Ремонт гидроусилителя руля тойота марк 2

Обновлено: 08.01.2025

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Ремонт ГУР 1JZ

Приветствую, друзья, сей пост для тех, кто любит поковыряться в машине и не прочь сэкономить 2500-3000р.
В конце прошлой зимы загудел ГУР, отложил замену до лета, летом отложил на осень, а осенью он уже жужжал так, что в салоне страшно. Зимой уже откладывать было бессмысленно. Вооружился мышкой и клавиатурой, с умным лицом и уверенностью в том, что найду контрактный ГУР за 1000 руб, был обескуражен реальными/нереальными ценами на него, а это от 2500 и до бесконечности рублей. Уже почти отложив замену на весну, решил глянуть можно ли его перебрать, и да, можно, да еще и за 300-500 руб. Для этого нам понадобится подшипник и сальник(по желанию), ну и конечно инструмент, которого у меня нет).

1. Снимаем приводной ремень воротком.

2. Откачиваем шприцем масло.

4. Снимаем обратку и откручиваем подачу масла с бачка.

5. Откручиваем два болта на 14, которые держать ГУР и снимаем его.

6. Откручиваем 4 болта здесь, и еще один на обратной стороне.

7. Снимаем бачок и аккуратно открываем.

8. Приподымаем эту херню, и под нее надеваем резинку для волос на внутренний барабан с лепестками.

9. Теперь кладем на бок и аккуратно снимаем барабан, что бы лепестки не вывалились, откладываем его в сторону.

10. Переворачиваем ГУР и снимаем стопорное кольцо с подшипника.

11.Снимаем медную прокладку и выбиваем вал с подшипником.

12. Берем новый подшипник и сальник(по желанию), идем на любое СТО и просим запрессовать, если у самого нет такой возможности. Мне обошлось в 200 рублей.
Подшипник в этот узел берите серии RS это резиновая защита.

13. Все промываем и собираем в обратном порядке.

14. Вывешиваем передние колеса, заливаем в бачок новую жижу, шланг обратки кидаем в тару, и идем крутить руль туда-сюда до упора, периодически подливая жижу в бачок, пока с обратки не польется чистая.

15. Надеваем обратку на место, заводим машину, крутим так же руль, при этом ГУР будет кричать очень громко, но это пока развоздушивается система. Потом все придет в норму и настанет долгожданная тишина. Можно подлить жижи, если требуется.

Так же поменял фильтр коробки и залил еще 4л нового масла(3месяца назад была частичная замена масла). В ГУР залил остатки, как раз 1.5л осталось.

Артикулы:
Подшипник — 6203 2RS
Сальник — 90311-17007
Фильтр кпп — JT420K

Всем спасибо за внимание.

Toyota Mark II 1999, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1997

Toyota Mark II, 1998

Комментарии 106

если подшипник только сменить и на старую медную прокладку и сальник не побежит ? хотя пока не знаю в чем причина подвывания в пошипнике или износ лопастей да и как определишь пока не заменишь его
ну и в салоне на хх слышен свист и при подгазовывании свист усиливается как будто турбина раскручивается

Медную прокладку можно не менять, сальник с подшипником конечно менять, если все ровно разбирать, да и стоит сальник копейки.

с поиском сальника проблемы в колхозе) подшипник имеется

Ааа, ну закажи лучше, просто потом если вдруг из за сальника снова в этот узел лезть. Лучше подожди и сделай все нормально.

да перебрать для меня не составляет труда) но может же быть дело то и не в подшипнике) сменить его думаю а там видно будет) если сальник не тек то можно же аккуратно демонтировать и так же поставить) крайний случай несколько витков отрезать на пружинке)
для меня загадка как ставить б/у медную прокладку ?) она ведь уже обжатая) ни каких герметиков не нужно ?
И как у тебя после замены подшипника тихо стало ? у меня свист какой то тихий присутствует в салоне. подгазовываешь свист слегка усиливается как турбинка какая то) и под капотом прислушаться около шкива гура на хх присутствует вой (не постоянный) с периодичностью прокрута ремня (определил так что на ремне ведь надписи имеются)) подвывает рывками

У меня после переборки все стало тихо, так и продал Марка. Медная прокладка обжимается отлично, без герметика. Вой может быть конечно и не из-за подшипника, выроботка на лепестках и роторе. Так же может и из-за сальника, вспенивается декстрон в гуре.

я водилой работаю и могу различить когда он жжужит это может быть воздух и пена а когда подсвистывает и подвывает это совсем другое) пены у меня нет это либо пошипник либо ротор

я еще не пойму если бы подшипник шумел его бы под капотом хорошо слышно было бы или не так ? а у меня под капотом так интервалами подвывает а в салоне постоянный свист, разве может подшипник передавать свои звуки в салон ?

а у тебя под капотом шумы были ?

Да, и по рулю вибрация

ну подшипник не могет вибрацию на руль передавать) значит насосу кирдык приходил

Я перебрал и все стало хорошо, но тебе видней

да так спрашивал узнать всякие тонкости) чтобы хуже не стало после перебора а контракт пока не на что брать) этот гур норм работает но вот эти звуки вроде тоже дискомфорта не предают Но я как бы привык болезни предотвращать а не допускать) появились посторонние звуки значит что то не так а дальше может быть только хуже)

Я перебрал и все стало хорошо, но тебе видней

привет подскажи плиз какого цвета жижа в акпп ? понятно что красного цвета атфка НО у меня как приобрел авто год назад цвет жижи красный но какой то мутный как сироп и со слов предвладельца грит она такая и есть (короб свежий контракт) жижу грит новую заливал) что то мне не вериться что такая и есть ведь должна быть прозрачно чистая красного цвета или я ошибаюсь ? сужу по цвету жижи т.к. на прошлой
машинке Торнео Сир делал частичную замену в акпп и новая жижа была чистой как слеза красного цвета
И можно ли как то промыть фильтр акпп при снятии если надумаю менять жижу ? прошлый владелец грил хули туда лезть там все свежак… но цвет жижи не нравиться да и фильтр бы сразу промыть чтоб короб сохранить хоть

Понюхай жижу, если горелвы воняет меняй, а для спокойствия лучше сделай замену частичную, 4 литра залей, через тысячу км ещё раз 4 л. Фильтр можно промыть, но там надо развальцовывать сетку, нафик оно тебе надо, проще купить фильтр.

горелым не воняет просто цвет странный…заменил сейчас подшипник гура свист в салоне остался но чуть по тише стал, а подгазовываешь усиливается так же как и было (((
Может снова перебрать да попробовать лепестки перевернуть верх низ (округлое ребро останется так же к статору а квадратная с острыми ребрами так же во внутрь ротора

А если несколько лопостей вывалилось и я не уверен что на свои места их поставил, че сделать можно?

Не совсем понятен вопрос. Если лепестки установлены не правильно, то гур просто будет гудеть, до того момента, пока они не будут выработаны под рабочий размер, но это долгий процесс, проще снова разобрать и переставить, как было. Лепестки ставить острыми углами во внутрь барабана, по идее там ошибиться маловероятно.

Не, я несколько раз видел что их нумеруют и потом вставляют каждый в свой паз

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

Бачок для жидкости.
Золотник управления.
Регулятор давления в системе усилителя.
Насос.
Силовой цилиндр.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки. При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
Теперь надо снять пластину и детали под ней.
После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Ремонт гур mark 2

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Разборка насоса ГУР

Осмотр и определение дефектов

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Toyota Mark II GX71,1G-EU › Logbook › Восстановление, переборка и замена рулевой рейки. Часть II.

Продолжение предыдущей записи.
11. Перебрал редуктор рулевой рейки. Сложности встретил две: 1. Откручивание прижимной гайки редуктора, там нужен спец.ключ, но снова выручил газовый ключ. На наружной поверхности гайки есть небольшой выступ в 1,5-2 мм – вот за него я и ухватился газовым ключом); 2. Посадка нового внутреннего подшипника редуктора. Пришлось при сборке простукиванием через деревянный брусок садить подшипник на место. Подшипника в рем.комплекте нет, его я давным-давно заказал оригинальный в скопе с оригинальными сальниками и уплотнителями именно на редуктор, их все и поставил. Кстати, на штоке редуктора тоже присутствуют аж четыре прокладки из полиуретана, они тоже пластичны и аккуратно меняются одна за другой. После сборки редуктор установил на корпус рейки с обязательном смазкой наконечника редуктора и нарезки рейки смазкой для редукторов.
12. Установил боковую прижимную гайку рейки. Откручивал и закручивал эту гайку самодельным ключом, который мне одолжил мой друг. Этот ключ представляет из себя гайку, на сколько я помню, на 24 мм и приварной ручки длинной 100 мм. Перед установкой заменил полиуретановую прокладку на оригинальную новую (на фото видно). Закрутил до поставленной до разборки отметки маркером.
13. Снял старую рулевую рейку и установил перебранную. Трубки на перебранную рейку установил со своей старой, потому как с авторазборки рейка досталась с изрядно погнутыми трубками. В установке рейки трудностей не встретил.

Это ещё не всё что успел сделать, продолжение следует!

Замена кольца бачка ГУРа в Toyota Mark II (90)

Один болт со стороны шкива привода насоса ГУРа, откручиваем болт через круглое отверстие шкива

И с противоположной внутренней стороны еще 2-ва метиза его крепления (болты на 12 мм)
2. Бачок в руках и теперь его отмываем хорошенько как снаружи, так и изнутри.

Новое масло-бензостойкое кольцо внутренним диаметром в 14 мм — 15 мм и наружным диаметром — 18 мм — 19 мм

4. В конце всё собрал обратно и прокачал на всякий случай систему гидравлическую, пару раз. Выставил уровень масла в бачке вечером, после небольшого отжига для пущей уверенности.
Теперь масла никуда больше не убегает и уровень держится строго в норме. А самое главное, теперь всё сухо и грязной шубы больше на шлангах нет.

Замена нижней крестовины кардана рулевого вала в Toyota Mark II (90)

Замена жидкости ГУР на Toyota Mark II (90)

Решил сегодня заменить жидкость ГУРа, так как не знаю, когда пред, хозяин менял там масло. На вид было темное. В прошлой машине менял на Mobil ATF 320 вполне всем устраивало. На Самурая тоже хотел найти это же масло, но все поиски были тщетны. Поэтому взял ZIC ATF III (Dextron III) полусинтетика. Брал две бутылки по 1 литру. Один чтобы промыть, второй для замены. Но когда стал менять, увидел, что масло было еще очень чистым, так как менялись все расходники и жижи 4000 км назад (это я потом узнал). Вообщем вся процедура замены заняла минут 15-20.

Для замены понадобилось:

1. ZIC ATF III (Dextron III) либо какое-то другое масло 2 литра. (один на промывку)
2. Самый большой шприц — я брал 20 кубовый.
3. Отрезок шланга длинной 10-20 см, чтобы надеть на шприц.
4. Карандаш или другая заглушка, чтобы закрыть отверстие обратки в бачке ГУР.
5. Бутылка пластиковая 2 литра либо другая тара.
6. Пассатижи, либо плоскогубцы или какие-либо кусачки
7. Отвертка шлицевая
8. Нож или ножницы
9. И обязательно помощник.
9. Ну и 20-30 минут свободного времени.

Сама процедуры замены проста до безобразия:

1. Шприцем, одев на него трубку откачиваем жидкость из бачка ГУР. Всю откачать не удаться, ибо там внизу стоит сетка фильтрующая.
2. Далее с помощью плоскогубцев либо отвертки отжимаем хомут на нижнем патрубке бачка и сливаем остатки жидкости.
3. Ставим нижний патрубок на место.
4. Аналогично снимаем верхний патрубок обратки ГУР
5. Глушим верхнее отверстие в бачке подручными средствами. Я для этих целей использовал карандаш, немного заточив его.
6. Вырезаем сбоку бутылки отверстие и вставляем туда верхний патрубок обратки ГУР. Верх бутылки можно не срезать, чтобы на разлить потом все.
7. Доливаем в бачок новую жидкость для ГУР максимально возможно сколько войдет.
8. Далее просим крутить рулем от упора до упора. Сами при этом контролируем, чтобы из бачка не ушла вся жидкость, периодически подливая ее. Из шланга в бутылке будет идти старая жидкость. Повторять процедуру пока не пойдет чистая новая жидкость. У меня ушел ровно 1 флакон ZIC ATF III (Dextron III), но я промыл еще, так как был еще один в запасе. Тут желательно вывесить передние колеса, чтобы помощнику было легче крутить руль. Я же не стал этого делать
Кто-то поступает иначе не крутит рулем, а на 1-3 секунды гоняет стартером, суть одна, но при таком способе, если не уследить ГУР может хапнуть воздуха, что для него губительно.
9. Далее ставим на место верхний шланг, доливаем жидкость до максимума, заводим авто, крутим рулем несколько раз и при необходимости подливаем вновь до максимума.
10. Вот и все. по времени заняло ну максимум 15-20 минут.

Ремонт гидроусилителя руля тойота марк 2

Мастер-класс по ремонту насоса ГУР показывал Кумба - большой респект ему за практическую помощь. Я же делюсь с форумчанами заметками которые успел запомнить в ходе ремонта.

Предварительно были куплены на экзисте резинки и подшипник

Общая схема насоса ГУР (ТА-1)

Снимаем патрубок, сливаем масло в обрезанную на 2/3 пластиковую бутылку (обязательно закрыть ветошью ремни и пространство под насосом, т.к. PSF весьма едкая) , откручиваем 2 крепежных винта слава и справка насоса и два винта на патрубке сверху насоса. Чтобы в бутылку слилось максимально кол-во масла дуем в расширительный бачок ГУР до полного слива

Скидываем ремень со шкива, вытаскиваем насос

Сливаем в бутылку остатки масла из насоса и ищем тиски

Зажимаем насос в тисы, снимаем шкив. Лучше делать это с помощником чтобы придержать колесо шкива от кручения. Снимаем стопорное кольцо 11

Разворачиваем насос крышкой кверху, снимаем крышку, осматриваем рабочие поверхности. В моем случае задиров не было - цель замена резинок и подшипника

Вынимаем все потроха, выбиваем шкив с подшипником

Вал с подшипником. Подшипник люфтит - под замену!

Заменяем уплотнительное кольцо 17 на крышке

Уплотнительное кольцо слева (новое) явно толще и мягче на ощупь

Снимаем старый подшипик

Ставим новый

Вал в сборе садим в посадочное место насоса

Сразу же ставим шкив

Поворачиваем насос - приступаем к сборке второй стороны. Ставим новые уплотнительные кольца 15, 16

Ставим потроха соблюдая направление вращения (по стрелке)

вставляем лопатки в ротор фасками наружу (внешний радиус)

Выставляем отверстия и аккуратно ставим крышку, стараясь попасть шпильками в посадочные отверстия. Важно чтобы крышка села без особых усилий, ни в коем случае не быть по крышке, т.к. шпильки при неправильной установке могут повредить мягкий металл дисков. Если крышка не идет - проверить еще раз сборку внутренностей по точкам-меткам на дисках.

Монтируем насос под капот, накидываем резиновый патрубок, верхний патрубок пока не ставим. Затем заливаем из пластиковой бутылки масло ГУР в бачок, поле чего продуваем масло через горловину бачка пока масло не появится в клапане насоса сверху, после чего сразу же накидываем верхний металлический патрубок.
Накидываем ремень, затягиваем.

Читайте также: