Регулировка педали тормоза мерседес

Обновлено: 07.01.2025

Как самостоятельно сделать адаптацию педали тормоза на авто с ABS: простой способ

Примерно после 30 000 км на новом автомобиле заметил, что былая эффективность тормозов пропала, педаль стала более мягкой, чтобы останавливаться как раньше нужно сильнее утапливать педаль в пол. Изначально списал это на колодки, которые начали стираться, и на эффект привыкания (всегда сначала кажется “ВАУ”, постепенно привыкаешь и хочешь больше, лучше, быстрее).

Тормоза осматриваю регулярно, но вот на 50 000 км решил снять колодки, почистить суппорта, плоскости прилегания, нормально осмотреть внутреннюю колодку. Собственно, как и предполагалось после внешнего осмотра без разбора, остаток колодок ещё приличный, примерно 50-60% спереди и около 40 сзади (задние стираются быстрее из-за автоматической функции просушки тормозных дисков).

После осмотра задумался – педаль всё-таки не такая как была раньше, ватная, неужели в систему попал воздух, ведь колодки точно не причём, при таком остатке никакой разницы в работе педали быть недолжно, особенно на современном автомобиле? Но так как прошло уже 3 года, решил, что заменить тормозную жидкость будет не лишним. Купил оригинальную жидкость и решил ничего не выдумывать, заменить жидкость по старинке самостоятельно (“Качай! Держи!”).

Сделал замену, жидкость действительно уже выглядела не очень свежо, НО проблема осталась , педаль как была ватная, так и осталась. Набрал товарищу, который работает на СТО и попросил сделать фото из их сервисной программы, где описано, как нужно осуществлять замену тормозной жидкости (главное вовремя начать читать инструкцию). Программа, если не ошибаюсь, называется ELSA.

Собственно, последним пунктом рекомендаций по замене тормозной жидкости числится “затормозить до срабатывания ABS” . Нужно это для того, чтобы систем получила данные при экстренном торможении и выставила актуальное для текущего состояния тормозов давление в системе.

Однако есть способ куда проще, его мне также подсказали в сервисе. При этом уточнили, что данную процедуру на некоторых авто с ABS, требуется выполнять даже после снятия клеммы с аккумулятора (что я делал несколько раз) .

после замены тормозной жидкости, снятия клеммы или при другом обстоятельстве, после которого не нравится поведение педали тормоза;
садимся за руль сильно утапливаем педаль в пол;
держим и запускаем двигатель;
после того, как подключится усилитель тормозом додавливаем педаль и держим её в полу 3-4 секунды;
отпускаем.

После этого стоит быть внимательным, так как тормоза начнут схватывать намного раньше. По ощущениям прямо как с завода. Лично у меня сложилось впечатление, что педаль проснулась, при этом судя по всему езжу со сброшенной адаптацией я давно, причиной всему адекватный стиль вождения без экстренных торможений.

Как отрегулировать высоту педали тормоза

Правильная регулировка педали тормоза необходима, чтобы дать водителю максимальный контроль над тормозами. Неправильно отрегулированная педаль может подорвать уверенность и концентрацию водителя, создавая потенциально опасную ситуацию. Высота педали тормоза является наиболее распространенной регулировкой педали, и это легко сделать самостоятельно, если вы знаете, как это сделать.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите стояночный тормоз. Переместите сиденье водителя как можно дальше назад.

Шаг 2

Нажмите на педаль тормоза пальцами и отметьте, сколько свободного хода в педали. Он должен сдвинуться от 1/8 до 1/4 дюйма, прежде чем начнет тормозить. Если педаль не имеет свободного хода, она постоянно включает тормоза, что приводит к их преждевременному износу и износу. Если слишком много играть, тормоза будут мягкими и мягкими.

Шаг 3

Проскользните под приборную панель со стороны водителя и посмотрите на педаль тормоза. Вблизи верхней части рычага педали тормоза вы увидите резьбовой толкатель, который выходит из резинового чехла или металлического корпуса на передней стенке автомобиля и крепится к задней части рычага педали тормоза. На толкателе на конце педали тормоза есть контргайка, а также обычно на конце рядом с передней стенкой. Поместите видимую точку на толкатель примерно посередине между контргайками.

Шаг 4

Ослабьте контргайки на обоих концах толкателя. Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель при ослаблении контргайки. Вы можете визуально проверить, вращается ли толкатель, следя за точкой, которую вы поставили ранее. Если толкатель немного двигается, верните его в исходное положение, используя точку в качестве ориентира.

Шаг 5

Поверните толкатель по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту педали, переместив педаль тормоза наружу и вверх. Поверните толкатель против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали. Стержень можно вращать вручную или при необходимости плоскогубцами. Когда высота педали увеличивается, свободный ход также увеличивается, поэтому будьте осторожны, чтобы не увеличить высоту слишком сильно. Когда высота педали уменьшается, механизм достигает точки, когда педаль больше не опускается, а вместо этого вытаскивается толкатель. Это эффективно перемещает поршень главного цилиндра из его нормального положения покоя, и в результате возникает тормозное сопротивление. Вы можете определить, насколько далеко вы отрегулировали толкатель, проверив положение точки.

Когда педаль отрегулирована в соответствии с вашими требованиями, осторожно затяните обе контргайки.

Регулировка стояночного тормоза

Если педаль стояночного тормоза опускается более чем на пять положений (щелчков) и при этом не обеспечивает достаточной блокировки, необходима регулировка. Регулировка проводится с помощью установочной шестерни регулировочного механизма тормозных колодок. Тормозные колодки стояночного тормоза находятся внутри тормозных барабанов.

Последовательность работ

1. Поднимите автомобиль таким образом, чтобы оба задних колеса оказались вывешенными. Зафиксируйте автомобиль.

2. На обоих задних колесах отверните по одному колесному болту (если колеса легкосплавные, то снимите их полностью).

Рис. 8.23. Так можно получить доступ к установочной шестерне тормозного механизма при установленном на автомобиле колесе (1). Выверните колесный болт. Стрелкой показано направление движения автомобиля

3. Колесо поверните таким образом, чтобы отверстие от снятого болта крепления расположилось под углом 45° к горизонтальной оси колеса вверх, в сторону задней части автомобиля (рис. 8.23.) Теперь с помощью отвертки (шириной 4–5 мм) можно получить доступ к установочной шестерне.

Рис. 8.24. Вставив отвертку в отверстие колесного болта, поворачивайте установочную шестерню регулировочного механизма до блокировки тормозного диска. Затем поворачивайте шестерню в обратную сторону до момента свободного хода тормозного диска

4. Отпустите стояночный тормоз и поворачивайте отверткой установочную шестерню до тех пор, пока заднее колесо не перестанет вращаться. Затем отверните установочную шестерню обратно на 5–6 зубцов (рис. 8.24). Для отворачивания с левой стороны автомобиля необходимо вращать в направлении сверху вниз, а с правой — снизу вверх.

5. Несколько раз нажмите на педаль стояночного тормоза и обратите внимание на длину хода.

6. Проверьте разблокировку задних колес и при необходимости повторите регулировку.

Mercedes-Benz 190 (W201) Честный) › Бортжурнал › Регулировка смеси по педали тормоза

Скажу честно — начитался историй про скрученные, перекрученные, заклинившие винты смеси, прикосновение к которым приводит как минимум к отказу мурзика заводиться, и поэтому лезть туда боялся шопесдец поначалу воздерживался, в надежде что качественный бензин, ударные пробеги и периодические пропиздоны динамичные разгоны сами всё вылечат.
Но нет, не всё лечится временем, к некоторым вещам надо прикладывать руки, и я их таки приложил.
Итак, из инструментов нам нужен только длинный, очень длинный шестигранник на 3, примерно как на фото.

Для начала проверяем смесь.
Для этого прогреваем машину до рабочей температуры (диапазон 60-80 градусов Цельсия). Если нет никаких приборов — интенсивно нажимаем на педаль газа. После третьего-пятого качка педали обороты холостого хода либо возрастут, если смесь богатая, либо упадут, если смесь бедная, либо останутся без изменений, вообще без изменений, если смесь отстроена верно.
Отстраиваем смесь
Берём шестигранник, аккуратно вводим его в регулировочное отверстие (на фото шестигранник в нужном месте)

несильно надавливаем сверху, и попадаем в регулировочный винт. В этот момент обороты немного изменятся, возможно автомобиль даже заглохнет. Не пугайтесь, так и должно быть. Если вы определили, что смесь богатая, шестигранник вращаем против часовой стрелки, если определили, что смесь бедная, вращаем шестигранник по часовой стрелке.
В моём случае пришлось сделать три полных оборота против часовой стрелки для обеднения смеси. Изначально надрачивание интенсивное накачивание тормоза не приводило к изменения оборотов холостого хода, но после пары заводок и прохватов по городу со свечей и цилиндров облетел нагар, и проверка тормозом начала показывать бедную смесь… Что ж, ещё раз достал из закромов свой боевой шестигранник, слегка завернул винт по часовой стрелке, подрочил понажимал тормоз…
Обороты как влитые, значит состав смеси оптимален.
Итог проделанного:
Узнал, что регулировочный винт жив, а значит есть надежды что живо и всё остальное!
До регулировки смеси мерс вонял как старый пазик, сейчас такого нет. По динамике изменений вроде нет, но это субьективно, к тому же на оптимальной смеси мотор потихоньку очистится, и скорее всего станет лучше.
Стали очень заметны проблемы с потенциометром, а именно — глохнет при первой заводке, нет прогревочных оборотов, прочие стандартности… Вопрос потенциометра находится в стадии решения, но об этом позже)
Всем удачи на дорогах и хороших автомобилей!

Как настроить свободный ход педали тормоза

О понятии «свободный ход педали тормоза» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса машины сами по себе притормаживают. Чтобы более подробно понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверять данный параметр.

В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали - это расстояние от верхней точки педали до того момента, как срабатывает тормозная система. Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.

Проверка . Чтобы проверить свободный ход педали тормоза, нужно заглушить силовую установку. После этого следует провести замеры расстояния от коврика до верхней точки педали. Сделать это можно при помощи рулетки.

После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Делается это следующим образом. После первой проверки убирать рулетку не нужно. Следует нажать на педаль тормоза рукой и давить до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. По показателям рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла вниз педаль. Именно этот параметр именуется свободным ходом педали. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, нужно переходить к процедуре настройки.

Настройка на ВАЗ 2108, 2109, 21099 . Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нужно перемещать переключатель стоп-сигналов в задней части, который и является упором. Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-ый рожковый ключ. После этого необходимо следовать по шагам:

Переместить выключатель стоп-сигналов. Для этого нужно вращать гайку крепления. Применить можно тот же самый ключ. Если необходимо сократить ход, нужно вращать по часовой стрелке на выключатель. Если нужно увеличить параметр, нужно крутить в обратную сторону;

Фиксация выключателя. Элемент нужно приложить на прежнее положение и затянуть контргайку.

После этого можно проверить свободный ход педали и работоспособность ламп. Осуществлять проверку нужно по той же схеме, которая приведена выше. Если параметр опять не входит в норму, то регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить и то, как работают лампы в задних фонарях. При правильной настройке лампы должны включаться вместе с нажатием на педаль тормоза. Если они постоянно горят или не загораются вовсе, нужно снова разбирать систему.
Не все знают, для чего вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда колеса сами по себе начинают тормозить.

Итог . Свободный ход педали тормоза - очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит из нормы, можно самостоятельно провести регулировку.

Регулировка педали тормоза мерседес

Андрей31
значит двухпроводной.

Действия следующие - отводишь колодки на суппорте до максимума. Разбираешь датчик и выставляешь ползунок на самый кончик дорожки. потом обратно аккуратно чтоб не сдвинуть ползунок собираешь датчик и устанавливаешь в суппорт, только после этого можно свести суппорт.

Трехпроводные датчики я устанавливаю по компьютеру - там он показывает состояние колодок. разводишь суппорт, снимаешь датчик не отключая его от фишки и путем вращения датчика выставляешь по компьютеру остаток колодок - 100% после чего собираешь все обратно.

Загорелось: BS Передний мост: возможны только подфункции.Всё работает.
В общем, ошибка показала 3127 КЛАПАН! Спасибо Тin.
Заменил я этот кран АБСа на левом колесе, разобрал старый. и, купил ещё один на другую сторону.
Вот номер крана, если кого интересует: WABKO 4721950160

ЗЫ Атего 2 2005, краны стояли родные.

Всем добрый день, вот ехал я на своей атеге и загорелась ошибка, помогите расшифровать ее, очень странно начала себя вести машина, сначала заморгал оранжевый треугольник с восклицательным знаком, а потом загорелась ошибка тормозной системы, значок оранжевого цвета (кабинка с кружком и по бокам кружка скобки), что это может быть. А на панеле загорелось значок, похожий на солнышко с лучиками с восклицательным знаком.
Atego 2006 года, 1222L, win wdb9702551l166671

ошибка BS 1 4041 E 01
спасибо

ошибка BS 1 4041 E 01
спасибо
может это нет 4041 Датчик частоты вращения на передней оси справа имеет короткое замыкание на массу

Парни подскажите может кто сталкивался НЕ РАСТОРМАЖИВАЕТСЯ ТОМОЗНАЯ СИСТЕМА ЗАДНИХ КОЛЁС .на атеги 817 ресорной 2000.Начал искать на ручник в салоне воздух не подаётся ,Но я как понимаю там из трёх трубок в одной он должен быть постоянно.В ресиверах воздух есть Кран ускорительный ручника поменял,рядом с ним Кран трмозных усилий,3 трубочки подходят две толстые и тоненькая.На одной воздух есть а на другой толстой нет.Это так должно быть? И остаётся Четырёх контурный кран .трубки все продул. В четырёх контурном откручиваю нижнею трубку та которая к отбойнику не идёт воздух так должно быть или нет ? Незнаю Что менять четырёх контурный или тормозных усилий ? .

Погодь дружище. Была месяца два назад тема про замерзшие трубки ручника, человек нашел засор от ресивера до ручника (который в кабине). Погляди, там человек описывает очень четко как все работает (именно ручник). А вообще должно быть так: на кран ручника должны идти трубки:
1. Постоянный с ресивера
2. Управление с ручника в кабине
3. На левый энергач
4. На правый энергач

Не трогай пока четырехконтурный, смотри приходит ли давление на кран, после этого нужно дальше плясать. Учти что расторможенная система это означает давление на левом и правом энергаче больше 6 очков.

Тормозная система

В этой рубрике описывается тормозная система автомобиля мерседес 190.

Части антиблокировочной системы (ABS)

Гидравлическое устройство впереди слева, в моторном отсеке (рисунок снизу). Устройство подключено между трубопроводами от главного тормозного цилиндра и трубками, ведущими к тормозам колес. В соответствии с управляющими сигналами от электронного устройства давление к тормозам колес или удерживается постоянным, или снижается, или снова восстанавливается.

Давление в системе не может быть больше, чем давление, создаваемое в главном тормозном цилиндре при нажатии на педаль Регулирование давления обеспечивают три магнитных клапана быстрого действия. Два из них предназначены для каждого тормоза передних колес и один для заднего тормозного контура Если к магнитным клапанам не поступает ток. то давление увеличивается Если подается максимальный ток, то следует уменьшение давления, а при средних значениях силы тока удерживается постоянное давление.

Особенно интересна фаза понижения давления. Так как для снижения давления нельзя произвольно (в этом случае провалилась бы педаль тормоза) куда-либо отводить жидкость, поступившую к тормозам колес от главного тормозного цилиндра, то тормозная жидкость перекачивается мощным насосом обратной откачки назад, к главному тормозному цилиндру. Вы можете заметить по незначительному пульсированию тормозной педали, если работает насос обратной откачки, т. е. вступила в работу ABS. Продолжить чтение →

Автоблокировочная система (ABS)

По заказу Ваш автомобиль может быть оснащен антиблокировочной системой (сокращенно; ABS) фирмы Bosch.

Продолжить чтение →

Регулировка ручного тормоза

Если при натяжении рычага после двух щелчков храпового механизма стояночный тормоз не срабатывает, то необходима его регулировка. Она осуществляется регулировочным винтом на уравнителе тросовых тяг и на регулировочных колесиках (гайках) механизмов регулировки установки колодок, которые находятся в тормозных барабанах (рисунок внизу справа). Продолжить чтение →

Важные рекомендации по приемам работы

Если Вы где-то вскрыли гидравлику тормозной системы, то жидкость будет постоянно капать в этом месте, это будет мешать Вам в работе, и необходимо будет периодически доливать жидкость в систему. Вы можете избежать этого следующим образом. Перед началом соответствующей работы откройте клапан удаления воздуха тормоза, на котором будут проводиться работы.

Теперь продавите тормозную педаль и зажмите ее в этом положении. Для этого используйте заранее заготовленную деревянную стойку, отрезанную по размеру, необходимому для ее заклинивания между выжатой педалью и сиденьем водителя. В этом случае поршни главного цилиндра закроют отверстия в нем таким образом, что жидкость не сможет поступать в систему. Продолжить чтение →

Удаление воздуха из тормозной системы

После ремонта тормозная педаль, пружинясь, «проваливается» все дальше к полу при каждом повторном нажатии на нее или при первом же нажатии «проваливается» сразу до упора! Ход педали слишком большой, а при повторных нажатиях он уменьшается! Все это признаки того, что в тормозной системе находится воздух.

Удаление воздуха необходимо после каждого ремонта в гидравлике тормозов. Если вытекла тормозная жидкость, то в тормозную систему всегда попадает воздух. В авторемонтной мастерской воздух удаляется с помощью приспособления для удаления воздуха, но в большинстве случаев можно обойтись старым методом. Продолжить чтение →

тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза Мерседес W203

Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте её! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную емкость. После протирки компонент тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной емкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем, по возможности, старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колёс или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

1. Дисковые тормозные механизмы могут иметь встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены и им потребуется дорогостоящий ремонт.
2. Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:

a) При выжимании педали тормоза автомобиль «уводит» в одну сторону.
b) Тормозные механизмы при торможении издают скребущие или визжащие звуки.
c) Педаль тормоза имеет чрезмерный ход.
d) Педаль тормоза пульсирует (это нормально только при работе системы ABS).
e) Наблюдаются утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней стороне шины или колеса).
3. В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков немедленно осмотрите элементы тормозной системы.

В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колёс и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке и выключите двигатель. Снимите колпаки с колёс. Ослабьте, но не снимайте болты крепления всех четырёх колёс.
2. Поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.
3. Снимите колёса.
4. Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потёртостей в их наружном покрытии, утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие компоненты. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надёжности крепления всех болтов и зажимов тормозных шлангов.

5. Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует. Следите за направлением цветной линии, нанесенной на шланге!

6.Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны при этом задевать за элементы конструкции автомобиля.
При обнаружении утечек жидкости или повреждений их следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

1. Толщина наружных тормозных колодок может быть проверена через проем в диске колеса с помощью карманного фонарика. Внутреннюю колодку можно проверить с помощью карманного фонарика и зеркала. Если необходимо более точно оценить толщину колодки, следует снять колесо и измерить колодку штангенциркулем.

Опыт показывает, что износ тормозной колодки колеса со стороны переднего пассажира больше, чем со стороны водителя. Поэтому для проверки толщины тормозной колодки рекомендуется снимать колесо со стороны переднего пассажира.

2. Отметьте краской положение переднего колеса по отношению к ступице. Это позволит установить балансированное колесо в своё рабочее положение. Ослабьте болты крепления колеса. При этом автомобиль должен стоять на земле.
3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите переднее колесо.

4. Толщину (стрелки на иллюстрации) внутренней (1) и внешней (2) колодок проверьте через отверстие в суппорте (4). (3) – тормозной диск.

5. Предел износа толщины тормозных колодок достигнут, если накладка колодки (5) имеет толщину 2.0 мм. В этом случае тормозную колодку необходимо заменить, обратитесь к Главе Сцепление и приводные валы.

На практике, 1 мм износа тормозной колодки соответствует как минимум 1000 км пробега автомобиля. Это правило соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации автомобиля. В нормальных условиях износ колодок значительно меньше. При толщине колодки 10.0 мм (с пластиной основания) колодка может ещё эксплуатироваться не менее 3000 км.

6. Проверьте возможность утечки тормозной жидкости в суппортах. При наличии негерметичности срочно отремонтируйте суппорт (работа СТО).
7. Визуально проверьте тормозные диски на наличие канавок, следов воздействия коррозии и трещин. Вентилируемые диски с трещинами толщиной в волос и длиной до 25 мм, причиной появления которых может быть повышенная нагрузка, заменять не нужно. При трещинах и бороздках глубиной более 0.5 мм тормозные диски необходимо заменить.
8. Проверьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Замена колодок переднего дискового тормоза.
9. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали метки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

1. Проедьте на автомобиле и остановите его на дороге с не интенсивным движением транспорта.
2. Выжмите педаль стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.
3. Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.

Если стояночный тормоз продавливается дальше на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.

В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.
1. Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.
2. На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза и нажмите 2 – 3 раза на педаль стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль.

При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.

3. Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.
4. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза, выжмите педаль стояночного тормоза и примерно 10 сек. удерживайте нажатой.

Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.

5. Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.

Стояночный тормоз должен регулироваться один раз в рамках проведения первого технического обслуживания в том случае, если педаль тормоза перемещается более чем на 5 зубцов.
1. Выжмите педаль стояночного тормоза усилием в 170 Н (17 кг). Если при этом педаль перемещается более чем на 5 зубцов, тормоз необходимо регулировать.

Для этого зацепите за педаль динамометр и нажмите на педаль так, чтобы динамометр показал 17 кг.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

2. Поднимите и установите автомобиль на подставки так, чтобы колёса свободно вращались.
3. Откиньте вперёд подушки заднего сиденья.

У моделей, не имеющих возможности подзарядки, снимите подушки.

4. Откиньте коврик и снимите крышку (1) над уравнителем тормозного троса.

5. Затяните регулировочную гайку (2) на уравнителе (3) на два оборота.

6. Снова проверьте ход педали стояночного тормоза. При необходимости снова затяните регулировочную гайку так, чтобы педаль тормоза при усилии 170 Н (17 кг) можно было переместить на 5 зубцов.
7. Отпустите стояночный тормоз и проверьте, легко ли вращаются задние колёса.
8. Установите крышку над уравнителем и положите на место коврик.
9. Откиньте назад подушку заднего сиденья или установите её.
10. Опустите автомобиль на колёса.

Регулировка стояночного тормоза

20.8.4 Регулировка стояночного тормоза / Mercedes-Benz W163 (ML Class)

Внимание: перед регулировкой стояночного тормоза определите тип фиксатора педали стояночного тормоза, от этого зависит количество щелчков храпового механизма при включении стояночного тормоза.

1. Определите тип фиксатора педали по положению пальца фиксатора.

1 - палец фиксатора, 2 - педаль тормоза.

2. Нажмите на педаль стояночного тормоза и проверьте ход педали и усилие включения стояночного тормоза.

Ход педали стояночного тормоза:

Вытягиваемый фиксатор. 1 щелчок

Толкаемый фиксатор. 5 щелчков

Усилие на педали. 120 - 240 Н

3. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля.

4. Отверните один болт левого и правого колеса.

Момент затяжки. 150 Нм

Внимание: колеса с дисками из легкого сплава должны быть сняты полностью.

5. Произведите предварительное натяжение троса привода стояночного тормоза №1 (см. подраздел "Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза").

6. Используя отвертку, поворачивайте колесико регулятора до тех пор, пока колесо (тормозной диск) станет невозможно провернуть вручную. Выполните эту процедуру на втором колесе.

7. Отверните назад колесико регулятора так, чтобы колесо (тормозной диск) стало легко провернуть вручную, отворачивайте колесико примерно на 5 зубцов. Выполните эту процедуру на втором колесе.

8. Снимите предварительное натяжение троса привода стояночного тормоза №1 (см. подраздел "Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза").

9. Еще раз проверьте ход педали и усилие включения стояночного тормоза.

Ход педали стояночного тормоза:

Вытягиваемый фиксатор. 1 щелчок

Толкаемый фиксатор. 5 щелчков

Усилие на педали. 120 - 240 Н

10. Убедитесь, что колеса (тормозные диски) вращаются свободно при отпущенной педали стояночного тормоза.

11. Заверните болт колеса (колесо с легкосплавным диском - установите колесо).

Момент затяжка. 150 Нм

Регулировка ручного (ножного) тормоза Мерседес. Ручник мерседес Мерседес МЛ 350 замена ручных тормозов Ремонт ручного тормоза грузового Volkswagen Crafter (Часть 2) Замена педали и троса ножного тормоза Mercedes-Benz Ersetzen Sie das Pedalkabel und Fußbremse РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.

Читайте также: