Регулировка тормозов ваз 21213
Регулировка тормозов ваз 21213
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле
При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.
Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.
При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.
Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.
Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через клапан.
Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.
Демонтаж вакуумного усилителя тормозов
Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.
Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью - "Снятие главного тормозного цилиндра").
Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.
Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.
В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).
Снимаем стопорную шайбу
Вынимаем палец крепления толкателя к педали.
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека
Снимаем резиновую прокладку
Снимаем стакан уплотнителя
Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну
Разъединяем кронштейн и усилитель.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.
При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40.
Выступание головки регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра должно составлять 1,25–0,2 мм. (Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.)
Для регулировки выступания головки болта придерживаем пассатижами конец штока, а ключом «на 7» вращаем болт
При неработающем двигателе регулируем свободный ход педали тормоза.
Для этого в салоне ключом «на 19» ослабляем контргайку выключателя стоп-сигнала, придерживая его ключом «на 14».
Вращая выключатель стоп–сигнала (при отсоединенных проводах), устанавливаем его так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали составлял 3–5 мм.
В этом положении затягиваем контргайку.
Для снятия выключателя стоп-сигнала, отсоединяем от него провода
ключом «на 19» отворачиваем буфер и снимаем его.
Ослабив контргайку, ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп- сигнала из кронштейна педального узла
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем свободный ход педали
Регулятор давления задних тормозов ("колдун"):
Устройство, проверка работы и регулировка
- Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.
Где находится регулятор давления?
- Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора - на рис. С.
Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.
Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 - болты крепления регулятора; 3 - поршень; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - защитный чехол; 6 - ось; 7 - тяга; 8 - регулятор давления; 9 - кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм
Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный чехол; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 - шайба; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - опорная втулка рычага привода; 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 16 - пружинная шайба; 17 - гайка; 18 - обойма опорной втулки; 19 - болт крепления обоймы к кронштейну
Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; б - пробка; 7 - уплотнитель; 8 - тарелка пружинке 9 - пружина поршня; 10 - поршень
Проверка и регулировка
Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.
При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.
При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…
Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.
…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.
При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).
Конструкция тормозной системы автомобиля ВАЗ-21213
Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной.
В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы
Регулировка и снятие троса ручного тормоза ВАЗ-21213
Как заменить и отрегулировать трос ручника ВАЗ-21213
Если трос ручника сильно вытянулся или заклинивает, то лучше заменить трос.
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.
Разборка переднего тормозного механизма Нива ВАЗ-21213
Как разобрать и собрать передний тормозной механизм автомобиля ВАЗ-21213
Разборка переднего тормозного механизма
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Как заменить цилиндр тормозов заднего колеса ВАЗ-21213
Замена заднего колесного цилиндра ВАЗ-21213
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов ВАЗ-21213
Как снять и проверить регулятор давления задних тормозов ВАЗ-21213
Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике.
Замена вакуумного усилителя тормозов и регулировка хода педали тормоза ВАЗ-21213
Как заменить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля ВАЗ-21213
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем
Снятие и разборка педального узла автомобиля ВАЗ-2121
Как снять и установить педаль тормоза ВАЗ-2121
В моторном отсеке отворачиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления (см. Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления).
Замена шлангов и трубок тормозов автомобиля Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Как заменить трубки и шланги тормозов Нива ВАЗ-21213
Снятие переднего тормозного шланга
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем шланг от блока тормозных цилиндров (см. Разборка переднего тормозного механизма).
Замена главного цилиндра тормозов Нива ВАЗ-21213
Замена главного цилиндра тормозов и бачка тормозной жидкости автомобиля Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Как отрегулировать регулятор давления тормозов на ваз 21213
Машина имеет две независимые системы тормозов — рабочая гидравлическая и стояночная механическая система.
Стояночный тормоз применяется во время остановки для фиксации автомобиля на месте стоянки. Он использует тормозные колодки только на задних колёсах и приводится в действие с помощью рычага, расположенного в кабине. При установке рычага в верхнее положение тормозные колодки раздвигаются и плотно прижимаются к внутренней поверхности тормозных барабанов, прочно фиксируя их положение. Перемещение колодок обеспечивается с помощью троса и приводных рычагов.
- контур «правый передний-левый задний»;
- контур «левый передний-правый задний»;
- бачок главного цилиндра;
- главный цилиндр гидропривода тормозов;
- вакуумный усилитель;
- педаль тормоза;
- регулятор давления задних тормозов;
- трос стояночного тормоза;
- тормозной механизм заднего колеса;
- регулировочный наконечник стояночного тормоза;
- рычаг стояночного тормоза;
- тормозной механизм переднего колеса
Снятие регулятора давления задних тормозов и его привода
Отсоединяем наконечник рычага регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку болта крепления обоймы опорной втулки к кронштейну
Выводим обойму опорной втулки рычага из прорези кронштейна.
Снимаем обойму с опорной втулки.
Разжав опорную втулку,…
…снимаем ее с рычага.
Ключом «на 8» отворачиваем болт крепления стопорной пластины рычага к оси регулятора
Вынимаем конец рычага из отверстия оси регулятора.
Ключом «на 10» или специальным отворачиваем штуцеры крепления двух тормозных трубок к регулятору давления задних тормозов
Отводим тормозные трубки.
Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну и снимаем регулятор.
Вынимаем ось из корпуса регулятора давления.
Для снятия кронштейна регулятора давления головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову.
Для снятия кронштейна опорной втулки рычага головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову.
Снимаем кронштейн опорной втулки рычага.
Для снятия тяги соединения рычага регулятора давления с кронштейном заднего моста, двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления тяги
Вынув болт, снимаем тягу
Установку деталей привода регулятора давления задних тормозов проводим в обратной последовательности.
Регулируем привод. Наносим тонкий слой графитовой смазки на ось регулятора и выступающую часть поршня.
Закладываем 5–6 г этой же смазки в защитный чехол регулятора давления и устанавливаем его на место.
Устройство рабочей гидравлической системы
Гидравлическая тормозная система Шевроле Нива в целях повышения надёжности и безопасности управления построена по двухконтурной диагональной схеме. Первый контур гидравлического привода управляет передним правым и задним левым колесом, а второй привод управляет передним левым и задним правым колесом. Таким образом, достигается сохранение управляемости при отказе одного из контуров гидропривода. Гидравлическая система торможения включает в себя:
- педаль тормоза, расположенную в кабине под правой ногой водителя;
- вакуумный усилитель давления педали;
- главный цилиндр с бачком для заливки тормозной жидкости;
- трубопровод двухконтурного гидравлического привода;
- рабочие тормозные цилиндры задних и передних колёс;
- регулятор давления с приводным рычагом.
Давление ноги водителя на педаль тормоза усиливается вакуумным усилителем и передаётся на поршень главного цилиндра, который, перемещаясь, сжимает тормозную жидкость. Давление жидкости увеличивается и передаётся по трубопроводам на рабочие цилиндры передних колёс и регулятор давления тормозов задних колёс. Поршни передних суппортов и задних рабочих цилиндров под давлением тормозной жидкости выдвигаются и прижимают тормозные колодки Шевроле Нива к поверхности дисков и барабанов, тормозя их вращение.
Что такое колдун на ВАЗ 2114 и где он находится?
Столь странное название «колдун» получил у автовладельцев регулятор тормозных усилий. Это устройство впервые появилось в 1970 году. Наверное, это не случайно, потому что от этого механизма зависит поведение автотранспортного средства на дороге: длина тормозного пути, занесет ли машину на повороте и насколько. В процессе торможения нагрузка на переднюю и заднюю ось распределяется неравномерно, поэтому, чтобы выровнять усилие между осями для эффективного торможения требуется динамическая поправка процесса торможения. Эту коррекцию выполняет регулятор тормозных усилий. Эта небольшая деталь не позволяет задним колесам блокироваться раньше передних, и тем самым исключает занос машины во время торможения. При неисправном, или неправильно отрегулированном колдуне машина может даже перевернуться. На нижнем рисунке изображено устройство тормозного регулятора.
А ниже его схематическое изображение:
Регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 находится под кузовом сзади, со стороны левого заднего колеса, около балки задней подвески. На ВАЗ-2107 и других «классических» моделях этот механизм тоже имеется, но расположен с правой стороны. В новых транспортных средствах, оснащенных антиблокировочным устройством и электронным распределением усилий тормозов EBD, колдун не используется. Понимание того, как работает колдун, поможет автовладельцу правильно его настроить и в дальнейшем эксплуатировать. Колдун распределяет тормозные усилия следующим образом: во время резкого торможения перед прижимается к низу, а задняя часть задирается. При этом шток перемещается и тем самым закрывает поступление тормозной жидкости к цилиндрам задних тормозов. Пружинка сдерживает клапан, не давая ему закрыться целиком, поэтому задняя блокировка колес срабатывает, но немного позднее передних. В идеале, задние колеса должны тормозить через полсекунды после передних.
Назначение и работа регулятора давления
Регулятор давления («колдун») предназначен для предотвращения заноса автомобиля при резком торможении. Это достигается за счёт того, что задние колёса начинают тормозить после передних. Временная задержка обеспечивается рычагом регулятора, который при резком торможении машины (нос опускается, а зад поднимается) тянет поршень в цилиндре регулятора и закрывает канал подачи жидкости на рабочие цилиндры задних колёс.
При этом задние тормоза не срабатывают и колёса крутятся до тех пор, пока зад машины не опустится обратно. Таким образом, «колдун» автоматически регулирует давление жидкости в тракте задних цилиндров в обратной зависимости от нагрузки на заднюю ось. Кроме того, он увеличивает эффективность торможения пустого автомобиля, когда нагрузка на переднюю ось выше, чем на заднюю.
Если машина тормозит не эффективно, срывается в занос или её ведёт в сторону, то это есть повод для проверки и настройки регулятора.
Эту работу необходимо проводить на каждом техническом обслуживании и после ремонта задней подвески.
Лада 4×4 3D 21214М › Бортжурнал › Тормозная система 21214М
Как и обещала, по окончании работ с тормозами описываю сие действо. Начать хотелось бы с ругательств в адрес конструкторов и сборщиков автоваза. У этих людей нет сердца!
В общем, началось все с техосмотра, на котором мне сказали что нет задних тормозов, порекомендовали отогнать в сервис, а то мало ли чего… Естественно мы её загнали в гараж и начали искать проблему. Если не считать того что чудаки в салоне которые год назад меняли мне колодки и барабаны, посадили последние на какой-то то-ли герметик, то-ли хрен его знает что, и из-за этого не много пострадали барабаны при снятии. Дальше все пошло лучше. Колодки оказались в идеальном состоянии, вот цилиндры в плачевном. Решено было менять. Сняли, а там тормозухи почти нет. Значит дело не только в них… И чуть не забыла, один из цилиндров выкрутить не получилось, трубка выросла на мертво
Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото
Стояночный тормоз автомобиля отвечает за удержание машины на наклонной поверхности. В «Ниве» для этого служат задние тормоза барабанного типа.
Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).
Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.
В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.
Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.
Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.
Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).
- Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
- Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).
Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.
Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).
Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.
После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.
Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.
В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.
Спасибо за подписку!
Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.
Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.
Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.
Лада 2109 - SUPER 9 › Бортжурнал › Тормоза часть 2.Регулировка штока ВУТ 21214.
Привет, привет!
И так, после установки ВУТ и ГТЦ от нивы 21214,педаль тормоза стала мягкой, практически не требует усилия ногой, при этом "девятка"останавливается как вкопаная, но., есть один момент, который мне не понравился, это большой свободный ход педали, примерно 5-6см, причем такое не только у меня, можно было забить и привыкнуть, но я не стал так делать, я решил эту проблему регулировкой штока ВУТ.
Шток утоплен, нужно выжать педаль тормоза и упереть что нибудь в нее:
Далее., а далее у меня сдох телефон и я вам расскажу словами как было дело.
-Берем штангель и замеряем изначальную длину штока.
-Зажимаем шток плоскогубцами за контргайку и головкой на 7 выкручиваем наконечник штока примерно на 1.2-1.5мм, НО НЕ БОЛЬШЕ!
-Берем трубку подходящего размера примерно 20см.в длину и в диаметре, что бы влезла в отверстие ВУТ, вставляем шток в трубку и вставляем все это дело в ВУТ.
-Аккуратным ударом молотка по трубке, забиваем шток на место.
Примерно так:
Ну, а далее собираем все обратно.
Вот после этой процедуры, свободный ход педали стал примерно 2-3см, меня это устроило, да и больше шток уже выкручивать НЕЛЬЗЯ!
Как то так…
Удачи в ремонте!
Лада 2109 1995, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2109, 2000
Лада 2109, 1996
Лада 2109, 2003
Лада 2109, 1996
Комментарии 19
На глазок только в стакан и коровка делает. С тормозами не шутят!
Замена вакуумного усилителя тормозов и регулировка хода педали тормоза ВАЗ-21213
При чем тут "на глазок" ?
Я по штангелю делал.
С тормозами на 2109, однажды "пошутил" Автоваз.
Добрый день. Подскажите есть ли какая нибудь резинка под этой серебристой штукой на штоке вакуумника. Он у меня при замене гтц выпал, тормоза стали мягкие, я пробовал регулировать шток и прокачивать. Ничего не помогало. на сервисе сказали там резинка какая то должна стоять.
Не помню если честно, помоему нет
И подклинивание передних суппортов (со всеми вытекающими: износ дисков, старение цилиндра) обеспечен!
Свободный ход педали зависит не только от длины штока вакуумника, но и от того какие цилиндры установлены в задних барабанах.
Сейчас везде под видом саморазводных (нужных нам) продают от ВАЗ-2101 !
Проверить в магазине возможности нет. Продаваны этим пользуются.
Скинь барабаны и посмотри зазор между поршнями и колодками.
Все поймешь.
Когда нажимаешь педаль тормоза, (в том самом свободном ходе) ВЫБИРАЮТСЯ эти зазоры.
Если цилиндры обычные, это будет происходить каждое нажатие.
Что за умничество?
Я год так проездил и все норм, сейчас на другой 9ке так же и все норм.
И если что я сам продавец автозапчастей.
Сначала надо самому попробовать, потом уже умничать
пРИВЕТ ! В МОЕМ СЛУЧИИ Я ВЫКРУТИЛ НА 2 ММ тормоза резкие и скатывают в самом конце . что делать ?
Привет.Пробовать прокачивать систему, не поможет, дефектовать колесные цилиндры.
у себя выкручивал на еще меньшею величину и при нагреве начинали тормоза закусывать :( вернул обратно
Регулятор давления задних тормозов (колдун)
p.s.
Не в обиду, сам таким был.
Ну не все ещё знают, что на новых квадратных Нивах диагональная схема тормозов. Опять же это не первая в истории машина с такой схемой.
О дааа, оно самое. ) Спасибо!
Ну так это хорошо или плохо? Получается у меня шнивский регулятор?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Если кому интересно, то на Нивах с диагональной схемой тормозов вот такой колдун:
yonnex001
Спасибо!
Еще бы файлообменник без рекламы.
продавец
Разница получается только в кронштейнах крепления к кузову?
serrega30
должен, но намного позднее переда, практичекси без юза.
Мне думается что сзади проблему не стоит искать, ищи спереди.
Причин несколько:
-не работают из-за ржавчины цилиндры в суппорте, котороые подключены к переднему контуру.
- не прокачан нормально передок
- не работает та часть главного тормозного, от которой трубки к пер. тормозам идут.
Я бы рекомендовал начать с прокачки передка.
Чтоб хорошо прокачать перед при отлично (как у тебя) работающем заде иногда приходиться в задние контура напустить воздуха. Для этого открути трубку от переденей части ГТЦ и закрути её обратно. Неблоьшого пузырька будет достаточно чтоб зад "отключился". Потом прокачай перед и проверь берут ли на юз передние колеса.
Если берут, то можно выгнать из заднего контура пузырек под капотом, прокачивая через самый верхний штуцер тройника на пер. панели.
Если после прокачки перед не берет на юз, то проверь работу поршней суппортов, если они вталкиваются в суппорт усилием руки или недлинной отвертки, то меняй главный.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Периодически любая тормозная система может давать неисправность. От неисправности не защищен ни один автомобиль, а особенно в том случае, если его не всегда правильно эксплуатируют. Очень частая процедура в обслуживании, с которой вам придется сталкиваться, – это прокачка. С помощью последней вы можете избавиться от пузырьков воздуха в тормозной жидкости, которые мешают нормально тормозить, а то и вовсе могут привести к отказу системы. К счастью, ее несложно выполнить в домашних условиях своими руками. Также с тормозами Нивы могут случиться следующие проблемы:
- При торможении машину начинает тянуть в сторону.
- Во время торможения педаль начинает попросту дрожать.
- До момента торможения слышен стук.
Эти проявления говорят о том, что с вашими тормозами все не так хорошо. Что касается первых двух случаев, то здесь, скорее всего, поможет только замена тормозных колодок или цилиндров – точно вам скажут в сервисе. Третье же проявление говорит, что вам нужно просто сильнее затянуть болты крепления суппорта.
На чтение 2 мин.
Сегодняшняя статья посвящена автомобилю Шевроле Нива и ее тормозам. Рассмотрим нюансы эксплуатации и ремонта.
Шевроле Нива является продуктом объединенной разработки двух компаний, и вышел автомобиль, который достаточно комфортен и полностью готов для езды по нашем дорогам. Этот удивительный синтез получил очень широкую распространенность у нас и является вполне удовлетворительным для большинства наших потребителей. Нас сегодня интересует тормозная система этого автомобиля, которая рассчитана на условия езды по бездорожью и максимально короткий путь при торможении в условиях езды в городских условиях. Разберёмся же какие здесь установлены системы и чем отличаются механизмы от других.
Устройство тормозной системы Шевроле Нива
Машина имеет две независимые системы тормозов — рабочая гидравлическая и стояночная механическая система.
Стояночный тормоз применяется во время остановки для фиксации автомобиля на месте стоянки. Он использует тормозные колодки только на задних колёсах и приводится в действие с помощью рычага, расположенного в кабине. При установке рычага в верхнее положение тормозные колодки раздвигаются и плотно прижимаются к внутренней поверхности тормозных барабанов, прочно фиксируя их положение. Перемещение колодок обеспечивается с помощью троса и приводных рычагов.
- контур «правый передний-левый задний»;
- контур «левый передний-правый задний»;
- бачок главного цилиндра;
- главный цилиндр гидропривода тормозов;
- вакуумный усилитель;
- педаль тормоза;
- регулятор давления задних тормозов;
- трос стояночного тормоза;
- тормозной механизм заднего колеса;
- регулировочный наконечник стояночного тормоза;
- рычаг стояночного тормоза;
- тормозной механизм переднего колеса
Схема авто Шевлоле Нива
Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией.
ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущим кузовом типа универсал, выпускаемые предприятием СП «GM-AVTOVAZ». Количество дверей – пять, число мест – пять у модификаций L и GLS или четыре у модификаций LX и GLX.
Двигатель расположен впереди продольно. Трансмиссия выполнена по схеме постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором. Передняя подвеска независимая рычажно-пружинная, задняя – зависимая пружинная.
А еще интересно: Что лучше выбрать Chevrolet Niva или Renault Duster
Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные, на модификации LX и GLX устанавливают антиблокировочную систему (ABS). Рулевое управление с гидроусилителем фирмы ZF оснащено устройством регулировки положения рулевой колонки.
Автомобили Chevrolet Niva 2005 модельного года выпускаются в следующих комплектациях.
25 январь 2021 LadaOnline 55 777
Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.
1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза;
Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.
Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.
Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.
Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние — всех колес.
Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.
Ручной тормоз (стояночный) — механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.
Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.
Ключевые слова: тормоза нива
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Устройство рабочей гидравлической системы
Гидравлическая тормозная система Шевроле Нива в целях повышения надёжности и безопасности управления построена по двухконтурной диагональной схеме. Первый контур гидравлического привода управляет передним правым и задним левым колесом, а второй привод управляет передним левым и задним правым колесом. Таким образом, достигается сохранение управляемости при отказе одного из контуров гидропривода. Гидравлическая система торможения включает в себя:
- педаль тормоза, расположенную в кабине под правой ногой водителя;
- вакуумный усилитель давления педали;
- главный цилиндр с бачком для заливки тормозной жидкости;
- трубопровод двухконтурного гидравлического привода;
- рабочие тормозные цилиндры задних и передних колёс;
- регулятор давления с приводным рычагом.
Давление ноги водителя на педаль тормоза усиливается вакуумным усилителем и передаётся на поршень главного цилиндра, который, перемещаясь, сжимает тормозную жидкость. Давление жидкости увеличивается и передаётся по трубопроводам на рабочие цилиндры передних колёс и регулятор давления тормозов задних колёс. Поршни передних суппортов и задних рабочих цилиндров под давлением тормозной жидкости выдвигаются и прижимают тормозные колодки Шевроле Нива к поверхности дисков и барабанов, тормозя их вращение.
Снятие и установка
Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.
Заменить ступичный подшипник в гаражных условиях несложно, если иметь под рукой необходимый инструмент. Порядок проведения работ представлен тут:
Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.
РДТ (колдун) Fenox
В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.
РДТ (колдун) ВИС в сборе
Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.
РДТ (колдун) Kraft
Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.
При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.
Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.
Инструкция по самостоятельной прокачке тормозов на ВАЗ 2110 расположена здесь:
Назначение и работа регулятора давления
Регулятор давления («колдун») предназначен для предотвращения заноса автомобиля при резком торможении. Это достигается за счёт того, что задние колёса начинают тормозить после передних. Временная задержка обеспечивается рычагом регулятора, который при резком торможении машины (нос опускается, а зад поднимается) тянет поршень в цилиндре регулятора и закрывает канал подачи жидкости на рабочие цилиндры задних колёс.
При этом задние тормоза не срабатывают и колёса крутятся до тех пор, пока зад машины не опустится обратно. Таким образом, «колдун» автоматически регулирует давление жидкости в тракте задних цилиндров в обратной зависимости от нагрузки на заднюю ось. Кроме того, он увеличивает эффективность торможения пустого автомобиля, когда нагрузка на переднюю ось выше, чем на заднюю.
Если машина тормозит не эффективно, срывается в занос или её ведёт в сторону, то это есть повод для проверки и настройки регулятора.
Эту работу необходимо проводить на каждом техническом обслуживании и после ремонта задней подвески.
Лада 4×4 3D 21214М › Бортжурнал › Тормозная система 21214М
Как и обещала, по окончании работ с тормозами описываю сие действо. Начать хотелось бы с ругательств в адрес конструкторов и сборщиков автоваза. У этих людей нет сердца!
В общем, началось все с техосмотра, на котором мне сказали что нет задних тормозов, порекомендовали отогнать в сервис, а то мало ли чего… Естественно мы её загнали в гараж и начали искать проблему. Если не считать того что чудаки в салоне которые год назад меняли мне колодки и барабаны, посадили последние на какой-то то-ли герметик, то-ли хрен его знает что, и из-за этого не много пострадали барабаны при снятии. Дальше все пошло лучше. Колодки оказались в идеальном состоянии, вот цилиндры в плачевном. Решено было менять. Сняли, а там тормозухи почти нет. Значит дело не только в них… И чуть не забыла, один из цилиндров выкрутить не получилось, трубка выросла на мертво
Проверка работоспособности и регулировка привода регулятора давления задних тормозов
19.13 Проверка работоспособности и регулировка привода регулятора давления задних тормозов / ВАЗ 21213
Проверка работоспособности и регулировка привода регулятора давления задних тормозов
Порядок выполнения
Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем защитный чехол регулятора давления.
При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…
 …наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса. Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.
|
