Регулировка тормозов газ 69
Регулировка тормозов
Различают эксплуатационную, или текущую, и полную регулировку тормозов .
При эксплуатационной регулировке сначала полностью устраняют зазор между накладками колодок и тормозным барабаном, а затем устанавливают зазор, позволяющий колесу свободно вращаться.
Колесные тормозные механизмы регулируют при помощи эксцентриков 4 (см. рис. 91) или червяков 13 (см. рис. 92).
Для эксплуатационной регулировки ножного тормоза автомобиля ГАЗ-66 необходимо:
- поднять колесо домкратом;
- вращая колесо вперед, постепенно повертывать эксцентрик 4 (см. рис. 91), пока передняя колодка не затормозит колесо;
- постепенно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно;
- установить заднюю колодку так же, как и переднюю, вращая колесо вперед;
- отрегулировать задние тормоза, как передние, при установке задней колодки, вращая колесо назад;
- проверить, одинакова ли эффективность торможения правых и левых колес, и нагрев тормозных барабанов после пробега автомобиля.
Полную регулировку тормозов производят только после смены накладок или полной разборки и ремонта тормозного механизма, когда необходима правильная установка колодок относительно барабана.
- подняв колесо домкратом, отпускают гайки опорных пальцев 5 колодок и устанавливают пальцы метками внутрь;
- нажимая на педаль тормоза с усилием 12—16 кГ, поворачивают опорные пальцы до прижатия колодок к тормозному барабану, слегка затягивают гайки опорных пальцев;
- не отпуская педали, поворачивают эксцентрики 4 до упора колодок в барабан;
- отпустив педаль, поворачивают эксцентрики до свободного вращения барабана, окончательно затягивают гайки опорных пальцев.
Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода так же, как и свободный ход педали сцепления.
Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8—13 мм.
Для регулировки ручного тормоза автомобиля ГАЗ-66 ставят рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, вывешивают одно из задних колес, ставят рукоятку 1 (см. рис. 93) в крайнее нижнее положение и ввертывают регулировочный винт 3 до затормаживания барабана. Затем отпускают винт 3 до свободного вращения барабана.
Для регулировки привода тормоза надо:
- расшплинтовать и вынуть палец вилки 10, отъединить вилку 10 от промежуточного рычага 11 и ослабить контргайку вилки;переместить рукоятку 1 в крайнее нижнее положение;
- отрегулировать длину тяги 9 навертыванием или свертыванием пилки 10 так, чтобы, устранив зазоры в соединениях привода, можно было совместить отверстия в вилке 10 и рычаге 11;
- увеличить длину тяги 9, отвернув вилку 10 на один-два оборота, поставить палец на место и зашплинтовать, затянуть контргайку вилки 10.
Тяга 12 должна быть полностью ввернута в стержень привода; регулировать привод изменением длины тяги 12 нельзя.
В автомобиле ЗИЛ-131 (см. рис. 92) ход штоков 9 тормозных камер не должен превышать 40 мм. При больших ходах штоков уменьшают зазор между накладками тормозных колодок и барабанами вращением червяка 13 приводного рычага 3 каждого тормозного механизма.
Полную регулировку ножного тормоза производят после разборки и ремонта тормозов или при нарушении концентричности тормозных колодок и барабана.
Для сцентрирования колодок используют эксцентриковые опорные пальцы 7 колодок. Прилегание колодок к барабану проверяют щупом толщиной 0,1 мм, вставляемым в отверстие тормозного барабана на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок тормозных колодок.
Затем посредством червяков 13 устанавливают наименьший ход штоков тормозных камер — примерно 15 мм. После полной регулировки зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном должны быть: у разжимного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0,2 мм.
Давление воздуха в пневматической системе регулируют следующим образом:
- при работе двигателя на холостом ходу повышают давление д 7,3—7,7 кГ/см 2 (по верхней шкале манометра). Давление воздух в тормозных камерах (по нижней шкале манометра) при это должно быть равно нулю;
- при нажатии на педаль тормоза до отказа с усилием 20—30 к давление, отсчитываемое по обеим шкалам, должно быть одинаковым. Педаль при этом не должна доходить до пола на 10—30 мм. Для регулировки хода педали тормоза, обеспечивающего указанный зазор, изменяют длину тяги, соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным рычагом привода, при помощи регулировочной вилки тяги.
При отрегулированном приводе и наличии сжатого воздуха в воздушных баллонах свободный ход педали тормоза должен составлять 40—60 мм.
Для регулировки ручного тормоза автомобиля ЗИЛ-131 (cм. рис. 94) отсоединяют регулировочную вилку 10 тяги 9 от рычага 12; ставят рычаг 12 в крайнее переднее положение; изменением длины тяги 9 добиваются, чтобы после присоединения тяги к рычагу 12 полное затормаживание наступало при перемещении защелки 11 на 4—6 зубьев сектора, а в расторможенном положении тормозной барабан вращался бы, не задевая за колодки.
Если при перемещении защелки рычага на шесть зубьев сектора затормаживание не наступает, надо переставить палец 6 в следующее отверстие рычага 7, затянуть и зашплинтовать гайку пальца. Затем повторить регулировку, как указано выше.
В автомобилях КрАЗ ход штоков тормозных цилиндров 1 ( рис. 136, а ) нетормозов (б) автомобиля КрАЗ-257должен превышать 40 мм.
Рис. 136. Проверка хода штоков тормозных цилиндров (а) и регулировка тормозов (б) автомобиля КрАЗ-257
Рекомендуется следующая последовательность регулировки ножных тормозов ( рис. 136, б ):
- поднять ось автомобиля так, чтобы шины не соприкасались полом;
- вращать,червяк 3 приводного рычага 4 каждого тормоза, пока накладки колодок не будут слегка притормаживать барабан при вращении колеса рукой;
- вращать червяк в обратном направлении, пока колесо не начнет вращаться свободно. Зазор между накладкой колодок и барабаном (в средней части) должен быть от 0,2 до 1,2 мм (его проверяют щупом 2 через зазор между тормозным барабаном и опорным тормозным диском);
- проверить одновременность торможения правых и левых колес и опережение торможения задних колес относительно передних.
Свободный ход педали тормоза должен быть 10—15 мм, а полный ход— 160—170 мм. Положение и ход педали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.
В тормозном кране (см. рис. 98) от натяжения уравновешивающей пружины 21 гайкой 15 зависит давление, при котором растормаживаются колеса прицепа, а от натяжения пружины 11 тяги нижнего цилиндра — более раннее или более позднее торможение колес прицепа.
Предварительную затяжку пружины 11 производят поворотом тяги 10 за ушко, дополнительную — поворотом режимного кольца 8, болт которого входит в прорезь втулки 12.
Режимное кольцо можно устанавливать в три положения, обозначенные буквами Р, Н и П на корпусе крана и соответствующие раннему (при полностью нагруженном прицепе), нормальному и позднему (при ненагруженном прицепе) торможению колес прицепа.
Для регулировки ручного тормоза автомобиля КрАЗ-257 (см. рис. 95) затягивают рукоятку тормоза, ослабляют контргайку и, вращая упорный винт 5, устанавливают между винтом и наружной колодкой 8 зазор 0,5—0,75 мм; затягивают контргайку упорного винта и отпускают тормоз; ослабляют гайки 4 и 7 стяжных болтов и, вращая эксцентриковые пальцы 3 и 6 (для уменьшения зазора по часовой стрелке), устанавливают между внутренней колодкой 2 и барабаном зазор 0,7—1,0 мм; затягивают гайки стяжных болтов и щупом проверяют, одинаков ли зазор по всей длине колодки.
После регулировки рычаг ручного тормоза должен находиться в крайнем переднем положении. Если рычаг отклоняется назад, положение его регулируют изменением длины тяги 1.
В автомобиле БелА3-540 нормальный ход штоков тормозных цилиндров равен 45 мм. Разность ходов штоков правого и левого тормозных цилиндров не должна превышать 3 мм для передних и 5 мм для задних тормозов.
При увеличении хода штоков регулировку выполнять в такой последовательности:
- отсоединить вилку штока тормозного цилиндра от приводного рычага;
- отогнуть края стопорной шайбы 4 ( рис. 137 ) и отвернуть гайку 3;
- повернуть рычаг 5 относительно шестерни 6 до получения требуемого хода штока;
- закрепить рычаг 5 и присоединить вилку штока;
- подвести воздух к тормозному цилиндру и проверить ход штока.
В ручном тормозе зазор между барабаном и лентой не должен превышать 0,8—1,0 мм.
Рис. 137. Приводной рычаг колесного тормозного механизма автомобиля-самосвала БелАЗ-540: 1-вал разжимного кулака; 2-стопорное кольцо; 3-гайка; 4-шайба; 5-рычаг; 6-шестерня
Для регулировки необходимо:
- болтом 1 (см. рис. 96) установить зазор 0,8—1,0 мм;
- отвернуть контргайки 10 и 12 и гайки 9 и 11;
- поднять рычаг ручного тормоза) вверх на три-четыре щелчка;
- завертывая гайку 11, уменьшить: зазор между лентой и тормозным барабаном, завернуть контргайку 1;
- и опустить рычаг ручного тормоза нижнее положение;
- завертывая гайку 9, установить одинаковые зазоры между верхним и нижним концами ленты и барабаном;
- завернуть контргайку 10;
- при необходимости отрегулировать длину тяги 7, вращая регулировочную муфту.
При правильной регулировке рычаг ручного тормоза в заторможенном состоянии должен располагаться под углом 45° к горизонтальной плоскости.
Регулировка тормозов газ 69
_________________
Трезвый ковбой - это индеец
| Знать надо одно : Техническое обслуживание автомобиля надо проводить вовремя. Развести колодки - дело 15 минут . Можно и быстрее ( при известном навыке - даже не поддомкрачивая колёса) |
| Про своевременно прохождение ТО я знаю. Написал-же машину купил 3 дня назад, до меня ей не сильно уделяли внимание. Вот и задаю вопросы по мере их поступления. Сейчас на повестке дня тормоза. Так вот, достаточно ли просто отрегулировать колодки, или могут быть еще какие-то подводные камни (стертые колодки в учет не берем, при выявлении таковых, заменю) |
_________________
Трезвый ковбой - это индеец
| Если хочешь оставить родную схему, сразу поменяй или проведи ревизию с ремонтом ГТЦ, поменяй тормозные шланги и рабочие цилиндры на самоподводы волговские. При возможности трубки тормозные тоже можно поменять. Залей ДОТ и будет тебе счастье. Хватит еще надолго. Разрежь старый тормозной шланг и увидишь как он уже зарос тормозная за годы выпала в осадок по всей системе. |
_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!
| Я думаю, что проблемы надо решать по мере поступления и начиная от простого к сложному. Если нигде нет подтеканий тормозухи попробуй просто подрегулировать зазор между колодками и барабаном. Может проблема и решиться, если нет, пиши. |
| Если с третьего качка - держит, то могут быть только две проблемы : 1) увеличенный зазор меж колодками и барабанами ( развести эксцентрики - дело 15 минут, как писал уже выше) 2) подносилась манжета в Главном Тормозном Цилиндре ( ГТЦ). При плавном нажатии - пропускает, а при резком , да двух-трёхкратном - "разжимается" и держит давление. Но - смею предположить - всего лишь первый вариант. Мануал при регулировке/ремонте ( с допустимыми размерами - Ф барабанов, например) - вполне канает и УАЗин и "староВолгин" ( "24" - до 31029 включительно). Коль у тебя "старородня" тормозная - с одним цилиндром на колесо спереди - то "по заднему мосту Волги" ориентируйся в книжках. Найди макулатурку САМ. ( вроде как здесь, на сайте она есть). Ибо там и точно, "без воды" всё сказано, да и просто лениво вспоминать -почему это "2Х2+4". |
_________________
Трезвый ковбой - это индеец
_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!
| Спасибо, теперь дело за малым, добраться до Газика |
_________________
Трезвый ковбой - это индеец
| Правильно федот68 говорит но если трубку поменяешь на заднем мосту ( хотя бы ) то сразу с новыми штуцерами сделаешь. |
_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!
| ИМХО если машине долго не уделяли внимание, то тормозную систему надо разбирать и ревизировать полностью. Я тоже планировал "только колодки подвести" дело кончилось заменой всех колодок, РТЦ, ГТЦ и тормозных шлангов. |
_________________
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
. если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, вездеход, но их, к сожалению, не продают.
(с) Стругацкие
_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!
| Подниму тему. Имеем: ГТЦ - перебирался и полировался год тому, колодки поменяны и были подведены нормально, РТЦ не меняю, так катаюсь, подтёков нет, БСК менял той осенью. При торможениях холостой ход педали почти до пола. Потом проходит и работает как на нормально отрегулированной системе. Иногда не проходит и приходится тормозить сжимая булки. Регулятор педали выкручен до упора. Какие будут идеи? Мажеты ГТЦ? |
_________________
Справжній Українець зобов'язаний:
- побудувати блокпост
- закопати ватника
- виростити Бандерівця
Подведи эксцентрики ( которые посреди колодки стоят - чиста регулировочные)Это невредно даже для РТЦ-"самоподводов" ( столкнулся - сам обалдел)
| Эксцентрики давно выставлены так, как нужно. Чтож, полезу в ГТЦ. А чем ты поможешь самоподводам, ведь они работают одинаково, только стоят в разных с эксцентиками местах? Что, пружины колодок пересиливают клин стопора поршня? |
_________________
Справжній Українець зобов'язаний:
- побудувати блокпост
- закопати ватника
- виростити Бандерівця
Видимо - зазоры в паре поршень/упорное кольцо великоваты. Покупал - новые. Типа "родня конвейерная ОАОГАЗ".
| Имеется в виду, что зазоры таки выставлены. Иногда перепроверяю. Пробег очень не большой и выработки нет. Суть в том, что всё проходит и после тормоза берут с самого верха хода педали. А по поводу самоподводов, то продаван уазолабаза обмолвился, что волгины цилиндры на УАЗ не станут, хода поршня не хватит. Я послал его в сад и купил волгины для постройки. Может он таки прав был? |
_________________
Справжній Українець зобов'язаний:
- побудувати блокпост
- закопати ватника
- виростити Бандерівця
| я поставил волгины по кругу. всего хватает. стали как родные. про регулировку зазоров забыл. жаль вот только писк тормозов пропал ( хотя колодки те же) такой девайс был знатный не то что пешиходы. машины разбегались |
Я СВОЙ УАЗ 452 юзаю с 1996 года ( до того и позже было немало "конторских". А я в той "конторке" - "Зам.дир.по тех.вопр." числился.)
Проблемка отмечена мною лично - только последние пару лет. Что тому виной . Думаю ( 100%уверен) - перенос производства многих запцацок ( особенно "для торговли") в Китай.
Слушать же бред микроцефала, умеющего в жизни только товар с витрины в руки покупателю передавать - ниже достоинства человека думающего. ( ну положи разобранные РТЦ "от Волги" и "от УАЗа" рядом, или хотя бы их чертежи сравни.)
Нужен совет по тормозам
да, был когда то предложен вариант решения:
гтц - тройник:
1 часть - вут - передок
2 часть - задние
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?
Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.
использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний
PS
Разница была в усилителях - вакуумный и гидровакуумный (и ГТЦ тогда как раз были разные, вроде), но последние напрочь вымерли в те годы, когдя я интересовался Москвичами.
Зануда
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.
А у них что, разные фланцевые гайки? У меня часть трубок была стальная, часть - медная. Какие купил - такие и ставил.
Попробуйте все же вкорячить "колдуна".
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.
Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.
Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.
Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".
Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.
ПрохожийБоюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.
Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".
1. переделывать не собираюсь - геморрой с подвесными: надо их искать, устанавливать, центровать, вымерять, делать гидропривод сцепления а оно у меня еще механическое и вполне устраивает своей безотказностью
2. волга и уаз несколько разные вещи, сам "сушил" так же но тогда период замены колодок составляет . 3-4 покатушки с просушкой, дисковые в этом плане лучше
3. никак, просто советуют присобачить вот я и спрашиваю КАК? сам то знаю что привязан и никак, но вдруг кто обходился малой кровью
RTDSДа не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.
проблема "сала" как мне кажется кроется в самом барабане - жидкая грязюка, залетев туда, просохнув немного до состояния сметаны, не сильно желает потом из него вытекать, а предпочитает оставаться на колодках, стенках барабана и механизмах, и должен отметить что это отличный образив, 3-4 покатушки с нормальным оттормаживанием + попытки выгнать "сало" и у вас уже длииинный ход тормозной педали и голенькие колодки - вот в основном причина переделки барабанов на дисковые, при движении они "самочищаются" - грязь слетает с диска либо под центробежной силой либо уперевшись в слегка прижатые колодки, ведь диск это плоскость а не корытце барабана, поэтому и грязи на них оседает гораздо меньше, + менять колодки на дисковх несравнимо проще, чем открутить и выковырнуть барабан со ступицы, не говоря о том, что уже разводку делать не надо
RTDSТут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.
идея с трубкой супер. была уже мысль долбануть по трубке на "зад", но вот пережималку я чтото не придумал, по сути тот же колдун только не надо ничего подключать и откручивать, спасибо большое, в ближайшее время изобрету из 2х уголков, фанера думаю не выдержит - шланг с мизинец
Установить пропорциональные клапаны - применялись на многих авто без АБС или в ранних АБС. Они ограничивают давление а контурах задних тормозов. Например, на "Ланосе" они установлены непосредственно на ГТЦ.
Пережимать трубки - не стОит. 😊
они просто сейчас удобны оказались, к тому ж под капотом места мало, да и гемор все это делать когда авто собрано и на нормальном ходу.. чуть позже видимо переделаю, но не в эти 2 года, все устраивает кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун" как по книжке оказалось он всеже был в волге, надо будет его от туда каким то образом изьять, а пока как полумеру - "пережим капельницы"
[QUOTE]кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун"[/QUOTE
контуры разделяйте и никаких "колдунов", и никаких пережимов не понадобится
Уж коли переделываете всю систему, то делайте ее двухконтурной с разделителем потоков с датчиком, сигнализирующим о пробоев одной из систем.
Разумеется и ГТЦ нужно взять соответсвующий и бачок двух объемный.
Колдун вообще - то не очень нужен, но регулировать подачу в задние цилиндры чем - то нужно.
Для этого иногда применяют дроссели с контровкой регулировочной иглы.
Ежели рабочие цилиндры от ГАЗ 24, то и ГТЦ и вакуумный усилитель тоже от нее.
С педалями можно конечно козлоумничать, но нужно обеспечить полный рабочий ход ГТЦ и надежное крепление всей системы.
На панели возможно нужно будет установить стальные прокладки, тощиной не менее 2 мм, с обеих сторон, которые укрепить 6-ю дополнительными болтами М6 ( варить не стоит ).
Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.
В общем, для начала, перед внедрением колдунов стоит просто уменьшить эффективность задних тормозов, а как это сделать - можно поискать РТЦ с диаметром поршня меньше, можно уменьшить площадь поверхности фрикционной накладки. Дросселирование же магистрали (пережать, внедрить колдун) изменит не столько эффективность заднего тормоза, сколько порядок срабатывания - т.е. сработает позже, ибо даже через иголочное ушко жидкость все равно создаст такое же давление как и до него, просто позже. Для справки, там может быть аж до 100 атм.
Я бы все же поставил ГТЦ от УАЗа/волги и протянул одну лишнюю трубочку, да родной распределитель заменил на двойной, он просто чуть длиннее и отверстий под трубочки больше.
Момент насчет бесполезности дросселирования, применительно к этому случаю, должен быть понятен тем, кто заправлял PCP "медленной" ЗСкой - давление будет все равно давлению внутри баллона, просто через 30 секунд, а не сразу. На самом деле будет чуть меньше, но тут уже начинает играть роль конструкция заправочного клапана в резервуаре.
и так итог:
- проверить задние цилиндры и\или поменять их на 25 мм
- точануть колодки - ваша правда на жопе дальняя к бамперу колодка на половину опилована должна быть
- внедрить колдун, но как полумера пока его ищу поставить пережималку (про 100 атм не надо говорить я имел дело не одной винтовкой на ВВД где 170 атм уже не считалось давлением)
как устанавливать верхние педали я уже давно прочитал, и что панель надо наклонить на 3-4 гр тоже, просто под капотом моей машины очень мало места из-за того что морда треугольником и основная проблема в размещении цилиндра сцепления, низко качественного уазоВУТА (ищу от иномарки) т.к. при удобном монтаже он либо попадает в жабру, либо прихлопывается капотом, но это все решаемо, одно но! не сейчас.
Зануда
Насколько я помню, в заднем тормозе одна накладка должна быть длинной, другая короткой.Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.
Насколько помню - "длинная" колодка в задних тормозных барабанах ГАЗ-2401 ставилась вперед по ходу движения, "короткая" - назад. Связано с выполнением ручника (он на "короткую" колодку прикреплен).Для ГАЗ-69 можно ставить все длинные - там ручник другой.
скорее тут смысл был уменьшить площадь торможения и эффективность, покапался на газ69 форуме - 25 цилиндры мне прописаны
Уход за тормозами
Уход за тормозами при ежедневном обслуживании автомобиля заключается в осмотре трубопроводов и соединений тормозного привода, чтобы убедиться в его герметичности, и в проверке действия обоих тормозов.
При ТО-1 проверяют: величину свободного и рабочего ходов тормозной педали и, если надо, регулируют свободный ход педали и зазор между тормозными колодками и барабаном; исправность привода и действие ручного тормоза (при необходимости регулируют); все резьбовые соединения тормозной системы; уровень жидкости в главном тормозном цилиндре.
При ТО-2 контролируют: крепление главного тормозного цилиндра, крепление и состояние колодок (при снятых тормозных барабанах), накладок, пружин и осей колодок. В случае попадания воздуха в тормозную систему удаляют воздух.
Регулировка свободного хода тормозной педали автомобиля ГАЗ-53А
Свободный ход должен быть в пределах 8 — 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 — 2,5 мм.
Если эти размеры нарушены, то регулируют в таком порядке: отвертывают контргайку 1 штока и, вращая шток, устанавливают величину свободного хода педали. Свободный ход тормозной педали измеряют линейкой так же, как и свободный ход педали сцепления (смотрите раздел Силы, действующие на движущийся автомобиль).
Регулировка свободного хода педали
Регулировка свободного хода педали гидравлического привода тормозов:
1 — контргайка штока толкателя;
2 — толкатель;
3 — главный тормозной цилиндр;
4 — педаль;
5 — пружина.
Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном автомобилей ГАЗ-51А и FA3-53A
Уменьшают зазор между колодками и тормозным барабаном, увеличившийся вследствие их износа при помощи регулировочных эксцентриков 7 (смотрите рисунок Тормозной механизм колеса), а при замене тормозных колодок также и при помощи эксцентричных опорных пальцев 4.
Зазор, проверяемый щупом, между колодкой и тормозным барабаном должен быть в нижней части колодки 0,12 мм, в верхней части 0,25 мм.
Ручной тормоз автомобилей ГАЗ-53А (смотрите рисунок Механизм центрального тормоза автомобиля ГАЗ-53А) и ГАЗ-51А регулируют винтом, коническая часть которого помещена между опорами колодок в корпусе 9 регулировочного устройства. При ввертывании в корпус винт раздвигает опоры, приближая колодки к барабану.
После регулировки ручного и ножного тормозов проверяют их действие.
Регулировка тормозов автомобиля «Москвич-412»
До смены тормозных колодок гидравлический привод не регулируют, так как свободный ход педали обеспечен конструкцией деталей, а необходимый зазор между накладками колодок и барабанами поддерживается автоматически устройствами в тормозных механизмах.
Регулируют только ручной привод тормозов путем уменьшения длины троса его привода. Для этого вращают гайку 8 на регулировочном наконечнике по движению часовой стрелки (смотрите рисунок Ручной привод к тормозным механизмам задних колес). Если натяжением троса не удается достигнуть надежного действия ручного тормоза, производят регулировку разжатия колодок эксцентриками 10 (смотрите рисунок Тормозной механизм заднего колеса).
Удаление воздуха из гидравлического привода
При наличии воздуха в тормозной системе необходимо ее «прокачать». Для этого в главный тормозной цилиндр доливают тормозную жидкость. Затем вывинчивают пробку перепускного клапана 2 тормозного цилиндра 1 колеса и вместо нее ввертывают штуцер с тонким резиновым шлангом длиной 400 — 500 мм.
Свободный конец шланга опускают в стеклянную банку с тормозной жидкостью. Прокачивают систему два человека. Один осторожно отвинчивает на пол-оборота перепускной клапан 2, а другой резко нажимает и медленно отпускает тормозную педаль.
Тормозная жидкость вытекает через шланг в банку, а вместе с ней выходит воздух, попавший в систему, что хорошо видно по пузырькам в тормозной жидкости. «Жидкостной затвор» препятствует засасыванию воздуха в систему при обратном ходе педали. Прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.
Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов
Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов:
1 — рабочий цилиндр колеса;
2 — перепускной клапан.
После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха следует, нажимая тормозную педаль, завернуть до отказа перепускной клапан. Затем вывинчивают штуцер с резиновым шлангом и вместо него ставят на место пробку.
Прокачивают систему последовательно, начиная с правого заднего колеса, как самого удаленного от главного тормозного цилиндра. Если у колеса два тормозных цилиндра, вначале прокачивают нижний, а затем верхний.
При прокачивании надо доливать тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы уровень не оказался ниже 2/3 и воздух не попал в систему. Окончив прокачивать, в систему доливают тормозную жидкость до нормы.
Контрольные вопросы
Назовите силы, действующие на автомобиль при торможении.
Из каких основных элементов состоит тормозная система автомобиля?
Объясните принцип действия тормозного механизма колес автомобиля ГАЗ-53А.
Расскажите о принципе действия тормозного механизма переднего колеса автомобиля «Москвич-412».
Как устроен главный тормозной цилиндр?
Перечислите основные неисправности тормозов автомобиля.
Как регулируют зазор между колодками и тормозным барабаном автомобиля ГАЗ-53А?
Тормозная система ГАЗ-66
Тормозная система ГАЗ-66 является чуть ли не ключевым звеном, от безотказной работы которого напрямую зависит жизнь как водителя, так и других участников дорожного движения. Изначально данный автомобиль предназначался для нужд военных частей и армии, поэтому приобрести его в советское время могли исключительно спецструктуры. Время идет, и о прошлом автомобиля ГАЗ 66 напоминает исключительно схема компоновки автомобиля, при которой отсутствует капот, а двигатель располагается прямо в кабине.
Тормозные суппорта переднего моста Газ 66
Из чего состоит система
Условно тормозная система ГАЗ может быть поделена еще на несколько подсистем:
- рабочую;
- экстренного торможения;
- стояночную.
Первая из них используется водителем постоянно при нажатии на тормоз. Благодаря этому простому действию приводится в движение огромное количество элементов, которые и заставляют ГАЗ-66 остановиться. Системы стояночного и экстренного торможения приводятся в действие вручную и полностью контролируются водителем. Кроме того, в случае неожиданного выхода из строя рабочего тормоза водитель может воспользоваться его стояночным эквивалентом.
Подробная схема привода тормозной системы ГАЗ 66
Вакуумный усилитель состоит из:
- камеры;
- цилиндра;
- клапана управления.
Запорный клапан устанавливается в специальном баллоне каждого контура, и при остановке двигателя ГАЗ 66 происходит автоматическое разъединение впускной трубы и вакуумного баллона. Благодаря этому удается достигнуть быстрого и эффективного торможения, что особенно актуально в условиях аварийных ситуаций.
Именно такой порядок реагирования нужен был в условиях военного времени, но и сегодня на довольно загруженных магистралях крупных городов эта особенность также является весьма актуальной.
Для того чтобы постоянно контролировать давление тормозной жидкости, в системе установлен регулятор давления тормозов, параллельно отвечающий еще и за предотвращение заноса автомобиля при резком торможении.
Как и любой крупногабаритный автомобиль, ГАЗ-66 имеет несколько специфическую систему управления и торможения. Однако если приноровиться к ним, управлять транспортным средством станет не сложнее, чем любым его легковым эквивалентом.
Техническое обслуживание системы
- текущая;
- полная.
При длительной эксплуатации автомобиля фрикционные накладки тормозов постепенно изнашиваются, что неминуемо приводит к увеличению зазора между ними и барабанами.
В результате педали тормоза все хуже реагируют на движение, поэтому выжимать их приходится все сильнее и сильнее. Текущая регулировка же направлена на восстановление нужного зазора. При смене фрикционных накладок или капитальном ремонте тормозной системы ее работоспособность тоже нужно отладить, перед тем как отправляться в путь.
«АВТОМОБИЛИ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ, РЕГУЛИРОВКА И УХОД ГОРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1956 В книге дано описание конструкции автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А . »
Минеральные масла быстро разрушают резину, поэтому категорически запрещается их применение в качестве тормозной жидкости или их добавление в жидкость даже в ничтожных количествах (хотя бы вследствие применения нечистой посуды, из которой до заливки жидкости наливали минеральное масло).
6. Не вызывать коррозии металлических деталей тормозной системы (чугунных цилиндров, алюминиевых поршней и др.).
Для заполнения тормозной системы следует применять тормозную жидкость заводского изготовления. В случае ее отсутствия жидкость можно приготовить, составив смесь из 40% (по весу) касторового масла и 60% бутилового, диацетонового или изоамилового спирта. Другие жидкости не могут заменить эту смесь, так как не удовлетворяют полностью приведенным выше условиям.
Замена бутилового, диацетонового или изоамилового спирта безводным винным спиртомректификатом допустима только зимой, так как летом ректификат легко испаряется и поэтому в системе могут образовываться паровые мешки. Временно при повреждении трубопровода вдали от гаража можно применить для заполнения системы любой спирт.
Тормозная жидкость ядовита.
УСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ТОРМОЗА
Устройство центрального тормоза и его привод показаны на фиг. 104 и 105. Щит тормоза 12 прикреплен четырьмя болтами 24 к задней крышке ведомого вала раздаточной коробки 27. В верхней части щита двумя болтами к нему крепится корпус разжимного механизма 8. В отверстия корпуса вставлены толкатели 9, в наружные пазы которых входят верхние концы колодок 6 и 14.
Нижние концы колодок входят в пазы плавающих пальцев 2.
На внутренних торцах толкателей расположены под углом к оси цилиндрические выемки, по которым перемещаются шарики 10.
Во время торможения рычаг центрального тормоза 17, укрепленный на коробке передач, с помощью троса 18 и его наконечника 20, ввернутого в корпус шариков 8, передвигает его вдоль оси, и шарики через толкатели раздвигают колодки, прижимая их к тормозному барабану. При этом тормозное усилие увлекает первичную колодку 6 тормоза и заставляет ее перемещаться по направлению вращения барабана. Это перемещение передается на вторичную колодку 14 через пальцы 2 и плавающий регулировочный клин 1.
Оттяжные пружины 5 первичной колодки 6 более слабые, чем пружины 13 вторичной колодки. Поэтому в действие вступает вначале первичная, а затем вторичная колодка. Слабые пружины окрашены в красный цвет, сильные - в черный цвет.
В нижней части щита двумя болтами привернут корпус 3 регулировочного винта 4, с помощью которого регулируется зазор между колодками и тормозным барабаном.
Колодки своими ребрами с помощью пружины 11 прижимаются к щиту тормоза.
Тормозной барабан 25 центрируется на буртике фланца кардана 26 и привертывается к нему двумя установочными винтами 23. Соединение обоих фланцев кардана и барабана осуществляется четырьмя болтами.
В действие центральный тормоз приводится рычагом 17. Защелка рычага 15 фиксируется зубчатым сектором 16, укрепленным на коробке передач.
Центральный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и в случае внезапного выхода из строя ножных тормозов. Не следует пользоваться им взамен ножных тормозов, так как при резком торможении этим тормозом могут произойти поломки деталей силовой передачи, да и сам тормоз при этом будет сильно перегружен.
Особенно не рекомендуется пользоваться центральным тормозом при движении по скользкой дороге вследствие того, что это может привести к заносу автомобиля.
1 - плавающий регулировочный клин, 2 - плавающий палец, 3 - корпус регулировочного винта, 4 - регулировочный винт, 5 - оттяжные пружины первичной колодки (красный цвет), 6 - первичная колодка, 7 - разжимной стержень, 8 - корпус разжимного механизма, 9 толкатель, 10 - разжимные шарики, 11 - пружина, прижимающая колодку тормоза к щиту, 12 - щит, 13 - - оттяжные пружины вторичной колодки (черный цвет), 14 - вторичная колодка.
РЕГУЛИРОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТОРМОЗА
Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. По мере износа фрикционных накладок тормозных колодок надлежащие зазоры между ними и барабаном восстанавливаются подвертыванием регулировочного клина 1 (фиг. 104) винтом 4 с квадратной головкой. При завертывании винта пальцы 2, упирающиеся в конические поверхности клина 1, расходятся и раздвигают нижние концы колодок, придвигая их к поверхности барабана. При вывертывании винта колодки под действием оттяжных пружин отходят от поверхности барабана.
Для того чтобы ощутить величину произведенной „подтяжки" тормоза и в то же время надежно зафиксировать клин в определенном положении, на его конической поверхности сделаны десять прорезов. В эти прорезы входят концы пальцев 2, которые при повороте клина на каждую десятую часть перескакивают с одного прореза на другой, фиксируя таким образом клин.
5 - защелка рычага, 16 - зубчатый сектор, 17 - рычаг, 18 • - трос, 19 - ролик, 20 - наконечник троса, 21 - защитный кожух, 22 - гайка и контргайка, 23 - установочный винт, 24 - болт крепления щита, 25 - тормозной барабан, 26 - фланец, 27 - крышка раздаточной коробки.
При каждом повороте, кроме того, слышится „щелчок", количество которых и характеризует величину произведенной „подтяжки". При регулировке следует винт 4 завернуть до упора, а затем отвернуть его на 4 - 6 щелчков 1/3 - 1/2 оборота.
Регулировка длины троса. По мере вытягивания троса 18 (фиг. 105) длину его необходимо изменять. Регулировка длины троса производится ввертыванием или вывертыванием его наконечника 20 в корпус 8 шариков 10. После регулировки следует надежно законтрить наконечник гайками 22. Регулировать длину троса нужно таким образом, чтобы при установке защелки рычага 5 в третью впадину зубчатого сектора 16 (считая сзади) тормозной барабан начал затормаживаться (туго вращаться от руки).
УХОД ЗА ТОРМОЗАМИ
По мере надобности следует регулировать тормоза и постоянно следить за состоянием шлангов: отсутствием на них повреждений и течи жидкости. Неисправные шланги нужно немедленно заменять новыми.
Необходимо своевременно подтягивать ослабевшие соединения трубопроводов.
После каждой тысячи километров пробега надо проверять уровень жидкости в главном цилиндре и доливать, если необходимо, а также проверять величину свободного хода педали тормоза (8 - 14 мм).
После каждых 6 тыс. км пробега надо проверить работу тормозов. Снять тормозные барабаны, промыть и протереть их, а также очистить щиты тормозов. Убедиться в отсутствии течи из тормозных цилиндров. Проверить износ тормозных накладок и убедиться в том, что головки заклепок еще достаточно утоплены в накладках. Проверить и, если нужно, отрегулировать длину троса центрального тормоза.
После каждых 12 тыс. км пробега разобрать главный и колесные цилиндры*. Удалить грязь с поршней, рабочих поверхностей цилиндров и других деталей, проявляя большую осторожность. Допускается при этом пользование деревянным брусочком и чистыми тряпками, смоченными в спирте или в тормозной жидкости. Не применять металлический инструмент, чтобы не повредить рабочие поверхности детали, и жидкости минерального происхождения (бензин, керосин и пр.), разрушающие резиновые детали тормозов. Промыть трубопроводы спиртом или тормозной жидкостью (не бензином). Смазать перед сборкой поршни касторовым маслом. Заполнить систему тормозной жидкостью и прокачать ее.
ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ
1 - передний кронштейн рессоры, 2 - сережка, 3 - мягкий чехол рессоры, 4 - стойка рессоры, 5 - рессора, 6 - стремянка, 7 - накладка, 8 амортизатор.
Передняя и задняя подвески автомобиля имеют аналогичное устройство и состоят каждая из двух продольных рессор, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами двойного действия. На фиг. 106 показано устройство передней подвески.
РЕССОРЫ
Листы рессор изготовлены из полосовой стали специального профиля со скошенными (параболическими) кромками и подвергнуты термической обработке и последующему наклепу дробью для повышения усталостной прочности.
С целью предохранения листов от преждевременных поломок от контактной усталости и ликвидации сухого трения, между листами рессор поставлены прокладки толщиной 1 мм из трехслойной березовой фанеры первого сорта, промасленной в минеральном масле в течение 20 - 30 мин. при температуре 50 - 100°С.
Листы рессор стянуты центровым болтом и снабжены четырьмя хомутиками. Для предохранения от попадания грязи и для удержания смазки на рессоры надеты мягкие чехлы, закрепленные тесьмой. Внутрь чехлов заложена графитная смазка.
Толкающее усилие и реактивный момент передаются от моста к раме рессорами.
Рессоры крепятся к раме посредством пальцев с резиновыми втулками (аналогично рессорам задней подрессоры и заднего конца задней рессоры:
Передний конец передней рессоры и задний конец задней рессоры. 3 - щека сережки, 4-кронштейн рессозадней рессоры крепятся к раме при помощи сережек. ры, 5 - щека сережки с пальцами в сборе, 6 - палец, 7 коренной лист рессоры, 8 - стальная втулка в ушке ресНа фиг. 107 показано крепление переднего конца передней рессоры и заднего конца задней рессоры к раме.
Разборку тормозных цилиндров и промывку трубопроводов после пробега 12 тыс. км производить при эксплуатации автомобиля по пыльным дорогам. При эксплуатации на дорогах с твердым покрытием эти операции делать один раз в год, осенью.
1 - гайка крепления пальца к лонжерону, 2 - лонжерон рамы, 3 - втулка пальца, 4 и 6 - шайбы резиновых втулок, 5 - второй лист рессоры, 7 - гайка, 8 - резиновые втулки, 9 - стальная втулка в ушке рессоры, 10 - палец.
На фиг. 108 показано крепление заднего конца передней рессоры к раме, а на фиг. 109 - крепление переднего конца задней рессоры.
В ушках рессор запрессованы стальные втулки 8 (фиг. 107) с внутренним диаметром 35+0,25 мм. Втулки закрывают места стыков, которые получаются при завивке ушков рессор и обеспечивают гладкую поверхность для посадки резиновых втулок. Две резиновые втулки 9 при сборке свободно входят в ушки рессор. Палец 6 с напрессованной на него усилительной шайбой 2 и щекой 5 проходит через резиновые втулки и вторую щеку 3. Гайка 1 затягивается до отказа; затяжка ограничивается заплечиком на болте, который упирается в щеку. Такая конструкция обеспечивает плотное соединение наружной поверхности резиновой втулки с поверхностью ушков рессор, а внутренней - с пальцем.
Во время работы рессорной подвески происходят угловые перемещения ушков относительно пальцев рессор. Эти перемещения осуществляются за счет деформации (закручивания) резины втулок.
«О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ НАУК О МАТЕРИАЛАХ МГУ Впервые защиты квалификационных бакалаврских работ на факультете Наук о материалах (ФНМ) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова были проведены в июне 2006 года. Тогда степень бакалавра получили 4 человека. В 2007 году было защищено 16, в 2008 году защищено 19, а в 2009 году была защищена 21 бакалаврская работа по специальности 020300 - химия, физика и механика материалов. Квалификационные работы на соискание. »
«ПРОГРАММА кандидатского экзамена по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения по юридическим наукам Разработал: д.юрид. наук, профессор Снигирева И.О., канд. юрид.наук., доц. Кучма М.И. Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _ _ 2012 г. Протокол № _ Зав.кафедрой _ к. юрид.наук., доцент Гладков Н.Г. Москва - 2011 ВВЕДЕНИЕ Содержанием специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения является анализ сущности и важнейших направлениях. »
«СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.. ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАТИКИ. 1.1.Сущность и роль инноваций в социально-экономическом развитии.. 1.2 Механизм появления инноваций в сценариях социаль-экономического развития.. 1.3.Классификация инноваций. 1.4.Формирование теории инноваций. 1.5.Закономерности развития инновационных процессов. ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 2.1.Общие положения о субъектах инновационной деятельности.. 2.2.Управление инновационно-активной организацией. 2.3.Анализ. »
«Информационный блок Интерактивная энциклопедия госзаказа Интерактивная энциклопедия госзаказа поможет быстро разобраться в механизме государственного заказа в РФ. Обратившись к оглавлению, пользователь получит доступ к основным разделам блока: 1. Процедура размещения заказа В интерактивном оглавлении раздела представлены актуальные ситуации, с которыми сталкиваются участники госзаказа. В зависимости от конкретной темы, ситуация может включать несколько отдельных вопросов. Обратившись к тому или. »
«РЕКОМЕНДАЦИЯ АВТОРА Данная книга написана в специфическом жёстком стиле, и этот стиль вместе с плотным по информации содержанием по первому чтению может вызывать много эмоций, из-за которых усвоение содержания данной работы усложняется. За одно прочтение эту книгу 2 освоить и воспринять не удастся. Советую Вам после первого чтения сделать паузу дней на 7, на 10 и после этого спокойно перечитать этот текст повторно. Повторное чтение всегда интересней первоначального. Не зря раньше на Руси была. »
«ЕДИНАЯ НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. ЕДИНАЯ НАУКА Москва 2008 2 М.И.Беляев Единая научная концепция: ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДВОЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ,2008, © В истории науки было три Великих революции. Первая революция дала методологию познания мира (Древняя Греция). Вторая научная революция . »
«Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и практик по направлению подготовки 140400.68 Электроэнергетика и электротехника магистерская программа: Моделирование, исследование и управление электромеханическими системами ОН Философия технических наук 1. Цели и задачи дисциплины: Основная цель курса состоит в том, что бы сформировать у магистрантов целостное представление о научно-техническом знании как результате специфической формы познавательной деятельности. Основные задачи курса: -. »
«В связи с ухудшением экологической обстановки во всем мире наблюдается увеличение количества людей, подверженных аллергическим заболеваниям, и по прогнозам - распространённость аллергии будет расти. В данной работе читатель найдёт информацию о причинах возникновения неадекватной реакции организма человека на попадание в него аллергена. Освещены такие аспекты, как эпидемиология, причины и механизмы развития аллергии. Подробно изложена клиническая картина большинства аллергических заболеваний. »
Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.
Читайте также: