Ремонт гидроусилителя тормозов паджеро 3
Ремонт гидроусилителя тормозов паджеро 3
Внимание!
Тормозная жидкость: DOT 3 или DOT 4
Всегда используйте указанную тормозную жидкость. Избегайте использования смеси указанных тормозных жидкостей и другие жидкости.
Поддерживайте уровень жидкости в бачке между отметками min и Max во время удаления воздуха.
Не нажимайте резко педаль тормоза во время удаления воздуха (обычной прокачки воздуха), чтобы предотвратить частое срабатывание насоса.
После прокачки воздуха, убедитесь, что педаль не стала жестче.
Если педаль нажата при снятой крышке бачка, уровень тормозной жидкости может увеличиться. Не нажимайте педаль тормоза, при добавлении жидкости.
Обычная прокачка.
Если при снятии/отсоединении передних или задних суппортов в расширительном бачке присутствовала тормозная жидкость, то достаточно прокачать только тормозные суппорта.
Прокачка системы гидравлического усилителя тормозов (HBB).
1. Прокачайте переднюю тормозную систему.
1.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Удалите воздух из передних суппортов.
2. Включите насос тормозной системы.
2.1 Поверните ключ зажигания в положение ON, начнёт работать насос тормозной системы. Нажмите на педаль тормоза три – четыре раза.
3. Удалите воздух из гидроаккумулятора.
3.1 После остановки насоса нажмите педаль тормоза три - четыре раза при ключе зажигания в положении ON. Проверьте тормозную жидкость в расширительном бачке. Тормозная жидкость должна быть прозрачной, без пузырьков воздуха.
3.2 Если в тормозной жидкости есть мелкие пузырьки воздуха (жидкость выглядит мутноватой) дайте ей отстояться несколько минут, пока она не станет прозрачной. Повторите шаг 3.1
4. Прокачайте заднюю тормозную систему
Внимание!
• Избегайте критического падения давления в системе, не сливайте за раз более 100см3 жидкости. Убедитесь, что после слива насос накачал жидкость и остановился.
• Всегда поддерживайте уровень тормозной жидкости между отметками min и Max.
При ключе зажигания в положении ON, нажмите на педаль тормоза и удалите воздух из задних суппортов
5. Прокачайте систему питания гидроусилителя.
5.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Сбросьте давление в системе питания гидроусилителя путем нажатия на педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока усилие на педали не возрастёт
5.2 Поверните ключ зажигания в положение ON, затем быстро раз двадцать нажмите на педаль тормоза. Дождитесь, пока насос накачает жидкость и остановится.
5.3 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Сбросьте давление в системе питания гидроусилителя путем нажатия на педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока усилие на педали не возрастёт
5.4 Поверните ключ зажигания в положение ON. Дождитесь, пока насос накачает жидкость и остановится (в течение 25 сек.). Если насос работает более 25сек. повторите шаги 5.1-5.4
6. Прокачайте систему ABS.
Внимание!
Подсоединяйте диагностический компьютер M.U.T.-III только при выключенном зажигании.
6.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF) и подсоедините M.U.T.-III к диагностическому разьёму.
6.2 Поверните ключ зажигания в положение ON. Выберите в меню M.U.T.-III в системе ’’ABS/ASC’’ в разделе ’’ACTUATOR TEST’’ пункт ’’AIR BLEEDING (1)’’
6.3 При включенном зажигании нажмите педаль тормоза и запустите тест ’’AIR BLEEDING (1)’’
Внимание!
При необходимости повторного запуска теста ’’AIR BLEEDING (1)’’ необходимо сделать паузу 20сек.
6.4 При включенном зажигании нажмите педаль тормоза и запустите тест ’’AIR BLEEDING (2)’’
7. Повторно прокачайте заднюю тормозную систему аналогично пункту 4.
8. Повторно прокачайте переднюю тормозную систему при включенном зажигании.
9. Добавьте тормозную жидкость в расширительный бачок.
9.1 Поверните ключ зажигания в положение LOCK (OFF). Сбросьте давление в системе питания гидроусилителя путем нажатия на педаль тормоза не менее 40 раз до тех пор, пока усилие на педали не возрастёт.
9.2 Добавьте тормозную жидкость до метки Max на бачке.
Проверка мотора насоса
Отсоединить разъемы, замерить сопротивление между контактами
Проверка датчика включения насоса
При выключенном зажигании нажать на педаль тормоза около 40 раз, чтобы стравить давление из усилителя тормозов.
Отсоединить разъем и замерить сопротивление между контактами 33-35 (около 1кОм).
Подсоединить разъем, включить зажигание, дождаться когда насос перестанет качать.
Выключить зажигание, отсоединить разъем и замерить сопротивление между контактами 33-35 (менее 2 Ом)
Проверка аварийного датчика давления
При выключенном зажигании нажать на педаль тормоза около 40 раз, чтобы стравить давление из усилителя тормозов.
Отсоединить разъем и замерить сопротивление между контактами 1-5 (около 5,7 кОм)
Включить зажигание, дождаться когда насос перестанет качать.
Замерить сопротивление между контактами 1-5 (около 1 кОм).
Подсоединить разъем.
Ремонт гидроусилителя тормозов паджеро 3
salamonster » 20 мар 2012, 19:15
СТО ТРИО » 16 авг 2012, 19:58
vladimir_latushkin » 19 янв 2013, 06:26
vitalya74 » 19 янв 2013, 20:05
Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в
vladimir_latushkin » 20 янв 2013, 03:35
DonChigobanno » 25 июл 2013, 06:45
Batiaj » 07 авг 2013, 16:38
Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?
К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)
Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб
Enio » 31 авг 2013, 18:35
Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно - гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу - нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.
Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня - отказался.
Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.
Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.
Ремонт гидрача тормозов на pajero 2002 г.в.
Приехал я на отдых к родителям, скучал в гараже, как звонит мне человек и просит посмотреть его машинку. Его ко мне отправил один знакомый с автосервиса со словами там тебе сто пудов помогут. Я согласился. Через час у меня на осмотре стоял Серебристый Мицуха Паджерик 2002 г.в. Диагностика показала ошибки 21,22,55. Что и решили при помощи мультиметра и осциллографа проверить. Результат передние датчики ABS умерли, это ещё ничего, неисправен блок гидроусилителя тормозов. Было решено его снять, так-как на столе его проще проверить. Несколько простых замеров мультиметром показали, что на электромоторе гидроусилителя обрыв. Процесс разборки мотора описывать не буду там всё и так понятно. Ближе к делу там обнаружили типичную болячку всех японских автомобильных электромоторов, отвалившиеся лепестки обмоток ротора. Это смертный приговор для мотора. После много часовых поисков везде где только можно был найден данный мотор за 39000 рублей! Хозяин машины ушёл в кому от цены. Я посочувствовал человеку и пообщавшись с отцом решил помочь человеку и методом "доработки напильником" вылечить за малые деньги эту болячку. Горе владелец сего авто дал добро. Я пошёл по местным авто магазинам и приобрёл там два литра тормозной жидкости электро мотор с вазовской печки толи девятки, толи десятки на фото будет виднее. Приехав домой принялся за работу. Первым делом измерили старый и новый моторы.Новый был радиусам подходящим, вал один в один, но гораздо длиннее старого. Разобрали старый мотор, вытащили всё лишнее, с ротора сняли подшипник стоявший под щётками и вставили на место в алюминиевую крышку. обрезали вал нового двигателя и обточили конец вала как на роторе старого мотора. Далее состыковав мотор с крыльчаткой определили размер упорного кольца, которое изготовили из крышки старого мотора обрезав её на токарном станке. Не делайте этого болгаркой и прочими топорными способами, так-как от чёткости этого кольца зависит центровка вала нового двигателя. Изготавливаем заднюю опорную пластину под новый двигатель прикручиваем её болтами как на фото к насосу. аккуратно высверливаем клёпки с задней опоры старого двигателя и путём примерки устанавливаем на опорную пластину. Единственный способ сделать это просто высверлить дырки, нарезать резьбу, закрутить винтики и с обратной стороны обточить болгаркой всё торчащее. В противном случае она не ляжет ровно, уйдёт центровка и всё заново. Далее прикладываем новый мотор к гидроусилителю и замеряем расстояние от крепежной пластины насоса до корпуса гидроусилителя. На 6 и 7 фото был первоначальный вариант подвеса насоса к гидроусилителю, но в итоге решили поставить втулки и развернуть мотор как на последнем фото. Точим на станке пустотелые втулки и подобрав подходящей длины болты всё собираем в кучу, подогнув стальную трубку высокого давления и перевернув резиновый шланг. Далее подсоединяем проводку. Красный с нового мотора подсоединяем к клемме, которая вызванивается на клемму №31 (входящий с реле плюс); черный минус, вызванивается на клемму №32. Заводской штекер ваза срезаем и ставим мицуховские клеммы. Устанавливаем всё на место заливаем тормозуху и прокачиваем систему, обязательно сливаем старую тормозуху, так как именно она и является источником смерти родного движка. Желательно перед сборкой промыть и бачок от ништяков. После прокачки заводим авто, ждём 30 секунд и противный зуммер отключается!
За отсутствие подробностей, чертежей прошу не критиковать, идея сработала на пятёрочку и у кого нет желания вываливать 30-40 тыров за эту железяку есть способ уложиться 2000 рупий! Если нужны подробности спрашивайте подскажу как провернуть этот замут.
Ремонт мотора на гидроаккумуляторе тормозов
Салют господа!
У нас всё ништяк. ПыжЫк бегает, радует меня своим богатырским здоровьем. История сейчас пойдет про то, куда убежали тормоза и какого банана зуммер в салоне пищит что аж уши закладывает.
Началось пару недель назад, приехал в гараж с эндуро покатушки, сел в пыжа, завел и тут фигакс и зумер запищал, о том что на низкое давление в тормозной системе он ругается я конечно знал (плавали, знаем! когда суппорта обслуживал, при прокачке он тоже пищал) Полез искать утечку тормозухи, ползал под машиной, лапал в подкапотном, но везде всё сухо, а давления нет, да и педаль тормоза стала железо-бетонная. Проверил предохранитиле, переткнул все разъёмы на гидроаккумуляторе, но результата нет. Шлёпнул рукой по груше и вдруг там что-то загудело и зуммер замолк. -бесовщина! подумал я и поехал домой. За две недели еще один раз зуммер посещал нас, но быстро замолкал от нежного шлепка ладошкой. И тут вчера с утра, он решил попищать, но от шлепков по груше не хотел затыкаться, и как на зло утром рано по работе в Кордай (республика Казахстан) надо было ехать. Бросил тачку во дворе и помчался утрясать рабочие проблемы с надеждой хоть к обеду с пыжом попасть в гараж.
Долгая предыстория получилась, ну а теперь самое главное…
1) Снимаем короб воздушного фильтра (так будет удобнЕй)
2) Отключаем все разъёмы от мозгов гидроаккумулятора главного тормозного цилиндра.
3) Отключаем питание моторчика. Два контакта прикручены на болтики. Моторчик живёт под расширительным бочком тормозухи на самом последнем этаже (ну вдруг кто не знает) ))
4) Откручиваем два винта крепления моторчика. Один винт показан на фото (уже выкручен) А второй расположен с противоположной стороны (его не видно, но он там есть) Так же под зад моторчик подпирает металическая планка со штырем и виброгасящей резинкой на нём. Металическую пластину нужно немного отогнуть в сторону чтобы штырек вышел из резинки, тем самым дав свободный ход для снятия моторчика со шлицов.
5) И вот виновник у нас на столе. Для вскрытия нужно отвинтить два винта на корпусе и можно вскрывать.
Ремонт моторчика блока АБС (тормозов) за 20 рублей вместо 20000.
Как я уже писал в прошлой записи отказали у Барка тормоза.
Приехали ко мне добрые люди, пощупали, потрогали и сказали, что неизвестно что там с грушей, но моторчик наверняка сдох. А моторчик крутит помпу, которая грушу накачивает перед поездкой.
Ок, пробую самостоятельный ремонт. Беру мурзилку (руководство по ремонту), беру шприц с шлангом.
Откачиваю тормозную жидкость, снимаю бачок,
откручиваю тормозные трубки, откручиваю педаль тормоза и блок АБС там же, вынимаю блок АБС.
Достал блок АБС. Отвинтил моторчик.
Подал на него 12в. И тишина. Сдох моторчик. Окей, гугл, сколько стоит моторчик? А нисколько он не стоит, не продаётся он отдельно. А продаётся он в сборе со всем блоком АБС, причём за эти деньги я несколько месяцев на такси могу ездить.
Ладно, пациент умер, ему уже все равно. Вскрываю мотор, вижу, что щетки на роторе проточили нехилую такую канаву в 2 мм глубиной и теперь до ротора не достают.
Ага — подумал я! Русские во всех анекдотах самые хитрые, надо оправдывать. И пошёл в магазин. И купил там две щетки для генератора ВАЗ по 10 рублей за штуку.
Небольшая доработка напильником (нужно подкорректировать длину, остальные параметры совпадают) и новые щетки установлены. Собираю мотор, подключаю к аккумулятору.
Бжжж сказал мотор! Ага! Обхитрил я хитрых японцев! И попробовал ещё несколько раз. Бжж. Бжж… Бж. сказал мотор и затих. Так — подумал я. Этого в моём победоносном плане не было. Прокручиваю ось руками, подарю напряжение. Бжж. Бжж. Бжж. Тишина.
Окей, проблема повторяется, перезагрузка не помогла, надо разбирать. Внимательно осматриваю ротор и понимаю, что японцы не только хитрые, но и жадные. Меди в роторе было те самые 2 мм, а на оставшейся части уже непонятное основание чёрного цвета проглядывает. Если щётка попадает на тёмное пятно после остановки двигателя, то больше моторчик не стартует. Прокручивание руками ставит щётку на ещё живую часть и моторчик работает.
Обзваниваю сервисы ремонта генераторов. В одном из сервисов дают совет — попробуйте передвинуть щетки выше или ниже, чтобы они из канавки вышли. Ну что же, подкладываю по три шайбочки под каждый винтик и весь узел, в котором закреплены щетки сдвигается на 2,5 мм выше. Контакт конечно не по всей ширине щетки, но мне терять уже нечего. Заодно пришлось немного подточить чехлы для щеток — после сдвига они цеплялись.
Собираю, подключаю аккумулятор. Бжж. Бжж. Бжж. Бжж… Бжж… Включал раз 20, проблем нет, крутится.
Собрал блок АБС, поставил на машину, залил тормозной жидкости.
Моторчик поработал, АБС перестала вопить.
Понажимал на тормоз, АБС завопила снова, под машиной лужа тормозной жидкости. Моторчик покачал, АБС затихла.
Итого, моторчик живой, но собрал я криво, есть подозрение на плохо вставший бачок.
Понятно, что долго моторчик не протянет, но хоть поезжу, неторопливо выберу новый БУ. Если устраню течь тормозов.
UPDATE:
Выяснилось, что криво вставил тормозные трубки, из них и лилась тормозная жидкость. После исправления и прокачки тормозов все стало работать хорошо, на данный момент проехал более 100 км по городу, проблем нет.
UPDATE 2:
Практика показала, что подобного ремонта хватило месяцев на 14, около 35 000 км пробега. То есть такой способ починки хорошо использовать в поездках, чтобы потом неторопливо починиться в проверенном сервисе.
Не работает гидроусилитель руля: причины, как проверить ГУР на неисправность самостоятельно, признаки отказа и плохой работы
Довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда при поворачивании рулевого колеса возникают посторонние звуки, свисты или щелчки. Подобные явления указывают на неисправности в системе гидроусилителя руля (ГУР). Насколько серьёзные поломки и что послужило их появлению, точно могут определить профессиональные мастера, однако владелец транспортного средства (ТС) способен самостоятельно продиагностировать гидросистему. Как это правильно сделать и когда нужно обязательно обратиться в сервис — узнайте из статьи.
Проблемы с ГУР и их решениеПоломка насоса гидроусилителяИзнос или слабая натяжка ремня Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУРВ системе гидроусилителя имеется воздухМеханические повреждения или неисправностиУтечка масла из системы ГУРДругие проблемы с ГУР Диагностика и обнаружение проблемыКогда стоит пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Проблемы с ГУР и их решение
Гидравлический усилитель руля представляет собой сложное устройство, основная функция которого заключается в том, чтобы облегчить водителю процесс управления ТС при осуществлении поворотов в правую или левую стороны. ГУР задаёт движение авто, поддерживает его стабильное положение на дороге, обеспечивает точную и оперативную реакцию при езде транспорта на поворотах и нужное усилие при передвижении на малой скорости.
Знаете ли вы? В настоящий момент во всём мире эксплуатируется более 1 млрд машин. Ожидается, что к 2050 году их число возрастёт до 2,5 млрд единиц.
Поломка насоса гидроусилителя
Одним из основных узлов гидросистемы рулевого управления является насос, работа которого заключается в:
формировании и изменении давления в системе;перенаправлении рабочей смеси в золотник распределителя рейки руля, который при поворачивании баранки направляет жидкость в нижний отдел гидравлического цилиндра;облегчении вождения авто.
Поскольку насос оказывает непосредственное влияние на все остальные узлы ГУР, то его поломка является серьёзной проблемой, которую не стоит игнорировать. Работоспособность описываемого механизма во многом зависит от условий эксплуатации транспорта.
Рекомендуем для прочтения:
Устройство гидроусилителя руля
Меняем насос гидроусилителя своими руками
Выбираем жидкость для гидроусилителя руля
Замена гидроусилителя руля
Послужить причиной поломки способны такие негативные факторы:
применение неподходящего масла или его несвоевременная замена. Старые масляные смеси с продуктами сгорания загрязняют насос, вследствие чего разрушаются его главные детали;стиль управления. При слишком агрессивном стиле передвижения, особенно по плохой дороге, элементы системы часто заклинивают и отказывают;слишком сильно натянут ремень. При перенатяжении ременной тяги подшипники и втулки в насосе быстрее поддаются износу.
Среди поломок ГУР, которые наиболее часто случаются, специалисты выделяют несколько:
образование люфта, износ подшипника;наличие течи в сальнике; появление на клапане редукции царапин и механических повреждений;наличие трещин в корпусе насоса;завоздушивание системы, при которой наблюдается появление лишних звуков, сильного гула, свиста.
Если причиной выхода из строя ГУР является именно поломка насоса, тогда следует обратиться за помощью к профессионалам. Неправильно функционирующий насос — серьёзный повод, чтобы осуществить проверку всей гидросистемы, а подобные работы качественно могут сделать только профессионалы.
Износ или слабая натяжка ремня
Ошибки в функционировании ГУР могут возникать из-за износа приводного ремня или его слабой натяжки.
Важно! Именно появление отдачи на баранку считается основополагающим признаком того, что ремень натянут слабо или полностью изношен.
На подобные неисправности указывают следующие факторы:
скоростной поворот баранки требует от водителя применения больших физических усилий;образование обратных толчков (отдачи) на руль.
Для устранения неполадок специалисты советуют проверить натяжение ременной тяги, осуществить регуляцию её положения либо заменить новой.
Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУР
Недостаточное количество рабочей жидкости в ГУР или её полное отсутствие способны привести к следующим нарушениям в функционировании:
утяжеление поворачивания баранки при осуществлении его вращения в правую или левую стороны;появление пены в расширительном бачке;полный отказ работы гидравлики.
При дефиците смеси гидронасос не способен закачать её нужное количество в распределительный и исполнительный механизм, вследствие чего руль делается «тяжёлым», и осуществить повороты в обе стороны становится крайне сложно. Устранение описываемой проблемы заключается в том, чтобы долить рабочую смесь в бачок или осуществить её полную замену.
В системе гидроусилителя имеется воздух
Система ГУР является герметичной, поэтому при попадании в неё воздуха, грязи или пыли работоспособность механизмов снижается.
Знаете ли вы? Обладателем самой широкой линейки личных автомобилей является султан Брунея. У него в подземных гаражах площадью 1 км² располагается 5000 единиц техники.
Завоздушивание гидросистемы считается весьма опасным для автомобиля, поскольку:
влечёт за собой изменение технических характеристик привода;способно привести к полной блокировке руля, что является крайне опасным во время передвижения;вызывает неравномерное вращение рулевого колеса, что усложняет процесс точного выполнения манёвра.
Определить, что ГУР требует выкачки воздуха, автолюбитель может по таким факторам:
появление громких звуков и шумов в области электрогидроусилителя и его насоса;образование течи из системы;появление пенистых образований на жидкости в расширительном бачке;неконтролируемое поворачивание баранки в ту или иную сторону;увеличение давления на руле, вследствие которого поворачивать его становится очень тяжело.
Единственным методом решения подобной неисправности считается прокачка ГУР, которую осуществляют двумя способами:
при включённом моторе (на горячую);при выключенном двигателе (на холодную).
При прокачивании системы последним методом достаточно безостановочно осуществлять повороты колеса до упорной позиции вправо, затем влево. В ходе подобных мероприятий старая рабочая смесь выходит из ГУР вместе с воздухом. Для прокачки гидравлики вторым методом лучше обратиться к специалистам, поскольку технология требует наличия подъёмника.
Механические повреждения или неисправности
Если поворачивание баранки в среднем режиме требует от водителя больших усилий, то в базовых механизмах системы управления руля, скорее всего, имеются механические повреждения. Хоть и редко, но возникают трещины в корпусе насоса, которые приводят к вытеканию жидкости, перекосу подшипника, появлению вибраций. Безусловно, избавиться от поломки помогает замена детали.
Износ главных узлов гидросистемы способен стать причиной нечёткого функционирования системы рулевого управления — образование стуков и щелчков при поворачивании руля, появление вибраций и ударов в баранку, тяжёлое вращение колеса. В таком случае нужно внимательно проверить состояние всех узлов и устранить поломки, которые были обнаружены.
Утечка масла из системы ГУР
Наиболее частой причиной неправильной работы гидроусилителя считается наличие утечки жидкости из системы. В некоторых старых моделях гидросистем возможна небольшая потеря масла через микроскопические щели в подшипниках, поскольку узлы невозможно сделать полностью герметичными.
Однако, если подтекания в области трубопроводов и штуцеров существенные, кроме этого, функционирование ГУР сопровождается такими проблемами, как утяжеление поворота рулевого колеса в обе стороны, нечёткости в рулевом управлении, тогда следует:
проверить все узлы, шланги и трубки на целостность;при обнаружении порванных или изношенных деталей полностью их заменить;осуществить долив масла.
Наиболее серьёзной считается течь, которая сформировалась по причине изнашивания резиновых уплотнителей, так как устранить её крайне сложно. Для этого механизм, в котором образовалось подтекание, нужно полностью снимать и осуществлять его ремонт с использованием ремкомплекта.
Другие проблемы с ГУР
Кроме этого, причинами того, что ГУР перестал работать или функционирует нечётко, могут быть:
Изнашивание подшипника. «Симптомами» неисправности является наличие сильного гула при поворачивании баранки, который образуется на постоянной основе. В таком случае подшипник нужно заменить.Выход из строя клапана редуктора. Такая поломка провоцирует утяжеление рулевого колеса, поэтому при диагностировании всей системы специалисты советуют обязательно проверить редукционный клапан. Как правило, при осмотре можно обнаружить на детали царапины, механические повреждения, которые образовались в результате применения жидкости плохого качества или неподходящего типа. Неправильно подобранный тип рабочей смеси. Для каждой марки авто производители рекомендуют для использования свой тип гидрожидкости. Несоответствующий вид смеси негативно сказывается на работоспособности ГУР, ведёт к быстрому износу деталей и механизмов.
Важно! Тип жидкости, который подходит для применения к конкретной марке авто, указан производителем на крышке расширительного бака либо в заводском мануале.
Диагностика и обнаружение проблемы
Прежде чем обратиться за помощью в профессиональные сервисы, можно осуществить диагностику автомобиля своими руками и попробовать обнаружить проблему:
Проверка уровня жидкости. Первый шаг, который должен предпринять автомобилист при диагностировании ТС, — проверить уровень масла в системе. Смесь должна доходить до уровня «MAX», обозначенного на корпусе расширительного бачка. Если жидкости меньше, её следует долить.Натяжение ременной тяги. Второй шаг заключается в том, чтобы перепроверить силу натяжения приводного ремня. При его ослаблении рекомендуется посредством специнструментов и приводных роликов провести натяжку до нужной степени.Осмотр магистралей на наличие утечки жидкости. Обязательной процедурой при диагностике считается проверка всех узлов и механизмов на предмет подтекания гидросмеси. При этом места утечки могут быть разные: штуцеры, подшипники, шланги, трубопроводы, насос.Завоздушивание ГУР. Основными признаками того, что в системе есть воздух, считаются: пенообразование на смеси в баке и самопроизвольное поворачивание баранки во время езды. Появление в системе воздуха является очень опасным, поэтому её развоздушивание нужно провести как можно быстрее.Осмотр состояния статора и ротора. При продолжительной эксплуатации гидронасоса на неподходящей или старой, грязной смеси его основные узлы — статор и ротор могут быстро изнашиваться, на их поверхностях образуются царапины, мелкие трещины, сколы. В такой ситуации требуется произвести замену деталей.Проверка подшипника. При появлении сильного гула в области гидронасоса, изнашивании лопастей или поломках внутренностей корпуса целесообразно перепроверить подшипник на износ. Аналогичные симптомы неисправностей характерны и для втулки, которую придётся заменить вместе с корпусом.
Когда стоит пойти в сервис
Советуем узнать, что делать, если гудит гидроусилитель руля.
Рекомендуется обратиться в техстанцию, если:
обнаружены видимые течи масла из рейки руля или насоса ГУР;появляется громкий стук в процессе передвижения в рейке, который передаёт вибрации на руль;образовывается непонятный скрежет при поворачивании баранки;появился существенный люфт руля;отсутствует усиление;заедает (заклинивает) рулевой механизм;возникают срывы баранки из центральной позиции на холостом ходу;появляется эффект «тяжёлого руля».
Все эти неисправности могут свидетельствовать о серьёзных проблемах в функционировании системы рулевого управления, которые способны привести к таким последствиям:
поломка насоса ГУР;замена всех шлангов гидросистемы и расширительного бачка;выход из строя механизмов ходовой;износ шин передней оси ТС.
Рулевое управление — одна из главных частей автомобильного транспорта, от которой зависит безопасность водителя и всех участников дорожного движения, а также адекватное поведение машины на трассе. Выход из строя любого устройства системы, в частности ГУР, способен спровоцировать аварийную ситуацию на дороге или привести к полной потере управляемости ТС.
Система гидроусилителя тормозов
На автомобиле установлена система гидроусилителя тормозов для того, чтобы осуществлять большее тормозное усилие при необходимости осуществлять минимальное усилие при нажатии на педаль тормоза.
Тормозная система может работать с полной эффективностью, даже если система гидроусилителя не будет функционировать. Если система гидроусили-теля не будет работать, вам придется прилагать большее усилие при нажатии на педаль тормоза. В случае если система гидроусилителя тормозов перестанет функционировать по какой-либо причине (например, многократное нажатие на педаль тормоза при выключенном двигателе), тормозная система будет продолжать функционировать.
Сила, с которой необходимо будет нажать на педаль тормоза для торможения автомобиля, существенно возрастет по сравнению с той, которая требовалась, когда работала система гидроусилителя. Если какой-либо из двух контуров гидравлической тормозной системы выйдет из строя, торможение автомобиля все еще можно будет осуществлять, только с меньшей эффективностью. О выходе одного из контуров тормозной системы из строя будет свидетельствовать возросший ход педали тормоза, необходимость более сильного нажатия на педаль тормоза для торможения или остановки автомобиля и включение сигнальной лампочки тормозной системы.
Предупреждение
Если система гидроусилителя тормозов выйдет из строя или, если выйдет из строя один из контуров тормозной системы, необходимо немедленно обратиться к специалистам для проверки и ремонта тормозной системы.
Видео про "Система гидроусилителя тормозов" для Mitsubishi Pajero
,,Груша,, давления гидроаккумулятора тормоза Паджеро 3. Brake accumulator Груша тормоза mitsubishi pajero 3 Прокачка тормозов на Mitsubishi Pajero 3. FirecarsРемонт гидроусилителя тормозов паджеро 3
Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками.
-
Ремкомплект рулевой рейки
-
Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)
-
Газовая горелка
1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.
8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02
11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04
12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.
Тормозная система Mitsubishi Pajero 1982-1998: рассматриваем тщательно
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется тормозная система Мицубиси Паджеро, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как тормозная система Мицубиси Паджеро имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
11.11. Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Типичная система гидропривода тормозов
| 1. Шланг 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Трубка 4. Разъем 8, 10. Тройник | 13. Кронштейн пружины 14. Регулятор давления 15. Пружина |
АВТОМОБИЛИ БЕЗ ABS-СИСТЕМЫ
Порядок прокачки тормозов без ABS
АВТОМОБИЛИ С ABS-СИСТЕМОЙ И ДОЗИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ
Порядок прокачки тормозов
1. Митсубиши Паджеро
1.0 Mitsubishi Pajero 1.2 Внутренняя отделка 1.3. Дверные замки 1.4 Наливная горловина топливного бака 1.5 Капот 1.6. Окна 1.7. Люк 1.8. Сиденья и ремни безопасности 1.9. Воздушная подушка безопасности 1.10. Приборы и органы управления 1.11. Запуск двигателя и управление автомобилем 1.12. Замок зажигания 1.13 Противоугонная система 1.14 Замок рулевой колонки 1.15 Запуск двигателя в холодную погоду 1.16. Автоматическая коробка передач 1.17. Механическая коробка передач 1.18 Стояночный тормоз 1.19 Педаль тормоза 1.20 Система гидроусилителя тормозов 1.21 Звуковой сигнал, предупреждающий об износе тормозных колодок 1.22 Система антиблокировки тормозов 1.23 Рычаг регулировки высоты рулевой колонки 1.24 Система рулевого управления с гидравлическим усилением 1.25 Зеркала заднего вида 1.26 Обогреватели зеркал заднего вида 1.27 Система круиз-контроля 1.28 Регулировка объема и направления воздуха 1.29 Отопитель/ кондиционер 1.30 Выключатель кондиционера 1.31 Отопление салона 1.32 Обогрев ветрового стекла и стекол дверей 1.33. В случае аварийной ситуации 1.34 Замена ламп 1.35 Мощность ламп 1.36. Фары головного света 1.37 Лампы освещения заднего номерного знака 1.38 Фонарь освещения багажника 1.39 Лампы для чтения карт 1.40 Верхний плафон 1.41 Верхний фонарь стоп-сигнала 1.42 Выносной фонарь 1.43 Предохранители 1.44. Идентификационные номера и информационные таблички
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2 Заправочные емкости 2.3 Замена фильтра 2.4 Топливный фильтр 2.5 Золотник вентиляции картера (бензиновые двигатели) 2.6 Уход за батареей 2.7 Ремни привода 2.8 Шланги системы охлаждения 2.9 Чехлы ШРУСов 2.10 Обслуживание кондиционера 2.11 Щетки стеклоочистителя 2.12 Колеса и шины 2.13 Рекомендуемые топливо, жидкости и смазочные материалы 2.14. Двигатель 2.15. Охлаждающая жидкость
3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1 Свечи 3.2 Проверка проводов 3.3. Система зажигания 3.4. Капитальный ремонт двигателя 3.5. Дизельный и турбодизельный двигатели 2,5 и 2,8 л
4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.2 Электровентилятор 4.3 Замена охлаждающей жидкости 4.4 Водяной насос
5. Система смазки
5.0 Система смазки 5.2 Проверка термостата масляного насоса
6. Система питания
6.0 Система питания 6.2 Удаление воздуха из системы питания 6.3 Удаление воды из топливного фильтра 6.4 Замена фильтрующего элемента топливного фильтра 6.5 Снятие и установка ТНВД 6.6 Регулировка холостого хода 6.7 Проверка системы предпускового подогрева двигателя 4D56Т 6.8 Проверка блока управления предпусковым подогревом 6.9 Проверка реле включения пусковых свечей 6.10 Снятие и установка турбокомпрессора 6.11 Проверка давления наддува 6.12 Воздухо-воздушный охладитель
7. Система выпуска
7.0 Система выпуска 7.2 Система снижения токсичности
8. Топливная система
8.0 Топливная система 8.1. Карбюратор 8.2. Двигатели с впрыском топлива 8.3. Дизельные двигатели
9. Ходовая часть
9.0 Ходовая часть 9.1. Механизм управления КПП 9.2. Сцепление 9.3. Автоматическая трансмиссия 9.4. Задний мост
10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.2. Передняя подвеска 10.3. Задняя подвеска 10.4. Рулевое управление
11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.2 Вакуумный усилитель тормозов 11.3 Регулировка тормозов 11.4 Выключатель сигнала торможения 11.5 Снятие и установка педали 11.6 Главный цилиндр тормозов 11.7 Дозирующий клапан 11.8 Регулятор давления задних тормозов (1992-98) 11.9 Контрольный клапан усилителя тормозов 11.10 Шланги и трубки 11.11 Удаление воздуха из гидропривода тормозов 11.12. Передние дисковые тормоза 11.13. Задние барабанные тормоза 11.14. Задние дисковые тормоза (1992-98) 11.15. Ручной тормоз 11.16 Антиблокировочная система (ABS) 11.17 Гидромодуль 11.18 Датчик перегрузки 11.19 Датчик скорости
12. Кузов
12.0 Кузов 12.2 Виниловая отделка 12.3 Обивка и коврики 12.4 Ремонт небольших царапин 12.5 Ремонт вмятин 12.6 Починка отверстий от ржавчины или вмятин 12.7 Наполнение и покраска 12.8 Ремонт значительных повреждений 12.9 Петли и замки 12.10 Ветровое стекло и неподвижные стекла 12.11 Снятие и установка дверей 12.12 Регулировка двери 12.13 Снятие и установка капота 12.14 Регулировка капота 12.15 Крышка заднего отсека 12.16 Бамперы 12.17 Передняя облицовочная решетка 12.18 Наружные зеркала 12.19 Передняя антенна 12.20 Снятие и установка крыла 12.21 Опоры кузова (крепление к шасси) 12.22 Люк 12.23 Держатель запасного колеса 12.24. Оборудование салона 12.25 Внутренние панели дверей 12.26 Облицовочные панели салона 12.27 Обивка потолка 12.28 Выключатель дверного замка 12.29. Стекло двери, стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника 12.30 Ветровое стекло 12.31 Заднее стекло 12.32 Внутрисалонное зеркало заднего вида 12.33. Сиденья 12.34 Ремни безопасности
13. Электрооборудование
13.0 Электрооборудование 13.1 Обнаружение неисправностей в системе электрооборудования 13.2 Проверка напряжения 13.3 Обнаружение короткого замыкания 13.4 Проверка надежности заземления 13.5 Проверка целостности цепи 13.6 Нахождение незамкнутой цепи 13.7 Предохранители 13.8 Пережигаемые перемычки 13.9 Автоматические выключатели 13.10 Система безопасности SRS (подушки безопасности) 13.11. Отопитель 13.12. Кондиционер 13.13. Круиз-контроль 13.14. Аудиосистема 13.15. Очистители стекол 13.16. Приборы и переключатели 13.17. Приборы освещения 13.18. Защитные устройства электрических цепей
14. Электросхемы
14.0 Электросхемы 14.2 Электрооборудование кузова (1983-1986 гг., 1,6) 14.3 Электрооборудование двигателя (1984-1986 гг.) 14.4 Электрооборудование двигателя (1987-1988 гг.) 14.5 Электрооборудование кузова (1983-1987 гг.) 14.6 Электрооборудование двигателя 2,6 л (1989-1990 гг.) 14.7 Электрооборудование кузова (1988 г.) 14.8 Электрооборудование кузова (1989-1990 гг.) 14.9 Электрооборудование двигателя 3,0 л (1989-1990 гг.) 14.10 Система управления двигателем 3,0 л (1991 г.) 14.11 Электрооборудование кузова (1991 г.) 14.12 Система управления 12-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.13 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.14 Электрооборудование кузова (1992-1993 гг.) 14.15 Электрооборудование 12-клапанного двигателя 3,0 л (1994-1995 гг.) 14.16 Электрооборудование двигателя 3,5 л (1994-1998 гг.) 14.17 Электрооборудование кузова (1994-1998 гг.) 14.18 Электрооборудование дизеля 2,3 л 14.19 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.)
Читайте также: