Регулировка ручника тагаз тагер

Обновлено: 04.01.2025

Регулировка ручника тагаз тагер

Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.

Нажмите для просмотра полного изображения

Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Нажмите для просмотра полного изображения

Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Нажмите для просмотра полного изображения

Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:

Инструкция по эксплуатации ТагАЗ Tager

При холодной погоде стояноч-
ный тормоз может примерз-
нуть к колесам. Чаще всего это
случается, если тормоз был
влажным. Если существует ве-
роятность того, что стояноч-
ный тормоз примерзнет (после
езды по воде или после мойки):
− Переводя рычаг переключения
передач в режим Р (АКПП) или
в режим 1 или R (МКПП), не вы-
ставляйте стояночный тормоз
до конца.
− Заблокируйте задние колеса,
чтобы автомобиль не мог дви-
гаться.
− Затем снимите автомобиль
со стояночного тормоза.

Сигнальная лампа и зву-
ковой сигнал стояночного
тормоза

Если автомобиль движется более
2 секунд (на скорости выше 10 км/
ч) при установленном стояночном
тормозе, загорается сигнальная

лампа стояночного тормоза на
приборной панели,раздается пре-
дупреждающий звуковой сигнал. В
этом случае немедленно остано-
вите автомобиль и снимите его со
стояночного тормоза.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВА

Расход топлива во многом зависит
от стиля езды. Количество кило-
метров на литр топлива будет раз-
ниться в зависимости от того, как,
где и когда движется автомобиль.
Чтобы оптимизировать расход топ-
лива:
− Трогайтесь с места и тормозите
плавно, без рывков.
− Не оставляйте двигатель рабо-
тать на холостых оборотах без не-
обходимости.
− Следите за работой двигателя.
− Не давайте полный газ без необ-
ходимости.
− Пользуйтесь кондиционером толь-
ко в случае необходимости.
− Во время движения по неровным
дорогам сбрасывайте скорость.
− Следите за давлением в шинах.

Это позволит не только уменьшить
расход топлива, но и продлить
срок службы шин.
− Следите за расстоянием меж-
ду своим автомобилем и другими
транспортными средствами на до-
роге, чтобы избежать резкого тор-
можения. Это позволит уменьшить
износ тормозных колодок и расход
топлива (последующий набор ско-
рости требует дополнительного рас-
хода топлива).
− Не перевозите в автомобиле тя-
жести без необходимости.
− Следите за тем, чтобы обслужи-
вание автомобиля проводилось в
соответствии с рекомендациями
производителя.

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

SsangYong Korando & Tagaz Tager: подрыв репутации

Готовить этот материал было сложнее обычного: большинство официальных дилеров ТагАЗа заняло круговую оборону, не желая делиться информацией. Но шила в мешке не утаишь — все болячки «Тaгера» хорошо известны и активно обсуждаются в Интернете. Что «Корандо», что «Тагер» построены на проверенных мерседесовских агрегатах и действительно похожи как две капли воды. Но только не с точки зрения надежности, о чем сегодня и поговорим.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Самая болезненная для владельцев «тагеров» тема, известная с самого начала выпуска модели, то есть с 2008 года, — никудышная надежность механической коробки передач на машинах с бензиновыми двигателями (ЗР, 2010, № 8). Ездить с такой коробкой зачастую небезопасно.

Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.

В окружении грязных подрамников блестит картер недавно замененной МКП. Причем на данной машине поменяли уже в третий раз. Для «Тагера», увы, стало нормой: коробка передач — расходник.

Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.

Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.

Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.

ТагАЗ ведь тоже оказался в заложниках сложившейся ситуации, поскольку «СанЙонг» скрыл масштаб проблемы и не очень спешил с ее решением. Похоже, соглашение между предприятиями не предусматривало никаких санкций в случае поставки дефектных узлов. Этим корейцы и воспользовались: по слухам, для снижения издержек они перенесли производство некоторых агрегатов, в том числе коробок передач, в Китай. Косвенным подтверждением этих слухов служит факт исчезновения с картера корейской маркировки.

На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА

С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.

Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент. Перепрошивали блоки бесплатно, по гарантии. Была лишь одна загвоздка: не у каждого дилера имелось необходимое оборудование. На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро — оказалось, нужно было поменять местами контакты. Кстати, дилерская сеть ТагАЗа тоже его больное место. Известны случаи, когда при установке дополнительного оборудования на фирменных станциях техобслуживания умудрялись подрывать пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. ТагАЗу даже пришлось расторгнуть договоры с некоторыми продавцами.

ТНВД фирмы «Бош» работает даже на самой дрянной солярке — на топливную аппаратуру дизеля пока никто не жаловался.

РОДИНА ПОМОЖЕТ

Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).

Чтобы хватало хода отбоя амортизаторов, их заменяют «волговскими». Важно только помнить, что грузоподъемность машины больше от этого не становится. Жаль, пока не нашлось адекватной замены заводским полуосям заднего моста, которые, похоже, тоже китайские — с приличным «яйцом» в зоне рабочей поверхности сальника. Поэтому течь масла на тормозные механизмы после 20 тыс. км — обычное дело. Причем оригинальных полуосей в продаже практически нет, а если имеются, то в три раза дороже, чем обычно.

Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

С двигателями особых проблем нет. Правда, и здесь ТагАЗ отличился: если на корейском «СанЙонге-Корандо» с дизелем серии ОМ662 турбокомпрессор служил вполне надежно, то на «Тагере» он иногда пропускает масло. Дефект массовым не стал, но откуда он появился на вроде бы отработанной конструкции? Видимо, опять сказывается неизвестное происхождение агрегата, на сей раз турбины.

На пятидверных «тагерах» бывает еще один дефект: к 50–80 тыс. км может закиснуть ось заднего стеклоочистителя. Рекомендуем при первых признаках, когда щетка начинает дробить по стеклу, разобрать и смазать Случаются и более серьезные проблемы.

На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.

Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.

Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.

Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.

И «Корандо», и «Тагер» не могут быть названы полноценными героями этой рубрики, поскольку первый уже стар, а второй слишком молод. Поэтому третью таблицу мы приводим без традиционного расчета стоимости затрат на километр пробега (ЗР, 2011, № 1). Эти машины выходят за рамки принятой методики, мы решили рассказать о них лишь из желания обратить внимание производителей на необходимость более грамотного выбора моделей для нашего рынка. Чтобы упрощенные технологии не подрывали доверия потребителя к давно уже известной модели.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

1. Поверните пластиковую крышку
против часовой стрелки и снимите ее.
2. Отожмите пружину, удерживаю-
щую лампочку.
3. Извлеките лампочку из корпуса
фонаря.
4. Отсоедините лампочку от про-
водки.
5. Замените лампочку.
6. Подсоедините новую лампочку к
проводке.
7. Устанавливая лампочку, совмес-
тите выемки на патроне лампочки

с выступами на корпусе фонаря.
8. Установите пружину фиксатора.
9. Установите пластиковую крышку,
повернув ее по часовой стрелке.

БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Замена лампочки:

1. Прижав пружину фиксатора, при
помощи отвертки с плоским лезви-
ем снимите повторитель в сборе.
2. Поверните патрон лампочки
против часовой стрелки.
3. Извлеките лампочку из повтори-
теля, потянув ее из патрона.
4. Вставьте новую лампочку.
5. Установите патрон лампочки,
повернув его по часовой стрелке.
6. Установите повторитель в сборе
на место.

ЗАДНИЕ КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ ФОНАРИ (СТОП-
СИГНАЛЫ / ЗАДНИЕ
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ,
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА,
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАН-
НЫЕ ФОНАРИ*)

Замена лампочки:

1. Откройте заднюю дверь.
2. Выкрутив два винта, извлеките
фонарь в сборе.
3. Отсоедините разъем от заднего
комбинированного фонаря.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

4. Поверните патрон лампочки про-
тив часовой стрелки.
5. Извлеките патрон лампочки из
корпуса фонаря.
6. Прижмите лампочку к патрону
и поверните ее против часовой
стрелки, чтобы извлечь из патрона.
7. Установите новую лампочку,

прижав ее к патрону и повернув по
часовой стрелке.
8. Установите патрон с лампочкой
в фонарь, поворачивая его по ча-
совой стрелке.
9. Подсоедините разъем проводки.
10. Установите на место фонарь, на-
дежно затяните винты крепления.
11. Закройте заднюю дверь.

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО
ЗНАКА

Замена лампочки:

1. Сняв два винта, извлеките фо-
нарь в сборе.
2. Извлеките патрон из корпуса
фонаря, повернув его против часо-
вой стрелки.

3. Прижмите лампочку к патрону и по-
верните ее против часовой стрелки.
4. Установите новую лампочку,
прижав ее к патрону и повернув по
часовой стрелке.
5. Установите патрон с лампочкой
в фонарь, повернув его по часовой
стрелке.
6. Установите на место фонарь в
сборе.
7. Закрутите винты крепления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТОП-СИГНАЛЫ С ВЕРХ-
НИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ

Замена лампочки:

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

1. Откройте заднюю дверь.
2. Выкрутите два винта и снимите
крышку фонаря.
3. Прижав лампочку, поверните ее
по часовой стрелке или против ча-
совой стрелки, чтобы извлечь ее
из патрона.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место крышку фо-
наря, закрутите винты крепления
крышки.
6. Закройте заднюю дверь.

ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА САЛОНА

Перед заменой лампочки от-
соедините

отрицательную

клемму аккумулятора. Провод
может быть под напряжением.
Прикосновение к проводу под
напряжением может стать
причиной серьезных травм.

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите линзу лампы.
2. Прижмите лампочку к пружин-
ной клемме.
3. Извлеките лампочку.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место линзу.

ЗАДНЯЯ ЛАМПА САЛОНА

Замена лампочки:

ЛАМПА БАГАЖНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ

Замена лампочки:

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите линзу лампы.
2. Прижмите лампочку к пружин-

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ной клемме.
3. Извлеките лампочку.
4. Замените лампочку.
5. Установите на место линзу.

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ПОД-
НОЖКИ

Замена лампочки:

1. Отверткой с плоским лезвием
снимите лампу в сборе.
2. Поверните патрон лампы против
часовой стрелки, извлеките патрон
из корпуса лампы.
3. Извлеките лампочку из патрона,
потянув ее на себя.

4. Вставьте лампочку в патрон,
прижав ее к патрону.
5. Установите патрон на место, по-
вернув его по часовой стрелке.
6. Установите лампу в сборе на
место.

Уход за авто омобилем УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

Уход за авто

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

При использовании чистящих и
моющих средств по уходу за ав-
томобилем следуйте рекоменда-
циям производителя этих средств.
Некоторые чистящие средства
содержат токсичные и легковос-
пламеняющиеся компоненты. Не-
соблюдение правил безопаснос-
ти может стать причиной травм
и повреждения имущества. Для
ухода за автомобилем не следует
использовать быстро испаряющи-
еся жидкости, например, ацетон,
растворитель для лака и эмали,
жидкости для снятия лака, а также
такие чистящие средства, как хо-
зяйственное мыло, отбеливатели
и восстановители, за исключением
рекомендованных производителем
для удаления пятен с ткани. Запре-
щено пользоваться средствами,
содержащими четыреххлористый
углерод, бензин и керосин. Если
Вы используете чистящие и мою-
щие средства в салоне, откройте
все двери, чтобы обеспечить до-
статочную вентиляцию. Нехватка

свежего воздуха и пары некоторых
чистящих средств могут стать при-
чиной недомогания.
Чтобы избежать появления пятен
на сиденьях со светлым покрыти-
ем, следите, чтобы на сиденьях не
оставалась ткань с неустойчивой
окраской. К таким тканям относят-
ся, например, вельвет, окрашенная
джинсовая ткань, замша, а также
цветная бумага.

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТО-
МОБИЛЯ

Современные отделочные матери-
алы требуют соблюдения опреде-
ленных правил по уходу и исполь-
зования правильно подобранных
чистящих средств. Несоблюдение
правил может повлечь за собой по-
явление трудновыводимых пятен.
Покрытые тканью поверхности са-
лона рекомендуется периодически
чистить при помощи пылесоса или
мягкой щетки. Кожу и виниловые
покрытия следует регулярно про-
тирать чистой влажной тканью.
Пятна удаляются при помощи чис-
тящих средств.

Уход за ремнями безопас-
ности:

− Следите за чистотой и сухостью
ремней безопасности.
− Ремни моются только теплым
мыльным раствором.
− Не отбеливайте и не красьте
ремни, это может значительно
ухудшить их прочность.

УХОД ЗА СТЕКЛОМ

Стекла следует регулярно проти-
рать. Моющие средства для сте-
кол быстро удалят налет от табач-
ного дыма и слой пыли. Никогда не
используйте абразивные пасты и
иные средства для очистки стекол
и гладких поверхностей в салоне,
чтобы избежать появления цара-
пин. Использование абразивной
пасты для очистки внутренней по-
верхности заднего стекла может
привести к поломке отпотевателей
стекла. Не рекомендуется наклеи-
вать на заднее стекло изображения,
так как впоследствии могут возник-
нуть сложности с их снятием.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Уход за наружной поверх-
ностью лобового стекла

Если стеклоомыватели не могут
полностью очистить лобовое стек-
ло, а также в том случае, если щет-
ки стеклоочистителей дребезжат
во время работы, на стекле могут
быть пятна воска или иного похо-
жего вещества. Очистите стекло
при помощи чистящего средства
(не абразивного). Если при про-
мывке стекла водой на нем не об-
разуются капли, стекло чистое.

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ И
УХОД ЗА КУЗОВОМ

Полировка лакокрасочно-
го покрытия

Полировка гарантирует яркость
цвета и блеск лакокрасочного пок-
рытия, а также влияет на защиту
кузова от коррозии.

Мойка автомобиля

Лучше всего сохранению полиров-

ки кузова способствует регулярная
мойка автомобиля. Автомобиль мо-
ется теплой или холодной водой. Не
следует мыть автомобиль горячей
водой, также не рекомендуется мыть
его под прямыми солнечными луча-
ми. Не следует использовать жест-
кие моющие средства и мыло с вы-
сокой щелочностью. Следите за тем,
чтобы моющее средство, нанесен-
ное на кузов, не высыхало на нем.
Наши автомобили рассчитаны на
работу в обычных климатических ус-
ловиях. Помните, что во время мойки
автомобиля под высоким давлением
вода может попасть в салон.

Полировка и нанесение
воскового защитного пок-
рытия

Время от времени рекомендуется
полировать кузов и наносить на
него восковое защитное покрытие.
Это способствует защите лакокра-
сочного покрытия от повреждений.

Защита металлических
блестящих поверхностей
автомобиля

Чтобы сохранить блеск, металли-
ческие детали рекомендуется ре-
гулярно протирать. Как правило,
все загрязнения с них можно уда-
лить простой водой.
Особое внимание следует уделять
алюминиевым деталям отделки. Для
ухода за ними не рекомендуется
пользоваться политурами с содержа-
нием хрома, едкими веществами, мы-
лом с высокой щелочностью, а также
не следует подвергать их обработке
паром. Рекомендуется покрывать все
блестящие металлические детали
восковой защитной пастой.

УХОД ЗА АЛЮМИНИЕВЫ-
МИ КОЛЕСНЫМИ ДИСКА-
МИ И ДЕКОРАТИВНЫМИ
КОЛПАКАМИ КОЛЕС

Регулярная мойка позволит сохра-
нить внешний вид колесных дисков
и колпаков в неизменном состоя-
нии. Не следует пользоваться аб-

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

разивными чистящими средствами
и жесткими щетками, так как они
могут повредить поверхность дис-
ков и колпаков.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

При создании автомобиля TAGER
использовались передовые техно-
логии защиты от коррозии. Боль-
шая часть деталей защищена
специальными покрытиями, позво-
ляющими надолго сохранить вне-
шний вид автомобиля, надежность
и безопасность. Поверхностная
ржавчина на некоторых деталях,
обычно недоступных обозрению
(например, узлы, расположенные
в двигательном отделении и под
днищем автомобиля), не влияет
на их надежность. Поэтому такие
детали не нуждаются в защите от
коррозии.

Повреждения металли-
ческой обшивки кузова

Если требуется отремонтировать
или заменить часть обшивки кузо-
ва, убедитесь, что на СТО имеются

подходящие для Вашего автомоби-
ля антикоррозийные покрытия (см.
также «Повреждение полировки»).

Отложения солей и иных
веществ

Хлорид кальция и прочие соли,
растворители, дорожный битум,
смола, сок растений, химические
вещества, выбрасываемые в воз-
дух заводами и фабриками, могут
стать причиной повреждения поли-
ровки, если их вовремя не убрать с
лакокрасочного покрытия. Промы-
вание водой не всегда позволяет
добиться желаемого результата.
Если на автомобиле остались сле-
ды загрязнений, воспользуйтесь
чистящими средствами. Исполь-
зуйте только те чистящие средс-
тва, которые не могут повредить
окрашенную поверхность.

Повреждение полировки

Все неровности и царапины на по-
лировке рекомендуется устранять
как можно быстрее. Металл без
покрытия подвержен коррозии и, в

результате, стоимость ремонта кузо-
ва может возрасти. Если поврежден
большой участок полировки, обрати-
тесь в СТО Вашего дилера.

УХОД ЗА ДНИЩЕМ КУЗОВА

Вещества, которыми посыпают
дороги во время гололедицы, мо-
гут скапливаться на днище кузо-
ва. Если эти вещества вовремя
не были удалены, они могут стать
причиной коррозии днища, топли-
вопровода, рамы, пола и выхлоп-
ной системы, даже если эти узлы
были защищены от коррозии.
Рекомендуется каждую весну (как
минимум) смывать накопившиеся
на днище вещества простой во-
дой. Особое внимание обращайте
на участки, где могла скопиться
грязь. Труднодоступные места на
раме перед мойкой рекомендуется
вычистить. Дилеры нашей компа-
нии могут провести всю процедуру
по обслуживанию за Вас.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время мойки двигателя с него
смывается смазка, масло и топ-
ливо. Поэтому мыть двигатель
рекомендуется только на обо-
рудованных соответствующим
образом заправочных станциях
или на мойке Вашего дилера, обо-
рудованной маслоотделителем.
Отработавшее

масло, тормозная жидкости,
трансмиссионная жидкость, ан-
тифриз, аккумуляторы и шины
утилизируются в соответс-
твии с местными правилами и
законами. Перечисленные выше
жидкости нельзя сливать в кана-
лизацию, емкости с ними запре-
щено выбрасывать в мусорные
баки. Соблюдайте правила по за-
щите окружающей среды!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ

Перед началом движения

Перед тем, как начать движение,
проверьте указанные ниже детали
и узлы. Это обеспечит Вам ком-
фортность и безопасность движе-
ния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осмотр автомобиля проводит-
ся на ровной поверхности в ука-
занном ниже порядке.

Проверка узлов и дета-
лей, которые могут стать
причиной неисправности

Проверьте узлы и детали, которые,
по Вашему мнению, могут стать
причиной неисправностей и за-
труднить движение.

Наружный осмотр авто-
мобиля

− Проверьте состояние шин, дав-
ление в шинах.
− Проверьте боковые зеркала зад-
него вида и подсветку номерного
знака на наличие повреждений и
загрязнений.
− Проверьте состояние всех фар и
фонарей.
− Проверьте, нет ли под автомо-
билем следов утечки технических
жидкостей.

На водительском месте
необходимо проверить:

− Положение внутреннего и наруж-
ных зеркал заднего вида.
− Работу стояночного тормоза.
− Работу сигналов неисправности
и индикаторов на панели прибо-
ров.
− Положение сиденья водителя.
− Работу фар, указателей поворо-
та, сигналов заднего хода, подсвет-
ки номерного знака, стоп-сигналов.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверяя работу фар и фонарей,
попросите кого-нибудь помочь
Вам или внимательно следите за
отблесками на покрытии кузова.

Проверка моторного
отсека:

− Уровень моторного масла.
− Уровень жидкости для рулевого
управления.
− Уровень тормозной жидкости.
− Уровень охлаждающей жидкос-
ти, шланги и патрубки системы ох-
лаждения.
− Ремень привода навесных агре-
гатов.
Всегда пользуйтесь ремнями безо-
пасности.
Водитель и пассажиры должны
быть пристегнуты ремнями безо-
пасности.

Пассажиры, не пристегнувшие
ремни безопасности в соот-
ветствии с рекомендациями,
могут пострадать во время
аварии. Соблюдайте рекомен-
дации по ремням безопасности.
Перед началом движения озна-
комьтесь с принципами работы
регулируемых сидений, ремней
безопасности и подушек безо-
пасности.

Заботьтесь о детях!

Дети должны находиться на за-
дних сиденьях.
Если в автомобиле находится ребе-
нок, взрослые должны проследить
за состоянием дверей, окон, рем-
ней безопасности и сидений, что-
бы ребенок не мог повредить себе
руки, ноги или иные части тела.
Не оставляйте детей в автомобиле
без присмотра.
Ребенок может случайно завести
двигатель, вызвать возгорание
или иным образом причинить вред
себе и автомобилю.

Летом температура в сало-
не автомобиля, оставленного
под прямыми лучами солнца,
резко возрастает, и здоровью
ребенка, оставленного в авто-
мобиле без присмотра, может
угрожать опасность. Не остав-
ляйте ребенка в автомобиле с
закрытыми окнами.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Если во время движения возникла
неисправность:
− Если загорается сигнал неис-
правности какой-либо системы ав-
томобиля, немедленно остановите
автомобиль в безопасном месте и
примите меры, необходимые для
его дальнейшей транспортировки.
− В случае сильного удара по дни-
щу немедленно остановите авто-
мобиль в безопасном месте и про-
верьте состояние днища, а также
тормозную и топливную системы
на наличие утечек.
− Если во время движения лопнула
шина, крепко перехватите рулевое

Регулировка ручного тормоза – как натянуть и отрегулировать?

Если вы являетесь автовладельцем, вам в любой момент может потребоваться регулировка ручного тормоза. Не стоит пренебрежительно относиться к этой части тормозной системы, ведь от качественной работы этой важной детали зависит ваша безопасность на дороге и сохранность вашего имущества.

Зачем нам нужен исправный ручник?

Что же такое ручной тормоз, и для чего он нужен автомобилисту? Во-первых, он является частью тормозной системы. Во-вторых, блокирует колеса относительно двигательной оси, чем обеспечивает устойчивость автомобиля на поверхности, в том числе на имеющей уклон. Таким образом, именно этот элемент тормозной системы способен помочь осуществить экстренное торможение, обеспечить устойчивость транспортного средства, и в случае если ножной тормоз не выполняет своих основных функций, поможет добраться до места назначения без проблем.

Следует помнить, что нельзя пользоваться ручником в качестве постоянного элемента торможения вместо предназначенного специально для этого ножного. Во время движения не стоит резко натягивать стояночный тормоз, чтобы на любой поверхности избежать заноса автомобиля. Стояночный тормоз нуждается в диагностике приблизительно 1 раз в месяц. Достаточно заехать на крутую горку и затянуть рычаг потуже: если машина устоит на склоне, значит, все у вас в порядке, и можно ехать дальше.

Когда нужна регулировка ручного тормоза?

Заметить то, что требуется отрегулировать ручной тормоз очень просто. Либо эксперимент на уклоне потерпит неудачу, либо есть еще один тест для определения необходимости регулировки. Для этого полностью натяните на себя ручник и понаблюдайте, продолжается ли движение в это время. Если машина продолжает движение и тормозит достаточно слабо, то может потребоваться ремонт, или хотя бы элементарная регулировка. Причина, по которой может возникнуть описанная выше проблема, это ослабление натяжения тормозного троса.

Перед началом ремонта уточните в инструкции, какая именно система ручника присутствует в вашем автомобиле.

Натяжка ручного тормоза – ваши действия

Итак, натяжка ручного тормоза осуществляется следующим образом. Для начала воспользуйтесь домкратом и установите опору. Затем поднимите рычаг тормоза. Теперь найдите и ослабьте контргайку регулировочного устройства через лючок в тормозном барабане. Заверните регулировочную гайку, при этом проследите, чтобы трос тормоза натянулся. Если после осуществления совокупности перечисленных действий натяжения троса не произошло, значит, вам потребуется замена этой детали. В этом случае нужно обратиться к специалистам, которые быстро помогут решить вашу проблему.

Если все прошло удачно, проверьте работу ручника, натянув на себя рычаг. Проведите тест: попробуйте провернуть руками заднее колесо. Колеса не должны вращаться без усилия. А если тест пройден, тогда затяните контргайку. Отпустите рычаг и проведите еще один подобный тест. В этот раз колеса должны свободно вращаться. Теперь опустите свой автомобиль на землю и проведите тест на определение работы стояночного тормоза. Натяжка тормоза выполнена. Вы можете считать себя настоящим мастером. Но если вы все равно не решаетесь привести в жизнь описанный план, то не стесняйтесь обратиться к знающим людям, которые помогут решить не только эту, но и другие проблемы.

Замена тросов ручника Тагаз Тагер

Трос ручного, или стояночного, тормоза - рабочая часть системы ручной блокировки задних колес автомобиля. Тросы соединяют рычаг ручного торможения рядом с водителем и тормозные элементы задних колес. Ручное торможение применяется при стоянке с выключенным двигателем дольше 6 минут или при экстренном аварийном торможении на дороге. Конструкция ручного тормоза предельно проста и не содержит гидравлики.

Тормозные колодки приводятся в действие посредством тросов, свитых из отдельных стальных проволок. Все это, смазанное специальной смазкой, находится в оболочке, иначе называемой рубашкой. Всего тросов три: один центральный и два идущих к задним колесам. Служат тросы по регламенту приблизительно 3 года. Со временем тросы растягиваются и, если не помогает регулировка, нужно делать замену тросов ручника Тагаз Тагер.

Стоимость замены тросов ручника:

Вид работы	Цена
Замена центрального троса ручника	от 1200 руб.
Замена левого / правого троса ручника	от 1500 руб.

Где поменять троса ручника в Санкт-Петербурге:

Признаки того, что нужно делать замену тросов ручника Тагаз Тагер: недостаточная блокировка колес на стоянке, если ручной тормоз вяло откликается, если реакция наступает на 7-8 щелчков переключения и более. Нужно заглянуть под кузов автомобиля и посмотреть. Не порваны ли стальные проволоки. Если начали рваться, однозначно тросы ручника Тагаз Тагер надо менять.

Обратите внимание на наконечники, они могут иметь выработку, тогда тоже нужно менять тросы. Ещё один признак – затрудненное перемещение троса внутри рубашки. Мы рекомендуем делать замену в комплекте, то есть все сразу.

После замены тросов ручного тормоза Тагаз Тагер, нужно проверить работу механизмов ручника. В положении уклона на 25% и выжатом ручнике машина должна стоять неподвижно. Помните, что своевременный ремонт ручного тормоза может спасти вам жизнь!

Как прокачать тормоза

О важности такого агрегата, как тормоза говорить не приходится. Воспоминание о том, как тормоз начал срабатывать со второго нажатия топорщат волосы на голове всю жизнь. Поэтому учить прокачивать тормоза необходима на всех водительских курсах и каждый водитель должен это уметь. Причин в «провалах» в тормозной системе может быть несколько: Порыв тормозной трубки в любом месте системы; Ослабление затяжки трубок в резьбовых соединениях; Образование протечек в уплотнениях, и многое другое. Суть неполадки состоит в том, что воздух, попадая в тормозную систему, препятствует тем самым ее нормальной работе. Помните! Продолжать движение при неполадках в тормозной системе – крайне опасно! Устраните неполадку сами, или вызовите техпомощь. Целее будете.Необходимость в прокачке тормозов наступает после производства ремонта тормозной, замены одной или нескольких трубок, главного или рабочего цилиндра, смены тормозной жидкости. Выполнив прокачку, мы удаляем воздух из системы тормозов, сжимающийся и заметно уменьшающий эффективность торможения. Для прокачки автомобиль необходимо установить на ровной площадке, колеса снять. При прокачке заднего контура системы необходимо, чтобы задние колеса находились в нагружено состоянии – как с установленными колесами – это определяется необходимостью, чтобы регулятор тормозов задних колес (колдун) не мешал прокачать тормоза.

Иногда не удается отвернуть штуцер для прокачки, здесь понадобится специальный ключ, однако, при прокачке передних тормозов на классических ВАЗах, имеется выход – отвернуть трубку на внешнем цилиндре, принципиальной разницы нет. При протекании трубки по резьбе в месте крепления к главному или тормозному цилиндру, может помочь обыкновенная нитка как уплотнение, наматываемое на резьбу.

Три способа прокачки тормозов.

Способ первый. Можно выполнять одному. Сначала отвернуть штуцер самого удаленного колеса, бачок заполнить тормозной жидкостью. Дождаться пока жидкость заполнит систему и потечет в отверстие штуцера. Когда пузырьки воздуха перестанут выходить – штуцер завернуть. Эту операцию повторить с каждым колесом.

Способ второй. Этот способ описан во всех руководствах по ремонту. Для исполнения нужен шланг, одеваемый на штуцер, второй конец шланга вставить в емкость с тормозной жидкостью. Нажимать тормозную педаль, пока не прекратит выходить воздух из шланга. Начинать нужно с самого удаленного колеса, заканчивать передними.

Прокачка производится с помощником. Бачок заполнить жидкостью. Одному человеку сесть в машину, 3-4 раза нажать на педаль тормоза и держать ее в нажатом состоянии. Второй в это время отворачивает штуцер и сбрасывает жидкость с пузырьками воздуха. Педаль при откручивании штуцера опускается и ее нужно держать под нагрузкой пока штуцер не будет зажат. Операцию проводить до момента, когда перестанет выходить воздух и появится светлая тормозная жидкость.

Регулировка ручного тормоза Чери Тигго. Правильно и быстро

Стояночный тормоз на Chery Tiggo вполне надежен в любых условиях, но при определенном износе тормозных колодок ручника и растяжении троса требует правильной регулировки. Как правило, водители Чери Тигго регулируют только натяжение троса. Поэтому и возникают претензии к ручному тормозу.

1 Когда регулировать привод колодок ручника
2 Как отрегулировать натяжение троса Chery Tiggo
3 Регулируем тормозные колодки ручного тормоза Chery Tiggo

Когда регулировать привод колодок ручника

Простейшая тросовая механическая система привода колодок ручного тормоза все же требует определенного внимания. Не говоря о том, что и сами колодки не вечные. Рабочие колодки заднего дискового тормоза меняются вдвое реже, чем передние, а барабанная система стояночного тормоза требует замены колодок примерно на пробеге 120-130 тысяч в зависимости от стиля езды.

Естественно, регламент замены колодок ручника Чери Тигго сложно спрогнозировать, поскольку используют его не так часто, как рабочие тормозные механизмы. Основные признаки износа механизма — ручник перестает держать на 6-7 щелчке трещотки рычага.

Каталожный номер новых колодок ручника — T11-6GN3502170 .

В этот период уже стоит поинтересоваться состоянием колодок, правда, для этого нужно будет снять тормозной диск. Если колодки изношены (фрикционная накладка тоньше 3-5 мм), регулировка не поможет, нужна замена колодок.

Как отрегулировать натяжение троса Chery Tiggo

Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза на Чери Тигго выполняется прямо из салона. Для этого нужно иметь набор отверток, бит и головок. Регулировочный шток троса закреплен прямо на кронштейне рычага ручного тормоза, а чтобы до него добраться, выполняем пару простых операций:

С помощью тонкой отвертки снимаем накладку с кожухом рычага КПП. Она держится на четырех защелках. Пластик хрупкий, поэтому работаем аккуратно, лучше использовать пластиковую лопатку.
Снимаем подлокотник. Для этого откручиваем два самореза под накладкой селектора КПП.
Вынимаем подстаканник в задней части подлокотника, под ним находим резиновый коврик, убираем его и находим два винта. Откручиваем их.
Поднимаем рычаг ручника, так будет легче снять подлокотник.
Чистим от пыли и грязи полость подлокотника и находим регулировочную гайку под головку или ключ на 10 мм.

Теоретически можно было бы закрутить гайку штока регулировки натяжения троса до тех пор, пока ручник не держал бы на 3-4 щелчках храповика рычага. Однако не все так просто.

Регулируем тормозные колодки ручного тормоза Chery Tiggo

Большинство на этом и останавливается. Зря, потому что затянув гайку на штоке троса, мы просто натянули его и компенсировали возможное растяжение. Как временный вариант, это пройдет. Но если мы хотим, чтобы ручной тормоз работал долго и надежно, поступаем следующим образом.

Распускаем регулировочную гайку штока троса, опустив рычаг до упора.
Поднимаем заднее колесо на домкрате, снимаем его с автомобиля.
Снимаем суппорт, открутив два болта, подвешиваем его на проволоке, не отключая. Демонтаж суппорта необходим для того, чтобы более точно отрегулировать положение колодок ручника.
На тормозном диске (на корпусе барабана колодок ручника) находим резиновую заглушку.
Аккуратно тонкой отверткой вынимаем ее из отверстия.
Проворачиваем тормозной диск отверстием вниз и находим за ним регулировочную гайку.
Тонкой отверткой вращаем регулировочную гайку до тех пор, пока колодки ручника не станут касаться внутренней поверхности барабана. Колодки не должны растормаживать ступицу, а только едва касаться барабана.
Все то же выполняем с другой стороны, затем собираем тормозной механизм, не забыв установить резиновые заглушки. Ставим колеса.
Регулируем натяжение троса из салона таким образом, чтобы колодки растормаживали колеса на 4-5 щелчок.

При необходимости регулировку натяжения троса уточняем уже в условиях тестирования. После регулировки собираем накладки, подстаканник и подлокотник в обратном порядке.

Проверяем работу ручного тормоза на уклоне 25% так, как показано на схеме выше. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

Читайте также: