Регулировка тормозов газ 21

Обновлено: 08.01.2025

Тормозная система ГАЗ-21

Автомобиль М-21 .«Волга». Тормозная система состоит из колодочных колесных тормозов с гидравлическим приводом от педали и колодочного центрального тормоза с ручным механическим приводом.

В передних тормозах каждая колодка 18 (фигура слева) задним концом (по ходу вращения барабана) установлена шарнирно на опорном эксцентриковом пальце 20 закрепленною гайкой в тормозном диске. Передний конец каждой колодки упирается в поршень своего отдельного рабочего цилиндра 17. Колодки стягиваются двумя пружинами. При такой конструкции в случае торможения во время движения автомобиля вперед колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивного. торможения. В задних тормозах колодки 9 установлены шарнирно на эксцентриковых втулках на опорных пальцах 12, стягиваются одной пружиной, приводятся в действие от общего рабочего цилиндра 8. Накладка передней колодки, обладающей самозахватывающим действием, длиннее, чем задней колодки.

Во всех тормозах колодки от боковых перемещений удерживается штифтами 11 с пружинами. Для регулировки положения колодок в тормозных дисках установлены регулировочные эксцентрики 10 и 19 с фиксирующими пружинами. Полная регулировка тормозов производится поворотом опорных пальцев и эксцентриков.

Тормозной барабан состоит из чугунного обода с залитым в нем стальным диском. Барабан крепится винтами к фланцу ведущей полуоси или к ступице переднего колеса.

Главный тормозной цилиндр 15 отлит в общем корпусе 1 с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Шток 13 поршня 14 главного тормозного цилиндра соединен с помощью эксцентрикового пальца 6 с педалью 7подвесного типа. Педаль подвешена на оси 5 в кронштейне 4 закрепленном на передней стенке кузова. Рычаг педали имеет буфер 3 и оттяжную пружину 2. Поворотом эксцентрикового пальца 6 регулируется зазор между штоком и поршнем (1,2-2,0 мм), определяющий свободный ход педали (10-15 мм).

Главный тормозной цилиндр через двойной клапан 16 и трубки соединен с рабочими цилиндрами колесных тормозов.

Центральный тормоз состоит из тормозного барабана 9 (фигура в низу), закрепленного на заднем конце вторичного вала10 коробки передач, и двух колодок 2 и 5. установленных в барабане. Колодки опираются на палец 8 кронштейна, прикрепленного к картеру коробки передач, и стягиваются пружиной 6.

Привод тормоза осуществляется рукояткой 1, расположенной на щитке и соединенной с помощью троса 13 с наружным рычагом 11, воздействующим на рычаг 4, подвешенный на пальце, закрепленном в правой колодке. Усилие к левой колодке передается через разжимное звено 3.

Рукоятка 1 в заторможенном положении может фиксироваться защелкой 14.

Регулировка тормозов газ 21

1 — задняя крышка картера коробки передач; 2 — опорный палец колодок тормоза; 3 — щит тормоза; 4 — барабан тормоза; 5 — колодка тормоза; 6 — опорная шайба колодок; 7 — стопорная шайба; 8 — разжимное звено колодок; 9 — фланец выводного вала коробки передач; 10 — фланец карданного вала; 11 — крестовина кардана; 12 — пресс–масленка; 13 — заглушка регулировочного отверстия; 14 — клапан крестовины кардана; 15 — промежуточный карданный вал; 16 — сальник крестовины кардана; 17 — обойма сальника; 18 — подшипник крестовины кардана; 19 — скользящая вилка карданного вала; 20 — шплинт–проволока защитной муфты; 21 — защитная муфта шлицевого соединения; 22 — стяжная лента; 23 — гайка сальника; 24 — кольцо сальника; 25 — сальник скользящей вилки; 26 — кольцо сальника; 27 — основной карданный вал; 28 — прокладка фланца; 29 — подшипник промежуточной опоры; 30 — фланец промежуточного карданного вала; 31 — промежуточная опора; 32 — механизм регулировки колодок; 33 — соединительное звено рычагов; 34 — рычаг привода центрального тормоза; 35 — вилка троса привода центрального тормоза; 36 — прижимная пружина колодок; 37 — стяжная пружина колодок; 38 — рейка привода; 39 — включатель сигнальной лампы; 40 — рукоятка привода; 41 — рычаг колодок

Передача вращения от выводного вала коробки передач к ведущей шестерне главной передачи заднего моста происходит с помощью карданной передачи. Она состоит из промежуточного и заднего карданных валов, трех шарниров и промежуточной опоры. Валы трубчатые открытого типа.

Промежуточный карданный вал представляет собой тонкостенную трубу, а которой запрессованы, а затем приварены вилка шарнира и шлицевой конец, Фланец карданного шарнира промежуточного вала привернут болтами к фланцу, сидящему на выводном валу коробки передач.

Задний конец промежуточного карданного вала вращается в шарикоподшипнике, установленном в промежуточной опоре. Промежуточная опора прикреплена на двух резиновых подушках к полу кузова. Подшипник вставлен в корпус опоры через резиновую обойму. Два резиновых буфера (сверху и снизу) опоры ограничивают ее перемещение в туннеле пола. Эластичная подвеска промежуточной опоры предотвращает передачу вибраций от карданного вала к кузову. На шпицы заднего конца промежуточного карданного вала посажен фланец, с помощью которого вал соединяется с основным карданным валом.

Задний карданный вал имеет два шарнира и подвижное (телескопическое) шлицевое соединение, позволяющее изменять расстояние между шарнирами при качаниях кузова на рессорах. К одному из концов трубы карданного вала приварена вилка карданного шарнира, ко второму — шлицевой наконечник с внутренними шлицами эвольвентного профиля. В шлицы наконечника входят шлицы скользящей вилки. Посадка вилки в шлицевом наконечнике осуществляется по двум шейкам — шлицевой и цилиндрической, обеспечивающим ее осевое перемещение без ощутимого зазора. Шлицевое соединение смазывают через масленку жидким трансмиссионным маслом. Масло удерживается здесь войлочным сальником, который поджимается колпачком. Шлицевое соединение защищено от грязи резиновым чехлом.

Карданные валы подвергаются тщательной динамической балансировке, причем оба вала балансируются совместно и поэтому относительное их положение после разъединения не должно изменяться.

Карданный шарнир состоит из двух вилок, крестовины и четырех игольчатых подшипников. В каждом подшипнике имеется 20 роликов, располагаемых вплотную с малым зазором. Ролики удерживаются обоймой, в которую вставлен резиновый самоподтягивающийся сальник. Подшипники удерживаются в вилках стопорными кольцами. Центрирование крестовины достигается тем, что она торцами упирается в донышки подшипников. Смазка подшипников производится жидкой трансмиссионной смазкой через масленку в крестовине. Для предотвращения выдавливания сальников при смазке в крестовине (с обратной стороны от масленки) установлен предохранительный клапан. К подшипникам смазка подводится от масленки через смазочные каналы, просверленные в крестовине. Для этой же цели на торцах крестовины имеются канавки.

Уход за карданной передачей заключается в периодической смазке шарниров и шлицевого соединения, а также в подтяжке болтов крепления карданных валов.

Тормоз стоянки (ручной тормоз) центральный, барабанного типа. Приводится в действие рукояткой, расположенной под панелью приборов. Этим тормозом следует пользоваться на стоянке и при трогании с места на подъеме. Пользование им как рабочим тормозом допускается только в аварийных случаях при выходе из строя основных тормозов.

Центральный тормоз установлен за коробкой передач и действует на карданный вал автомобиля. Щит тормоза укреплен на фланце задней крышки коробки передач. Опорой колодок тормоза служит палец, вставленный в ушки на задней крышке коробки передач и закрепленный винтом. Верхние концы колодок опираются на палец, нижние входят в прорези регулировочного устройства, состоящего из винта и гайки с рифленой поверхностью.

Колодки стянуты V–образной пружиной и прижимаются к щиту фигурными пружинами. На колодки приклеены фрикционные накладки.

В верхней части правой колодки укреплен рычаг, выступ которого опирается на разжимное звено, помещенное между выступами верхних концов колодок.

Нижний конец рычага колодок соединен тягой с рычагом привода, который вращается на оси, ввернутой в бобышку задней крышки коробки.

Рычаг привода оттягивается в исходное положение пружиной. К наружному концу рычага присоединена вилка наконечника приводного троса. Конец рычага, проходящий через щит тормоза, уплотнен резиновым чехлом.

Тормозной барабан посажен на центровочный бурт фланца выводного вала коробки передач и закреплен болтами вместе с фланцем промежуточного карданного вала.

На диске тормозного барабана имеется лючок для регулировки тормоза, закрытый резиновой заглушкой.

Рукоятка привода имеет рейку, в зубья которой входит собачка, удерживающая рукоятку в заторможенном состоянии.

Тормоз отпускается поворотом рукоятки и перемещением ее от себя.

Трос привода тормоза помещен в жесткой трубке, в верхней части которой имеется отверстие для смазки, закрываемое хомутом.

На кронштейне стержня рукоятки установлен включатель сигнальной лампы ручного тормоза. При отпущенной рукоятке тормоза штифт, запрессованный в рукоятку, нажимает на плунжер включателя и выключает сигнальную лампу.

Регулировка ручного тормоза производится поворотом гайки регулировочного механизма с помощью отвертки через люк в диске барабана. Привод ручного тормоза регулируется изменением длины троса путем навертывания вилки на его резьбовой наконечник.

Уход за тормозом стоянки заключается в своевременной проверке его эффективности и регулировке, а также смазке троса привода.

Тормоза на ГАЗ-21

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4. Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:

Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

Задний правый цилиндр;
Передний правый цилиндр;
Передний левый цилиндр;
Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Прокачку нужно проводить вдвоем. Педаль тормоза нажимается до тех пор, пока она не станет жесткой и не продавливаемой (обычно нужно сделать 3 или 4 качка). Второй участник прокачки ослабляет прокачной штуцер, и педаль тормоза под нажатием проваливается.

Реставрация тормозной системы ГАЗ 21 1958 года и другие работы

Привет, друзья!
Сегодня пришло время рассказать про ещё одну прекрасную Волгу!
Эта красавица из первого выпуска – 1958 года. Номер кузова – из первых 15 тысяч!

Вот она и прикатила к нам в гости!

Изначальная причина обращения – клинит тормоза. Особенно когда на улице жарко и пробочно.
Такое явление не редкость и причин тому может быть несколько:

Это в первую очередь старые тормозные шланги. Они от времени начинают расслаиваться и канал для прохождения тормозной жидкости становится совсем узким. В этом случае к тормозным цилиндрам колесным жидкость проходит из-за сильного нажатия на педаль тормоза, а вот уходить обратно уже не так стремится. Как следствие – колодки не отходят должным образом от тормозных барабанов, что приводит к перегреву и заклиниванию.

Вторая причина – тормозная жидкость. С завода в 21 Волги заливалась тормозная жидкость БСК. А в наши дни повсеместно используется ДОТ-4. Эти жидкости «враждуют» друг с другом. Результат вражды – тормозные магистрали забиваются и беспрепятственный ток жидкости прекращается.

Третья причина – надо смотреть ГЦТС и тормозные цилиндры и иже с ними сами тормозные механизмы.

В данной машине причина крылась в тормозных трубках. Решаем вопрос заменой старых трубок на новые и прокачкой всей системы.

Также была надобность замены масла в ДВС, КПП и редукторе.
В мотор залили Мотюль 15-50, в КПП и задний редуктор очень густое масло Мотюль 85-140.

Следующий пункт работ – облагородить подкапотное пространство.
Для этого демонтировали всё навесное, клапанную крышку, кпп и ещё более 50 деталей!
Начинаем отмывать!

А вот уже готовые детали – отмыты, отпескоструены, укрыты порошковой эмалью в нужные цвета! Пора приступать к монтажу!
Поддон ДВС и переднюю подвеску пришлось красить прямо на месте – вышло прекрасно!

Также выкрасили всё навесное и многое другое!

Следующая проблема – карданный вал. Было и биение, и некрасивый внешний вид, и опора.
Проверили на гнутость, отбалансировали, поменяли крестовины, покрасили! Готово!

Далее задняя подвеска – немного колдовства и мы получаем новые рессоры, набиваем их смазкой, упаковываем в чехлы и ставим, не забыв про новый крепеж и покраску заднего моста!

Следом реставрация и окрас радиатора печки и охлаждения двс! Также ставим новые жалюзи, патрубки и крепеж! Помпа также подверглась окрасу и реставрации!

Не забываем и про антикор днища, арок, скрытых полостей! Его производили в несколько слоев материалами фирмы Тектил. На выходе получили отличную защиту от коррозии, пескоструя днища и некоторое снижение шума от дороги, передающегося в салон!

Теперь салон – поменяли далёкие от идеала планки крепления дверных карт, уплотнители дверей, лючка воздухозаборника, уплотнителей дверных ручек и прочие резинки по наружней части авто! Также приобрели и установили верхний брус решетки радиатора в идеальном состоянии! Притом смогли найти не перехром, а именно оригинальный заводской хром!

Следом идёт бензобак. Он прожил немало и уже местами облез, а местами даже подгнил.
Меняем на новый. Также меняем все шланги, хомуты, топливозаборник и прочее!
Бак установлен хитрый – мы отреставрировали его и покрыли изнутри вакуумным напылением алюминия толщиной 400 мкм. Теперь он точно переживёт авто!

Кстати о тормозах! Новые трубочки поставили, новые шланги на месте, новый крепеж колодок, да и в ГЦТС с ревизией заглянуть не забыли!

Ну что же, начинаем собирать всё воедино!
Прокрасили буквы на рычажках управления печкой, собрали всё под капотом и по салону!
И ещё одно фото того, какое состояние было у всех запчастей до покраски!

Также с машиной проведено много работ по электрике, настройке карбюратора, подгонке всех деталей в идеал и зазоров! Полный список работ и запчастей – на 5 страниц мелким шрифтом 

Вот какой вышел результат!

Больше фото этой красавицы в нашей фотогалерее .

PS: Не мог удержаться и не сделать фотографию Волги на подъёмнике для любителей стенса!

Регулировка тормозов газ 21

Главный тормозной цилиндр

Педаль тормоза вращается на оси, общей с педалью сцепления. Между ступицей педали и осью установлена пластмассовая втулка, не требующая смазки. Ось педалей вставлена в отверстия стенок кронштейна, прикрепленного к щитку передка кузова и панели приборов.

Педаль оттягивается в исходное положение пружиной до упора буфера педали в полку кронштейна. На конце педали укреплена обрезиненная площадка 28. При помощи эксцентрика к педали прикреплен толкатель 24 поршня 20 главного цилиндра. Толкатель соединен с эксцентриком через пластмассовые втулки, не требующие смазки. С помощью эксцентрика регулируется зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра тормоза. На толкатель надет гофрированный колпак 23, защищающий цилиндр от попадания пыли.

Главный цилиндр 13 тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром 12 привода сцепления и имеет общий резервуар для жидкости, закрываемый крышкой с резьбовой пробкой 5.

Внутри цилиндра находится поршень 20 с двумя уплотнительными манжетами: внутренней рабочей 18 тарельчатой формы и наружной кольцевой 21, удерживающей жидкость от вытекания из цилиндра. Между внутренней манжетой 18 и поршнем 20 установлена тонкая стальная шайба 19. Пружина 16 постоянно прижимает поршень и рабочую манжету 18 в заднее крайнее положение до упора в плоскость крышки 22 цилиндра, при этом кромка манжеты переходит перепускное отверстие, соединяющее полость цилиндра впереди поршня резервуаром.

Противоположный конец пружины 16 прижимает перепускной клапан 15 к дну цилиндра. На перепускном клапане в средней части смонтирован нагнетательный клапан. При нажатии на педаль толкатель передвигает поршень и рабочую манжету, кромка которой перекрывает перепускное отверстие, соединяющее цилиндр с резервуаром. При дальнейшем движении поршня внутри цилиндра создается давление, преодолевающее усилие пружины нагнетательного клапана, жидкость вытесняется в систему. Под действием этого давления поршни колесных цилиндров перемещаются, прижимая колодки к барабанам.

При снятии усилия с педали поршень и педаль под действием пружины возвращаются в исходное положение, а тормозная жидкость, открывая перепускной клапан, перетекает обратно в цилиндр. Перепускной клапан служит для поддержания в системе тормозного привода (трубопроводах и колесных цилиндрах) небольшого постоянного давления (около 1 кГ/см²), препятствующего проникновению воздуха в систему, а также необходимого для того, чтобы манжеты колесных цилиндров прижимались к стенкам цилиндров, предотвращая течь.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Регулировка тормозов газ 21

С каждым годом все труднее владельцам старых автомобилей лечить их болезни и ездить в одном потоке с современными, более динамичными моделями. Решать эти задачи помогают узлы и агрегаты от машин более позднего выпуска и переделка систем по их образцу.
Сегодня о таком способе модернизации тормозов “Победы” и “Волги” ГАЗ—21 рассказывает специалист ГАЗа Ю. СКРЕБКОВ.
“ПОБЕДА” И ГАЗ-21: МОДЕРНИЗИРУЕМ ТОРМОЗА
Повышение эффективности тормозов у этих автомобилей поможет водителям увереннее себя чувствовать на дороге, не допускать опасных ситуаций, возникающих из-за большего, чем у других машин, тормозного пути.
Самый доступный и надежный способ усовершенствовать эту систему, который рекомендует завод, — использовать выпускаемые ныне гидровакуумный усилитель, разделитель и аварийный сигнализатор тормозов от “Волги” ГАЗ-24, как показано на рисунке Используются трубки диаметром 6 мм, со стенкой толщиной 1 мм, с такой же развальцовкой и накидными гайками, как и у старых автомобилей. Новые узлы закрепляем на кузове любым способом, но достаточно надежно.

После сборки системы заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость и, вывернув на 2—2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель.
Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух.
Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.

Система гидравлического привода тормозов

Вариант 2 без гидровакумного усилителя

Но возможно будет намного проще поставить вакуумный усилитель от УАЗа, чем потом бегать и искать ремкомплекты на вокуумник от ГАЗ-24, возможно в недалеком будущем я сооружу и себе такую конструкцию.

Рациональным также будет установить в рабочие цилиндры поршни с автоматической регулировкой, к примеру, от ГАЗ-24. но лучше не скупиться и купить новые рабочие цилиндры с автоматической регулировкой.

Передние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.

Прокачка тормозов газ 21

Тормоза легкового автомобиля имеют одноконтурную гидравлическую схему, на всех колесах установлены тормозные барабаны. Одноконтурная гидравлика очень неудобна — в том случае, если потечет хотя бы один из рабочих цилиндров, тормоза пропадают совсем. В системе к тому же не предусмотрен усилитель тормозов.

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) «Волга 21» имеет один контур и сконструирован в одном корпусе с главным цилиндром сцепления. Такая система доставляет немало хлопот хозяевам авто — при подтекании жидкости может пропасть одновременно и сцепление, и эффективность торможения. Часто владельцы автомобилей переделывают тормозную систему — устанавливают двухконтурный ГТЦ от «Газовской» модели Волги 2410, от нее же берется и главный цилиндр сцепления.

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4.
Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:

Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля.
Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

Задний правый цилиндр;
Передний правый цилиндр;
Передний левый цилиндр;
Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Тормозная система ГАЗ-21

Главный тормозной цилиндр через двойной клапан 16 и трубки соединен с рабочими цилиндрами колесных тормозов.

Рукоятка 1 в заторможенном положении может фиксироваться защелкой 14.

Положение колодок тормоза регулируют вращением регулировочной гайки 7 через щель в тормозном барабане, а длину троса — подвертыванием соединительной вилки 12 на тросе. При затягивании центрального тормоза на щитке при включенном зажигании загорается сигнальная лампа, включение которой производится включателем 15.

Клуб любителей автомобиля

Предисловие
Летним погожим деньком решил я посмотреть почему мой пепелац так нехотя катается руками по гаражу. Быстрая ревизия показала- что практически все фрикционные накладки оторваны от колодок. Закономерным результатом стала практически полная замена тормозной системы.

В гараже ожидал готовый к действу пепелац

Из закромов родины было вытащено аутентичное шаховское колесо с зацепами, добытое на местной помойке. Но оно оказалось камерным и злостно выдрать из него сосок не получилось. После краткой экскурсии к помойке в гараже стало на три камеры больше.

Одна из них и была злостно порезана. Как показали дальнейшие изыскания переворачивание золотника не даёт не какого видимого эффекта. Далее у аутентичного насоса был перевёрнут поршень.

Но заставить его работать в обратную сторону не удалось. После вкуривания в конструкцию был обнаружен клапан в месте присоединения шланга к корпусу насоса

Из него был аккуратно извлечён шарик(правее выше), и весь насос был собран обратно. Заработало!

. была проковыряна дырка и вставлен ниппель

Притащеная из дому трубка.

. была вогнана во второе отверстие. Потом работоспособность системы была проверена на канистре с водой. Оно работает.

Для пущей красоты всё было обгажено красным герметиком

К сожалению использовать устройство не удалось, по причине сломавшейся трубки и резко начавшегося злого снегопада.

Последний раз редактировалось KENTyara Вт дек 09, 2008 02:34, всего редактировалось 1 раз.

Правильная прокачка тормозной системы

Опции темы

Поиск по теме

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Реальные проблемы ГАЗ-21

Этого не отнять, проблема действительно имеет место — педаль очень тугая. Однако взрослый мужчина без труда управится и с такой. К тому же, как сказано выше, установка вакуумного усилителя ГАЗ-24 полностью решает эту проблему.

Неработающий стояночный тормоз

И это правда — уж больно он специфичен. Это типичная проблема всех автомобилей возрасте, причем любой марки. Но у ГАЗ-21 конструкция очень уязвима. Тут только один выход — своевременное техническое обслуживание и ремонт.

Необходимость периодического ТО (в идеале ежедневного технического обслуживания)

Как и любой другой автомобиль, ГАЗ-21 нуждается в плановом техническом обслуживании. Единственное отличие — «Волга» требует ежедневного технического контроля за состоянием узлов и агрегатов. Шкворневая подвеска ГАЗ-21 предполагает плановое шприцевание узлов и сочленений передней подвески, согласно карте смазывания. Впрочем, конструкция автомобиля позволяет проводить большинство регламентных работ самостоятельно, ведь для этого не требуется наличие специального оборудования. Зато при условии соблюдения регламента обслуживания узлы и агрегаты отличаются потрясающей долговечностью.

Проблемы с запасными частями, расходными материалами и комплектующими

Существующая ситуация несколько неоднозначна, потому что из-за разной комплектации автомобилей различных серий потребность в тех или иных запчастях различна. Наиболее актуально отсутствие комплектующих и запасных частей для автомобилей первой и второй серии. Конструкция этих моделей ГАЗ включает в себя множество элементов, узлов и агрегатов, которые совершенно не совместимы с более поздними аналогами. К тому же, стремление сохранить оригинальное состояние автомобиля часто препятствует установке неоригинальных деталей.

А вот третья серия, особенно автомобили, выпущенные после 1965 года, имеют большое количество совместимых с другими автомобилями деталей. Яркий пример — двигатель. Если не считать навесного оборудования, он является точной копией УАЗовского двигателя, объемом 2.445 литра. Соответственно, все элементы КШМ и ГРМ, а также расходные материалы, полностью взаимозаменяемы. Труднее всего найти кузовные детали, особенно хромированные элементы. Для первой серии это наиболее актуальные и дефицитные запчасти. Очень редко встречаются пластиковые элементы облицовки салона.

Что же, подведем итоги: ГАЗ-21 «Волга» в оригинале, на самом деле является источником определенных трудностей, возникающих в процессе ежедневной эксплуатации. Однако исправный автомобиль при условии установки современного карбюратора, вакуумного усилителя тормозов и ряда незначительных модернизаций, практически по всем параметрам близок к вазовской классике и к карбюраторным «Волгам», надежен и неприхотлив. Кроме того, собственный стиль и претензия на принадлежность к классу раритетных авто делает обладание этим автомобилем знаком хорошего чувства вкуса.

Регулировка тормозов газ 21

Система гидравлического привода тормозов состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов, гибких шлангов и колесных цилиндров. Система заполнена специальной тормозной жидкостью.
При нажатии на педаль тормоза во всей системе создается одинаковое давление, что обеспечивает одновременность действия всех тормозов.
Диаметры колесных цилиндров всех тормозов одинаковы. На передних тормозах установлены отдельные цилиндры на каждую колодку, что значительно увеличивает их эффективность вследствие самотормозящего действия каждой колодки. На задних тормозах обе колодки приводятся от одного цилиндра; эффективность их действия несколько меньше, так как самотормозящим действием обладает одна колодка.
Такое сочетание эффективности действия передних и задних тормозов обеспечивает снижение усилия на педали тормоза и одновременность возникновения юза всех колес при торможении на сухом асфальтовом шоссе. При торможении на скользкой дороге юз наступает несколько раньше на передних колесах, что снижает опасность заноса.
Тормозные барабаны всех четырех колес комбинированной конструкции: стальной штампованный диск залит в чугунный обод барабана (см. рис. 89 и 97). К центральной части диска барабана приварено усилительное кольцо.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными. Барабан надет на шпильки колес, сцентрирован буртиком ступицы или фланца полуоси и привернут тремя винтами. Винты расположены неравномерно по окружности, что обеспечивает установку барабана на фланце ступицы или полуоси в одном определенном положении.
Переставлять барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей.
Усилительное кольцо имеет три отверстия с резьбой, которые служат для снятия барабана при помощи болтов, ввертываемых в эти отверстия.
Колесные цилиндры и колодки укреплены на тормозном щите. Тормозные щиты передних тормозов прикреплены к фланцам поворотных кулаков, задних тормозов — к фланцам кожухов полуосей.
К верхней и нижней частям тормозного щита переднего тормоза (рис. 111) при помощи опорных пальцев 3 прикреплены колесные цилиндры 6. Пальцы 3 одновременно служат опорами неподвижных концов тормозных колодок 11 и 13. На эти пальцы надеты бронзовые или металлокерамические эксцентрики 15, являющиеся осями качения колодок. При поворачивании пальцев 3 поворачиваются и эксцентрики. Эксцентрики служат для первоначальной правильной установки колодок; пользоваться ими нужно только при замене колодок или их накладок. При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены как указано на рис. 111.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы упорных сухарей 17 поршней колесных цилиндров. На колодки наклепаны тормозные накладки. Обе колодки одинаковые, стянуты между собой пружинами 12 до упора в эксцентрики 1.
Оси эксцентриков 1, имеющие шестигранную головку, выведены на наружную сторону тормозного щита. На ось надета сильная пружина, прижимающая эксцентрик к щиту и удерживающая его за счет трения в любом положении. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 8 с уплотнительной манжетой и коническая пружина 9. Сбоку цилиндр имеет два отверстия. Нижнее отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, верхнее — для выпуска воздуха при прокачке; оно закрыто перепускным клапаном 5, головка которого защищена резиновым колпачком 4. Цилиндры соединены между собой трубкой 16.
Задний тормоз (рис. 112) отличается от переднего тем, что имеет в верхней части щита один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза. В нижней части щита расположены опорные пальцы 8, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, регулировочные эксцентрики 9, являющиеся осями качания колодок.

При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах должны быть обращены одна к другой, как указано на рис. 112. Колодки задних тормозов одинаковые, по накладки у них разные: у передних колодок длинные накладки, у задних — короткие.
Педаль тормоза вместе с педалью сцепления и кронштейном составляет отдельный блок, который прикреплен к передней стенке кузова (см. рис. 79).

Конструкция педали тормоза аналогична конструкции педали сцепления. При помощи эксцентрика 9 (рис. 113) к педали прикреплен толкатель 11 поршня главного цилиндра. На эксцентриковый палец надеты пластмассовые втулки, которые не требуется смазывать. С помощью эксцентрика регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Главный цилиндр тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром сцепления и имеет общий резервуар для жидкости.

В верхней части правой колодки на оси 8 укреплен рычаг 7 колодок тормоза, выступ которого опирается на разжимное звено 9, помещенное между выступами верхних концов колодок. Рычаг 17 привода, соединенный тягой 16 с рычагом колодок, установлен на оси, ввернутой в бобышку задней крышки коробки. К наружному концу рычага привода присоединена вилка 20 наконечника приводного троса 21. Рычаг привода оттягивается назад пружиной 18. Щель в тормозном щите, через которую рычаг привода проходит внутрь тормоза, закрыта резиновым чехлом.
Тормозной барабан 12 посажен на центровочный бурт фланца выводного вала коробки передач и укреплен болтами. К этому же фланцу присоединен фланец промежуточного карданного вала. На диске тормозного барабана имеется лючок для регулировки тормоза, закрытый резиновой заглушкой 13.
Рукоятка 4 привода, установленная на кронштейне под панелью приборов с левой стороны от водителя, имеет рейку 3, в зубья которой входит собачка 1, удерживающая рукоятку в заторможенном состоянии. Для того чтобы отпустить тормоз, следует повернуть рукоятку против часовой стрелки на 1/6 оборота и переместить от себя. Трос 21 привода тормоза помещен в жесткой трубке. В верхней части трубки, около переднего щита кабины, имеется отверстие для смазки троса, закрытое пружинным хомутиком 2.
В нижней части кронштейна установлен выключатель 4 (рис. 115) контрольной лампы ручного тормоза. При отпущенной рукоятке тормоза штифт 3 нажимает на плунжер и выключает лампу.

Читайте также: