Регулировка тормозов газ 2410
ГАЗ 24 Ver. 2.0 › Бортжурнал › Замена колодок, передних тормозных цилиндров и регулировка эксцентриков
В очередной раз менял у себя тормозные цилиндры и решил сделать запись как это делается с некоторыми нюансами т.к когда сам первый раз полез наворотил много плохих вещей по незнанке, с первого взгляда вроде все просто, но очень много мелочей. Такой информации полным полно, но и моя будет не лишней, мало ли кому пригодится. Если что то не так поправьте.
И так начнем с самого начала. Когда я только приобрел сей корабль, то изначально при торможении его тянуло влево, потом само по себе начало тянуть в право и тд, каждый день по новому, но было не очень критично. В один прекрасный момент когда я ехал домой по перевалам еще и начало трясти руль при торможении, в общем полез я смотреть че там такое. Разобрал, изучил и высмотрел что на левом колесе верхнему цилиндру хана, чуть подтекал и сам поршень чуть вылез вперед, ну ладно купил, поставил, подумал и поехал купил еще 3шт пока деньги были, раз менять так все. Начал ставить и оказалось что один не тот мне дали т.е 3 левых и один правый, а нужно два левых и два правых, поменять уже не получалось так как был вечер, ну что делать, оставлю из старых один более менее живой и пойдет, подумал я, но это и была моя фатальная ошибка, этот более менее живой потек буквально через пол месяца.
Ну ладно, а теперь перейдем не посредственно к замене.
Снял колесо и барабан, все в тормозухе.
Потек нижний цилиндр, верхний на грани.
Для легкого снятия барабана в нем есть отверстия с резьбой под болт для того что бы можно было барабан выдавить со ступицы. До того как узнать про этот метод я лупил по барабану киянкой.
Дальше нужно снять стягивающие пружины и фиксаторы колодок или как они там.
Откручиваем колодку и тормозной цилиндр, с обратной стороны ключ на 19 придерживая ключом на 8
Этот болт по совместительству еще и регулировочный, но об этом ниже. Дальше откручиваем от цилиндра магистраль, ключ на 17( жидкость сразу потечет, по этому лучше предварительно под крышку бачка тормозухи подложить кусочек пленки что бы создать ваккум и жидкость не так сильно будет вытекать) и все цилиндр освобожден, оба цилиндра, что верхний что нижний, демонтируются идентично. Вот эти болты не трогаем, заводская регулировка.
Перед началом сборки нужно проверить все на наличие повреждений, выработки тд что бы не разбирать еще раз. Накладки не должны иметь трещин, заклепки не должны болтаться, пружины должны быть жесткими и самое главное посмотреть остаточную толщину накладки и при необходимости заменить. Еще советую обратить внимание на на носик колодки он не должен быть сточен как это было у меня.
Если так будет то по мере износа барабана и накладки поршень может вылезти, как вот тут вот и прощай передний контур, хорошо если это будет как у меня, около дома при парковке, а если где нибудь в городе.
При полностью сведенных эксцентриках барабан должен свободно вращаться, а не цеплять, эдакая золотая серединка. Так же нужно сразу повернуть прорезь на цилиндре вертикально, что бы потом не мучатся. При сборке важно сразу правильно установить эксцентрик в колодку.
Просто когда уже наживил гайку, то очень трудно опять сажать эксцентрик на свое место
Дальше собираем все в обратном порядке. На всякий случай можно убедится что носик колодки попал в прорезь на поршне цилиндра. После установки колодок, фиксаторов и пружин нужно свести эксцентрики максимум от барабана.
При этом положении колодки находятся на максимальном расстоянии от барабана и он должен легко надеться на ступицу, а так же легко проворачиваться. После этого протираем барабан и колодки от масла тормозухи тд и надеваем его, прижав его гайками колеса, что бы он ровно сел. Прокачиваем тормоза и подводим по очереди эксцентрики ключом на 8 вот этим болтом(снизу такой же) желательно запомнить в какую сторону крутили эксцентрик, что бы знать в какую сторону если что ослаблять.
Предварительно ослабив гайку на 19. Подводим так что бы начало ели ели цеплять и потом только идем и жмем на педаль тормоза что бы поршня нормально сели на свои места и после этого опять регулируем колодки эксцентриками, повторюсь колодки обе равномерно должны чу чуть цеплять барабан и не заедать. В свой первый раз когда полез в тормоза, при сборке не обратил внимания на носик колодки и износ накладки а так же не подвел колодке к барабану эксцентриком и получилось так что когда я нажал на педаль что бы поршни нормально сели, один из поршней вылетел, потому что до барабана было большое расстояние, по этому я советую подводить колодки дважды. Потом можно попробовать на ходу и если что отрегулировать оба колеса. Лично у меня трясло руль не из за поведенного барабана, а из за того что на левом колесе обе колодки прижимались не равномерно.
I.7 Тормозные механизмы передних и задних колес ГАЗ-2410
Для торможения автомобиля с максимальной эфективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой.Выполнение этого требования усложняется тем,что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и растояния между осями автомобиля. При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромисное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно. Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении. Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбранно в соотвецтвии с перераспределением весв автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60 –0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, а на заднюю–соотвецтвенно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних. С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определеной степенью серводействия, т.е. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочитание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов. Передний тормозной механизм ГАЗ-2410 (см.Рис.9) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32мм. Каждый цилиндр действует на свою колодку.
Рис.9. Тормозной механизм переднего колеса ГАЗ-2410 1 – соединительная трубка; 2 – перепускной клапан; 3 – колесный цилиндр; 4 – колодка; 5 – упорное кольцо; 6 – поршень; 7 – стяжная пружина; 8 – эксцентрик опорного пальца; 9 – опорный палец; 10 – тормозной щит; 11 – опорный винт
Задний тормозной механизм (Рис.10) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутреним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410, который приводит в действие обеколодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длинной 300 мм,а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза 250 мм. 
Рис.10. Тормозной механизм заднего колеса ГАЗ- 24: 1 – эксцентрики опорных пальцев; 2 – опорный палец; 3 – регулировочный эксцентрик привода тормоза стоянки; 4 - перепускной клапан; 5 – маятниковый рычаг; 6 – передняя колодка; 7 – защитный чехол; 8 – поршень; 9 – упорное кольцо; 10 – стяжная пружина; 11 – колесный цилиндр; 12 – разжимной стержень; 13 – задняя колодка; 14 – приводной рычаг стояночного тормоза
I.8 Устройство тормозных механизмов колес ГАЗ-24-2410Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (Рис.9), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев колодок 9 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной пружиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, накотором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки А на пальцах должны быть расположены, как показано на (Рис.9) (Рис.10)
Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течении 40 мин при температуре 190°С.Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану. Приклееные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т.е. увеличивают пробег автомобиля до замены наладок в 2 раза по сравнению с приклепаными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепаными за счет отсутствия целованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана. Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (Рис.9) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориэнтирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывинчивать опорный винт не рекомендуется. Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис.9) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. Задний тормоз (Рис.10) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположенны опорные латунные пальцы 2, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанными метки А на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой. Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410 имеет ве разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250 мм) (Рис 10)
Рис.11. Тормоза рабочие передние ГАЗ-24-2410 (для автомобилей с барабаными тормозами): 1 - болт муфты; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - муфта верхняя; 5 - трубка в сборе; 6 - маслоотражатель; 7 - цилиндр левый в сборе; 8 - колодка с фрикционной накладкой в сборе; 9 - чашка; 10 - эксцентрик; 11 - шайба опорных пальцев; 12 - палец опорный; 13 - колодка в сборе; 14 - накладка; 15 - пружина стяжная; 16 - пружина отжимная; 17 - колпак защитный; 18 - кольцо защитное; 19 - кольцо уплотнительное; 20 - кольцо упорное; 21 - стержень упорный поршня; 22 - поршень; 23 - поршень в сборе; 24 - клапан прокачки; 25 - колпачок; 26 - цилиндр правый; 27 - цилиндр левый; 28 - цилиндр правый в сборе; 29 - винт; 30 - гайка; 31 - щит правый в сборе; 32 – щит левый в сборе;
Рис.12. Тормоза рабочие задние ГАЗ-24-2410
Гайка; 2 - щит в сборе правый; 3 - щит в сборе левый; 4 - винт; 5 - цилиндр в сборе; 6 - болт; 7 - колодка и фрикционная накладка задняя; 8 - колодка тормоза; 9 - накладка фрикционная короткая; 10 - пружина; 11 - шайба; 12 - шайба; 13 - гайка; 14 - шплинт; 15 - пружина стяжная; 16 - рычаг разжимной с маятником; 17 - шайба; 18 - гайка; 19 - чашка; 20 - палец опорный; 21 - пластина; 22 - пружина отжимная; 23 - колпак защитный; 24 -1 кольцо защитное; 25 - кольцо уплотнительное; 26 - стержень упорный; 27 - поршень; 28 -поршень в сборе; 29 - кольцо упорное; 30 - цилиндр; 31 - клапан перепускной; 32 - колпачок перепускного клапана; 33 - накладка фрикционная длинная; 34 - колодка и фрикционная накладка передняя заднего тормоза; 35 - стержень; 36 - эксцентрик; 37 - рычаг приводной - левый; 38 - рычаг приводной - правый; 39 - эксцентрик разжимного рычага в сборе; 40 - шайба; 41 - шайба; 42 – болт
Тормозное управление ГАЗ-24
1. Прижимное устройство. 2. Барабан. 3. Упорный винт. 4. Колодка. 5. Накладка фрикционная. 6. Колпак защитный. 7. Опорный сухарь. 8. Поршень цилиндра. 9. Уплотнительные кольца поршня. 10. Упорное кольцо поршня. 11. Цилиндр переднего тормоза. 12. Регулировочный эксцентриковый болт. 13. Маятниковый рычаг. 14. Разжимной стержень. 15. Цилиндр заднего тормоза. 16. Перепускной клапан. 17. Колпачок защитный. 18. Соединительная муфта. 19. Болт соединительной муфты. 20. Палец. 21. Рычаг привода ручного тормоза. 22. Тяга. 23. Гайка. 24. Шайба. 25. Опорный палец. 26. Эксцентрик опорного пальца. 27. Планка. 28. Щит тормоза. 29. Стяжная пружина. 30. Уплотнительная шайба. 31. Рукоятка ручного тормоза. 32. Стержень. 33. Включатель контрольной лампочки. 34. Ролик. 35. Трос. 36. Оттяжная пружина. 37. Рычаг. 38. Уравнитель. 39. Тяга. 40. Кронштейн направляющей троса.
Ножной привод состоит из педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя, разделителя, сигнализатора о неисправности в системе привода, колесных тормозных цилиндров, трубопроводов и шлангов. Ручной привод состоит из рукоятки 31 со стержнем 32 и стопорным устройством, тросов 35, направляющих роликов 34, промежуточного рычага 37, уравнителя тросов 38, приводных рычагов 21, разжимных стержней 14, маятниковых рычагов 13 и регулировочных эксцентриков 12, закрепленных на колодках задних тормозов.
Задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, действующему на две колодки одновременно, лишь одна из которых обладает серводействием при движении вперед.
Колесные цилиндры 11 и 15 и колодки 4 смонтированы на тормозном щите 28. Тормозные щиты передних колес центрированы и закреплены на цапфах поворотных кулаков. Щиты задних тормозов прикреплены к фланцам кожухов полуоси. Колодки передних тормозов устанавливаются на специальные площадки на тормозных цилиндрах 11, а опорные пальцы колодок одновременно служат для крепления цилиндров к щитам тормоза 28. Подвижные концы колодок сходят в пазы опорных сухарей 7 поршней колесных цилиндров. В средней части колодка прижата пружиной 1 к опорному винту 3. На колодки наклеены фрикционные накладки. Между собой колодки стягиваются пружиной 29 до упора верхних концов в опорные сухари 7 поршней (при исходном положении).
Тормоза автомобиля ГАЗ-24 снабжены устройством для автоматической регулировки зазора между колодкой и тормозным барабаном. Поршень 8, на который опирается верхний конец колодки, за счет паза в его задней части соединен с упорным разрезным кольцом 10, туго посаженным в цилиндр 11 или 15 настолько, что усилие стяжной пружины 29 колодок не в состоянии его сдвинуть. Перемещение поршня в цилиндре в пределах рабочего хода, при нормальном зазоре между колодкой и барабаном, обеспечивается зазором 1,9-2,06 мм между кольцом и стенками паза. При увеличении зазора между колодкой и барабаном, в результате износа накладок, хода поршня начинает не хватать и эффективность торможения снижается. Увеличение давления жидкости в системе при нажатии на педаль во время сильного торможения перемещает поршень в цилиндре сверх пределов рабочего хода (1,9-2,06 мм), при этом опорное кольцо 10 в цилиндре вместе с поршнем смещается на величину, необходимую для установления нормального зазора между колодкой и барабаном. После этого поршень опирается на кольцо в новом положении, а его перемещение при рабочем ходе происходит также в пределах зазора (1,9-2,06 мм) между упорным кольцом и пазом на поршне.
Привод тормозов. Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью подвесной педали, качающейся на оси, неподвижно закрепленной в кронштейне, установленном на передней стенке кузова. Между осью и ступицей педали установлены полиамидные втулки, обеспечивающие вращение педали без смазки в процессе эксплуатации. Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через толкатель, который состоит из стержня и проушины, соединенных резьбой. Сферический передний конец толкателя соединен с поршнем главного цилиндра через резиновое кольцо, с помощью стопорного кольца, удерживаемого выдавками в стенках поршня. При возвращении педали в исходное положение через толкатель при упоре поршня в заднюю крышку главного цилиндра. Для обеспечений надежного возвращения педали в исходное положение она дополнительно оттягивается пружиной.
Главный цилиндр тормоза установлен на передней стенке кузова со стороны подкапотной части. Внутри цилиндра находится алюминиевый поршень с двумя уплотнительными манжетами: внутренней тарельчатой формы, обеспечивающей при нажатии на педаль тормоза давление в системе, и наружной кольцевой, удерживающей жидкость от вытекания из цилиндра. Между внутренней манжетой и поршнем установлена тонкая стальная шайба, защищающая манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне. На внутренней манжете со стороны поршня имеются одна кольцевая и шесть продольных канавок, с помощью которых облегчается перепуск жидкости из пространства между тарельчатой и кольцевой манжетами. Пружина сжатия, установленная в цилиндре, прижимает манжету к поршню и способствует быстрому возвращению поршня в исходное положение. Противоположный конец пружины прижимает перепускной клапан ко дну цилиндра, обеспечивая избыточное давление в системе. На перепускном клапане смонтирован нагнетательный клапан.
Цилиндр сообщается с резервуаром через перепускное отверстие (диаметр 6 мм), находящееся за рабочей частью поршня, и компенсационное отверстие (диаметр 0,7 мм), соединяющее резервуар с цилиндром. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открытым.
При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень и рабочую манжету, кромка которой перекрывает компенсационное отверстие, прекращая перепуск жидкости в резервуар. При дальнейшем движении поршня внутри цилиндра создается давление, преодолевающее усилие пружины нагнетательного клапана, и жидкость перетекает в систему. Под действием этого давления поршни колес цилиндров перемещаются, прижимая колодки к барабанам тормозов. При снятии усилия педаль под действием оттяжной пружины возвращается в исходное положение, а поршень отходит назад до упора в крышку цилиндра. Тормозная жидкость при этом через перепускной клапан перетекает обратно в рабочую полость цилиндра. Колесные цилиндры имеют алюминиевые поршни, уплотняемые кольцевыми манжетами круглого сечения (по две в канавке каждого поршня).
Гидровакуумный усилитель тормозов. Для уменьшения усилия, действующего на педаль при торможении, в систему гидравлического привода тормозов введен гидровакуумный усилитель. Действие гидровакуумного усилителя основано на использовании образующегося при работе двигателя разрежения. Вакуумная камера гидровакуумного усилителя соединена с впускной трубой двигателя трубопроводом с обратным клапаном. При работающем двигателе вследствие разрежения во впускной трубе обратный клапан открыт и впускная труба сообщается с камерой гидровакуумного усилителя.
ГАЗ Клуб сообщество
В тормозную систему автомобиля входят тормозные механизмы, установленные на каждом колесе, и два самостоятельных привода для управления ими - ножной и ручной. Ножной привод состоит из тормозной педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя и разделителя гидропривода на передние и задние колеса, ручной - из рукоятки привода с корпусом, троса привода промежуточного рычага, уравнителя тросов, разжимных рычагов, шарнирно закрепленных на задних колодках тормозных механизмов задних колес и распорных рычагов с эксцентриковыми регулировочными механизмами.
Гидравлическая система рабочего тормоза передает усилие ноги водителя на тормозные механизмы всех колес автомобиля и предназначена для регулирования скорости в любых условиях движения.
Стояночный тормоз, приводимый в действие усилием руки водителя, действует только на тормозные механизмы задних колес и предназначен для удержания автомобиля неподвижным относительно опорной поверхности.
При выходе из строя рабочего тормоза стояночный тормоз может быть использован для затормаживания движущегося автомобиля.
Колесные тормозные механизмы имеют устройства для автоматического поддержания постоянного зазора между рабочими поверхностями фрикционных накладок и барабана.
Главный тормозной цилиндр ГАЗ-24
Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью тормозной педали 7 (рис. 141) подвесной конструкции, качающейся на оси 5, неподвижно закрепленной в кронштейне 3. В ступицу педали запрессованы две полиамидные втулки с односторонними буртиками, обеспечивающие плавное качание на оси без смазки в течение всего периода эксплуатации.
Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через проушину 6 и толкатель, соединенные между собой с помощью резьбыи застопоренные контргайкой 8.
Проушина толкателя связана с педалью тормоза осью 10 и двумя полиамидными втулками 9. Сферический конец толкателя соединен с поршнем главного цилиндра резиновым кольцом 16 (рис. 142) и втулкой 15, вставленных в поршень и обжатых в четырех местах выдавками в стенках поршня. Это неразъемное соединение обеспечивает свободное покачивание резьбового конца толкателя относительно поршня главного цилиндра. Кроме того, такая конструкция исключает свободный ход педали тормоза и, следовательно, необходимость регулировки.
При растормаживании педаль под действием пружины 7 возвращается в исходное положение до соприкосновения поршня главного цилиндра с шайбой 11. Полный ход педали равен 140 мм. Он регулируется вращением проушины после ослабления контргайки.
Корпус главного цилиндра выполнен в одной отливке с резервуаром для тормозной жидкости. Внутри цилиндра диаметром 32 мм находится поршень 10, отлитый из алюминиевого сплава, с шестью отверстиями, которые способствуют быстрому возвращению поршня, в исходное положение. На поршень надевается резиновое кольцо круглого сечения, предотвращающее вытекание тормозной жидкости из главного цилиндра. Другой конец поршня упирается в тонкую стальную шайбу и внутреннюю уплотнительную манжету 5, обеспечивающую создание давления в системе при нажатии на педаль тормоза. Шайба защищает манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне.
Таким образом, в системе всегда есть избыточное давление, необходимое для обеспечения постоянной готовности привода к очередному торможению в кратчайшее время. По существу избыточное давление компенсирует все зазоры в соединениях, обеспечивает сжатие оставшегося после прокачивания системы небольшого количества воздуха, а также надежную работу разделителя тормозов.
При заполнении тормозной системы жидкостью и удалении из нее воздуха избыточное давление способствует также одностороннему пропуску жидкости в систему, не допускает подсоса воздуха в систему через открытые клапаны прокачки колесных цилиндров при возвращении поршня главного цилиндра в исходное положение и облегчает тем самым операцию прокачивания.
Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости через два отверстия - перепускное 2 диаметром 6 мм и компенсационное 3 диаметром 0,7 мм, которое соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра, расположенной перед внутренней уплотнительной манжетой 8. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открыто. Оно свободно пропускает из системы в резервуар избыточное количество жидкости при ее расширении от нагревания и не допускает вследствие этого повышения давления жидкости в колесных цилиндрах и самопроизвольного подтормажи-вания. При охлаждении узлов и уменьшении объема жидкости она перетекает через компенсационное отверстие в обратном направлении, предотвращая разрежение и подсос воздуха в систему. Через отверстие 2 из резервуара поступает жидкость, необходимая для заполнения полости главного цилиндра при движении поршня в исходное положение, а также для поступления в гидравлический привод жидкости при прокачивании системы.
В крышку резервуара ввернута пробка 7, закрывающая отверстие для заливки тормозной жидкости. В пробке предусмотрено отверстие, соединяющее полость резервуара главного цилиндра с атмосферой. Для очистки воздуха, поступающего в главный цилиндр через это отверстие, между отражателем и пробкой помещена мелкая сетка.
Все детали главного цилиндра автомобиля ГАЗ-24, за исключением поршня с толкателем и наружной уплотнительной манжеты, взаимозаменяемы с деталями главного цилиндра автомобиля ГАЗ-51.
Регулировка тормозов газ 2410
С каждым годом все труднее владельцам старых автомобилей лечить их болезни и ездить в одном потоке с современными, более динамичными моделями. Решать эти задачи помогают узлы и агрегаты от машин более позднего выпуска и переделка систем по их образцу.
Сегодня о таком способе модернизации тормозов “Победы” и “Волги” ГАЗ—21 рассказывает специалист ГАЗа Ю. СКРЕБКОВ.
“ПОБЕДА” И ГАЗ-21: МОДЕРНИЗИРУЕМ ТОРМОЗА
Повышение эффективности тормозов у этих автомобилей поможет водителям увереннее себя чувствовать на дороге, не допускать опасных ситуаций, возникающих из-за большего, чем у других машин, тормозного пути.
Самый доступный и надежный способ усовершенствовать эту систему, который рекомендует завод, — использовать выпускаемые ныне гидровакуумный усилитель, разделитель и аварийный сигнализатор тормозов от “Волги” ГАЗ-24, как показано на рисунке Используются трубки диаметром 6 мм, со стенкой толщиной 1 мм, с такой же развальцовкой и накидными гайками, как и у старых автомобилей. Новые узлы закрепляем на кузове любым способом, но достаточно надежно.
После сборки системы заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость и, вывернув на 2—2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель.
Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух.
Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.
Система гидравлического привода тормозов
Вариант 2 без гидровакумного усилителя 
Но возможно будет намного проще поставить вакуумный усилитель от УАЗа, чем потом бегать и искать ремкомплекты на вокуумник от ГАЗ-24, возможно в недалеком будущем я сооружу и себе такую конструкцию.
Рациональным также будет установить в рабочие цилиндры поршни с автоматической регулировкой, к примеру, от ГАЗ-24. но лучше не скупиться и купить новые рабочие цилиндры с автоматической регулировкой.
Передние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Устройство фрикционных барабанных колодочных тормозных механизмов рабочей тормозной системы автомобилей ГАЗ – 24, ВАЗ - 2101.
Передний тормозной механизм автомобиля ГАЗ – 24 выполнен по схемерисунка 1, г.На тормозном щите10(рис. 2) размещены два колесных цилиндра - по цилиндру на одну колодку. При вращении тормозного барабана против часовой стрелки, что соответствует движению автомобиля вперед, при торможении обе колодки переднего тормоза захватываются барабаном за счет трения, что увеличивает силу трения при торможении и улучшает эффективность тормозного механизма.
При вращении тормозного барабана в обратном направлении (соответствует движению автомобиля назад) захвата колодок барабаном не происходит, поэтому эффективность торможения значительно ниже, чем при движении вперед.
Колодки устанавливаются на тормозном щите при помощи опорных пальцев 9. Для регулировки зазора между накладками колодок и тормозным барабаном служит эксцентрик опорного пальца8. Для правильной установки тормозной колодки при сборке механизма на наружном торце опорного пальца9 имеется специальная метка 11. Колодки стягиваются пружинами 7. Жидкость в рабочие цилиндры подводится через штуцеры, а для удаления воздуха (прокачка тормозов) имеются клапаны прокачки2, закрываемые резиновыми колпачками.
При затормаживании автомобиля жидкость через штуцер поступает внутрь корпуса под поршень6. Под действием давления поршень перемещается и прижимает колодку к тормозному барабану. Усилие прижима обеих колодок к барабану одинаково и прямо пропорционально давлению в гидроприводе.
В тормозных механизмах автомобиля ГАЗ-24 применены устройства для автоматического регулирования зазора между колодками и тормозными барабанами. Внутрь колесных цилиндров с натягом вставлено разрезное упорное кольцо5. Поршень6 имеет замок в виде буртика, позволяющий поршню перемещаться относительно кольца5 на 1,9 - 2,06 мм. Этого перемещения достаточно для нормальной работы тормозов.
При увеличении зазора между тормозными накладками и барабаном, в случае износа, поршень во время торможения увлекает за собой упорное кольцо5 и перемещает его на величину этого зазора. При растормаживании поршень под действием стяжных пружин 7 возвращается в исходное положение, а для перемещения упорного кольца 5 силы этой пружины, равной 250 Н, недостаточно, так как для этого необходима сила в 500- 600 Н.
Рисунок 2 - Передний тормозной механизм автомобиля ГАЗ-24.
1 - трубка; 2 - клапан прокачки; 3 - колесный цилиндр; 4 - колодка; 5 - упорное кольцо; 6 - поршень; 7 - стяжная пружина; 8 - эксцентрик опорного пальца; 9 - опорный палец; 10 - тормозной щит; 11 – метка.
Задний тормозной механизм автомобиля ГАЗ – 24 выполнен по схеме рисунка 1, в.
На тормозном щите(рис. 3) болтами закреплен колесный тормозной цилиндр11. Для автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном на поршне 8 рабочего цилиндра установлено упорное кольцо9. Защитой от попадания пыли и грязи на рабочую поверхность цилиндра служит защитный резиновый чехол7. В стальные толкатели поршней упираются верхние концы колодок, стягиваемые пружиной10. Колодки устанавливаются на тормозном щите при помощи опорных пальцев 2. Для регулировки зазора между накладками колодок и тормозным барабаном служит эксцентрик опорного пальца1.
Рабочий цилиндр воздействует на обе тормозные колодки. Для этого он имеет два поршня - по одному на каждую колодку. Тормозная жидкость подается в рабочий цилиндр через подводящий штуцер. При повышении давления поршни раздвигаются в разные стороны и прижимают тормозные колодки к барабану, затормаживая автомобиль. Для удаления воздуха из привода (прокачка тормозов) на рабочем цилиндре имеется клапан прокачки тормозов 10, закрываемый резиновым колпачком.
При вращении тормозного барабана против часовой стрелки, что соответствует движению автомобиля вперед, при торможении только передняя колодка захватывается барабаном за счет трения. Задняя колодка, наоборот, отталкивается тормозным барабаном, и тормозной эффект заднего тормозного механизма при движении вперед меньше, чем у переднего. При торможении во время движения назад, тормозной эффект заднего механизма не изменяется и становиться выше, чем у переднего.
Рисунок 3 - Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ГАЗ-24.
1 - эксцентрики опорных пальцев; 2 - опорный палец; 3 - перепускной клапан;4 - регулировочный эксцентрик привода рабочего тормозного механизма; 5 - маятниковый рычаг; 6 - передняя колодка; 7 - защитный колпак; 8 - поршень; 9 - упорное кольцо; 10 - стяжная пружина; 11 - колесный тормозной цилиндр; 12 - разжимной стержень; 13 - задняя колодка; 14 - рычаг тормозного механизма заднего колеса.
Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ГАЗ-24 имеет такое же автоматическое регулирование зазора между колодками и барабанами, как и тормозной механизм переднего колеса.
Рисунок 4 – Колесный задний тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ – 24.
1, 5 – толкатель; 2 – корпус; 3 – перепускной клапан; 4 – уплотнительные резиновые кольца; 6, 10 – поршень; 7, 9 – упорное кольцо.
Задний тормозной механизм автомобиля ВАЗ – 2101 выполнен по схеме рисунка 1, д, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (рис. 5), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжной пружины 10.
Рисунок 5 - Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ВАЗ-2101
1 – колесный цилиндр; 2 – рычаг ручного привода колодок; 3 – колодка тормоза; 4 – чашка и опорная стойка колодок; 5 – трос привода стояночного тормоза с оболочкой; 6 – нижняя стяжная пружина; 7 – фрикционная накладка; 8 – эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном; 9 – распорная планка; 10 – верхняя стяжная пружина.
В корпусе 4 (рис. 6) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3. В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.
Рисунок 6 – Колесный задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ – 2101.
1 – защитный колпачок; 2 – поршень; 3 – уплотнитель; 4 – корпус колесного цилиндра;5 – чашки пружины; 6 – штуцер выпуска воздуха; 7 – пружина.
Плохой накат и клинящие тормоза в Волге
2. разбухание манжеты управляющего клапана гидровакуумного усилителя. можно для решения снять одну из манжет, может помочь ненадолго. от жидкости ДОТ новая манжета разбухает и тормоза всегда подклинивают. Выход, сменить манжеты и применять БСК или перейти на более совершенную систему.
3. разбухание манжет главного цилиндра, поршень не возвращается полностью назад и создается излишнее остаточно давление
5. растянутые оттяжные пружины колодок. зачастую пружины не меняют за весь срок службы автомобиля, это неправильно, они растягиваются и естественно автомобиль перетормаживает.
8. закисшие тросы ручника плохо отходят и плохо тормозят, если натянуты то потом не растормаживается
9. восьмерка на ступице (дефект обработки и совместимости)
10. увеличенный люфт подшипника ступицы
в любом случае дефектные колеса (оси) диагностируются по нагреву колес. Колесо НЕ ДОЛЖНО быть теплым, если не было троможения, а была езда и остановка накатом (проверка)
что лучше всего сделать, чтоб зря не жечь топливо и не срать кирпичами от стремной квази двухконтурной системы (на самом деле одноконтурной, так как при выходе из строя манжеты главного цилиндра или трубки от главного к делителю через гидровакуумник мы теряем тормоза полностью?
заменить разбухшие манжеты и дефектные цилиндры во всей системе, залить хорошую жидкость БСК
заменить стяжные пружины колодок, при замене колодок смазывать пальцы и установить новые неубитые эксцентрики
заменить выработанные барабаны
заменить барабаны колеса которых при прокручивании подклинивают рывками
заменить восьмерящие ступицы
заменить или подтянуть люфтящие ступичные подшипники
замениить гидровакуумный усилитель на вакуумный от ГАЗ-2410 (или от иномарки, как больше нравится)
установить передние дисковые тормоза от автомобилей ГАЗ-3102, ГАЗ-3110
этап 3: установить задние дисковые тормоза
ПОМНИТЕ ТОРМОЗА ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДИЛЕТАНСТВА И РАЗГИЛЬДЯЙСТВА, ВСЕГДА ИЗУЧАЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТИ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ.
Регулировка задних тормозных колодок газ 3110
Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.
Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза
Чем же достигаются такие высокие показатели?
Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.
Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.
Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.
Регулировка тормозов
Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:
- подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
- установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
- снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
- вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
- выверните болты крепления колес и снимите колеса.
Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.
В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется регулировка необходимо:
Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном
Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.
Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.
Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.
Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:
- вывернуть направляющие штифты из барабана
- смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
- включить первую передачу.
С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.
Замена задних колодок
Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:
- отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
- отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
- повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
- снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
- снять распорную планку 6.
Тормозной механизм заднего колеса
Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.
Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.
Проверка ручного тормоза
В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:
- перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
- вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
- из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.
Регулировка ручного тормоза
После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.
После замены задних колодок на 105, при более менее интенсивном торможении блокируется правое колесо, и еще такая теме короткая колодка должна стоять сзади или спереди? просто в книге написано сзади, а водилы газелисты говорят что лучше наперед ставить, мол торможение лучше.
Комментарии 54
Господа о чем спор?! Уравнитель и колдун — разные вещи! уравнитель стоит на рычаге ручника, на него цепляются троса ручника от двух задних колес. Колдун — регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от нагрузки, установлен жестко на кузове, регулируется пружинным рычагом от моста.
По теме — проверить регулировку эксцентриков после установки колодок в соответствии с "камасутрой" к автомобилю. После каждой замены колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО их регулировать. Проверить наличие возвращающей пружины в тормозном механизме. Проверить, не закис ли трос ручника на соответствующем колесе. Если менял на СТО — проверь правильность установки передней колодки (там рычаг с упором на эксцентрик кажется. Мне его вообще развернули, его заклинило, колодка развалилась в хлам через неделю. Потом залез сам, увидел, поменял рычаг колодки и регулировал). Рабочий тормозной цилиндр тоже неплохо проверить, а также свободный ход тросов ручника (около 14 мм, если мне память ни с кем не изменяет).
Отчёт о ремонте тормозов
Две недели назад у меня тормоза отказали - прямо на пересечении Пушкинской и Б. Хмельницкого (если кого напугал тогда своим скатыванием вниз, за стоплинию - сорри, я не специально). Т.е. педаль тормоза ушла просто в полик. Наглухо. Кое-как на 1-2 передаче допхался на работу, на Владимирскую. Тут же и причину установил - прорвало манжету правого заднего рабочего цилиндра тормозов. Жидкость ушла почти вся.
В выходные перебрал задние тормоза, посмотрел передние. Передние ещё ничего, но тоже скоро поменяю - ну их нафиг. Задние: поменял колодки, цилиндры, эксцентрики, стяжные пружины.
После этого появился ручник. В прошедшую субботу прокачал. До этого прокачивал на неделе следующим образом: левое переднее колесо, верхний цилиндр, нижний цилиндр, затем правое переднее в той же последовательности, левое заднее, правое заднее. Нифига не дало. В субботу прокачал так: заднее правое, заднее левое, переднее правое верхний, нижний, переднее левое верхний, нижний. Появились тормоза, такие как должны быть.
Я с этим ничего не понял. КТо прояснит?
надо смотреть. У меня 3 книжки разных годов, в каждой по своему.(зависит еще от разделителя тормозов (перед\зад или на каждое колесико)
А вся жидкость не должна уходить. Уходит тока порция при первом нажатии, пока поршень в разделителе не перекроет контур.
Если ушла вся, то фигня еще и с разделителем. Он д.был отключить неисправный контур (колесо или весь зад)
Изменено saxa (18:11 11/02/2003)
Первый раз ты неправильно прокачал. Хотя второй тоже не совсем. Т.е. нужно начинать с самого дальнего цилиндра: задний правый - задний левый - передний правый нижний - верхний - передний левый нижний - верхний.
А как это у тебя почти всю жидкость выгнало - пол-бачка все равно должно было остаться для одного контура?
24 или 24-10 ?
Если первая - стоит разделитель и один общий ГТЦ.
Если 24-10 - разделенный ГТЦ и никакого разделителя - это просто сигнализатор неисправности контура.
Если у меня, то 2401. 73г.в, 2 контура: перед и зад.
Позже видел, ставили на каждое колесо отдельную блокировку (трубка от разделителя тянулась к каждому колесику) и добавили какой-то сапун нагрузки (на заднем мосту стоит).
У меня 2401 1972 г.в. Есть разделитель, но он действительно не сработал.
Смотрел его устройство - ЧЕМУ ТАМ НЕ СРАБАТЫВАТЬ? МОжет его перебрать?
А прокачка, похоже действительно делается так, как я её делал во второй раз: заднее правое, заднее левое, переднее правое-верх-низ, переднее левое-верх-низ. Кстати, в книжке написано низ-верх - думаю, это неправильно. По логике вещей, верхний сначал прокачивать нужно.
Разделитель перебрать имхо.
он состоит из двух отводов на контуры. перед каждым контуром стаят такие же регулирующие шайбы (не помню точно как наз-ся) как в тормозных цилиндрах. Когда появлеться дыра в тормозной системе изменяеться давление и шайба с поршнем передвигаеться и перекрывает дырку испорченного контура.Поэтому и выбрасываеться только та жидкость, которая осталась в этом контуре.
Не буду брехать почему не сработало.У меня в книжке (73гв для ремонта)описаны разные неисправности. М.б. он просто закис и не подвинулся?
Кстате, ты когда прокачивал, вентиль на разделителе откручивал? Его в последнюю очередь прокачивают, а закручивают после 2х 3х торможений.
Еще раз внимательно читай - прокачку надо начимать с дальнего цилиндра и заканчивать ближними. На передних колесах верхний цилиндр - ближний, по-этому начинаем прокачивать нижний, так как он дальний, последний в контуре. Логично? А то ты прокачиваешь ближний, начинаешь прокачивать дальний, при этом ближний опять завоздушиваешь. Я как-то менял в парке передние левые цилиндры (самому уже было в лом), так мастер левую сторону совсем не прокачивал - воздух выходил самотоком - т.е. штуцер откручивался немного, пока не начинала бежать жидкость, и сразу же затягивался. Сначала стремно было, думал домой на яму, и прокачаю всю систему. Но ничего тормоза были после такой прокачки. "Век живи, век учись" (народная мудрость).
В ответ на:
он состоит из двух отводов на контуры. перед каждым контуром стаят такие же регулирующие шайбы (не помню точно как наз-ся) как в тормозных цилиндрах. Когда появлеться дыра в тормозной системе изменяеться давление и шайба с поршнем передвигаеться и перекрывает дырку испорченного контура.Поэтому и выбрасываеться только та жидкость, которая осталась в этом контуре.
Не буду брехать почему не сработало.У меня в книжке (73гв для ремонта)описаны разные неисправности. М.б. он просто закис и не подвинулся?
Думаю, что именно по этой причине: он НИКАК не сработал. Так что вердикт однозначный - перебирать!
Кстате, ты когда прокачивал, вентиль на разделителе откручивал? Его в последнюю очередь прокачивают, а закручивают после 2х 3х торможений.
Насчёт того, что его надо откручивать я знаю, но вот какая штука: с ним открытым - прокачивай, не прокачивай - всё без толку. Как только закрыл - воздух в систему попадать перестал. Так что похоже, что он закис в состоянии блокировки какого-то контура. Переднего или заднего - уже даже не важно. Всё равно перебирать.
Читайте также: