используя бородок, извлеките подшипник из корпуса.

23. Извлеките подшипник и сальник из корпуса.

24. Используя специнструменты, извлеките стопорную шайбу и сальник.

Проверка

1. Проверьте рейку рулевого механизма.

а) Убедитесь в отсутствии износа и повреждений зубьев рейки.
б) Проверьте посадочную поверхность под сальник на отсутствие повреждений.
в) Убедитесь в отсутствии изгиба и скручивания рулевой рейки.

а) Убедитесь в отсутствии износа и повреждений зубьев червяка.
б) Проверьте посадочную поверхность под сальник на отсутствие повреждений.

а) Убедитесь в плавности вращения и отсутствии посторонних шумов при работе подшипников.
б) Проверьте отсутствие чрезмерного люфта в подшипниках.
в) Убедитесь в конструктивной целостности подшипников.

5. Проверьте чехлы рулевых тяг на отсутствие износа, трещин и разрывов.

6. Проверьте уплотнительные кольца и сальники на отсутствие чрезмерного износа и повреждений.

Сборка

Рабочая жидкость: PSF-3

Смазка: SAE J310a, NGLI №2

5. Используя специнструмент, установите сальник как показано на рисунке.

Не перепутайте направление установки сальника.
Используйте только новый сальник.

6. Установите сальник во втулку рейки.

Рабочая жидкость: PSF-3

8. Нанесите консистентную смазку на зубья рейки рулевого механизма.

Консистентная смазка: SAE J310a, NLGI №2 ЕР

9. Установите на рейку сальник и уплотнительное кольцо.

10. Установите в корпус рулевого, механизма сальник, рейку, втулку рейки а сборе с уплотнительным кольцом и сальником и ограничитель хода рейки.

11. Совместив отверстие в ограничителе хода рейки и паз в корпусе рулевого механизма, установите стопорное кольцо в отверстие ограничителя. Поверните ограничитель хода рейки и окончательно зафиксируйте стопорное кольцо.

Внимание: после установки стопорного кольца его концы не должны быть видны через паз в корпусе рулевого механизма.

Рабочая жидкость: PSF-3
Консистентная смазка: SAE J310a, NLGI №2 ЕР

13. Используя специнструмент, установите подшипник.

14. Установите сальник с помощью специального инструмента.

Момент затяжки: 20-30 Нм

Момент затяжки: 50-70 Нм

17. Законтрите заглушку в двух местах с помощью керна.

18. Установите новую стопорную шайбу и рулевую тягу. Зачеканьте края стопорной шайбы в двух местах на рулевой тяге.

Совместите выступы стопорной шайбы с выемками рулевой тяги.
Не используйте стопорную шайбу повторно.

19. Установите вкладыш, направляющую рейки и пружину направляющей рейки в корпус рулевого механизма в последовательности, показанной на рисунке.

а) Нанесите герметик на резьбовую часть крышки направляющей,
б) Установите рейку в центральное положение и, используя специнструмент, затяните крышку направляющей рейки. Выверните крышку примерно на 10° и затяните контргайку крышки.

крышки направляющей рейки: 20-25 Нм
контргайки крышки: 50-70 Нм

а) Измерьте момент прокрутки червяка, как показано на рисунке.
Момент прокрутки: 0,6-1,3 Нм

б) Если момент не соответствует техническим данным, проверьте и при необходимости замените крышку направляющей рейки.

а) Нанесите консистентную смазку на поверхности, показанные на рисунке.
Консистентная смазка: SAEJ310a, NLGI №2 ЕР

б) Установите чехол и затяните хомуты.

Используйте только новые хомуты.
Не допускайте перекручивания хомутов.

Консистентная смазка: SAE J310a, NLGI №2 ЕР

Номинальное значение "А": 47,2 мм

Установка

1. Установка рулевого механизма производится в порядке, обратном снятию, моменты затяжки болтов и гаек указаны в описании процедуры снятия и на сборочном рисунке "Рулевой механизм".

2. При установке резиновых накладок совместите выступ накладки и выемку в подрамнике.

Ремонт рулевой рейки Hyundai Sonata

Цены на Ремонт рулевых реек Hyundai Sonata в Москве

Hyundai Sonata
Снятие и установка	3500 р.
Ремонт	8500 р.
Общая стоимость	12000 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Hyundai Sonata обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Hyundai Sonata

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Хендай Соната, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Hyundai Sonata. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Hyundai Sonata, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Хендай Соната обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Hyundai Sonata?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Hyundai Sonata выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Ремонт рулевой рейки хендай соната тагаз

Процесс установки опишу на днях. Время позднее, уж силы покидают.
Всем сухих реек!

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Рулевая рейка,ремонт или замена

Перейти на страницу:

Рулевая рейка,ремонт или замена

Читайте также: