Ремонт рулевого редуктора ниссан террано
Доброго всем самочувствия и компрессии камерам сгорания!
Далее будет инструкция по ремонту рулевого редуктора Террано d21.
(Много текста и фоток)
Подошло время к ремонту рулевого редуктора.
Течи, вибрации и прочие симптомы.
По случаю был заказан так называемый "полный" MAP 2705FK ремкомплект от Musashi японского производства.
Стоит сразу обратить внимание, что комплект таки не совсем полный. В коробочке были 7 пакетиков с содержимым. При разборе оказалось, что нет набора уплотнений переходной плиты:
4 мет шайбы, 1 резиновое распорное чёрное колечко, 1 упорное уплотнительное тефлоновое белое колечко -это те что уплотняют шпиндель в плите; и
1 большое резиновое чёрное колечко и 1 большое уплотнительное тефлоновое белое колечко -это для уплотнения корпуса распреда в плите.
Зато в коробочке лежал наборчик из двух резиновых черных колец (очень большого и очень малого) местоназначения которых так и не было определено… (?)и остались в запас.
Но, справедливости ради, содержимое коробочки 100% соответствует заявленному фото, поэтому, знали что брали. всё честно!
Итак, снимаем сошку
Для разборки понадобятся трещотка на 13, накидной на 17, рожковый на 5.5, молоток, медная выколотка, гладкая плоская отвёртка с полированными не острыми ребрами. 5 литров солярки и бензина, дверца от стиральной машины, сильный магнит, густая смазка типа литол, съёмник-установщик для сальника (выточен по размерам). Оправка для поршневых колец или большой винтовой хомут.
Преимущество редуктора в том, что неправильно собрать его просто невозможно.
На работу ушел весь день (на коленке).
Важно! Перед заменой элементов- попробовать собрать (потренироваться). Чтобы не закосячить тефлоновые кольца и не ошибиться с червяком.
По порядку: откручиваем 4 винта крышки, откручиваем гайку, вращая ключом на 5.5 регулировочный шток- выпрессовываем ведомый вал с сектором из ТРЁХ! игольчатых подшипников, которые высыпятся! Игл в корпусных ровно 88 штук! В крышке тоже есть подшипник, иглы в нём меньше.
Собираем всё что высыпалось в чистую плошку (дверку от стиралки -это очень удобный аксессуар!) Заливаем иглы растворителем. В корпусе меняем наружный сальник манжетой наружу и внутренний удерживающий сальник манжетой внутрь. Если выработка на валу- полируем вал и под наружный сальник кладём старую стальную шайбочку. Это позволит сместить беговую дорожку сальника на новое место. Хоть две-хоть три. корпус позволяет.
Откручиваем крышку распределителя. Внимание, один болт длиннее трёх. Под крышкой будет шариковый подшипник в обойме (он не рассыпается), под ним корпус распределителя. Для замены имеющихся колец вынимать шпиндель из поршня и червяка нет нужды, но сделать так очень непросто. Так что, если выкрутить шпиндель из поршня червяк рассыпется (будьте осторожны) там ровно 28 шариков. Их тоже нужно промыть. вообще всю разборку и сборку стоит проводить над… Дверкой от стиралки :-)
На распреде меняются три тефлоновых колечка, и три уплотнителя под ними.
На крышке -сальник.
На плите порядок такой от поршня крышке- 4 стальные рег колечка, резиновое колечко, колечко белое с канавкой в сторону резинового колечка -полированая толстая беговая шайба, упорный игольчатый подшипник в обойме кругленькой стороной к распреду, ямкой к беговой шайбе, распред. Эту сборку вообще лучше не трогать и не вынимать распред из плиты.
На плите два больших уплотнительных к корпусу кольца и 4 (в самый последний момент!) уплотнительных колечка напорной линии. Они не держатся и можно их закосячить.
Про червяк: берём поршень, на нем меняем тефлоновое кольцо и уплотнитель под ним.
Снимаем удерживающую скобу с мостика, снимаем мостик из двух одинаковых половинок.
Всё моется в бензине. И сушится.
В поршень вкручивается подсобранный шпиндель с надетой плитой так, чтобы виток полностью было видно в нижнее отверстие. в верхнее закладываем 17 шариков, постепенно закручивая шток, углубляя шарики в канавке, пока они не покажутся в нижнем отверстии-виток заполнен. В нижнее-кладем два шарика и уравновешиваем их положение покачиванием — прокручиванием штока… Итого 19 шариков! Больше нельзя, иначе они попадут за пределы мостика и будут блуждать по корпусу, пока не выпадут и не заклинят нахрен весь корпус)))
Собирается мостик, в него закладывается 9 шариков, и снизу приклеивается магнит на спинку мостика; отверстия из которых торчат шарики замазываются двумя горошками литола. Мостик переворачивается и вставляется в поршень. Магнит удерживает шарики в мостике. Ставится скоба. Это самый быстрый и правильный* способ гарантированно собрать червяка. (*На данный момент).
Распред вкручивается до упора в поршень.
Поршень вставляется в цилиндр, тефлоновое колечко обжимается оправкой и ооочень аккуратно поршень запрессовывается в цилиндр.
Далее, когда колечко окажется обжатым с трёх сторон, контролируется его заход в цилиндр через отверстие вала и аккуратно! Утапливается в канавку отверткой, чтобы не срезать его часть.
Поршень выставляется по метке между зубов в среднем положении есть проточка. Она соответствует среднему зубу сектора на валу.
Под плиту устанавливаются два маленьких колечка напорной линии и два сверху, кладется подшипник на распред и все элементы прижимаются крышкой. Винты. Сальник предварительно смазать.
Самое долгое. уложить 88 иголочек в два подшипничка. На смазочку)) начать лучше с внутреннего)
Вал вставляется средним зубом по метке, далее болт в паз и крышка (с новым колечком). Вращением за хвостик ключиком на 5.5 напрессовывается подшипник с крышкой на вал. В гаечке тоже есть колечко. Медную шайбу- новую.
Всё протянуть от руки нужным моментом.
Никакого герметика!
Правильно собранный редуктор крутится с усилием от руки двумя пальцами. Гайка протягивается после установки.
На самом деле, устройство редуктора лучше чем рулевой рейки*. надёжнее и ремонтируется на коленке. В отличии от рейки, нет пыльников, все потроха редуктора живут в масле, теплом и чистом, а рейка со временем ржавеет, нуждается в проточке, замене сальников на ремонтный размер и т.д.
Раньше как-то задумывался о переделке на рейку, но после ремонта редуктора, оставил эту идею.
Ну и фото:
Больше 30 шт. не позволяет загрузить
Дополню: сальник сошки внутренний 28*38*7. Наружный 28*40*7. Можно от камаза.
Nissan Terrano › Logbook › Рулевой редуктор.
Еще из стандартных для старых машин ремонт, на сей раз рулевой редуктор, годы свое берут, как никак.
Вообще началось все еще полтора года назад, когда он начал подкапывать, но сначала то не было времени заняться, то еще что-то мешало, но прошлой осенью я, таки, решился на замену сальников, понадеялся что поможет. Да, некоторое время все было хорошо, но идиллия продолжалась не долго, буквально до первых морозов и масло оттуда стало исчезать с довольно приличной скоростью, причем чем холоднее, тем быстрее, естественно.
Я прекрасно понимал что вот такому валу уже мало что поможет и заказал новый, ибо путем не хитрых подсчетов было понятно что отремонтировать свой редуктор будет дешевле покупки б/у в неизвестном состоянии, который вполне может быть таким же. Заказал запчасти, получил их и… да, правильно, и нифига не делал почти год, то времени не было, то сил и желания тащиться в гараж, то еще что-то мешало )))
Зима прошла, потеплело, весна, лето, редуктор слегка и очень редко подкапывал, то есть подливать чуточку масла раз в месяц меня не напрягало, но что у нас после лета, правильно, осень и зима )) Короче говоря, с первыми же морозами за -20 масло снова стало убегать из редуктора, но время-то не появилось чтобы заняться ремонтом, декабрь вообще был сумасшедшим, жили мы с машинкой по принципу: "Машина не разваливается и едет? Нет? Ну и ладно." Примерно так…
Но нельзя же вечно уклоняться от ремонта, пошел сегодня в гараж и устроил развлечение с ключами и запчастями.
Это ждало своего часа почти год у меня в гараже и ХЗ сколько на неизвестном складе, дождалось.
Редуктор я не снимал, только открутил его от рамы, иначе вал не выходит, упирается в брызговик моторного отсека. Открутил сошку, верхнюю гайку пока все было в сборе, иначе потом будет это сделать сложнее и крышка редуктора, потом сам редуктор, все, дальше подставляем емкость для дексрона и вынимаем вал. откручиваем до конца гайку, регулировочный болт, высыпаем часть иголок на заранее подложенную чистую тряпку, протираем все и собираем игольчатый подшипник назад, чтобы иголки не высыпались я приклеивал их на литиевую смазку (аналогично потом собирал подшипники и в корпусе редуктора).
Это единственное фото в процессе, ибо дальше руки были сильно грязные, да и не жарко в гараже, чтобы долго там торчать.
Ну а дальше все в обратном порядке, затянул все динамометриком, от балды сделал регулировку (не угадал, на следующий день снова покрутил болтик с гаечкой, стало сильно лучше), залил масло и прокачал редуктор, завел машину и проверил все на предмет течей. Рулевое теперь в порядке, зачем так долго тянул с ремонтом, ХЗ, но факт есть факт :)
И грустное, т.е. цены с каталожными номерами:
Вал: 49381-83G00 — 3768 р.
Ремкомплект: 49202-Y0127 — 550 р.
Шайба: 49201-V0125 — 182 р.
Гайка: 49389-V0100 — 541 р. ее заказывал потому что боялся что она может не открутиться и придется пилить.
Итого: 5041 р. такой же как у меня живой редуктор под тонкие пальцы год назад стоил в районе 7-9 тыс.
Ремонт рулевого редуктора ниссан террано
Nissan Terrano (2019 год). Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
Ремонт рулевого редуктора ниссан террано
А почему? Ознакомился (поверхностно) с ФАКом Л-200 - вроде не сильно развернуто.Отсюда напрашивается вывод - особых поблем с рулевым у них нет , или НЕТ. (кстати , не в обиду - у них ФАК пополнее вроде):bk:
[QUOTE=HAMMER]рейка на новом эл.
Думаешь , нет статистики? Рейка ,блазнится мне,- более простой(более идеальный , что-ли) механизм , или нет?
[QUOTE=HAMMER]рейка на новом эл.
Думаешь , нет статистики? Рейка ,блазнится мне,- более простой(более идеальный , что-ли) механизм , или нет?
Объясните бестолковому.В первом случае - шестерня-рейка , во-втором - червяк-червячное колесо.Обе пары применяются в "нагруженных" редукторах .Чё , разница(потенциал разницы) в передаточном отношении тока:ac:
а разница в возможности сопротивляться внешним нагрузкам.
тебеже написали что более нежная это рейка.
кандовый это редуктор. но у каждого своя пята(ахилесова)
Начитался я тут страстей про сложности с регулировкой рул.механизма. И чего то видать не понял. Не проникся, значит, отвественностью. Ну и полез регулировать люфт (5-7 градусов при пробеге 200000).
Не знаю как на новых NP, а у меня процедура занимает минуты 3. С оговоркой, что получилось с 4-ого раза ( и 3 мин. - это на четвёртый раз)
У меня просвет из колёсной арки в моторный отсек загорожен гибким пластиком на многоразовых клипсах (снимал уже 4 раза - клипсы продолжают фиксировать). Отгибаю сантиметров 15 этой защиты и ослабляю контрогайку на рулевом простым рожковым ключём. Даже без снятия колеса узел как на ладони. Длинной отвёрткой сверху, ничего не снимая (а у меня 2 АКБ) подворачиваем регулировочный винт. Он у меня до упора завернулся оборота на 3. В итоге, после 4-х регулировок оставил ровно 1.5 оборота. Остался только децельный люфт в карданчиках вала, люфт механизма полностью компенсирован и механизм не перетянут.
Проверять перетяжку и люфт надо во всех режимах, в том числе при движении по трассе. Там даже лёгкая перетяжка очень неприятна.
______________________________
Объясните бестолковому.В первом случае - шестерня-рейка , во-втором - червяк-червячное колесо.Обе пары применяются в "нагруженных" редукторах .Чё , разница(потенциал разницы) в передаточном отношении тока:ac:
У нас не совсем такая конструкция, т.е. от жигулёвской классики отличается. Я уже забыл механику и не помню как подобные детали в передачах называются. В общем червяк у нас не червячное колесо вращает, а обратно-поступательно двигает деталь (ну типа как губки у тисков) а на этой детале уже зубья, которые вращают шестерню вала сошки.
Вот на днях махнул свою ниву на террано 88 г., двигун 2.4 , вот вопрос: резина 31" или 32"? Сейчас стоит 225/85/15, в дюймах вроде как 30" ,так вот, 31" вроде как маловато, а 32" ссыковато, потянет ли мотор? Трактор делать не охота, так, как машина будет ездить каждый день, наверняка есть террановоды со стажем, жду совета други
Отредактировано yurban01 (25.10.2015 21:25:29)
2 Ответ от Kozya 23.10.2015 19:43:55
31" - штатная террановская резина (для Германии)
32" - встаёт без проблем, но если "Трактор делать не охота, так, как машина будет ездить каждый день", то ставь 31 и не парься.
3 Ответ от vital 23 rus 23.10.2015 20:02:03
Поддержу А про резину, так на шоссейке и 32- й кататься можно Я вообще после установки мостов на белках езжу на шоссейку цукериков нема
4 Ответ от Oktan 23.10.2015 20:08:35
Мотор потянет и 33 тапочки. Но для нормальной езды понадобится 2 дюйма бодилифта, 2 дюйма лифта подвески и напилинг колесных арок.
В общем, уже не совсем авто на каждый день) 31 тапки норм.
5 Ответ от vital 23 rus 23.10.2015 20:18:56
Но для нормальной езды понадобится 2 дюйма бодилифта, 2 дюйма лифта подвески и напилинг колесных арок.
Позвольте не согласиться, 2 (5см) дюйма бодика вполне (при живых подушках кузова) под 33 тапки Лифт подвески, тем более в 2-а дюйма привода-расходник На штатные диски вполне 32-я хорошо сядет, но при живых подушках.
6 Ответ от yurban01 23.10.2015 23:36:50
Всем спасибо, буду ставить Купер stt 31" или st max 31"
7 Ответ от Oktan 24.10.2015 00:53:55
Позвольте не согласиться, 2 (5см) дюйма бодика вполне (при живых подушках кузова) под 33 тапки Лифт подвески, тем более в 2-а дюйма привода-расходник На штатные диски вполне 32-я хорошо сядет, но при живых подушках.
Можно не соглашаться со мной сколько угодно) Но мы на Терране и 33 тапках еще в 2005 году ездили. И за несколько лет понаступали на все возможные грабли, которые Террано предоставляет своему владельцу в процессе вкрячивания больших тапок.
Про привода-расходники мы слышали 10 лет назад. И надо сказать, ломалось всякое, но только не привода.
Реальный расходник при лифте подвески — рулевая. Стандартный вариант живет ровно один выезд в лес.
Лифт 2+2 — это вариант под 33 тапки, которые не будут шкрябать по аркам на каждой кочке. Учитывая обычно плачевное состояние передней подвески 25-летнего авто, её в любом случае нужно лифтовать, чтобы положение нижних рычагов хотя бы соответствовало тому, что изображено в букваре.
8 Ответ от vital 23 rus 24.10.2015 07:49:06
в любом случае нужно лифтовать, чтобы положение нижних рычагов хотя бы соответствовало тому, что изображено в букваре.
Вот и я про то же, не накруткой торсионов поднять перед, а либо лифткомплект либо проставки под верхние шаровые. Много перепробовал за годы владения. и пришел к мостам
9 Ответ от Kozya 24.10.2015 11:14:33
Реальный расходник при лифте подвески — рулевая. Стандартный вариант живет ровно один выезд в лес.
Володя, что имеется ввиду под "рулевая"?
У меня лифта подвески нет, бодик дюйма 4. Просто интересно.
А вот такую штучку в первую очередь должен сделать каждый террановод, который ездит в лес:
Усиление рулевого маятника. Иначе отламывается наxер от удара об камень или пенёк
Про привода-расходники мы слышали 10 лет назад. И надо сказать, ломалось всякое, но только не привода.
Если пыльник пролюбил - реально внешняя граната расходник.
10 Ответ от yurban01 24.10.2015 11:15:47
Лифт подвески делать не буду, если, всё же ставить буду 32", то либо резка арок или лифт кузова. А на 32 тапках рулевая будет жить, если не делать лифт подвески?
11 Ответ от KUBREK 24.10.2015 12:30:38
ИМХО, без резки арок 32-я и с бодиком не становится.
12 Ответ от Kozya 24.10.2015 13:55:07
буду ставить Купер stt 31" или st max 31"
13 Ответ от Oktan 24.10.2015 14:53:23
Kozya, усиление маятника уголочком — это полумера. Не будет гнуть ось маятника, будет гнуть сам рычаг маятника)))
Кроме того в рулевой трапеции слишком много шаровых, из-за которых рулевая в итоге болтается как сопля.
В 2006 году сделали вот так. После этого из расходников остались только коротенькие рулевые тяги.
14 Ответ от Oktan 24.10.2015 14:57:22
А на 32 тапках рулевая будет жить, если не делать лифт подвески?
Всё веселье случается, когда короткие рулевые тяги не горизонтальны. Тогда при боковых нагрузках на колеса усилие направлено не ровно в центральную тягу трапеции, а по диагонали. От таких боковых нагрузок и гнется например маятник.
Если подвеску не трогать, а большие тапки вставить за счет боди-лифта и попилки арок, то подвеска будет жить долго и счастливо. Быстрее цепь в раздатке растянется.
15 Ответ от vital 23 rus 24.10.2015 16:12:41
Kozya, усиление маятника уголочком — это полумера. Не будет гнуть ось маятника, будет гнуть сам рычаг маятника)))
Вообще лучше в место маятника рулевой редуктор ставить
16 Ответ от 733 24.10.2015 17:03:38
Вообще лучше в место маятника рулевой редуктор ставить
Второй редуктор - это дороже уголка и пару железок - усилителя, плюс его надо найти с праворукой машины. К тому второй редуктор с правой стороны не уберёт основную проблему - наконечники в продольной тяге - они летят в первую очередь.
17 Ответ от Oktan 24.10.2015 18:48:54
Вообще лучше в место маятника рулевой редуктор ставить
Так а смысл? Сошка редуктора не сильно толще сошки маятника.
18 Ответ от vital 23 rus 24.10.2015 18:51:32
Вообще лучше в место маятника рулевой редуктор ставить
Второй редуктор - это дороже уголка и пару железок - усилителя, плюс его надо найти с праворукой машины. К тому второй редуктор с правой стороны не уберёт основную проблему - наконечники в продольной тяге - они летят в первую очередь.
При установке 2-го редукрора уйдёт проблема гнутых валов уселителя, а поперечная тяга переделывается на подшипники и живёт долго и счастливо Правда рулевые оконечники: расходник.
19 Ответ от vital 23 rus 24.10.2015 18:55:51
Так а смысл? Сошка редуктора не сильно толще сошки маятника.
Я не видел сломанной рулевой сошки, и вал на рулевом редукторе гораздо прочней Там надо срезать верхушку гидрача и обварить образовавшееся отверстие
20 Ответ от yurban01 24.10.2015 21:34:10
Спасибо всем огромное за ценную информацию
21 Ответ от yurban01 24.10.2015 21:38:05
Вот вопрос про генератор, как он себя чувствует? На ниве после переноса в верх про него вообще забыл, а как тут?
22 Ответ от 733 24.10.2015 22:14:01
Вот вопрос про генератор, как он себя чувствует?
Генератор будет плохо себя чувствовать так как стоит он в самом низу. Щётки постоянно будут подвисать. А чтобы их почистить надо разобрать генератор. У двигателя 2,4 есть все кронштейны и шкивы для установки кондиционера. Вот на это место я поставил второй генератор, не помню но кажется с газели. Прелесть его в том что регулятор напряжения у него внешний блок, а щёточный узел меняется на нем за пять минут, при помощи отвёртки и стоил этот узел копейки. Внешний регулятор распологался под каптом и имел возможность менять напряжение заряда АКБ. Это было плезно для быстрого заряда АКБ после лебежения. В штатном режиме рабтал родной генератор, а от газели был отключён с помощью выключателя в салоне ( размыкалась цепь возбуждения генератора) при этом генератор вращался свободно, что для двигателя 2,4 не помешает. Когда надо было быстро зарядить АКБ, то с помощъю тумблера подключался второй генератор. Так же если подвисали щётки штатнго генератора, то включался второй. Если в рамках одной поездки подвисали и щётки второго генератора, то доставалась отвёртка и в течении 10 минут менялись щётки в газелевском генераторе, не снимая его с машины. Два генератора тупо работали на один АКБ.
И ещё совет - мозги у Террано стоят под пассажирским сиденем - утопить их пара пустяков, печальный опыт был. Пэтому тупо откручиваешь их и переносиш в бардачёк. Шлейф удлинят не надо там длины как раз хватает. Плюс ошибки читать с компа очень удобно, открыл бардачёки все светодиоды видно ( не надо под сиденье лезть)
Ремонт рулевой рейки Nissan Terrano
Цены на Ремонт рулевых реек Nissan Terrano в Москве
| Nissan Terrano | |
| Снятие и установка | 4500 р. |
| Ремонт | 8500 р. |
| Общая стоимость | 13000 р. |
В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.
* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены
* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)
- Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
- Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
- Используем качественные комплектующие
- Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
- 1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
- 4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
- Гарантия 6 месяцев
- Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
- Компьютерная диагностика в подарок
Отзывы
Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..
Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.
Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.
Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.
- Адрес:
Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3
Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00
ПРИМЕРЫ РАБОТ
К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..
Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..
В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.
Примеры неисправностей
Износ картера корпуса рулевой рейки
Износ зубьев штока рулевой рейки
Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Nissan Terrano обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.
Неисправности рулевой рейки Nissan Terrano
Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Ниссан Террано, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Nissan Terrano. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Nissan Terrano, крестовины или рулевых наконечников.
Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:
поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;
руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;
руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;
замена или ремонт рулевой рейки Ниссан Террано обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;
руль вибрирует при движении по прямой;
утечки жидкости ГУР;
рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.
Стучит рулевая рейка Nissan Terrano?
Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Nissan Terrano выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!
Ремонт Nissan Terrano
При обнаружении какого-либо дефекта, постороннего шума, стука, неработоспособности электрооборудования следует обратиться в автосервис «DDmotors» в СПб.
Ремонт автомобиля Nissan Terrano часто происходит по причине неисправности двигателя или вариатора. Еще список поломок зависит от года выпуска автомобиля - постоянные новшества и разработки иногда ведут к фатальным ошибкам на стадии проектирования и производства. Иногда заявляют об отзыве той или иной модели по причине плохо приклеенного лобового стекла или протекающих тормозных шлангов. Но это только малая часть выявленных ошибок.
Цены на оказание услуг
| Адаптация дсг | от 7506 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6688 ₽ |
| Замена раздатки | от 3325 ₽ |
| Ремонт раздатки | от 3779 ₽ |
| Замена выжимного подшипника сцепления | от 3506 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8506 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора акпп | от 2416 ₽ |
| Замена сальника кпп | от 298 ₽ |
| Замена сцепления автомобиля | от 4688 ₽ |
| Замена сцепления dsg 6 | от 4688 ₽ |
| Замена сцепления dsg 7 | от 4688 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4688 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 870 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3779 ₽ |
| Регулировка дифференциала | от 1416 ₽ |
| Ремонт автоматической коробки | от 8506 ₽ |
| Ремонт механической коробки | от 3961 ₽ |
| Ремонт роботизированной коробки | от 3961 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2325 ₽ |
| Замена редуктора | от 2143 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3779 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2325 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1597 ₽ |
| Замена DSG | от 5415 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4688 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 252 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3779 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 779 ₽ |
| Замена сальника | от 325 ₽ |
| Замена двс | от 7415 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1507 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 643 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 598 ₽ |
| Замена поршней | от 7324 ₽ |
| Замена головки блока цилиндров | от 6961 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 916 ₽ |
| Замена комплекта грм | от 3143 ₽ |
| Замена свечей | от 279 ₽ |
| Замена свечей накаливания | от 352 ₽ |
| Замена турбины | от 2779 ₽ |
| Сменить форсунки | от 416 ₽ |
| Поменять цепь грм | от 5597 ₽ |
| Проверка компрессии в цилиндрах двигателя | от 325 ₽ |
| Капремонт дизельного двигателя | от 27413 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров двигателя | от 1961 ₽ |
| Ремонт головки цилиндров | от 1961 ₽ |
| Ремонт дизельных двс | от 2870 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1052 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1052 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1052 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2870 ₽ |
| Ремонт механических форсунок | от 1507 ₽ |
| Снятие установка гбц | от 5597 ₽ |
| Чистка заслонки дросселя | от 779 ₽ |
| Чистка егр | от 670 ₽ |
| Капремонт двигателя | от 27413 ₽ |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 779 ₽ |
| Ремонт гтц | от 779 ₽ |
| Замена датчика abs | от 779 ₽ |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 507 ₽ |
| Установка задних дисков | от 688 ₽ |
| Замена колодок | от 552 ₽ |
| Регулировка колодок ручника | от 507 ₽ |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 552 ₽ |
| Замена пыльника тормозного суппорта | от 825 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 870 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 461 ₽ |
| Установка тормозных дисков | от 779 ₽ |
| Установка тормозных цилиндров | от 779 ₽ |
| Регулировка троса ручного тормоза | от 407 ₽ |
| Ремонт датчика abs | от 779 ₽ |
| Ремонт ручника | от 870 ₽ |
| Восстановление суппортов | от 779 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 779 ₽ |
| Замена впускного коллектора глушителя | от 1052 ₽ |
| Замена выпускного коллектора автомобиля | от 1597 ₽ |
| Замена катализатора | от 2234 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2234 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2234 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2234 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2234 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубки | от 2234 ₽ |
| Замена резонатора | от 2234 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2234 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2234 ₽ |
| Ремонт кронштейна глушителя | от 416 ₽ |
| Ремонт резонатора глушителя | от 2234 ₽ |
| Сварка коллектора | от 688 ₽ |
| Приварить глушитель | от 688 ₽ |
| Убрать катализатор | от 2506 ₽ |
| Замена гофры | от 598 ₽ |
| Замена глушителя | от 1052 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 325 ₽ |
| Ремонт дросселя | от 825 ₽ |
| Ремонт топливной трубки высокого давления | от 461 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 461 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 461 ₽ |
| Замена вентиляционного клапана | от 325 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена насоса высокого давления | от 1416 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1416 ₽ |
| Замена топливного насоса | от 1416 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2506 ₽ |
| Замена бензобака | от 2506 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя | от 1052 ₽ |
| Замена насоса гидроусилителя | от 961 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 961 ₽ |
| Ремонт рулевых карданчиков | от 961 ₽ |
| Замена пыльника гранаты | от 507 ₽ |
| Ремонт пыльника рулевой рейки | от 507 ₽ |
| Замена ремня гидроусилителя | от 307 ₽ |
| Замена наконечников рулевых тяг | от 470 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 470 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 961 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 961 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1052 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 2688 ₽ |
| Поменять рулевую тягу | от 452 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 452 ₽ |
| Поменять сальник рулевой рейки | от 379 ₽ |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 3143 ₽ |
| Замена внешнего и внутреннего шруса | от 779 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2597 ₽ |
| Ремонт электрической рулевой рейки | от 2870 ₽ |
| Реставрация шаровых | от 1052 ₽ |
| Замена амортизатора | от 1234 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 879 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 461 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 879 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 916 ₽ |
| Замена подшипника опоры амортизатора | от 461 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1325 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1325 ₽ |
| Замена переднего рычага | от 870 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 416 ₽ |
| Замена передних стоек | от 352 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 961 ₽ |
| Замена заднего ступичного подшипника | от 1052 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1052 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | от 1052 ₽ |
| Замена пружин амортизаторов | от 779 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 688 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 416 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2143 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 416 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 352 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 2143 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | от 370 ₽ |
| Замена ступицы | от 1052 ₽ |
| Ремонт пневмоподвески | от 598 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 6142 ₽ |
| Развал схождение | от 870 ₽ |
| Сход развал 3д | от 961 ₽ |
| Установка пневмы | от 3506 ₽ |
| Замена датчика коленвала | от 298 ₽ |
| Замена датчика положения распредвала | от 298 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 352 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 270 ₽ |
| Замена ламп габаритных огней | от 234 ₽ |
| Поменять лампу ближнего света | от 234 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 779 ₽ |
| Замена моторчика стеклоомывателя | от 461 ₽ |
| Замена проводов высокого напряжения | от 270 ₽ |
| Ремонт стартера | от 461 ₽ |
| Замена эбу двигателя | от 552 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 552 ₽ |
| Регулировака света фар | от 325 ₽ |
| Ремонт блоков предохранителей | от 879 ₽ |
| Зарядка акб | от 252 ₽ |
| Замена кислородного датчика | от 298 ₽ |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 307 ₽ |
| Ремонт замка зажигания | от 1052 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6506 ₽ |
| Поменять ремень генератора | от 252 ₽ |
| Ремонт стартера | от 1052 ₽ |
| Снятие и установка генератора | от 1234 ₽ |
| Ремонт автогенератора | от 461 ₽ |
| Регулировка света фар | от 325 ₽ |
| Замена фар | от 552 ₽ |
| Диагностика автокондиционера | Бесплатно |
| Компьютерная диагностика вариатора | от 961 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы | от 416 ₽ |
| Проверка генератора автомобиля | от 443 ₽ |
| Проверка грм | от 598 ₽ |
| Диагностика двигателя автомобиля | от 870 ₽ |
| Компьютерная диагностика дизельного двигателя | от 870 ₽ |
| Диагностика климат контроля автомобиля | Бесплатно |
| Диагностика механической коробки передач | от 598 ₽ |
| Проверка пневмоподвески | от 688 ₽ |
| Диагностика подвески ходовки | от 507 ₽ |
| Диганостика рулевого управления | от 1052 ₽ |
| Диагностика системы охлаждения автомобиля | Бесплатно |
| Диагностика стартера | от 443 ₽ |
| Диагностика сцепления автомобиля | от 598 ₽ |
| Диагностика топливной системы автомобиля | от 1052 ₽ |
| Диагностика тормозов автомобиля | от 1052 ₽ |
| Проверка турбины | от 1052 ₽ |
| Диагностика эбу автомобиля | от 825 ₽ |
| Диагностика электроники | от 1416 ₽ |
| Проверка датчика абс | от 598 ₽ |
| Диганостика дсг | от 598 ₽ |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 1416 ₽ |
| Диагностика акпп автомобиля | от 1052 ₽ |
| Проверка лямбда зонда | от 825 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1143 ₽ |
| Замена воздушного фильтра двигателя | от 307 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1507 ₽ |
| Замена водяного насоса | от 1597 ₽ |
| Замена ремня привода | от 416 ₽ |
| Замена прокладки картера | от 961 ₽ |
| Замена натяжителя ремня | от 507 ₽ |
| Удалить сажевый фильтр | от 779 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 307 ₽ |
| Подготовка авто к продаже | от 1052 ₽ |
| Промывка двигателя | от 552 ₽ |
| Установка защиты картера | от 307 ₽ |
| Ремонт маслонасоса | от 307 ₽ |
Ремонт автомобиля Nissan Terrano начинают с визуального осмотра и диагностики. Современное оборудование позволяет быстро вычислить локализацию поломки.
Неисправный блок разбирают, восстанавливают или заменяют на аналогичный. Сборку восстановленного узла проводят специалисты, так как малейшая халатность, например, неправильно установленный сальник или вбитый с молотка болт, может привести к повторному обращению в автосервис.
Далее проводят повторную диагностическую процедуру, обкатывают и притирают детали с трущимися поверхностями.
Типовые поломки, заставляющие обращаться за технической помощью в сервис, следующие:
- растяжение цепи ГРМ;
- перегрев мотора и выход из строя головки блока цилиндров;
- износ поршневых колец и маслосъемных колпачков;
- загрязнение дроссельной камеры;
- замыкание в электропроводке и обмоточных катушках;
- проблемы с вариатором.
Зачастую к проблемам с двигателем приводят:
- несвоевременные ТО и замена масла;
- экстремальное вождение;
- некачественное топливо;
- заводской брак (редко).
Необходимо строго по регламенту регулярно менять масло в двигателе и вариаторе, а также фильтры - масляный и топливные.
Техцентр «DDmotors» проводит следующие технические операции:
- Диагностику подвески и тормозной системы.
- Замену ГРМ.
- Замену шаровой опоры, рычагов и сайлентблоков.
- Покраску, ремонт, полировку кузова.
- Ремонт ДВС, АКПП/МКПП.
- Ремонт генераторов, стартеров, восстановление электропроводки.
- Замену стекол.
- Замену фильтров, свечей, масла.
- Замену тормозных дисков, колодок, жидкости.
- Замену сцепления, вариаторов.
Чтобы записаться на ремонт или обслуживание Nissan Terrano, позвоните по номеру телефона или оставьте заявку. Менеджер перезвонит в течение 5 минут, ответит на вопросы и согласует время визита.
Ремонт рулевой рейки Nissan Terrano
Ремонт рулевой рейки Nissan Terrano в АВТОГИДРОЦЕНТРе начинается с тщательного диагностирования узла. Такой подход способствует нахождению оптимального решения. Использование высокотехнологичных инструментов, запчастей и расходных материалов от ведущих производителей и выполнение всех работ профессионалами способствует качественному результату.
Ремонт и замена рулевой рейки Ниссан Террано от АВТОГИДРОЦЕНТРа — гарантия продолжительной эксплуатации и безопасности на дорогах. При обращении клиенты могут быть уверены в минимальных сроках решения задач и доступной стоимости. В АВТОГИДРОЦЕНТР можно воспользоваться услугами по диагностированию, ремонту и замене рулевых реек на выгодных условиях.
| Модели / модификации | ремонт рулевой рейки, руб. | снятие и установка, руб. |
|---|---|---|
| Nissan Terrano pr50 | 7000 | 4500 |
Почему выбирают нас?
Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Terrano
Замену рулевых реек на Ниссан Террано рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.
По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:
- в рулевом управлении появились постукивания;
- масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
- рулевые колеса туго поворачиваются;
- отмечается увеличенный люфт руля.
Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.
Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!
Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!
Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Террано
Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:
- диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
- демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
- закончив замену, специалисты производят сборку;
- тестирование на специальных стендах;
- установка,
- тестирование авто.
Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.
Читайте также: