Регулировка ручника nissan primera p11

Обновлено: 08.01.2025

10.10. Регулировка тормозов

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:

Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
Взведите рычаг ручного тормоза на 6 - 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 - 2 щелчка.
Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм.
Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 - 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.

Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.

Метки: автомобиль, аккумулятор, бензин, блок, блок управления, вакуум, водитель, впуск, газ, давление, датчик, двигатель, дизель, диск, жидкость, клапан, КПП, механизм, мотор, насос, педаль, прибор, привод, проверка, провод, пуск, распределитель, сигнал, система, тормоз, трос, универсал, усилитель, цилиндр, штекер, электро

Тормозной механизм переднего колеса — снятие, проверка и установка

Nissan Primera (P11) — Тормозная система

2.0 Суппорт и тормозные колодки передних колес. Автомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG1HDE и дизельным двигателем CD20T 2 — направляющий палец 3 — колпачок направляющего…

Метки: бензин, болт, дизель, диск, износ, колодка, механизм, поршень, проверка, прокладка, пружина, пуск, снятие, тормоз, уплотнитель, установка, цилиндр, шайба, шланг, штуцер

Автомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG18DE и дизельным двигателем CD20T — Снятие

Nissan Primera (P11) — Тормозная система

1 Обозначьте стрелкой на боковине шины направление вращения колеса и ослабьте затяжку колесных болтов. 2 Поддомкратьте перед автомобиля, установите его на подставочные…

Метки: бензин, болт, вес, дизель, диск, домкрат, жидкость, замена, индикатор, инструмент, колесо, колодка, кольцо, корпус, механизм, монтаж, мост, отверстие, педаль, поверхность, поршень, привод, пуск, ремонт, снятие, тормоз, трещина, уплотнитель, цилиндр, шланг

Автомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG18DE и дизельным двигателем CD20T — Установка

Nissan Primera (P11) — Тормозная система

16 Установите тормозной диск, если он снимался, и почистите его спиртом или средством для чистки тормозов, которое имеется в продаже. 17 Очистите посадочные и направляющие…

Метки: бензин, болт, дизель, диск, жидкость, износ, инструмент, метка, метки, мост, педаль, поверхность, поршень, ремонт, сопротивление, сход, тормоз, установка, характеристики, цилиндр, шина, шланг

Замена тросов ручника

Примерно в конце марта — начале апреля стал подклинивать правый трос ручника. Приехав дважды на работу с дымящимися колодками и запахом горелого, около двух месяцев не пользовался ручником, оставлял на передаче. Ездить конечно можно, но все-таки неудобно. Наконец-то пришло время заказать новые тросы и заменить их. Заказал, как и указано во всех найденных мной статьях по замене, тросы NK 902296 (левый), NK 902297 (правый). Заказывал в экзисте, как ни странно по одинаковой цене каждый: 704,04 руб. Пришли через 2 дня:

Честно говоря не понравились пыльники на них. Задний какой-то трухлявый, да еще и с одной стороны не сидит на месте, а болтается. Передний пыльник из жесткой резины, как мне показалось, плюс тоже слишком болтается с одной стороны. Так и грязь и вода туда могут попасть. На старых все сидело довольно плотно.

Собирался менять сам, так и сделал. До этого находил несколько статей на эту тему, сейчас же ориентировался на эту.

Поехал на яму. Ознакомился с предстоящей работой и начал.
Открутил кронштейн крепления троса (болт на 13) от суппорта и скинул наконечник троса с лапки на суппорте.

Далее трос крепится на двух креплениях к продольному рычагу. Открутить проблем не составило. На новых тросах одного крепления нет. На старых тросах крепления тоже не было, видимо тросы стояли такие-же.

Пришлось снимать 2 защитных щитка над выхлопной трубой, 4 болта на 10 на первом щитке и гайка на 10 плюс болт на 12 на втором:

Один болт был сильно стукнут чем-то, плюс немного повреждено ухо щитка, его я так и не выкрутил:

Снял второй щиток:

Он крепится прямо к креплению троса к кузову:

Почти сняв центральный щиток, заглянул к тройнику. Пыльник на правом тросе был порван, на левом из-за грязи просто сжался:

Снял щиток обломав и без того сломанное ухо:

Открутил по одной гайке на 10 крепления тросов к кузову:

Вытащил тросы. Теперь нужно было снять кронштейны крепления тросов к суппорту и переставить их на новые тросы.

Взявшись одними пассатижами на сам кронштейн, а вторыми за пластинку, которая уплотняет и не дает тросу выскочить, расшатал и без особого труда вытащил эту пластинку.

На фото видно что кожух троса лопнул на стыке входа в кронштейн. Точно также он лопнул еще в паре мест.

Далее немного зачистил от ржавчины кроншейны и пластинки. Поставил все на новые тросы. Пыльник притянул пластиковыми хомутами, потому что он не должен так болтаться:

Начал сборку в обратном порядке. Сначала присоединил кронштейн к суппорту и накинул конец троса на лапку ручника:

Далее прикрутил к продольному рычагу. Не стал прикручивать крепление над трубой, чтобы можно было без труда дотянуть и вставить трос в тройник. Если тросы совсем не дотягиваются до тройника, то нужно ослабить гайку натяжения ручника в салоне (о ней далее):

Их тоже перетянул хомутами. Вообще, вроде бы, пыльники в этих местах должны ходить по тросу, но здесь была такая дыра, что я их все-же подтянул. Также потом подумал и сдвинул пыльники на 15-20 мм. назад, для того чтобы при пользовании ручником, пыльники не растянулись и не лопнули.

Затем прикрутил крепления на повороте под трубой справа и примерно также слева:

Поставил защитные щитки и на этом работа по замене окончена.

Далее следовало отрегулировать ручник. Со старыми тросами ручник у меня был слабоват. Держал машину только на пяти-шести шелчках. Для регулировки достаточно убрать тарелочку под ручником (и то наверное не обязательно), потянув ее за язычок в заднее ее части. Я обнаружил кучу всякого мусора под ней и в механизме ручника. Это ужас:

Нашел там 2 рублевую монету, пару монет по 10 копеек, жвачку Orbit в которой еще оставалось две подушечки, еще что-то похожее на грецкий орех, но не оно. Подлокотник я снимать не стал, но чтобы убрать весь мусор, нужно будет это сделать.

Подняв ручник на 5-6 щелчков и отогнув защитную резинку на ручнике, открывается свободный доступ к регулировочной гайке на 10.

В этом положении я подтягивал гайку, отпускал ручник, проверял катится ли машина, затем поднимал ручник на 2-3 щелчка и по ощущениям, толкая машину, смотрел устраивает ли меня. В итоге гайку я вкрутил примерно на 15 мм. При поднятии на 2 щелчка, сдвинуть машину с места в одиночку я уже не мог. При отпускании ручника толкал без проблем. Чтобы знать наверняка, поддомкратил колеса и проверил чтобы они свободно вращались. В книге написано что если ручник не поднимается на 6-8 зубцов, то колеса могут притормаживаться. Я смог дотянуть примерно до 8 щелчков, при этом на ходу, в этом положении, колеса блокируются. По мере вытягивания и приработки тросов, буду регулировать.

Регулировка тормозов Ниссан Примьера

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
Взведите рычаг ручного тормоза на 6 - 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 - 2 щелчка.
Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Nissan Primera | Регулировка ручного тормоза | Ниссан Примера

На некоторых автомобилях для доступа к механизму ручного тормоза может понадобиться снятие центральной секции лотка. Отпустите по одному болту на каждом заднем колесе. Поднимите автомобиль и установите на подставки.

Отверните каждый отпущенный болт. Подсвечивая фонариком, проворачивайте колесо до тех пор пока в отверстии для болта вы не увидите зубчатое колесо регулятора. Вращая колесо регулятора по часовой или против часовой стрелки, разведите тормозные колодки так, чтобы они коснулись тормозного барабана. Отведите колодки так, чтобы колеса свободно вращались на 3 или 4 зубца на регуляторе.

Ниссан примера ручник натяжка ниссан примера ручник натяжка. Регулировка ручника Альмера N 16 В видео я рассказываю и показываю так же как и где подтягивать тросик стояночного тормоза, если ослабел ручник. Вытащил тросы. Теперь нужно было снять кронштейны как подтянуть ручник на ниссан примера р12 тросов к суппорту и переставить их на новые тросы.

Взявшись одними пассатижами на сам кронштейн, а вторыми за пластинку, которая уплотняет и не дает тросу выскочить, расшатал и без особого труда вытащил эту пластинку. Далее немного зачистил от ржавчины кроншейны и пластинки. Поставил все на новые тросы. Пыльник притянул пластиковыми хомутами, потому что он не должен так болтаться: Наличие топливного фильтра в автомобилях Ниссан Трейл Т30 и Т31 непременно, потому что он держит под контролем циркуляцию в баке с бензином и защищает горючее от просачивания грязных частиц.

Топливный фильтр Ниссан х Трейл Т31 обеспечивает неплохую работоспособность машины при постоянной подмене, делает езду мягенькой и комфортабельной.

Также он со Какой антифриз заливать в ниссан альмера классик А кто нибудь знает код необычного антифриза на нашу машину?

Желаю приобрести не у диллера, а заказать через екзист. Мне так удобнее. На 60 тыщ собираюсь поменять. Код оригинала ещё пока не узнал, увы вот таковой продаётся в Метро и рекомендован для всех Ниссанов.

Ручной/стояночный тормоз

Канистра 5литров. Сейчас мы продолжим тему тормозов, ручников и тросиков. И поведаем для вас о том, как сменять тросик ручника на Форд Мондео в кустарных условиях. В прошедший раз мы ведали как сменять трос ручного тормоза на Форд Fiesta, также что как сменять ручник на Форд Fusion, сейчас очередь дошла и до Mondeo.

Как я докладывал в Под ручником видим как подтянуть ручник на ниссан примера р12, ее и нужно снять. Снимаем, легко потянув за край справа, рядом где лепесток. Выкручиваем два самореза. Далее, достаем пепельницу чтобы потом не рассыпать Снимаем декоративную накладку, подцепив ее пальцами ближе к ручнику и потянуть в направлении лобового стекла, она начнет отщелкиваться по периметру.

Отводим ее в сторону и аккуратно кладем, чтобы не повредить провода идущие к пепельнице и к прикуривателю я положил слева почти на пол.

10.11 Регулировка ручного тормоза

Снова откручиваем два самореза последние. Справа и слева от ручника расположены заглушки для дополнительных кнопочек и одна из них уже занята переключателем регулировки фар по высоте.

Аккуратно вынимаем переключатель вверх и снимаем разъем. Теперь поднимаем ручник как можно выше для удобства и аккуратно поднимаем весь подлокотник вверх.

Снимаем его и сразу в глаза бросается заветная регулировочная гайка с болтом. Жена попросила меня выйти из машины, а сама принялась убирать пепел и все остальное. Регулировку троса проводим согластно инструкции, а если в кратце, то я регулировал так, чтобы ручник не как подтянуть ручник на ниссан примера р12 такой тугой, как был после замены тросика, ну и не болтался, я выставил среднее положение, щелчков. Тормоза не проверял, думаю все будет в порядке.

Проехал 5 метров вперед и назад, машина катилась нормально, такого чувства что кто-то держит за ж Далее следовало отрегулировать ручник. Со старыми тросами ручник у меня был слабоват. Держал машину только на пяти-шести шелчках.

Для регулировки достаточно убрать тарелочку под ручником и то наверное не обязательнопотянув ее за язычок в заднее ее части. Я обнаружил кучу как подтянуть ручник на ниссан примера р12 мусора под ней и в механизме ручника. Это как подтянуть ручник на ниссан примера р12 Мусорка Нашел там 2 рублевую монету, пару монет по 10 копеек, жвачку Orbit в которой еще оставалось две подушечки, еще что-то похожее на грецкий орех, но не.

Подлокотник я снимать не стал, но чтобы убрать весь мусор, нужно будет это сделать. Подняв ручник на щелчков и отогнув защитную резинку на ручнике, открывается свободный доступ к регулировочной гайке на Регулировочная гайка ручника В этом положении я подтягивал гайку, отпускал ручник, проверял катится ли машина, затем поднимал ручник на щелчка и по ощущениям, толкая машину, смотрел устраивает ли .

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007

Всем доброго вечера и всех с праздником. Сегодня обнаружил такую проблему что перестали разблокироваться 2 передних колеса подумал на суппорта так как я их недавно красил думал может пальцы клинят сегодня разобрал почистил но проблема так и осталась, причем если взять и открутить винт (тот который для прокачки) на правом или левом суппорте то колеса тут же разблокировываются и все работает до следующего нажатия на педаль тормоза. Что это вакуумный усилитель или блок абс и почему только перед вроде у нас диагональное разделение контуров, еще кстати почти в ноль стерлись задние колодки собираюсь менять на днях но из за них ведь тоже навряд. В общем надежда только на вас. Спасибо

Пробег: 180 600 км

Ранее заменил колодки Далее yatour

педаль тормоза проваливается

Один в один ситуация, прокачал тормоза на той недели, вроде прошло. Сегодня опять почувствовал, на след. недели колодки менять поеду. А может АБС шалить.

Это не в колодках дело, ни в АБС. Прокачка тоже мало эффекта принесет. Это дело В ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. Был случай один в один, помогла только замена.

Проверь направляющие на передник суппортах.

Хранитель Базы Знаний

«Сход-развал | Про амортизаторы и пружины»

Ваши права

Регулировка хода педали

Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Основной раздел: Сцепление.
Предыдущая страница: « Вы в начале раздела
Следующая страница: Главный цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр сцепления. Демпфер сцепления. »

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 1.л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Nissan Primera, 2003

Nissan Primera, 2006

Nissan Primera, 2001

Nissan Primera, 2004

Посмотреть больше машин на Дроме

Регулировка тормозов Nissan Primera

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Замена задних колодок и регулировка ручника Альмера Классик. Самый подробный мануал

Как отрегулировать давление задних тормозов ниссан примера р10

Регулировка ручного тормоза

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

10.10. Регулировка тормозов

Регулировка ручного тормоза

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Регулировка задних барабанных тормозов (колодок)

Инструкция по ремонту и регулировке задних барабанных тормозов на Р-11 (седан, хэтчбек)

В книге «Руководство по ремонту и эксплуатации Nissan-Primera» 1990-1999гг. выпуска» в п.4 на стр. 190 написано буквально следующее:

«Задние барабанные тормоза имеют ведущую и ведомую колодки, которые приводятся в действие рабочими тормозными цилиндрами в парным поршнем. Кроме того, они оснащены самонастраивающимся регулятором зазора. По мере износа накладок тормозных колодок педаль тормоза автоматически активизирует механизм регулятора, который удлиняет разжимную планку колодок, тем самым компенсируя изменение зазора между накладкой и барабаном. Механическая тяга ручного тормоза приводит в действие эти же колодки через рычаг, прикрепленный к ведомой колодке.»

На словах – «no problem», а на практике все обстоит с точностью до наоборот, особенно если барабан и колодки основательно поработали и поизносились.

Для того, чтобы снять тормозной барабан, прежде всего, опускаем ручной тормоз до «нулевого» положения. Если в «нулевом» положении на ручке ощущается пружинистое натяжение тросика, то под ручкой ручника (за резиновой шторкой) немного откручиваем (глубокой накидной головкой на 10) регулировочную гайку натяжения тросика. Откручиваем эту регулировочную гайку ровно настолько, чтобы на ручке ручника в «нулевом» положении перестало ощущаться натяжение тросика.

Далее самая серьезная проблема – снять тормозной барабан, в котором колодки протерли канавку глубиной около 1 мм и находятся в ЭТОЙ КАНАВКЕ в РАЗЖАТОМ положении.

Далее берем любой напильник и по всей окружности тормозного барабана полностью спиливаем кольцевой выступ-юбочку, мешающую снятию и надеванию тормозного барабана. (Этот вредоносный во всех отношениях кольцевой выступ-юбочка образовался в результате протирания тормозными колодками углубления-канавки на рабочей поверхности тормозного барабана.)

После того, как вредоносный кольцевой выступ-юбочка удален, можно проверить насколько значителен рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном. Если барабан, надетый на колодки, «свободно болтается», то это никуда не годится – зазор необходимо уменьшить до такой минимальной величины, чтобы барабан «еле-еле» надевался на тормозные колодки.

На сухом дорожном покрытии такие запаздывающие задние тормоза не очень критичны, т.к. мощные передние дисковые тормоза на сухом асфальте достаточно неплохо останавливают машину. Но на скользкой дороге слабые задние тормоза почти что наполовину ослабляют тормозящее воздействие. Одно дело, когда за скользкое дорожное покрытие «цепляются» только 2 передних колеса (потому как задние колеса колодками слабо притормаживаются) , и совсем другое, когда за дорогу стараются зацепиться все 4 колесных шины.

Вобщем, «самонастраивающийся» регулятор зазора для «потертых» колодок и «потертого» барабана необходимо раздвигать вручную. При этом не стоит пытаться решить эту задачу путем подкручивания пальцами (и уж тем более пассатижами . ) регулировочного колесика, имеющегося на регуляторе. Сила сжатия стягивающих пружин столь велика, что единственный способ прокручивать колесико – разжимать и сжимать тормозные колодки (возле тормозного рабочего цилиндра) 2 длинными и прочными отвертками, наблюдая при этом за тем, как автоматически прокручивается регулировочное колесико. Каждое разжатие-сжатие тормозных колодок прокручивает колесико на 1 его зубец.

Если же разжатие-сжатие колодок не влечет за собой проворачивания колесика, значит нужно полностью снять тормозные колодки и начисто отмыть (бензином или чем-то другим) от жира и грязи всю конструкцию «самонастраивающегося» регулятора зазора. Причем нужно обратить внимание на то, что смазывать регулятор зазора не следует, т.к. пыль с тормозных колодок налипнет на смазку и смазка превратится в грязь, мешающую в проворачиванию регулировочного колесика.

Для лучшего понимания механизма «самораздвижения» регулятора зазора ниже показано несколько фоток. (Они хоть и нерезкие, т.к. фоткал мобильником, но все же помогут разобраться в хитрости этой «волшебной палочки»…)

Фото 1. Задний левый барабанный тормоз в сборе. Хорошо виден «самонастраивающийся» регулятор зазора и его передняя закрепляющая пружина

Фото 3.
Разобранный регулятор зазора. Посередине лежит «изюминка» его автоматики: уголок-преобразователь направления движения. Он согнут под углом не 90 градусов, 100. При нажатии на него регулировочного колесика (тормозных колодок) вторая часть уголка отжимает пластинку толкателя.

Фото 4. Показана пластинка толкателя и снятая с нее маленькая прижимная трещетка.

Фото 5.
Показано рабочее положение «изюминки» автоматики – уголка-преобразователя направления движения

Фото 6.
Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон сжат тормозными колодками: уголок-преобразователь отжал пластинку толкателя, а прижимная трещетка зацепилась за нижний зубец регулировочного колесика.

Фото 7. Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон растянут тормозными колодками: пластинка толкателя надавила на освободившийся от сдавливания колодками уголок-преобразователь и прижимная трещетка прокрутила вверх зацепленный снизу зубец регулировочного колесика.

Когда понятен заложенный в механизм принцип автоматического раздвигания (удлинения) регулятора становится понятно и то, как им можно управлять. Разжимаем-сжимаем 4-5 раз колодки (раздвигаем регулятор колодок на 4-5 зубцов), надеваем тормозной барабан на колодки, дергаем несколько раз ручным тормозом (в салоне) чтобы отцентрировать положение колодок и снимаем барабан. Если рабочий зазор нужно еще уменьшить – снова повторяем эту нехитрую процедуру.

В конечном итоге я на своей машине путем разжимания-сжимания 2 отвертками тормозных колодок отрегулировал зазоры так, что тормозные барабаны стало едва возможным надеть руками (не молотком !) на тормозные колодки. При этом в «нулевом» положении ручного тормоза барабаны на ступице крутились свободно, не задевая колодки, а после первого щелчка ручника усилия для проворачивания руками тормозных барабанов стали приблизительно одинаковыми. Т.е. на первом щелчке ручника проверяем одинаковость выставленных рабочих зазоров.

После такой регулировки задних тормозов управление машиной буквально преобразилось. Вместо резкого торможения автомобиля в конце хода тормозной педали с приседания капота к земле – равномерное торможение автомобиля на протяжении всего хода тормозной педали, отменная приемистость тормозной педали, плавность остановки автомобиля в конце торможения, приседание капота к земле не «везде и всякий раз», а только при резком экстренном торможении. Причем машина чутко реагирует на нажатие тормозной педали не только в сухую, но и в мокрую погоду. Вода на рабочие поверхности тормозных барабанов (в отличие от дисков) практически не попадает и в дождь они работают без «запоздания эффекта срабатывания».

Регулировка тормозов

Регулировка тормозов Nissan Primera

Регулировка ручного тормоза

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Замена задних колодок и регулировка ручника Альмера Классик. Самый подробный мануал
Всё про дисковые и барабанные тормоза на примере Nissan
Ниссан кашкай, регулировка ручника (устройство колодок ручного тормоза)!

Nissan Primera | Регулировка сцепления | Ниссан Примера

Ваши права

Взаимозаменяемость на p10.

Попросила на пальцах объяснить, на что влияет величина мощности. В общем, в результате заказала фирмы АТС.

Теперь вот мозг плавится.

Добавлено через 4 минуты

Лучше отдать спецам на ремонт..

Добавлено через 1 минуту
на драйв 2 зайди там клуб по ниссанам примера.. там точно подскажут..

ниссан примера ручник натяжка

Как восстановить РУЧНИК

Демпфер дроссельной заслонки

Для проверки работы демпфера дроссельной заслонки запустите двигатель на холостой ход. Значения холостых оборотов и содержание СО должны соответствовать требованиям.
Подключите тахометр в соответствии с инструкцией.
Подвигайте штангу дроссельной заслонки рукой, пока острие демпфера коснется упорного рычага. В этот момент число оборотов должно составлять 2500±200 об/мин.
Если требуется, ослабьте контргайку демпфера и поверните регулировочный винт, пока число оборотов не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните контргайку (см. иллюстрацию ниже).

К регулировке демпфера дроссельной заслонки

Проверка и регулировка педали сцепления

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления. Ход педали “S”: Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Проверка хода педали

Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается.

Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”). На заметку:

Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.

Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости. b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью. c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления. d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан. f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями. 3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Регулировка фар

Прошу прощения, описка: если

болтается и имеет свободный ход вверх, значит корректор не встал.

На предоставленной схеме видим что есть регулировка фар, а по факту там нет

Моя правая после установки в апреле 2007 года светит чуть левее, видно и слепому. До 2020 года проходил ТО без проблем на одной и той же станции. А в ноябре 2020 завернули.

Прошу прощения, описка: если

болтается и имеет свободный ход вверх, значит корректор не встал.

На предоставленной схеме видим что есть регулировка фар, а по факту там нет

Pavlo32

Ремонт ниссан примера : регулировка тормозов nissan primera

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Ниссан Примера 1990-1992 г.в.
Регулировка тормозов

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Ручной/стояночный тормоз

В общем уловив момент, когда на гаражах оказалась свободная яма, решил заменить трос ручника идущий на левое колесо.

Небольшой отчет, может кому пригодится.

Направляющая к суппорту уже была откручена (болт на 13).

*** забегаю вперед: когда открутил все болты на 10 к днищу, тогда легче снять конец троса с крюка на суппорте.

Далее, вдоль порога открутил два болта на 10.

Далее, трос делает поворот в сторону выхлопной трубы, также открутил кронштейн (болт на 10).

Никакой термо-защиты нет. Вероятно кто-то до меня решил ее не ставить, обломав болты (имхо).

В салоне ручник когда начинаю тянуть вверх, уже как то идет с усилием, щелчка 2-3 и все.
Пару дней назад, рукоятка поднималась чуть выше, просунув руку, мог нащупать болт с гайкой на 10.
А теперь (после замены тросика) попытался подсунуть руку до болта с регулирующей гайкой, но не смог дотянуться из-за того, что рукоятка ручника не дает подступиться.

Отправляюсь на свою автостоянку, дабы освободить место на яме другим ожидающим автовладельцам.

Регулировка тросика в салоне.

Руководство по ремонту Nissan Primera (Ниссан Примера) 1990-1992 г.в. 10.10 Регулировка тормозов

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
Взведите рычаг ручного тормоза на 6 - 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 - 2 щелчка.
Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Читайте также: