Ремонт рулевого управления фольксваген

Обновлено: 07.01.2025

Устройство и работа рулевой рейки «Фольксваген Поло» седан, основные неисправности и ремонт своими руками

Исправное рулевое управление является залогом безопасной езды на любом автомобиле, в том числе Volkswagen Polo седан. Неисправность рулевой рейки является причиной многих дорожно-транспортных происшествий (ДТП), поэтому надёжности этого узла автопроизводители уделяют много внимания. Volkswagen Polo, разработанный в немецком концерне VAG, производится в России, на территории Калужского автозавода. Машина пользуется заслуженной популярностью у российских автомобилистов.

Как устроено и работает рулевое управление в Volkswagen Polo седан

Основной узел системы, управляющей автомобилем — рейка, регулирующая поворот передних колёс. Она располагается на подрамнике, в районе подвески передней оси. В салон выходит концевая часть рулевого вала колонки, на которую насажен руль. В состав рулевой колонки также входят: замок зажигания и рукоятка рычага, который регулирует её положение относительно водителя. Колонку закрывает кожух, располагающийся ниже приборной панели в салоне.

В состав узла, управляющего автомобилем, входят такие основные компоненты:

• рулевая колонка вместе с рулём;
• карданный вал, через который колонка соединяется с рейкой;
• рулевая рейка, управляющая поворотом колёс;
• электрический усилитель с блоком управления.

Рулевая колонка передаёт вращающее усилие от руля водителя к промежуточному валу, с карданами на концах. Эта часть системы управления состоит из следующих деталей:

1. Верхний и нижний карданы промежуточного вала.
2. Промежуточный вал.
3. Кронштейн, который крепит рулевую колонку к кузову.
4. Рукоятка рычага, управляющего положением рулевой колонки.
5. Замок зажигания.
6. Вал, к которому крепится рулевое колесо.
7. Электродвигатель с редуктором.
8. Блок управления электрическим усилителем руля (ЭБУ).

Электродвигатель с редуктором создаёт дополнительный крутящий момент для вала, к которому крепится рулевое колесо. Электронный блок управления анализирует скорость авто, угол поворота рулевого колеса, а также информацию с датчика крутящего момента, развиваемого на рулевом колесе. В зависимости от этих данных ЭБУ принимает решение о включении электромотора, облегчая работу водителю. В состав рулевой колонки входят энергопоглощающие элементы, которые повышают пассивную безопасность водителя. Есть также противоугонное устройство, блокирующее рулевой вал.

Выбор классической рулевой рейки обусловлен тем, что для переднего привода машины автопроизводитель VAG использует подвеску типа McPherson. Механизм простой, имеет минимальное количество деталей. Это обуславливает относительно небольшой вес рейки. Рулевой механизм состоит из следующих основных компонентов:

1. Тяговый наконечник левого колеса.
2. Тяга, управляющая левым колесом.
3. Пыльники, защищающие от грязи.
4. Ведущий вал с червячной передачей.
5. Корпус, выполняющий роль картера.
6. Тяга, управляющая правым колесом.
7. Тяговый наконечник правого колеса.

Устройство работает следующим образом: рейка-шестерня, расположенная внутри корпуса (5), имеет на концах закреплённые тяги, управляющие колёсами (2, 6). Вращение от рулевой колонки передаётся через ведущий червячный вал (4). Осуществляя поступательное движение от вращения червячной передачи, рейка перемещает тяги вдоль своей оси — влево или вправо. На концах тяг располагаются тяговые наконечники (1, 7), взаимодействующие через шаровые шарниры с поворотными кулаками передней подвески McPherson. Чтобы пыль и грязь не попадала в механизм, тяги закрыты гофрированными пыльниками (3). Корпус рулевой рейки (5) крепится к поперечине передней подвески.

Узел рулевого управления рассчитан на всё время эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo седан. В случае неисправности или плохого технического состояния, не отвечающего требованиям безопасности, его основные компоненты могут быть отремонтированы или заменены.

Видео: устройство и работа классической рулевой рейки управления

Основные неисправности рулевого управления и их симптомы

Со временем любой механизм изнашивается. Рулевое управление не является исключением. На степень износа влияет состояние дорожного покрытия в том регионе, где автомобиль эксплуатируется. У некоторых автомашин неполадки проявляются уже после первых 10 тыс. километров проезда. Другие доезжают, без особых проблем в управлении, до 100 тыс. км. Ниже приведён перечень распространённых неисправностей Volkswagen Polo седан и их симптомов:

1. Тугое вращение руля. Может вызываться неравномерным давлением в шинах передней оси или неисправностью рулевого электроусилителя. Заклинивание шарниров на тяговых наконечниках также затрудняет поворот колёс. Шаровые опоры передней подвески тоже могут клинить. Распространённая неисправность — заклинивание подшипника ведущего вала рулевой рейки. Если повреждены пыльники рулевых тяг, проникшая влага приводит к коррозии металла, влекущего за собой тяжёлое перемещение рейки, а также износ фиксирующей втулки.
2. Руль вращается свободно. Если при этом колёса не поворачиваются, неисправно рулевое управление. Износ шестерёнок рейки и червяка ведущего вала требует дополнительной настройки, с использованием регулировочного болта, или замены износившихся деталей. Износ шарниров на тяговых наконечниках также может быть причиной.
3. Люфт рулевого колеса превышает норму. Это говорит об износе деталей рулевого управления. Может присутствовать люфт в карданных шарнирах промежуточного вала. Нужно также проверить шарниры тяговых наконечников на степень износа. Могут быть ослаблены гайки крепления шаровых пальцев, в местах соединения рейки с рулевыми тягами. Есть вероятность износа червяка ведущего вала рейки и зубчатой поверхности вала-шестерни в результате длительной работы или отсутствия должного количества смазки.
4. Посторонние звуки из рулевой колонки во время движения. Проявляются при повороте колёс или движении по проблемному дорожному покрытию. Основная причина — преждевременный износ втулки, фиксирующей вал-шестерню в корпусе, со стороны правого колеса. Может существовать большой зазор между упором и валом-шестернёй. Зазор убирается регулировочным болтом. Если это не помогает, изношенные детали заменяются новыми.

Видео: диагностика неисправности рулевого управления

Можно ли отремонтировать рулевую рейку

В большинстве случаев, замену рулевой рейки можно не производить, так как она поддаётся ремонту. Следует отметить, что официальные дилеры не ремонтируют рейки. Детали к ним отдельно не поставляются, поэтому дилеры меняют этот узел полностью. На практике получается так, что подшипник, входящий в конструкцию ведущего вала, можно заменить. Покупается подшипник с аналогичным типоразмером.

Втулку, фиксирующую вал-шестерню, можно заказать. Её изготавливают из фторопласта. Если вал-шестерня покрыта коррозией, эту деталь можно отшлифовать наждачной бумагой. Такую операцию необходимо сделать, так как ржавый вал «съедает» фиксирующую втулку, выполненную из более мягкого материала.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки

Если есть гараж со смотровой ямой, эстакада или подъёмник, можно устранить неисправность рулевой рейки своими руками. Стук и люфт вала-шестерни устраняется установкой новой втулки, типоразмеры которой представлены выше. Это одна из распространённых неисправностей рулевого управления «Фольксваген Поло» седан. Чтобы провести такой ремонт, необходимо выточить втулку и сделать в ней надрезы (см. рисунок).

Для демонтажа и ремонтных работ потребуется инструмент:

• гаечные ключи размерами на 13, 16 и 18, с торцевыми головками тех же размеров;
• шестигранник размером на 6 и двенадцатигранник M10;
• ключи на 19 и 21, а также головки на 14 и 32;
• самостоятельно изготовленная головка на 36 (см. рисунок ниже);
• съёмное устройство для шарниров;
• смазка для рейки — нужно выбрать такую, чтобы не разжижалась при высокой температуре;
• молоток;
• ветошь.

Работа выполняется в такой последовательности:

1. Автомобиль устанавливается на смотровой яме.
2. Снимается пластиковый кожух рулевой колонки и отворачивается ковровое покрытие.

Автомобиль вывешивается с двух сторон для того, чтобы снять передние колёса. Для этого под кузов устанавливаются упоры.

Головку для снятия вала нужно изготовить самостоятельно или заказать мастеру. При этом следует помнить, что диаметр ведущего вала равен 18 мм (головка должна пройти сквозь него), а наружный диаметр головки не должен превышать 52 мм (она должна свободно пройти в отверстие корпуса). В верхней части головки нужно сделать пропилы, чтобы воспользоваться газовым ключом для откручивания.

Для извлечения стопорного кольца берётся пруток, изгибается и затачивается с одного конца. Выбивается постукиванием по прутку со стороны левой тяги.

После того как всё собрано, нужно проверить рулевое колесо на лёгкость вращения и возврат в исходное положение. Затем нужно поехать в СТО и сделать регулировку развал-схождения, чтобы автомобиль не уводило в сторону на дороге и преждевременно не изнашивалась резина на колёсах.

Видео: замена втулки в рулевой рейке «Фольксваген Поло» седан

Видео: полезные советы, которые пригодятся при замене втулки в рулевой рейке Volkswagen Polo седан

Как видно, отремонтировать рулевую рейку можно даже в гараже. Правда, для этого нужно иметь определённые слесарные навыки и соответствующий инструмент. Как показывает практика, новые втулки позволяют проездить с исправным рулевым управлением ещё 60–70 тысяч километров. Стук на неровностях дороги пропадает, люфта нет. Многие автомобилисты отмечают, что машина ведёт себя на дороге так, как новая.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Рулевая рейка VW Passat B5

При выборе рулевой рейки обращайте внимание, какую — оригинальную или восстановленную — вы собираетесь купить. О качестве детали говорят не картинки на сайте, а отзывы реальных покупателей.

Рулевая рейка – это ключевая деталь автомобиля VW Passat B5. Отвечает она за направление вращения колес машины и передачу на них вращения руля. При нарушении работы рулевого управления важно своевременно провести диагностику и в случае поломки выполнить ремонт или замену детали.

Устройство рулевого управления Пассата Б5

Прежде чем начинать ремонт рулевой рейки Фольксвагена Пассат Б5, необходимо ознакомиться с устройством рулевого управления. Зная, где расположена та или иная деталь, автовладелец лучше ориентируется при выполнении ремонтных работ. Без представления об устройстве механизмов автомобиля начинать ремонт элементов нельзя.

Основные компоненты

Среди важных элементов рулевого управления авто выделяют: рулевое колесо, колонку руля, а также механизм управления.

Руль установлен на рулевую колонку. Его кручение передается на рейку, которая соединена шаровыми шарнирами с тягой.

• из тяги с наконечниками, обеспечивающими движение и поворот колеса на заданный угол;
• шестерней и зубчатой планки, с помощью которых импульс передается на рулевую тягу;
• картера;
• пружин;
• подшипников;
• ограничителей.

Диагностика: признаки и причины поломки

Владельцы Пассата Б5 пишут о таких распространенных проблемах работы механизма:

• Глухой стук при езде по неровной поверхности.
• Затрудненное кручение и свист при повороте рулевого колеса.
• Утечка жидкости из гидроусилителя и течь под капотом.
• Вибрации на дорожных неровностях.

При возникновении одного или нескольких перечисленных нарушений работы автовладельцу лучше посетить диагностический центр для выявления истинной причины появления поломки.

Рулевая рейка VW Passat B5. Источник фото: https://spolshy.com.ua/product/7207078878/

Наиболее распространенной является эксплуатация автомобиля в суровых условиях – на неровной дороге: происходит разбалтывание механизма крепления подшипников и износ прокладок и сальников. Влияние может оказать и неисправность гидроусилителя вследствие долгого удержания руля в крайнем положении.

Диагностируют нарушение работы во время полной разборки детали и тщательного осмотра. После разбора причины бросаются в глаза: на рейке могут быть видны трещины или коррозия. При осмотре также видно, что гайку или стяжной болт нужно подтягивать.

Как подтянуть рулевую рейку Пассата Б5

Подтягивание этого механизма – не панацея, а временная мера. Неисправность – это повод заняться ее очисткой, заменой (полной или отдельных деталей), так как рано или поздно проблема вернется.

Подтянуть элемент рулевого управления можно в несколько шагов:

1. Снять рейку с автомобиля.
2. Закрепить в тисках.
3. Произвести регулировку вала рейки, закручивая гайку прижима штока.
4. Снова поставить запчасть на автомобиль и проверить результат.

Если руль возвращается в прямое положение, устройство подтянуто достаточно. Стук должен исчезнуть, однако рассчитывать, что он больше не появится, не стоит.

Ремонт

Отремонтировать механизм самостоятельно трудно. За подобной услугой рекомендуется обратиться в сервис-центр.

Процесс ремонта рулевой рейки автомобиля Пассат б5 своими руками начинается с ее снятия.

1. Снять с распределителя (то, от чего отходит рулевой вал) стопорное кольцо.
2. Открутить регулировочную гайку прижима (расположена перпендикулярно корпусу рейки) и достать пружину.
3. Отсоединить прижим штока.
4. Достать из корпуса рейки распределитель.
5. Извлечь стопор и опору.
6. Извлечь шток.
7. Пользуясь съемником, извлечь сальник штока с левой стороны.
8. В корпусе распределителя найти и достать оттуда нижний сальник.
9. Извлечь сальник и подшипник, закрепленные в верхней части устройства.
10. Промыть шток.
11. В центрирующей опоре извлечь сальник.
12. Промыть все детали от продуктов износа и смазочных материалов.

В процессе разборки анализируют состояние частей механизма, и, отталкиваясь от их внешнего вида и прочности крепления, производят замену поврежденных деталей.

Чаще всего избавиться от неприятных шумов и стука помогает замена уплотнительных колец и сальника, а также тщательная смазка заглушек, регулировочных гаек, прижима, центрирующей опоры и всех пружин.

Рулевое управление VW Passat B5. Источник фото: https://a.allegroimg.com/original/035f49/d6b4136b486c9286a66513636e6c

Так, чтобы поменять сальник, нужно поставить корпус рулевым валом вверх и выбить деталь со втулкой несильным ударом удлинителя.

При появлении коррозии устройства алюминиевая крошка может попасть в систему ГУР. Поэтому рекомендуется заменить жидкость ГУР, предварительно слив ее и промыв всю систему. В противном случае может пострадать насос гидросистемы. Все гидроусилители для автомобиля Фольксваген Пассат Б5 взаимозаменяемы.

В магазинах продаются комплекты по ремонту механизма своими руками, куда входят сальники, уплотнители и кольца на замену износившимся. Купить такой ремкомплект можно за 4000 рублей.

1. Все уплотнители нужно поменять.
2. Произвести установку верхнего сальника и верхнего подшипника.
3. Произвести установку нового сальника в опору штока. Запрессовать сальник и поставить новый уплотнитель для опоры.
4. На поршне штока поменять уплотнители.
5. Произвести установку нижнего сальника.
6. Установить новый левый сальник штока и центрирующую втулку.
7. Промазать гребенку штока и поставить его в корпус.
8. Промазать распределитель и поставить его в корпус.
9. Затянуть гайку хвостовика на распределителе.
10. Произвести смазку и установку верхнего сальника и подшипника распределителя.
11. Зафиксировать стопорным кольцом.
12. Наполнить смазкой и установить заглушку гайки хвостовика распределителя.
13. Установить прижим штока, пружину и регулировочную гайку прижима.
14. Отрегулировать усилие прижима штока.
15. Смазать и установить центрирующую опору. Зафиксировать стопором.

Пошаговая инструкция замены

Следует заранее приготовить необходимые инструменты и запчасти на замену.

• динамометрический ключ;
• комплект ключей и насадок от 8 мм до 22 мм;
• удлинители трещотки;
• насадка «пьяная головка» на 22 мм.

Запчасти: ZF или Koyo, в зависимости от того, что нужно вашему автомобилю.

Процесс замены рулевой рейки автомобиля Фольксваген Пассат б5 занимает много времени – приблизительно 6 часов.

Как снять рулевую рейку Пассата Б5

Прежде чем начать работу, определите, какая запчасть вам понадобится. В производстве Пассата Б5 используют две рулевые рейки — Koyo и ZF, которые хоть и являются взаимозаменяемыми, но с трудом встают на неродные модели. Определить модель по номеру VIN или по году производства нельзя. Единственный стопроцентный способ понять, какая деталь была использована – провести осмотр.

Этапы снятия детали:

1. Припарковать машину на подъемнике так, чтобы передние колеса были направлены прямо вперед.
2. Ослабить болты передних колес. Приподнять автомобиль.
3. Снять колеса.
4. Открутить с двух сторон два наконечника рулевой тяги. Потребуется ключ на 13 мм. Открутить болты и при помощи съемника отсоединить наконечники.
5. Слить жидкость для рулевого управления. Под капотом отсоединить обратный шланг подачи жидкости и дать ей выйти, поворачивая рулевое колесо. Выйдет максимум жидкости (сопровождается процесс неприятным звуком).
6. После слива жидкости отсоединить аккумулятор и вынуть из машины. Под ним находится один из болтов крепления.
7. Сесть в машину и снять пластиковый щиток под приборной панелью. Его удерживают три винта за крышкой отсека предохранителей и еще два винта — под приборной панелью.
8. Отсоединить узел, который идет от рулевого колеса к стойке. Заметить болт с гайками, фиксирующий вал в рейке. Нужно снять гайку с двух сторон ключом на 16 мм. Ни до одной из гаек невозможно добраться, пока руль находится в изначальном положении, поэтому придется повернуть его. Вставить ключ, чтобы отключить блокировку рулевого колеса. Повернуть руль на 180 градусов. Теперь к гайке гораздо легче добраться. Следует открутить ее и затем повернуть руль обратно в исходное положение. Вытащить болт.
9. Теперь отсоединить кардан от рейки, вытягивая его (вал будет стремиться вернуться). Возможно, для этого придется использовать отвертку или другой инструмент. После вытащить резиновый уплотнитель, отделяющий стойку от корпуса, с помощью плоскогубцев.
10. Перейдя к левому колесу, отсоединить стяжной фиксатор с гайкой на 10 мм и клепку от защиты, закрывающей доступ к соединению трубок. Снять защиту.
11. Взять два удлинителя с трещоткой и наконечником по типу «пьяная головка» на 22 мм. Из-под днища в труднодоступном месте открутить крепление трубки подачи и возврата жидкости, соединенной с рейкой.
12. Накидным ключом на 19 мм открутить второй болт рядом с трубкой.
13. Открутить рулевую рейку от автомобиля: в верхней части моторного отсека находятся два винта. Третий винт, соединяющий деталь с автомобилем, находится в днище. Первый – под аккумулятором, второй – рядом с главным цилиндром, третий – возле регулировочной гайки рейки. Используется многогранная головка 10 мм. Доступ к третьему болту возможен только из-под автомобиля, но если есть трещотка с большим удлинением, то с ее помощью сделать это намного проще.
14. Теперь можно снять рулевую рейку Пассата Б5: она полностью освобождена, и ее можно достать из-под лонжерона над левым колесом.

Далее необходимо отрегулировать ее, заменив все неисправные элементы: сальники и прокладки. Или же поставить новую.

Установка

Теперь, когда все готово к установке новой детали, вам понадобится помощь другого человека. Придерживайтесь следующих шагов:

1. Поставьте запчасть на прежнее место через лонжерон над левым колесом.
2. Закрепите болтами: двумя — сверху и одним — из-под днища автомобиля.
3. Подключите линию подачи жидкости и обратной циркуляции, заменив все уплотнители на новые.
4. Закрепите трубки подачи болтами.
5. Поставьте защиту над левым колесом и закрепите ее стяжным фиксатором.
6. Вымойте руки. Присоедините кардан к рейке, вставьте болт на прежнее место. С обеих сторон затяните гайки, крепящие болт к детали, поворачивая руль на 180 градусов.
7. Подключите аккумулятор.
8. Установите пластиковый щиток под приборной панелью на прежнее место.
9. Убедитесь, что возвратно-поступательный шланг с клапаном присоединен обратно к баку. Добавьте жидкость в бак.
10. Перемещайте руль до упора в обоих направлениях его движения: это обеспечит поступление жидкости в бачок. Добавьте жидкость, когда ее уровень в баке понизится.
11. Проверьте, нет ли утечек, шумов и т. д.
12. Установите на прежнее место наконечники рулевой тяги.
13. Прикрепите защиту днища.
14. Поставьте колеса.

Как выбрать

Еще на этапе сборки (как в B5, так и в B5+) могут поставить одну из двух закрепленных в конструкторском регламенте моделей рулевой рейки. Согласно каталогу ETKA не на каждый автомобиль VW Passat B5 встанет и та и другая. Однако опытным путем доказано, что у двух деталей полная взаимозаменяемость.

Разновидности

В автомобилях VW Пассат Б5 и Б5+ используются детали производителей ZF и Koyo. Немецкая ZF печально известна неустойчивостью к коррозионным процессам, которые порождают поломку зубьев вала, а деталь, произведенная Koyo во Франции, страдает люфтом и износом картера.

Сравнение цен и производителей

Замена устройства обойдется минимум в 20 тысяч рублей. Оригинальная рулевая рейка для автомобиля Рassat В5 от производителя ZF или Koyo может стоить до 60 000 рублей. В магазинах продаются новые ZF или Koyo по 30 000 рублей. Есть аналоги куда дешевле: LP или GELZER, сделанные по подобию ZF-Koyo, достигают стоимости 16 000 рублей.

При выборе рулевой рейки обращайте внимание, какую — оригинальную или восстановленную — вы собираетесь купить. О качестве детали говорят не картинки на сайте, а отзывы реальных покупателей. Восстановленные детали или их аналоги, подходящие и на VW Passat B5, стоят в разы дешевле. Однако проблемы, возникающие при неисправности детали с такими комплектующими, появятся куда раньше, чем с оригиналом.

Ремонт рулевого управления Volkswagen

В современном Фольксваген рулевое управление — это сложная конструкция, в которой установлен гидро- или электроусилитель, и с ней поездки превращаются в удовольствие. Но и в этой высокотехнологичной системе иногда возникают проблемы, и тогда садиться за руль запрещено. Вызвав эвакуатор или воспользовавшись буксировкой на жесткой сцепке, как можно скорее обратитесь в технический центр.

Признаки неисправности рулевого управления Volkswagen

Обращайте внимание на следующие тревожные показатели при поворотах руля:

• резкие рывки, «заедание», щелчки,
• гул из капота (стоянка при работающем двигателе),
• прилагаемое усилие стало больше или в одном направлении вращать легче, чем в другом,
• явный люфт,
• запоздалая реакция колес.

Проверьте руль, покачав его при незапущенном моторе: стук в колонке — явный сигнал неполадок. Недостаточно заполненный бачок гидроусилителя также может быть проблемным фактором.

Диагностика рулевого управления

Многокомпонентный механизм рулевого управления должен работать не хуже часового — и это имеет значение не только и не столько для комфорта, сколько для защиты водителя и сохранности транспортного средства. Иначе повышается вероятность аварии. Регулярная диагностика позволит избежать многих неприятностей, а провести ее могут опытные работники автосервиса VWS. Комплексная проверка вашего автомобиля с использованием спецоборудования выявит любые неисправности. Обращайтесь к нам, если вы заметили какие-либо из описанных особенностей.

Ремонт рулевого управления

В Фольксваген чаще всего выходят из строя рулевые наконечники, тяги, насос ГУР, рейка. Наши специалисты отлично знают, как правильно их отремонтировать или заменить. Вот некоторые подробности отладки этих узлов.

• Процесс ремонта рулевых тяг не слишком сложен — как правило, это механическая работа: замена втулок, шкворней, шарниров. Тем не менее, стоит доверить ее выполнение компетентному мастеру.
• В рулевой рейке большое количество элементов, каждый из которых может требовать ремонта и замены. Чтобы понять, в чем состоит неисправность, рейку разбирают, осматривают ее составляющие, анализируют ситуацию. После починки или замены определенных частей рейка снова собирается и проверяется на специальном стенде, который имитирует функции рулевого управления. Затем проводится регулировка, корректно выставляется угол схождения передних колес.
  Важно! После установки рейки на место потребуется полная замена гидравлической жидкости ГУР.
• Замена рулевых наконечников — одна из наиболее частых манипуляций при ремонте рулевого управления. Эти комплектующие изнашиваются с определенной частотой, которая зависит от качества дорожного покрытия и стиля езды водителя. Заменить рулевой наконечник довольно трудно, так как при эксплуатации машины он «прикипает» к соседним деталям.
• Даже замена жидкости гидроусилителя руля — процесс, для которого необходимо знать множество нюансов, не говоря уже о ремонте насоса ГУР. В случае поломки его необходимо разобрать, очистить детали, оценить, в каком они состоянии. Если нужно, заменяются подшипники, сальники. При износе рабочих поверхностей лопаток (о чем говорит характерное гудение) понадобится замена насоса ГУР.

Специалисты нашего автотехцентра справятся с любой задачей независимо от ее сложности. Для вас — полноценная консультация и профессиональный подход к делу.

Стоимость работ и гарантии

Ремонт рулевого управления Volkswagen — вопрос не только цены, но и безопасности. В любом случае мы предлагаем своим клиентам приемлемые расценки. Кроме того, на все наши услуги распространяется гарантия.

Ремонт рулевой рейки на Volkswagen: причины и устранение неполадок

Надежность и управляемость автомобиля – залог безопасности для участников дорожного движения. Только исправный рулевой механизм обеспечивает надежное и безопасное управление любого вида транспорта.

Из чего состоит рулевая рейка Volkswagen: особенности конструкции

Рулевая рейка- механизм, передающий колесам направление движения поворотом руля, состоит из трех основных частей:

• зубчатый вал
• втулка опорная
• золотниковый механизм.

При эксплуатации автомобиля некоторые элементы данного механизма изнашиваются в первую очередь, это могут быть:

• Гидробарьерные кольца
• Сальники (резиновые уплотнители)
• Опорные втулки

Эти детали входят в ремкомплект рулевой рейки фольксваген.

Хотя внешний вид деталей механизмов с гидроусилителем руля и без него, а также различных моделей фольксваген отличается, их назначение и последовательность будут одинаковы как при ремонте рулевой рейки фольксваген пассат, так и при ремонте рулевой рейки фольксваген гольф, то есть производится замена поврежденных элементов.

Признаки неисправности рулевой рейки

Водитель должен обращать внимание на работу данного узла, и при первых признаках его поломки провести диагностику и ремонт или регулировку рулевой рейки фольксваген .

На что обращать внимание:

• Стук и вибрация руля – при проезде по неровной поверхности водитель чувствует удары в рулевое колесо. Это признак износа опорных втулок валов и зубцов зубчатой пары.
• Люфт – возникает при износе штока распределителя или зубьев червячной пары.
• Тугое вращение, шум и скрежет при повороте руля – признаки коррозии рейки или ее механического повреждения.
• Вытекание масла из бачка – говорит об износе пыльников – защитных резиновых прокладок. Без защиты от пыли, воды и трения шарнирные соединения изнашиваются, и ремонт рулевой рейки фольксваген т4 обходится значительно дороже.
• Потемнение жидкости, наличие мусора в бачке гидроусилителя.

Основные причины поломки и износа реек

Перегрузка автомобиля, резкое выворачивание руля, попадание колес в ямы и рытвины приводят к поломкам ходовой части автомобиля. От ударов и вибрации происходит нарушение целостности и конфигурации деталей. Ослабевают крепления элементов, нарушается герметичность системы.

Выкручивание руля в крайние положения на высокой скорости увеличивает критические нагрузки на систему управления и приводит к ее быстрому износу и неотложному ремонту рулевой рейки фольксваген бора. Использование некачественных масел и запчастей ускоряет выработку ресурса деталей.

Критический износ деталей наступает:

• При недостаточном уровне смазки в системе, за счет трения зубцы стираются и не обеспечивают должного сцепления во время работы.
• При нарушении ее герметичности. В этом случае в механизм попадает грязь, пыль, что ускоряет стирание деталей, и вода, что вызывает коррозию металлических элементов.
• При своевременном ремонте рулевой рейки фольксваген т5 удается сохранить гидравлические механизмы, которые не вышли из строя, избежав тем самым лишних затрат.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.

После наружного осмотра выполняют такие операции:

• Демонтаж механизма
• Осмотр и дефектовка деталей
• Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
• Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.

При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.

На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты:

Регулировка рулевой рейки

При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.

Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.

Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.

При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.

Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген

Ремонт рулевой рейки фольксваген поло должен проводиться в специальном помещении при наличии оборудования и инструментов, которые позволят провести работы быстро, качественно и без риска повредить другие узлы автомобиля и исправные детали.

1. Снятый с автомобиля узел помещают в верстак.
2. Откручивают тяги, снимают пробку золотника.
   
3. Выкручивают гайку золотника и гайку прижима.
4. Извлекают пружину и прижим штока.
5. Отмечают взаимное положение распределителя и корпуса.
6. Снимают стопорное кольцо, достают распределитель.
7. Вынимают из корпуса шток и тыльную опору.
   
8. Специальным приспособлением извлекают левый сальник штока.
9. Детали тщательно очищают от продуктов износа, масла и грязи с помощью моющих растворов.
10. Пришедшие в негодность детали заменяют новыми.
11. Шток шлифуют на токарном станке.
    
12. Процесс сборки начинается с запрессовывания левого сальника штока в корпус рейки специальным приспособлением.
13. На гребенку штока и зубья распределителя перед установкой наносят специальную смазку.
14. Подготовленные детали устанавливают в корпус рулевого редуктора.
15. Следующим запрессовывают подшипник, после него сальник, надевают стопорное кольцо.
    
16. Устанавливают прижим штока, пружину, все затягивают гайкой прижима.
17. Закручивают гайку золотника, пробку золотника,заполненную смазкой, прикручивают на место.
18. Надевают уплотнитель на тыльную опору.
19. Запрессовывают сальник в тыльную опору, после чего ее устанавливают на рулевую рейку.
    
20. Положение тыльной опоры фиксируют стопорным кольцом.
21. Качество работы и герметичность собранного узла проверяют на стенде.

Вал механизма при незначительной коррозии восстанавливают методом напыления хрома с последующей шлифовкой.
При существенных повреждениях и износе шестерней зубчатого вала и корпуса выполняют полную замену рулевой рейки фольксваген.

Изношенные детали обязательно меняют, так же как резиновые прокладки и сальники, после чего собирают механизм и устанавливают его на автомобиль.

После сборки узла в исправную систему заливают свежие технологические жидкости, систему прокачивают.

Читайте также:

  
• Замена рулевого наконечника фольксваген гольф
  
• Сколько щелчков ручника должно быть на газели
  
• Замена тормозных колодок опель астра н
  
• Закусывает руль при повороте камри 40
  
• Когда менять тормозные шланги на хендай солярис