Ремонт рулевого вала bmw

Обновлено: 08.01.2025

Фотоотчет. Замена крестовины рулевого вала.

Всем привет!
Решил поделится с вами опытом ремонта своей бэшки.
Суть: началось все неожиданно, как детский нежданчик, начал щелкать руль при повороте и качении из стороны в сторону. Сначала думал стук пластиковый и раздается из под торпеды, но прислушавшись, понял что металл, открыл капот и офигел. Пало подозрение на рейку, т.к. стучало сильно и снизу. Поехал в сервис на диагностику, загнал машину, подняли, простучали подвеску, покрутили за рулевой вал, это сцука он стучит.. Хрустела крестовина. Полез в катологи и не нашел ее отдельно, только в сборе с нижней частью рулевого вала. Ага 14к рупий, сел на попу и стал чесать башку, "думая очень важный вопрос" - "что делать?" Ну нет её отдельно! Позвонил ОД, тоже самое отдельно их нет, никогда небыло, ждем вас на замену вала! Нашли дурака!
Полез на форум, толком ничего нет, кто то говорит есть крестовина, кто то говорит, что отдельно нет. Подумал подумал, и решил куплю б/у вал, и не буду париться, цена то адекватнее в 3к, чем 14 за новый. И тут пишет мне чел с Воронежа Ромка, Огромное ему Спасибо! за это, мол есть крестовина лично менял, и дает номер её. №U122, полез в каталог, в шок, от МБ Спринтера, цена 300 рублей привезут завтра, руки в ноги и в магаз, заказал, на следующий день забрал. Оч сильно сомневался, подойдет или нет и вот что получилось.

поднимаем машину и откручиваем от рейки, потом снимаем кожух с педалей, чтобы руль после ремонта стоял ровно, делаем 2 отметки, рейка-нижний вал, нижний вал -верхний вал, разъединяем н. вал от рейки.

далее самый геморны процесс выпрессовки, занял часа 1,5 - 2. Но все получилось, да крестовина оказалось действительно в говенном состоянии.

далее пошел процесс, обратный, т.е. запрессовка и развальцовка, и установка.

Все готово. теперь руль не хрустит, на ямках не стучит, и вообще все шоколадно.

Огромнейшая благодарность:
1. Роману из г. Воронеж за номер детали.
2. Мастеру Николаю, который все это сделал.
3. Роману из г. Рязани за фотки которые он делал, т.к. я забыл свой фотик.
4. Аркадию из . г. Архангельск, который тоже поменял крестовину и сделал важные дополнения.
5. Ну и всем кто проделал туже процедуру и сказали Спасибо мне!

BMW 5 series 525d edition exclusive › Бортжурнал › Приговорили стучащую рейку? не спешите менять и отчаиваться :) Меняем нижнюю секцию рулевого вала.

Ходят легенды, что в наших машинах, ровно как и в 39 кузове имеет место быть вечная проблема со стучащей рулевой рейкой — но легенды эти часто от незнания и непонимания устройства рулевого управления на этих машинах. Поэтому если в каком либо сервисе вам приговаривают рейку — не спешите её менять и вообще расстраиваться, источником стуков в руль на самом деле может быть совсем иной узел и менее затратный по ремонту.
Итак, что имеем — стуки в рулевой колонке при проезде стыков, трамвайных рельс и других неровностей и даже камешков. Ну очень раздражающие. Как говорил жирик — хватит это терпеть! ;)
Начал изучать вопрос — многие ссылаются на крестовину (300-400р) и её замену через колхозинг с выпрессовкой старой. Есть путь другой и подороже — менять целиком нижнюю секцию рулевого вала (в состав которого входят два сочлененных через шлицы вала с крестовинами на концах). Ну так как новая секция стоит аж негуманные

20000р, то было принято решение попробовать найти что то живое на разборе. Снял целиком секцию с машины 2005г, по проверке в тисках и внешнему осмотру — состояние новой.
Все что нам нужно из инструмента — маленькая трещетка с головкой на 8 и крестовая отвертка. Никаких подъемников и муторных работ со снятием защит (первый мой опыт). Процесс замены крайне несложный и теперь я не отвлекаясь могу делать это за 30мин.
1. Снимаем пластиковую накладку под рулевой колонкой — 5 саморезов (чтобы добраться до самого правого надо снять декоративную накладку боковую путем сдвига назад).

2. Для того чтобы нам были доступны болты на карданах нижнего и верхнего вала надо выкрутить руль на 60-90 градусов вправо и зафиксировать его каким-либо приспособлением, чтобы он крепко стоял на одном месте (я использовал толстый упаковочный материал, путем подкладки между подколенником и рулем, фото к сожалению забыл сделать). Далее выкручиваем болты на карданчиках (см.фото ниже). И тут важно перед снятием валов сделать метки на верхнем шлицевом соединении, так как там флажок не зафиксирован, в отличие от нижней части где кардан крепится к рейке.

3. После этого отсоединяем верхний вал (руль должен быть максимально поднят вверх) и нижний вал, разъединяем их между собой и вытаскиваем верхний из салона, а нижний из подкапотного пространства.
4. берем в руки новую секцию (либо замену) и собираем все в обратном порядке.

А теперь рассмотрим мою основную причину стуков — сильно изношенное шлицевое соединение между нижним и верхним валом. Дело в том что на верхнем валу шлицы сделаны из фторопласта — он то и разбивается. Причем мой разбился до такой степени что начали уже и алюминиевые шлицы стираться, что хорошо видно на фото (старый сверху)

Диагностируется такой износ только путем зажатия в тисках нижнего вала и шевеления в разные стороны верхнего, люфт будет чувствовать очень хорошо. Так же о сильном износе говорит то, что верхний вал легко вставляется в нижний путем поворота на любой угол относительно друг друга — в нормальной секции такого фокуса не получится и другой стороной будет очень туго вставляться через приличное усилие. Так же я склонен полагать что такой износ возникает больше всего от постоянного использования электро-регулировки руля (по вертикали).

И чтобы не путаться в названиях — нижняя секция рулевого вала состоит из двух частей, которые я называю верхним валом (крепится к рулевой колонке) и нижним валом (крепится к рейке). Верхний входит в нижний через шлицевое соединение.
Мое умозаключение таково — рейка умирает в последнюю очередь во всем этом механизме ;) И да, проверяйте рулевые наконечники обязательно.

[УПРАВЛЕНИЕ] Ремонт нижней секции рулевого вала.

Предлагаю фотоотчет по ремонту нижней секции рулевого вала Сразу прошу прощения за качество фоток – с телефона.

Стучок появился с год назад - проявляется на маленьких скоростях - ударяет в руль - неприятно.

Вот решил починить.

Для снятия вала нам необходима головка Torx на 10 наружная,
и карданчик.

откручиваем больтик сверху и снизу, далее отверткой выталкиваем со стороны крестовины верхнюю секцию рулевого вала - она уходит в салон и дастаем из муфты нижнюю секцию рулевого вала.

В одной руке зажимаем одну сторону вала, а другой рукой пытаемся нащупать люфт - ни фига, люфта нет.

Тогда зажимаем одну сторону вала в тисках - и рукой пытаемся крутить влево, вправо другую сторону - ага теперь все ясно - люфтик есть - но не большой - но на машине чувствуется гораздо сильней.

Микрометром измерил все четыре валика (10 + 0,03 мм)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16814[/img]

- все ясно износ пошел по обойме подшипника. Иглы (ролики) стерли внутри обойму.
Что делать.

Поискав по магазинам и поспрашивая у людей б/у валы и крестовинки от японцев, европейцев и т.д. - ничего не нашел. и пошел в магазин ВАЗов и что я там нашел -

Крестовина от ВАЗ -2105 - с подшипниками игольчатыми - стоит от 90 до 160 рублей -
Кстати подшипники отдельно тоже можно найти по 10 р/шт., но они не подойдут на родную крестовину по диаметру валиков (которые выполнены на крестовине) разница между ВАЗ и BMW размеров в 0,03 сотки

мне не повезло - я успел купить только за 160 р.

Наружный диаметр подшипника на 1 мм больше - это даже хорошо,
так как вал сделан из аллюминия и при повторной запрессовке новых подшипников, последние могут там болтаться и т.д.

Поставили на фрезерный станок с расточной головкой (точность 5 мкм) сначала одну часть вала - поймали (выверили) ось.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16816[/img]

и расточили на нужный диаметр - необходимо обеспечить натяг в посадке подшипника - мы сделали 1,5 сотки (0,015) на диаметр.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16817[/img]

Чтобы поставить вал на место - советую вставить шайбу от болта для того, чтобы разжать отверстие со шлицами.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16822[/img]

Рекомендуем

BMW X1 x20d Белокурая Бестия › Бортжурнал › 55. Возвращение детской болячки — замена нижней секции рулевого вала. Мойка пузика

"А я всё чаще замечаю…" А я все чаще замечаю, что мне с каждым разом все меньше хочется писать новый пост в БЖ, хотя я и стараюсь полностью представлять публике все аспекты внутренней жизни своей Белокурой и это действительно в большей степени получается. Но что-то я все больше начинаю напоминать себе некоторую историческую личность

Я несколько раз в БЖ писал, что мною предпринимались попытки избавиться от всех посторонних шумов из подвески. На очередном витке развития этого крестового похода, прям как по Гегелю… При диагностике было выявлен увеличившейся люфт в рулевой рейке. Злосчастная болячка из детства вернулась с новыми силами.

Что делать — пришлось менять. Заодно, раз пошла такая пьянка — помыл радиаторы с полной заменой антифриза и заменил жижу и не жижу ГУР.

Даю парт намбер для секции:
Нижняя секция рулевого вала (кардан) — BMW 32306886555 — 17 000 руб.

Да, почти уверен, что в комментариях кто-нибудь таки напишет, что можно было сэкономить и купить отдельно карданчик и перепрессовать его. Да, согласен, вышло бы дешевле. Но! Если я правильно понял, то такой ремонт носит недолговечный характер. Может и зря, но все-таки решил поставить оригинал и забить. В любом случае, если в BMW что-то не ломается, то скорее всего это не BMW ;)

Бачок ГУР — тут давно секретов особых нет — самый дешевый от ZF. Вроде выпал Febi, уже не помню.
Жидкость — зеленый Pentosin CHF 11S — BMW 83 29 0 429 576
Все чистое, стружки нет. Супер!

Поплыли дальше.
Не смотря на то, что у меня уже некоторое время стоит сеточка в обоих носопырках, радиаторы оказались довольно грязными и не вызывающими особого возбуждения.

Все отмыли, все почистили. К сожалению я при этом всем не присутствовал, но интеркуллер тоже помыли, хотя с последнего мытья прошло не так много времени — собственно, его промывали, когда производился ремонт турбины.

Надо сказать, что по крайней мере субъективно, рулевое управление стало более отзывчивым и острым. Так что о замене кардана не жалею. Полезно оказалось. К сожалению, на этом мой крестовый поход не закончился, и Святой Грааль Тишины в подвесоне придется искать дальше. Благо, слышно это только иногда, когда с выкрученным рулем заезжаю в "бокс".

Ну и на последок. Мой уважаемый товарищ и друг oFF1cer подтолкнул меня к мысли, что помимо ухода за кузовом автомобиля, можно еще и почесать ему пузико))

Обратился я в контору АНТИКОР.РФ

У них много точек тех обслуживания по Москве. Отношение и подход к делу очень понравились. Все днище облазили с фонариком, несколько раз домывали участки, которые пропускали. Все показали, не спешили вручать счет до момента, пока я не дам добро)) Машину завозят на подъемник, поднимают. Сбивают грязь. Наносят химозный состав, что там все сдохло и отвалилось. Лечебную грязь конечно жалко, но что поделать. Придется заново наносить.

Был несколько расстроен тем, что под лечебной грязью оказались сколы и несколько "муравьев".

Еще один момент, которые мне нравится в BMW, так это практически полная защита днища. Под ним хоть и пыльно, но зато если не залезаешь барахтаться в грязюке как ушастый бегемотик, то все под ней будет впоряде. К тому же с завода во многих местах идет антикор защита. На фото та часть авто, которая не закрыта — это место над задней коляской. Собственно, из под колес туда летит разная бяка. Что порадовало, так это поверхность этого явления — не трухля, палец не проваливается. Так что, для машины 2011 года и с почти 208 000 км пробега, с учетом Московских зим, вполне достойно.

Ну и наверное самое главное. Стали меня посещать разные мысли, что пора прощаться с Иксом( Служил мне хорошо, хотя и пришлось вложиться прилично за эти неполные 3 года. По приблизительным расчетам, по ремонтам (так сказать, обязательным) было вложено порядка 600 000 рублей и еще 350 000 рублей на тюнинх и соответствующие работы, на которые он оказал возможное влияние. Это, если что, без учета топлива.
Расставаться очень тяжело, прикипел к нему))
Разбирать не очень хочется: снимать суппорта и Logic 7. Цена видится в районе 950 000 рублей.

Ремонт нижней секции рулевого управления

Довольно распространенная проблема у БМВ это выход из строя нижней секции рулевого вала. Как узнать какая часть неисправна у рулевого вала? Конечно же провести диагностику.

Хозяин BMW E60 приехал к нам с жалобами на стук при легком покачивание руля, такие симптомы могут возникать в нескольких случаях и правильная диагностика залог успешного ремонта автомобиля. Неисправность нижней секции рулевого управления очень легко спутать с неисправностью рулевой рейки, эта проблема встречается не только в BMW 3 серии она также распространена на BMW X1. Сама нижняя секция рулевого вала выглядит вот так.

Деталь не самая дешевая вот ее оригинальный номер 32306769157, но исправность рулевого управления это прежде всего ваша безопасность на дороге. Начинаем работы по ее замене. Разбираем пластик по верху и снимаем воздушный фильтр, для удобства демонтажа вышедшей из строя секции рулевого управления.

Работы по замене нижней секции рулевого вала не занимают много время и финансово не затратны. Нижняя секция снята, можно приступать к ее установке.

Установка также не займет много времени, а если ее выполняет профессиональный автослесарь по BMW то на все работы уйдет не больше часа. Деталь установлена можно начинать собирать автомобиль в обратном порядке.

Работа выполнена, проверяем на наличие стука покачивая руль. Стука нет, можно спокойно дальше эксплуатировать Ваш BMW. Не забывая приезжать на плановый технический осмотр автомобиля раз в 8000-10000 тыс. километров или 1 год эксплуатации.

Будем рады видеть Вас и Ваш автомобиль у нас в автотехцентре BMW-STO, сотрудники компании без труда определят характер неисправности автомобиля, и в сжатые сроки помогут с ремонтом и подбором запасных частей.

Ремонт рулевого вала bmw

Конструкция кардана рулевого вала BMW X5 (E53) сделана таким образом, что при движении по пересеченной местности, вода и грязь свободно попадают на него, тем самым уменьшая его срок службы. Со временем, начинаются люфты и стуки, избавиться от которых можно только заменив полностью кардан, вот как он выглядит запечатанный:

Где заказать и какой кардан купить - решать вам. Его можно найти на разборках BMW ну или заказать по каталогу новый оригинальный, также ходят слухи, что вполне реально найти аналогичную копью. Начать замену нужно из под капота, от куда демонтируем корпус воздушного фильтра.

Сейчас надо снять клапана отопителя, для этого придется демонтировать разъемы с них. После того, как клапаны будет убраны, лучше всего их закрепить за что то, к примеру за топливный шланг.

Вот на данном этапе, есть уже возможность добраться до самих болтов кардана, на картинке они видны.

Лучше всего начать откручивание болтов именно с верхней стороны вала, после чего он легко снимется. На фото ниже подробнее увидите, что делать.

Чтобы легче снять кардан с рейки, можно немного обмазать его обычной WD. Советуем при работе вообще не трогать руль, хотя есть лишь одно-правильное положение в которое можно установить новый вал.
Закручиваем на место крепежные болты, вот как будет все выглядеть:

Вот замена и законченна, правда в нашем примере пришлось также заменить и обе стойки стабилизатора. Всего было потрачено около 10 тысяч рублей, но зато все детали новые по каталогу (за номером - пишите в комментариях).

BMW X1 белая акула › Logbook › Нижняя секция рулевого вала

Всем привет, уже месяц наверное, как меня стал раздражать легкий стучок в передней части авто, причем он есть не всегда и настолько мал, что никак не мог его найти, даже снимал пару недель назад нижнюю секцию рулевого вала, сдергивал пыльник, все в идеале, ни пыли ни грязи ни ржавчины нет, люфтов нет — в тиски зажимал. Подвеску естественно всю пересмотрел, все в идеале.
Вчера опять полез подергать за нижнюю секцию, в одном из положений руля прощупался легкий стучок в нижней части карданчика, там где он к рейке подсоединяется. Снял еще раз секцию, нет люфтов в ней и все тут. Подумал на рейку, но потом посидел, подумал и вывел формулу ))
Итак, чтоб правильно диагностировать стук нижней секции рулевого вала, нужно:
— снять корпус воздушного фильтра
— снять подающий воздушный патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке
— подергать рукой за секцию, причем в разных положениях руля
— если в каком-то положении будет стук, то положив руку на резиновый пыльник с крестовинами, попробовать определить, в какой крестовинке стучит, а в какой нет. Если стук в верхней прощупывается, а в нижней нет, это точно секция. Если наоборот, может быть как секция, так и рейка, тут сложнее.
Чтобы понять, рейка это или секция, нужно мелко-мелко пошатать рулем туда-сюда, и если стук присутствует, запустить двигатель и еще раз также пошатать — остался стук, значит секция, уменьшился или пропал — рейка.
Но всем известна болезнь нижней секции рулевого вала на х1, поэтому закрываем глаща на все вышенаписанное, открываем кошелек и выкладываем за новую секцию 3 красные бумажки. ))) а если без шуток, то по описанной выше методике можно почти безошибочно определить вину секции, что избавит от лишних трат.
Итак, купил я нижнюю секцию, меняется она элементарно, когда снят корпус воздушного фильтра и воздушный патрубок, нужно открутить 2 болтика, фиксирующие секцию вверху и внизу, затем вынуть секцию сначала из рейки, затем с верхней секции. Ошибиться в установке не получится, так что смело снимаем, и в обратном порядке собираем — сначала вставляем вернюю часть, фиксируем болтиком, затем вставляем нижнюю часть в рейку, фиксируем болтиком, зажимаем болты. Вонзаем патрубок, затем корпус воздушного фильтра. Не забываем одеть 2 разъема и трубочку внизу патрубка у дроссельной заслонки.
Итог — стучок пропал, за руль приятно держаться ))
Всем удачи!

Ремонт рулевого управления для BMW

Автомобили немецкого бренда БМВ комплектуются активной рейкой (Active Steering) пятого поколения с изменяемым углом поворота руля (количеством оборотов между крайними положениями). Благодаря монтажу рейки перед поворотными кулаками обеспечиваются острое управление и отличное маневрирование транспортным средством.

По причине сложной конструкции ремонт рулевого управления БМВ должен выполняться в профессиональном сервисе.

Калькулятор расчёта ремонт рулевого управления для bmw

Характерные поломки и причины возникновения

В процессе эксплуатации транспортных средств известного немецкого бренда элементы ходовой части подлежат естественному износу, который ускоряется при частом движении с полной нагрузкой по ухабам. Также снижается работоспособность узлов при нарушении целостности пыльников, обеспечивающих герметичность шарнирных соединений. Малейший люфт сразу сказывается на точности управления автомобилем.

Несоблюдение сервисных интервалов по замене масла гидроусилителя является причиной перегрева и поломки механизма. Ремонт рулевой рейки БМВ требуется при дефектах:

гидравлической рейки;
электронного блока, получаемого сигналы от датчиков;
планетарного редуктора;
ГУР;
электронасоса;
колонки руля.

Признаки поломки рулевой системы БМВ

Определить сбои в работе механизма можно по следующим признакам:

руль вращается со значительным усилием, что особенно ощущается при движении на малой скорости или на месте во время парковки;
слышится шум при повороте колес в крайнее положение;
теряется острота руля;
возникает вибрация на рулевом колесе от дорожных неровностей;
руль не принимает прямое положение.

Почему лучше ремонтировать авто BMW в автосервисе DDCAR?

Ремонт рулевой BMW начинается с диагностики механических и электронных узлов и модулей. Проверка агрегата опытными механиками по 40 параметрам позволяет с высокой точностью определить неисправности и причины их возникновения. При первом обращении в наш сертифицированный автосервис в Москве клиенту предоставляется 10% скидка. Накопленный на протяжении 10 лет опыт позволяет нашим мастерам быстро устранять поломки любой сложности. Качественный сервис подтверждается 6-ти месячной гарантией.

"Активный рулевой" BMW: как работает, почему ломается, как не погубить его преждевременно

Эпитеты "легкое", "острое", "информативное", "ватное" рулевое управление и так далее, которыми в описаниях той или иной модели автомобиля характеризуют ее способности к управляемости и маневренности, являются не столько техническими, сколько образными терминами, с помощью которых потребителям дается представление, чего ждать от машины, если они ее купят.

Отражают образные характеристики чувствительность, с которой направляющие колеса автомобиля откликаются на вращение руля водителем, а также указывают на усилия, прилагаемые водителем к рулевому колесу во время управления автомобилем.

В системах рулевого управления с гидроусилителем (ГУР) корпус рулевого реечного механизма одновременно является силовым цилиндром ГУР. В зависимости от того, в какую сторону поворачивается руль, в ту или иную полость корпуса нагнетается жидкость, давление которой на поршень вала рейки помогает водителю управлять автомобилем, затрачивая минимум мускульных усилий.

Это азы, о которых необходимо было напомнить перед нашим разговором с руководителем сервисного центра STEERING.BY Михаилом Бандиком об отличиях активного рулевого управления, по каким причинам "активный руль" выходит из строя, что должен знать и делать владелец автомобиля, чтобы эта система прослужила как можно дольше и не потребовала ремонта преждевременно.

- По 2002 год включительно - начал отвечать на наши вопросы Михаил, - BMW оснащались двумя вариантами гидравлических рулевых агрегатов. В первом случае это был реечный рулевой механизм с обычным ГУР, во втором - с Servotronic (опция SA 216), или, иными словами, с электромагнитным клапаном, который регулировал подачу жидкости в полости рейки в зависимости от скорости движения автомобиля. Управлялся Servotronic электронным блоком по информации нескольких датчиков. Если рулевое колесо приходилось выворачивать, когда машина стоит на месте, что происходит, например, при маневрировании в тесном дворике, Servotronic увеличивал подачу жидкости и этим делал руль как можно легче. А по мере увеличения скорости движения автомобиля руль наливался тяжестью, или, говоря иначе, увеличивалась сила, с которой водителю приходилось крутить "баранку". Это улучшало обратную связь, чувство дороги и безопасность управления на высокой скорости.

С 2003 года на BMW Е60 появился новый тип рулевого управления Active Front Steering, по-русски - активное рулевое управление. В нем Servotronic идет по умолчанию, а принципиальное отличие от традиционных конструкций - изменение угла поворота руля, или, чтобы было понятнее, количества оборотов, которые нужно сделать рулем, чтобы повернуть его из одного крайнего положения в другое в зависимости от той же скорости движения. Если оно в обычных рулевых рейках изменяться не может, то в Active Steering передаточное отношение меняется.

Это однозначно улучшило маневренность автомобиля, удобство управления. К примеру, в машинах с Active Steering при маневрировании на малых скоростях руль от упора до упора делает менее двух оборотов, в машинах с обычным рулевым управлением - более двух.

Достигается изменение передачи благодаря появлению в конструкции рулевой рейки Active Steering планетарного редуктора. Приводится редуктор электродвигателем, а его работой управляет электронный блок, который руководствуется показаниями датчиков.

К настоящему времени появилось уже пять поколений Active Steering. В первых двух было по пять датчиков, затем датчик суммарного угла поворота рулевого колеса убрали (этот угол стал рассчитываться по показаниям других датчиков), после чего датчиков стало четыре.

В системе предусмотрен электрический стопор. Если бортовая диагностика обнаружит какие-то неисправности в Active Steering, стопор блокирует планетарный редуктор. По сути, это аварийный предохранитель, после срабатывания которого рейка управляется напрямую. Передаточное число больше не изменяется, на бортовом компьютере высвечивается предупреждение, что хозяину машины нужно двигаться на сервис для диагностики и устранения возникшей проблемы.

После Е60 "активный руль" получили многие другие модели BMW, но повторюсь, что ставился Active Steering в качестве опции, которая называлась SA 217. При этом покупатель мог заказать опцию независимо от комплектации автомобиля, поэтому она встречается как на сравнительно "пустых" машинах с двухлитровым дизелем, так и в "нафаршированных" версиях с пятилитровыми моторами. Сначала Active Steering шел только на версиях с задним приводом, а с 2007 года появился на моделях с полным приводом. Это было третье поколение Active Steering, а первым серийным автомобилем, который его получил, стал BMW Х5 Е70.

Если заглянуть под капот, точно понять, что машина оснащена Active Steering, невозможно. Признаком мог бы быть большой бачок гидроусилителя, но такой же бачок ставили на машины с опцией Dynamic drive - активными стабилизаторами, и не факт, что в этом автомобиле есть и "активный руль". Эти опции могут существовать как совместно, так и по отдельности, вопреки расхожему мнению. Надо завести машину и покрутить руль - вот тогда все станет понятно.

За исключением последнего поколения системы, несмотря на появление электромотора, редуктора и управляющей электроники, рулевая рейка Active Steering осталась гидравлическим агрегатом. В этом качестве ее и следует рассматривать в первую очередь.

В автомобилях BMW рулевая рейка располагается впереди поворотных кулаков. Благодаря такому расположению автомобиль получает хорошую управляемость, острое рулевое управление, отличную маневренность - в общем, то, что считается козырем машин этой марки. Но есть и минус - рулевой агрегат становится более чувствительным к нагрузкам, которые передаются на него от неровностей дороги, чем в случае, когда рейка находится позади поворотных кулаков. Дороги у нас по сравнению с западноевропейскими далеки от идеала, что отражается на ресурсе и надежности реек в BMW.

Второе, что влияет на ресурс, - ремонты, в частности замена рулевых тяг. При замене тяг есть такой коварный момент, как затяжка тяг. Когда зажимают тягу к валу, часто не соблюдают момент затяжки, а из-за чрезмерной затяжки нарушается регулировка вала в червячном зацеплении. Затем вал не регулируют, машина с СТО уезжает с нарушенной регулировкой, после чего происходит ускоренный износ червячной передачи.

Третий нюанс - пробег. Ничто не вечно, износ имеет место при работе любого агрегата, поэтому даже правильно отрегулированный рулевой механизм рано или поздно износится.

Обычное явление - износ средней части зубчатого сектора вала рейки. Края сектора, которые контактируют с червяком рулевого вала лишь при большом повороте руля, выглядят как новые, а середина - увы.

Если говорить, например, о механической части рулевой рейки BMW Е60, то, судя по нашему опыту, ее ресурс можно оценить примерно в 100 тысяч километров. Дальше должно быть квалифицированное вмешательство, а если оно не последует, то проблемы, которые к этому времени появились, будут усугубляться. Одновременно будет увеличиваться и сумма, которая потребуется для устранения неисправности.

Думаю, сейчас уже каждый второй Е60 или Е61, Е63, Е64, Е70, Е71 ездит с проблемами как минимум в механической части рулевой рейки. Другое дело, что некоторые водители об этом не догадываются, так как подвеска заглушает стуки вала в рейке, а кто-то о проблеме знает, но продолжает ездить, как говорится, до последнего, потому что выяснил, что вариантов ремонта немного, занимается им мало кто, а стоимость новых агрегатов повергает в шок.

Установка нового агрегата у официального дилера - идеальное решение вопроса, но цена рейки в зависимости от исполнения стартует примерно от 8000 рублей, в то время как весь автомобиль, если говорить о Е60, на рынке подержанных машин стоит сейчас, наверное, около 20.000 рублей.

Есть другой вариант - рейки заводского восстановления компании ZF Lenksysteme GmbH, которая является конвейерным поставщиком реек для большинства моделей BMW, либо другими организациями. Восстановленные заводом рейки на начало 2017 года обходились примерно в 4400 рублей, что, однако, тоже недешево.

Время от времени от сторонних организаций по ремонту и реставрации встречаются предложения дешевле 4000 рублей. Естественно, качество восстановления зависит от компании, выступающей реставратором. Следует предостеречь, что в последнее время все чаще встречаются продавцы, предлагающие восстановленные агрегаты по весьма заманчивой цене. Подобная продукция выдается за рейки, восстановленные в Германии, на заводе ZFLS, а по факту в контрафактной упаковке под именитый бренд лежит деталь, целиком облитая аэрозольной краской. Разумеется, завод-производитель ZFLS или Bosch так не восстанавливает. Покрытие на remanufactured выглядит точно так же, как на оригинальной рейке.

Раз рейки восстанавливают, значит, выпускают для них и запчасти. Вопрос заключается в их недоступности. Сальники и уплотнения в расчет не берем, прежде всего это касается компонентов червячных передач.

Оригинальные запчасти поставляются лишь в организации, которые имеют официальную лицензию от производителя, а неоригинальных заменителей для ремонта Active Steering нет - в этих агрегатах свои передаточные числа и червячные пары соответственно. Возможно, производителей "неоригинала" связывают патенты, а если говорить о китайских заводах, которым никакие патенты не страшны, то они ориентируются на массовую во всем мире продукцию, коей Active Steering не является.

Что в таких обстоятельствах можно посоветовать владельцам, чтобы "активный руль" отработал ресурс, который он получил с завода, а необходимость ремонта не возникла преждевременно? Что езда по ямам и ухабам чревата ударными нагрузками, и чем выше скорость, тем сильнее удары, передающиеся рейке, - это понятно. Поскольку, как я говорил, в первую очередь Active Steering является гидравлическим устройством, большое значение имеет уровень и состояние жидкости в системе. Это касается не только Active Steering, но и любых реек с гидроусилителем вообще. Есть модели с датчиком уровня, который сигнализирует о падении уровня ниже нормы, но полностью на электронику я бы не полагался. В бачках BMW предусмотрен щуп - это и есть лучший способ проверки.

Если уровень снизился, его нужно довести до нормы доливкой жидкости, рекомендованной инструкцией по эксплуатации, и контролировать далее. Если выяснится, что есть расход жидкости, надо искать утечку. Наличие утечки негативно сказывается не только на рейке, но и на насосе ГУР, так как масляное голодание еще ничему не пошло на пользу.

Состояние масла проверяется визуально. Для этого можно взять из бачка пробу, например, с помощью медицинского шприца. Для "активного руля" применяется масло на синтетической основе по спецификации CHF 11S. Каталожный номер - 83290429576. Оно имеет зеленоватый цвет. Если от времени оно приобрело желтоватый оттенок - это некритично.

Что должно насторожить - потемнение или помутнение масла либо наличие в нем серебристой пыльцы. Это признаки, которые указывают на износ насоса ГУР, но эксплуатация с таким маслом скажется и на состоянии гидроцилиндра рейки, на котором от действия продуктов износа появляются канавки.

Владелец не должен забывать, что проблему лучше предупредить, чем впоследствии "лечить". Поэтому я бы рекомендовал периодически диагностировать рулевое управление, что позволит своевременно выявить проблему на ранней стадии. Тогда и устранение неисправности обойдется гораздо бюджетнее, чем когда проблема запущена.

Другая сторона этого вопроса - куда обращаться для диагностики? Все рейки в принципе похожи, но в случае с Active Steering лучше доверить диагностику специалистам, имеющим опыт работы именно с Active Steering, потому что есть много нюансов по регулировке, допускам в червячном зацеплении и другим вещам. При пробегах до 50 тысяч километров в год я бы рекомендовал проверять состояние Active Steering раз в год, при пробегах свыше - раз в полгода.

Многие неисправности можно предупредить визуальным осмотром пыльников. Это гофрированные кожухи, которые защищают все, что находится внутри рейки, от влаги. Через 5-7 лет службы появляется опасность разрыва пыльника. Если разрыв большой, его сможет увидеть и владелец, но часто повреждение в складке гофры имеет размеры иголочного прокола. Его увидишь разве что, если подтекает сальник рейки, по масляному пятну на пыльнике.

Причины течей бывают разными. Сальник может износиться или потерять эластичность от времени, а может вода проникнуть под пыльник и вызвать коррозию вала рейки, которая затем как теркой уничтожит сальник.

Про ресурс механической части рулевой рейки Active Steering говорилось выше, а срок службы маслостойких уплотнений я бы оценил в 5-7 лет, после чего рекомендуется их превентивная замена.

К чему ведет затяжка рулевых тяг с несоблюдением момента затяжки, я рассказывал, но с тягами есть еще одна проблема. Часто ставят тяги, которые не соответствуют параметрам завода-изготовителя. Этим грешат дешевые заменители, а в результате термопластовый пыльник не подходит к тяге и не обеспечивает герметичность, как ни затягивай хомут. Опять же пыльники бывают разного качества. Некачественный пыльник создаст ту же проблему, что и неправильная тяга.

Электронную часть Active Steering я бы ненадежной не назвал, но в силу возраста свою лепту в общее количество проблем она, конечно, добавляет. Единственное, чем может владелец помочь электронике, - не лезть в нее самостоятельно. Когда за ремонт Active Steering берется человек, который не знает, что этот агрегат собой представляет, то в случае, например, с рейкой с пятью датчиками можете быть уверены, что с вероятностью 90 процентов датчик суммарного поворота руля он установит неправильно. И тогда после запуска двигателя руль будет поворачиваться самопроизвольно.

Пока Active Steering работает, вещь эта замечательная. Люди, которые ездили в машинах с этой опцией, после пересадки в автомобиль, где ее нет, реально чувствуют себя некомфортно. К сожалению, с 2003 года, когда появилась эта система, прошло уже 14 лет. Ресурс исчерпан, а цены на запчасти я озвучил. Что остается? Беречь то, чем владеете, чтобы знание о ценах осталось неиспользованным.

Читайте также: