Ремонт рулевой рейки дайхатсу териос своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Замена рулевой рейки Дайхатсу Териос (J)

[FAQ]Отчёт: О ремонте рулевой рейки и замене наконечников на Дайхатсу Хайджет(Демон1)

Демонтаж золотникового червячного узла. Демонтаж штока рулевой рейки. На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в замена рулевой рейки дайхатсу териос, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки — заменить новыми.

В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания.

Замена рулевой рейки своими руками, пошагово, в каких случаях меняется рулевая рейка

Не он ли? С другой стороны похоже втулки. Вообще возникнет сомнение по поводу дополнительной втулки.

Не будет ли увеличен радиус поворота у машины? По идее ход рейки то уменьшится. Рейка лежит в багажнике в воскресение поеду к спецам вытачивать втулки.

Попробуем такой вариант. Подтянем рейку там.

Кстати можно было не снимать рейку и прочего, стянуть только пыльники и попытаться туда вставить втулку предварительно разрезанную, либо наконечники отсоединить и втулку цельную вставлять.

Цитировать Какая у вас маркировка рейки? Эур или Гур? Год выпуска? Грошева Наталья Огромное спасибо всем ребятам! Внимательное отношение, профессиональный подход, вежливость.

Отдельное спасибо мастеру Сергею! Отличный специалист! Не первый раз обращаюсь, всегда вежлив, корректен, все объяснит, расскажет и поможет Игорь Сделано всё очень быстро, качественно и одновременно произведен сход-развал. Спасибо магазину за оперативную и качественную работу! Всё очень. Внимательные сотрудники на сервисе.

Делается это в обратной снятию последовательности. Осторожно проворачивайте её вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.

Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты и наживляем гайки. Один направляет снаружи, второй соединяет с хомутом в салоне. Главное — чтобы выемка на шлицах совпала с отверстием хомута.

Замена рулевой рейки Daihatsu Terios

В противном случае вам не удастся вставить крепёжный болт. На последнем этапе нужно закрутить гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закрутив их и после затянув до предела.

Рейка установлена, накидываем наконечники, заворачиваем их и устанавливаем колёса. Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения. Видео Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

• приводной вал;
• шестеренка;
• распределитель;
• зубчатая балка;
• корпус с гидроцилиндрами;
• напорные трубопроводы;
• защитные пыльники;
• внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

• истирание зубцов шестеренки;
• деформация трущихся деталей;
• трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

• Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
• Откручиваются гайки крепления тяг.
• Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
• От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
• Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
• Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
• От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
• Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
• Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

• Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
• На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
• Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

• В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
• После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
• Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
• Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
• Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
• Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
• Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
• На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
• Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
• На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

• Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
• Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
• Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
• В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
• На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
• На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
• Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

1. Механические;
2. Гидравлические;
3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

1. ход вала в подшипнике по вертикали;
2. выработка ресурса шарниров и картера;
3. предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
5. выработка ресурса сайлент-блоков;
6. ослабление фиксации рейки;
7. нарушения люфта.

3. Тяжелый ход и течь

Устройство рулевой рейки

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

• Выработка ресурса втулки и ее картера;
• Течь сальника на валу;
• Чрезмерный износ картера на распределителе;
• Выработка ресурса центрального зуба.

1. Выработка ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

• аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
• слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
• прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
• не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

• Перейти на страницу:

Откручиваем трубки от червячного механизма
Откручиваем трубки от самой рейки
Отворачиваем сам червячный механизм, его я не трогал, тк вроде не сопливит
Отворачиваем прижимную гайку, на фото контрящая гайка уже откручена
То, что находится под гайкой
Собственно сам прижим и пружина
На упоре есть пластмасска, похоже что она тоже подвержена определенному износу
Снятый червячный механизм
Вот тут пришлось рассверлить, тк было закернено
Наконечник откручен
Пластиковая втулка в наконечнике, которая имеет свойство изнашиваться
Аккуратно вытаскиваем шток рейки
Шток рейки
На штоке видны потертости от упора
Выбиваем внутренний сальник
Сальники и упорная шайба вытащены
Применяемый инструмент
Червячный механизм очищен и ждет окончания ремонта рейки :-)
Рейка разобра, очищена и ждет прихода расходников :-)
Вот видно что тут сопливо, собственно из-за этого и начал перебирать

Ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка в автомобиле играет не последнюю роль. Она является чуть ли не главным ответственным элементом в вопросе безопасности при движении.

Признаки износа рулевой рейки автомобиля

Главной функцией рулевой рейки любого автомобиля является организация поворота машины. Рейка может присутствовать в тех транспортных средствах, где имеется и гидроусилитель руля, и в тех, где таковой отсутствует. Так как она является главным связующим звеном между рулевым колесом и колесами, то от ее состояния зависит, конечно, и безопасность передвижения на автомобиле. Поэтому к диагностике рулевой рейки нужно подходить наиболее ответственно, как, впрочем, и к ее ремонту.

Известно, что износу в транспортном средстве подвержены практически все узлы и детали. В этом не уступает и такая конструкция, как рулевая рейка. Но как понять, что на вашем авто она начала выходить из строя или уже стала носителем существенных неисправностей?

Существует несколько признаков, которые свидетельствуют о возникновении проблем в этой области, например:

1. Появление характерного стука, который передается даже через рулевое колесо.

2. Возникновение трудностей при вращении руля, приходится прикладывать большие усилия, чтобы совершить поворот.

3. Возникновение посторонних шумов и звуков в насосе гидроусилителя.

4. Появление ярко выраженного люфта, который особенно проявляется в момент поворота.

5. Началось подтекание гидроусилителя.

Возникновение одного из этих признаков говорит о том, что вашему автомобилю необходима экстренная помощь, а конкретно, необходим ремонт рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки автомобиля

Для того чтобы, например, произвести замену пыльников и сальников, необходимо ее, прежде всего, снять. Как известно, рулевая рейка крепится к корпусу авто тремя болтами. Открутить их простым ключом не удастся, обязательно нужен удлинитель для увеличения усилия.

Далее производим ослабление шлицевого крепежа рулевого кардана. А болт, который непосредственно затягивает шлицевое соединение, полностью выкручиваем. Далее производим снятие рулевой рейки через правую колесную арку. Чтобы данная процедура была не затруднительна, предварительно устанавливаем автомобиль на домкраты с двух сторон и снимаем передние колеса. Для легкости снятия в процессе необходимо покручивать рейку и приподнять ее левую сторону.

Для того чтобы, снять пыльники, нужно произвести отгиб усиков у контрящей гайки и открутить рулевую тягу с помощью двух ключей. После этой процедуры подходим к откручиванию от рейки и регулятора трубок, после чего демонтируем с помощью накидного ключа корпус регулятора, который закреплен двумя корончатыми болтами.

Теперь самое главное. Перед тем, как снять окончательно корпус, желательно на рулевой сошке, пластиковом чехле и корпусе совместить все метки, закрепить в этом положении зубчатую рейку и зафиксировать его навеки в своей памяти.

После того, когда все болты были уже выкручены, можно подтянуть на себя регулятор и произвести отжимающее действие зубчатой рейки вниз. Данная процедура позволяет снять очень быстро и легко рулевую рейку.

Далее, необходимо снять с торца конструкции закерненную гайку. Для ее откручивания придется саму рейку зажать в тиски, так как она затянута довольно хорошо. После ее откручивания посредством легкого постукивания через дерево молотком, производим выбивание рейки. Вместе с ней выбивается сальник, нуждающийся в замене. Его при помощи удлинителя, аккуратно и нежно, со стороны регулятора снимаем.

Установка новых сальников – довольно простая процедура. Для этого прежде хорошо смазываем рейку маслом, затем надеваем внутренний сальник и легким движением молотка забиваем рейку обратно до упора. Сам сальник и внутренности цилиндра, лучше всего, смазать обильно маслом.

Сборка рулевой рейки производится в обратном порядке. Главное не забыть смазать литолом подшипник регулятора и законтрить такое соединение, как рейка-тяга, а также при установке рейки на место обязательно проводим совмещение ранее установленных меток на сошке и шлицах.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Алтуфьево

"МИКА", Москва, ул. Лобненская, дом 17

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Ремонт рулевой рейки дайхатсу териос своими руками

Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим "первооткрывателям" Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается.
Один из таких ресурсов - СТО "AUTOSTAR" из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.

Так выглядит снятая рейка.

Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.

Вынимаем поджимную втулку.

Разбираем узел рулевого вала.

Если у Вас нет такого инструмента, в конце концов, его не сложно сделать.

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается - это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники - радиально-упорные (конические регулируемые).

Верхний подшипник шариковый радиально-упорный KOYO JAPAN ACS0304K-3, OEM номер TOYOTA : 90363-15015, размер 15х35х11. Имеется его отечественный аналог 46202А.

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу,

а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

При вытаскивании вала шарики рассыпаются. Проверьте внешнюю обойму, на отсутствие коррозии. При сборке шарики укладываете на место, с смазкой.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже.

Оба случая - совершенно нормальное течение разборки.

Вынимаем горизонтальный вал.

Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Специальной приспособой подцепляем это кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Работаем горизонтальным валом как выколоткой.
(Это фото ремонта другой рейки).

Вот так выглядит родная опорная втулка.
(Это фото ремонта другой рейки).

Для ремонта рейки может применяться два варианта опорных втулок:

Вариант 1 :
Берем новую опорную втулку. Смазываем и вставляем на место прежней.

Смазываем и вставляем горизонтальный вал.
Проверяем усилие движения в горизонтальном направлении путем сдвигания вала руками из стороны в сторону. Усилие на сдвиг должно быть. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Вариант 2 :
Берем новую втулку из ремкомплекта (правая на снимке)

и, сняв уплотнительные кольца, распиливаем произвольным образом. Лучше слегка по диагонали.
Ширина реза 2-3 мм.
Обязательно убираем облой изнутри!

Одеваем сначала две резинки.

Вставляем втулку без вала.
Затем смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.

Проверяем плотность подгонки.
Смазанный вал оказывает среднее усилие в момент начала движения.

Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.
Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.

Далее процесс сборки одинаковый для Варианта 1 и Варианта 2.

Берем стопорящее кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

И запрессовываем его с помощью подходящей головки.
(Это фото ремонта другой рейки).

Вот так .
(Это фото ремонта другой рейки).

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе.

Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.

Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя - к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях. Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые.

Как правильно снять рулевую рейку самостоятельно

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

1. Набор ключей.
2. Съемник наконечников.
3. Подпорки из дерева.
4. Ветошь.
5. Жидкий ключ.
6. Молоток.
7. Отвертка (тонкая).
8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

• выставить руль в нейтральное положение;
• ослабить гайки на колесах;
• взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
• снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

• с гидроусилителем;
• с электроусилителем;
• механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

• нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
• переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
• рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
• освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Основные недостатки и особенности Daihatsu Terios Kid

Автомобиль Daihatsu Terios Kid является компактным внедорожником японского производства. Первое, что бросается в глаза, это его внешний вид. Кузов пяти дверного мини-кроссовера отличается нестандартными пропорциями – разница в его высоте и ширине составляет почти 30 см. Благодаря этому он юркий, легко проходит в узких местах и удобен при парковке.

На рынке данная марка автомобиля известна с 1974 года. Сначала потребителю был предложен полноприводный Дайхатсу Тафт , после него модели Териос . Несмотря на то, что уменьшенная модификация Кид была рассчитана на водителей Японии, она пользуется большой популярностью и в России. Это полноприводный внедорожник, который предложен в нескольких моделях. Отличаются они в основном мощностью двигателя: 64, 85, 104 и 105 лошадиных сил.

Слабые места Daihatsu Terios Kid

• Двигатель;
• Подвеска;
• Радиатор;
• Рулевая рейка;
• Стеклоподъемники ;
• Теплоизоляция;
• Пороги.

Двигатель работает совместно с пяти ступенчатой механической коробкой передач или четырех диапазонной автоматической. Переключение происходит достаточно жестко, что не очень удобно и в некоторых случаях водителей раздражает.

На первой передаче 1,5 литровый мотор ощущается рывок, при повторном разгоне он успокаивается. Новичкам не стоит сильно рвать на данной модели машины. Лучше ограничиться скоростью в 50 км. Время разгона достаточно большое и составляет почти 15 секунд для 1,5 литрового двигателя и 17 секунд для объема 0,66 литров. Это важно учитывать при совершении обгона.

Кроме этого, срок службы двигателя достаточно маленький. Уже через два года с ним возникают проблемы даже при особенно аккуратной эксплуатации. Объяснить это достаточно просто. На скорости 80 км/ч его обороты составляют три с половиной тысячи, а при 90 еще больше – четыре тысячи. Если водитель позволит себе ездить со скоростью 100 км/час, то велика вероятность того, двигатель за месяц придет в непригодность.

Работа двигателя на пределе даже при медленном передвижении приводит его к быстрому износу. Расход топлива не оправданно большой и составляет в среднем 11 литров по городу и 9 литров по трассе. Если включить кондиционер, то он возрастет в разы.

Турбина оставляет желать лучшего. Воздушный фильтр постоянно в масле, так как она закидывает в него масло. Прокладки, которые находятся внизу клапанной крышки, быстро изнашиваются и требуют замены каждые 6 месяцев. В противном случае начнет течь масло. Даже посадка на герметик не спасет ситуацию.

Автомобиль оборудован двумя подвесками: передней и задней. Первая представлена в виде поперечного рычага, вторая на винтовых пружинах. Подвеска достаточно жесткая. Неровности, которые встречаются на дороге, передаются кузову. В итоге водитель и пассажиры их хорошо ощущают, что не очень радует. Так как российские дороги не отличаются хорошим качеством, то быстро убивают переднюю подвеска.

Рулевая рейка – болезнь у машин Daihatsu Terios Kid, которую производитель не в состоянии устранить. Даже новые экземпляры транспортного средства от нее страдают. Возникает она достаточно быстро – через 5-10 тысяч км пробега. Проявляется в виде нехарактерного стука.

Часто беспокоят стеклоподъемники . Особенно в холодное время года. При сильном морозе они замерзают. Окна открываются плохо и не до конца.

Так как автомобиль рассчитан для эксплуатации на японских дорогах, то он не тестировался в условиях холодного климата. В итоге многие россияне жалуются на высокую продуваемость. Особенно со стороны водителя. К тому же печка расположена неудобно и работает слабо. Поэтому зимой в машине можно просто замерзнуть.

Решить проблему можно. Достаточно улучшить теплоизоляцию. Для этого под обшивку дверей положить простой утеплитель. Также хорошо бы на двигатель установить разные автоодеяла или установить аккумулятор по мощнее. Это позволит избежать трудностей с заведением машины при сильных морозах.

Внедорожник требует тщательного ухода. Сборка не отличается высоким качеством. И это не удивительно, автомобиль бюджетный. Особое внимание стоит уделить порогам. Они явный недочет, достаточно быстро начинают ржаветь, что портит экстерьер модели. Не допустить этого можно, если своевременно покрыть их антикоррозийным средством.

Главные недостатки Дайхатсу Териос Кид

1. Небольшой багажник;
2. Шумоизоляция. В салоне во время быстрой езды слышна не только работа колес, но и посторонние звуки. Рассчитывать на тишину в автомобиле бюджетного класса не стоит;
3. Малогабаритный салон. Водителю, рост которого более 185 см, сложно будет управлять транспортным средство. В салоне достаточно тесно, особенно на задних креслах. Здесь могут расположиться только два взрослых пассажира;
4. Большой угол разворота;
5. Слабая способность сохранять собственное состояние. При сильном ветре автомобиль сносит;
6. Маленькая мощность. Плохая проходимость по бездорожью, а в грязи вовсе не тянет. Особенно при включенном кондиционере;
7. Сложно найти необходимые детали.

Вывод.

Однозначно сказать про автомобиль Daihatsu Terios Kid нельзя. Отзывы владельцев разняться: для одних машина идеальна, для других – имеющая кучу недостатков. Покупая любое транспортное средство с пробегом, важно обратить внимание на его слабые места. Данная модель не стала исключением. У нее есть свои минусы, о которых стоит знать. Ко многим стоит относиться снисходительно, так как внедорожник бюджетный. Цена и качество соответствуют.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Mitsubishi Pajero – полноприводный внедорожник, представленный в нескольких поколениях. Производство было начато достаточно давно, еще в 1981 г. Авто. - SsangYong Rexton - среднеразмерный внедорожник класса К2. Серийное производство флагманской модели было начато более 17 лет тому назад. Разработана. - Jeep Grand Cherokee 3 поколение (WK) давно известен на авторынке. Первые модели сошли с конвейера в 2005 году. Выпуск продолжался на протяжении 5.

ПОЛОВИНА из написанного несогласен. Радиус разворота меньше не придумать,очень короткоходная рулевая рейка из за чего прекрасная управляемость.
Разворачивается лучше многих авто на которых приходилось ездить,в т.ч малолитражках.
По расходу я чуть не упал,может у меня нетакой териос Кид, 660 кубиков турбо автомат 4wd? По трассе жрет наоборот больше,обороты выше,воздуха турбина гонит много,соответственно много льется бензина чтоб компенсировать смесь.Ест да,9-10 при 100-1100 км/ч
Зато по городу она экономнее наполовину, 5-6 литров. Чисто для города машинка хороша.
Ни о каких 12 литров речи быть и неможет,там три форсунки максимум 200 кубовые,даже если загрузить их под 95% они врядли перельют за 10-12 литров,а в городе загрузка от силы 30-40 процентов если бодро передвигаться.
Рулевая рейка нестучит похоже только у меня, я и незнал про эту болезнь.
Мотор кручу 4000-4500 масксимум, небольшие пробеги,поетому на ущерб ресурсу пока нет и намека,лью только 95й бензин,масло 5-40. фильтра масла все меняю вовремя.
При стоимости запчастей мотор с коробкой можно менять каждые пару тройку лет) Коробка стоит 5-7 тысяч,двигатель с навесным 20-25
В остальном частично согласен,шумка гавно, на обгон двух фур только перекрестившись,но можно.По городу пуляет зато более чем.
Проходимость завидная,не хуже нивы, печка греет но такое себе,места при росте 180 более чем.
Складывается салон в ровный пол.
В остальном как следить,запчасти стоят копейки,для пригорода,девушке например,идеально.
Ездил до этого на Паджеро мини долго, тот будет более тракторный что ли,Дайхатсу городской джипик больше,и по дизайну в том числе.

Это вы зря про расход,в городе летом действительно от 12литров,на трассе 8,5 проверенно 6 лет езжу у меня автомат,не знаю как на механике,ржавеет.

Времени доброго всем пользовался кидом 2г 600куб 1999г. Коротко и просто про териуса, лучше нивы)) и УАЗа)) бирите и не жалейте не денег не кида

Читайте также:

  
• Замена пыльника рулевой колонки тойота карина е
  
• Замена вакуумного усилителя тормозов лексус nx
  
• Опель мерива прокачка тормозов
  
• Стук при повороте руля шкода фабия
  
• Регулировка руля митсубиси аутлендер