Проточка тормозных дисков ниссан

Обновлено: 22.01.2025

Почему проточка тормозных дисков – деньги на ветер

Тормозные диски автомобиля – точно такие же расходники, как, к примеру, моторное масло, фильтры или те же колодки. Отличие только в том, что служат эти детали тормозной системы относительно долго. В среднем комплект дисков выдерживает две смены тормозных колодок, в отдельных случаях – даже три. Впрочем, пробег до критического их износа крайне редко достигает отметки в 100 000 км. Обычно ресурс ограничивается 60-80 тысячами.

По теме

При идеальном сценарии тормозные диски на автомобиле исправно выполняют свою функцию и постепенно истончаются до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет определённого заложенного производителем значения. Зеркало рабочей поверхности при этом остаётся относительно ровным, без сильных волн и ржавых закраин. Однако беспроблемной эксплуатация бывает не всегда. У кого-то тормозные диски внезапно начинают коробиться: при торможении педаль отдаёт ударами в ногу, замедление автомобиля происходит с ощутимыми рывками. У других наблюдается неравномерный износ поверхности дисков, к примеру, из-за перекоса цилиндра в суппорте или из-за закисших направляющих. В обоих случаях эффективность тормозов существенно снижается, а перед автовладельцем возникает выбор – сменить тормозные диски (а заодно и колодки) на новые, или попытаться реанимировать старые детали, отдав их на проточку.

По теме

Вторая причина, по которой проточка дисков – пустое занятие, заключается в том, что жизненный цикл этих изделий относительно мал. Производители чётко оговаривают предельных износ, превышать который чревато. И этот износ редко превышает всего 1 мм на каждую сторону. Только представьте, насколько это мало! Если толщина диска уменьшилась от первоначальной на 2 мм (в среднем), его место – уже не на токарном станке, а в чермете. Посмотреть предельно допустимый износ можно на торце самого диска или в документации к конкретному автомобилю. Даже при самом минимальном короблении во время проточки с него снимут ещё 0,2-0,4 мм. А диск, напомним, и без того был с выработкой. На выходе клиент обычно получает деталь, предельно близкую к моменту утилизации.

Чем руководствуются производители тормозных дисков, которые дают рекомендацию менять их при столь малом износе? Всё просто. Чугун боится резких перепадов температур, ему требуется хорошее охлаждение. От перепадов меняются свойства самого металла. Даже, казалось бы, ничтожный износ в пару миллиметров сильно сказывается на температурных режимах работы тормозной системы. Но и это далеко не всё. Когда тормозной диск истончается, выработку компенсируют тормозные суппорты: поршни выходят наружу всё дальше и дальше, что приводит к уменьшению чёткости срабатывания тормозных механизмов и даже к перекосам колодок.

По теме

В конечном счёте возня со старыми дисками может быть оправдана лишь определёнными обстоятельствами. К примеру, если приобрести новые комплектующие чрезвычайно дорого или сложно. Практикуют проточку и обычные перекупы: подровняв и обновив фаски дисков, их легко можно выдать за практически новые. А это – веский повод задрать ценник на продаваемый автомобиль.

К каким страшным последствиям приводит проточка тормозов

Тормозные диски современного автомобиля можно отнести к расходным материалам. Их меняют так же, как масло и фильтры, с той лишь разницей, что интервал замены увеличен. Обычно, диск выдерживает две смены тормозных колодок. То есть, менять диски приходится после 60 000 — 80 000 км пробега. А может и раньше.

Причин много, и это не только активный стиль езды. На бюджетных машинах грязезащитные щитки бывают очень скромных размеров или отсутствуют вовсе. В результате диски бомбардируют камешки и грязь, оставляя на поверхности глубокие борозды. Да и холодный душ при проезде по лужам на пользу тормозам не идет. В результате, при торможении на руле возникают вибрации, а на педали тормоза чувствуются удары. Эффективность замедления падает, значит пора в сервис. Тут возникает дилемма: раскошелиться на новые запчасти или попытаться сэкономить, проточив диски. Конечно же, наши люди выбирают последнее.

Проточкой удаляют борозды и канавки, но, зачастую, это не решает проблему. Особенно, если диски сомнительно качества. На более мягком металле быстрее образуются канавки, да и перегреть его, даже в условиях города, вполне реально. Проточкой такой диск не восстановить. Через пару тысяч километров биение при торможении вернется. Это повышает риск попасть в аварию. А при перегреве тормозов, риск ДТП возрастает многократно. Так что лучше заплатить деньги и купить диски другого производителя, продукции которого доверяете.

Еще одна причина, при которой проточка не помогает, заключается в банальной экономии производителей. Жизненный цикл автомобиля давно просчитан, значит под него «подгоняют» и ресурс различных узлов и агрегатов. В том числе, тормозных дисков. Помните, что если толщина диска уменьшилась на два миллиметра — деталь лучше выбросить. Восстанавливать его — себе дороже.

Ведь после обработки на токарном станке с диска снимут еще 0,4 мм. То есть получится деталь, близкая к состоянию утилизации. Если такой диск все же поставить на машину, то при торможении он может рассыпаться. Посмотреть предельно допустимый износ детали можно на его торце или в документации к автомобилю.

Помните и о том, что езда с проточенными дисками уменьшает эффективность торможения. Ведь когда диск истончается, его выработку компенсируют тормозные суппорты. Поршни выходят наружу все дальше. Это приводит к уменьшению четкости срабатывания тормозных механизмов, а в самом плохом случае — к перекосу колодок.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Nissan X-Trail 2.0 CVT SE баклажан › Бортжурнал › Проточка дисков и сервис задних тормозов

После нерегулярных поездок у предыдущего владельца задние тормозные диски покрылись ржавчиной. Перед продажей в трейдин там якобы обслужили тормоза а по факту просто поменяли колодки. Была надежда что прикатаются и все такое. Увы…

Принято волевое решение проточить диски и заменить колодки на новые в Астор на Витебском — делают без снятия с авто.

Работы обошлись проточка 3000р за пару + за мойку 200р + обслуживание суппортов 800 и материалов на 270р.

Сами колодки оригинал взял на Авито за 2000р.

Информативность тормозов стала заметно лучше, так как до этого на дилера было сделано большое ТО с прокачкой ТЖ.

Как подклинившие суппорта не увидели у дилера не понимаю. Возможно посмотрев на новые колодки и не смотрели суппорта.

Сделаю обкатку напишу.

Фотки две как было до и много после как после сервиса.

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2008

Nissan X-Trail, 2007

Nissan X-Trail, 2008

Комментарии 20

Сейчас посоветую не точить а менять на новые сразу

Парни, что накинулись на автора насчет проточки и т.д? Каждый дро…ит как хочет. Автор вот деньги имеет, а возможности самому сделать нет, потому за все платит. Я например сам тормоза перебрал, направляющие смазал и ничего не клинит. Износ дисков и колодок равномерный, тормозит приятно. Диски тормозные тоже сам могу поменять, дам делов на 10минут, а если с заменой колодок, то 15мин на колесо. Точить или новье покупать, дело личное. Я например точил, когда на диске появилась выработка и одновременно с большим износом колодок бортик на диске стал цеплять за стальную основу колодки. Диски проточил и поставил новые колодки. Но до такого лучше не доводить, если не проводишь периодический осмотр машины и не знаешь текущую ситуацию с подвеской, в частности с тормозами.
А вот у автора хотелось бы узнать, отчего суппорта такие нереально ржавые?

Последний год на ней мало ездили, как говорят. Вторая в семье была у предыдущего владельца.

А вы свои карщеткой регулярно от этого очищаете?

Что касается обслуживания. Кто-то там и колодки сам меняет. Я чаще у дилера на плановых ТО (только регламентные работы в сервискнижку так как такого сверху понапишут что всегда надо перепроверить). К дилеру езжу не смотря на то, что гарантия на обоих хитрилах давно закончилась.

Карщетка, это металл щетка? Или что это?
У нас в Краснодаре химию на дороги не сыпят, может поэтому суппорта без ржавчины. Хотя с другой стороны, мне кажется у нас суппорта не стальные/железные, а из легкого сплава, который не ржавеет. Никогда их не чистил, даже не думал о такой необходимости. Но судя по фото, у Вас суппорта как будто с слое ржавчины в пару мм. Просто обратил на это внимание. А так лишь бы работали. Я тыщ на 70 в направляющие суппортов набил литола и последнее время начал замечать поскрипывания при торможении. Недавно при разборке суппортов увидел, что литол превратился в пластилин, потому суппорта нормально не работали. Набил спец смазкой для суппортов, все стало работать на ура.
Кстати, не допускайте попадания этой медной смазки, которой вам пробрызгали посадочные места колодок, на рабочую поверхность колодок. Она потом не смывается, а торможение резко ухудшается.
Также правильно что вы купили оригинал колодки. У меня друг на Теане так намучился с неоригинальными. То скрипят, то не тормозят, то диски жрут. Я для экономии покупаю оригинальные на авторазборке, выбираю конкретно с икстрейла. Комплект за 900-1000р, почти новые. Тормозят хорошо, диски жрут не сильно и сами долго ходят.
Вот мои задние.

Литол же нельзя в направляющие — там другая смазка требуется. Разве нет?

А химию у нас да — соль и прочее сыпят бывает. По уму надо будет летом суппорта снять и пройтись щеткой.

Если на мойку регулярно не ездить промывать так ваще капец.

Литол да, нельзя. Я этого раньше не знал. На литоле несколько десятков тыщ проехал. Неплохой результат, лучше, чем на сухих направляющих.
А тут передний суппорт

Проточка тормозных дисков

Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту - ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.

Конечно, есть диски с приемлемой ценой, но что делать владельцу 10-15-летнего автомобиля? Срок замены подошёл, хотя толщина диска в допустимых пределах. Производитель говорит «меняй», а цена за пару составляет 5-8 тыс. рублей. Поможет проточка - 2 тыс. рублей, и можешь больше не переживать.

Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?

По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из-за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.

Этот бурт нежелателен по следующим причинам:

он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
из-за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.

Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.

Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.

Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).

Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.

Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!

Естественный износ ТД по сроку равен износу 2-4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне - отчетливая кромка.

Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.

При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.

Проточка не всегда удаётся - только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.

Диагностика тормозных дисков

Выделим основные признаки износа ТД:

тормозной путь автомобиля увеличился;
торможение сопровождается нетипичным шумом;
появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;
возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);
на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.

Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.

Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней - на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.

Проточка тормозных дисков - что это такое?

Проточка - процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.

Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.

Распространены 2 способа проточки:

на обычном токарном станке (со снятием);
не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).

Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция

На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.

Какие инструменты понадобятся

Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).

Процесс со снятием

На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что-либо к суппортам - это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.

До и после проточки

Процесс без снятия

Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант - единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.

Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.

И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.

Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.
Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.
Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.
На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.
К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.
Далее начинается сама проточка.

Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару-тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.

Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.

По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.

Неоспоримый плюс метода проточки - ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.

Минусы проточки дисков

Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте - виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.

Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.

Заключение

Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.

Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.

Nissan Qashqai 2,0 CVT 4x4 › Бортжурнал › Проточка тормозных дисков. Стоит ли?

1100 р. за диск однозначно стоит того. Отныне буду проводить эту операцию при смене колодок.
Прокатившись до дома порадовался новым ощущениям ровного торможения.

Заодно ещё отбалансировали колеса, т.к. после переобувки резина обмялась, села, и появился дисбаланс. Однако, хочу теперь и передние диски проточить, благо запас по толщине у них ещё имеется. Всё-таки, кажется, что они тоже слегка кривоваты. Или это уже паранойя :)
Всем добра и ровных тормозных дисков!

Машины в продаже

Nissan Qashqai, 2014

Nissan Qashqai, 2016

Nissan Qashqai, 2014

Комментарии 31

Тоже при прохождении ТО передние диски протачивали у официалов. Сделали хорошо. Меня полностью всё устроило. Запись есть в борт журнале.

Остаточную толщину после проточки померил?

Что-то не сообразил. Надо будет замерить на досуге.

Не знаю как сделано, если присмотреться ближе, Но как сделали мне — показалось что на станке было бы лучше.
Как получилось можно посмотреть у меня в Тигуан, там есть результат притирки.
Но для меня лучше было так, чем как было.
А синева — это не повод точить диски

Биение было. На аппарате было написано 0,7. Как понял, это и есть величина амплитуды.

+ текущий износ. Я на прошлой машине сталкивался с такой проблемой, мучился таким же вопросом и знакомый сервисник настойчиво посоветовал поменять диски и забыть на долгое время

На каше номинальная толщина заднего тормозного диска — 13мм, а минимальная — 11. Думаю дешевле купить новые диски и не париться

Как я понял, амплитуда биения была 0,7, т.е. по 0,35 в каждую сторону. Если мне сняли даже 1 мм с толщины диска, то при начальной толщине даже 12,5 мм осталось 11,5, что вполне норм. Как раз новые колодки отходят свое, а там можно и поменять комплектом.

В принципе дело ваше, но на тормозах экономить нельзя

Согласен. Тогда при покупке нового Кашкая надо сразу перебирать тормозную систему, меняя на что-то более серьезное. Или Вы адепт оригинальных запчастей? Какую резину Ниссан рекомендует на зиму? Или почему с конвейера идёт дешманский Скорпион Верде, а не нормальная резина?
В общем, я за разумный подход. Надо просто включать мозг и думать. При моем супер пенсионерском режиме езды этих сточенных на мм от начального состояния дисков с новыми колодками хватит года на три-четыре. А съэкономленные 3-4 тысячи рублей относительно новых дисков я лучше добавлю на новую летнюю резину.

Повторюсь, дело ваше, спорить не буду. Но даже при пенсионерском режиме езды людям иногда какого-то метра при торможении не хватает, дураков на дорогах тоже никто не отменял

Согласен. Недостаточная толщина тормозного диска может сыграть негативную роль в части его охлаждения, т.е. может возникнуть перегрев и снижение интенсивности замедления (вплоть до перегрева тормозной жидкости). Но это имеет решающую роль при торможении с высоких скоростей или при нескольких торможениях подряд. Я же езжу по дорогам с низким трафиком, обычно 100 на круизе, иногда 110 на круизе. Дистанцию держу такую, чтобы не допускать экстренного торможения, даже если впереди едущий встанет колом. Разумный рациональный подход.

Я лет 10 назад при скорости 50 км/ч в городе внезапно выскочившую на проезжую часть рэмбо-бабку чуть на капоте не прокатил. До сих пор не понимаю как успел среагировать и оттормозиться) Но это я уже в ностальгию ударился, хотя к дискуссии и применимо.

На такой скорости толщина тормозного диска не сроляет вообще. Ну если только там не фольга уже осталась, которая сомнется от тормозного усилия.

Как говориться от судьбы не уйдешь. Эта проточка лишние деньги в карман мастера!Вам ни какой практичной пользы не будет. Были уже люди желающие экономить. Потом через месяц приходили и покупали новые диски. Метал становится тоньше, у каждого диска есть придельный допуск эксплуатации и эффективная толщина влияющая на тормозные свойства. Дальше думаю поймете сразу. Пару лужиц и просушка торможением поведет ваш тонкий диск к пути биения. Одним словом Ахилис философ, но мы люди и надо брать диски, безопасность это прогнозируемое торможение!

сильно зависит от остаточной толщины диска, имхо.

Ну я же не идиот. У меня задние диски не имели даже выработки, так что проточка вполне оправдана.

Автор я не говорил про произведение Достоевского, лишь поделился своими мыслями, по поводу проточки, потому что, "Отныне буду проводить эту операцию при смене колодок." Я бы не стал, поэтому мой ответ и был такой!

Проточка тормозных дисков своими руками: как сделать проточку дисков самому

Эти элементы отвечают непосредственно за снижение скорости авто и его остановку, поэтому непосредственно влияют на безопасность водителя и пассажиров. Когда запчасти приходят в негодность, проводят шлифовку. До проведения процедуры узнайте допустимую производителем толщину детали (в эксплуатационной документации машины или дисков). Если при восстановлении она перестанет отвечать требованиям, необходима замена. Диагностировать неисправность тормозов можно по следующим признакам:

вибрации руля и тормозной педали во время остановки ТС;
элементы греются;
на деталях появились следы коррозии или механических повреждений.

Как сделать проточку тормозных дисков без снятия

По мере эксплуатации на поверхности рассматриваемой запчасти образуются бороздки. Реставрация элемента подразумевает снятие поверхностного слоя на специальном станке для устранения дефектов.

Проточка дисков на шлифовальном специальном оборудовании имеет следующие преимущества:

все параметры отслеживаются через программу;
шлифовка протекает автоматически;
не нужно демонтировать интересующую нас деталь.

Если вы не хотите обращаться в техцентр, можно использовать подручные средства.

Проточку тормозных дисков со снятием проводят пользуясь стационарным стендом. Расточка поверхности проходит одновременно с двух сторон, что позволяет добиться симметричного результата (на выходе получают отрегулированный по разным параметрам узел).

Проточка дисков без снятия

В этом случае используют мобильный станок. Участки крепления суппорта являются базой в подобном процессе. В итоге получают симметричные поверхности.

При соблюдении технологии достигаются:

максимальный КПД системы;
увеличенный срок эксплуатации;
финансовая экономия;
устранение биения запчасти.

Самостоятельная работа возможна, но лучше чтобы исполнитель обладал специальными навыками и профессиональным оборудованием. Проточка тормозных дисков без снятия подходит для “домашнего” применения. Для проведения работ понадобится аппарат на электромоторе с резцами, который монтируется на диск. Перед использованием внимательно изучите руководство.

Процесс начинается с установки машины на жесткую и прочную опору (в идеале работать с подъемником или смотровой ямой). Убирают колесо и снимают суппорт. Диск очищают, заодно проверяя свободу его вращения. На ступице в центре монтируют адаптер, соединив его с другим оборудованием. Резцы должны оказаться в перпендикулярном положении относительно колесной оси. Запустите станок и дайте ступице раскрутиться. Обработайте поверхность.

Проточка дисков автомобиля с помощью стенда Pro Cut

Такой способ позволяет проверить толщину детали, качество шлифовки и геометрию движения. Даже незначительные отклонения “Про Кат” выводит на индикатор (стрелочный прибор высокой точности).

Этот американский станок позволяет добиться заводского качества реставрационных работ. Он мобильный, легкий и имеет несколько адаптеров (подходит для использования на разных автомобилях). Режущий узел регулируют по высоте поворотным механизмом и выдвижным штоком.

Для проточки дисков на машине адаптер подключают к остальному оборудованию. Чтобы обеспечить точность процедуры, резцы располагают точно перпендикулярно оси ступицы (точность — за счет электромеханизма). Раскручивание запчасти обеспечивается моторчиком. Гироскоп передает сигнал на устройство, настраиваемое автоматически. Никаких дополнительных механизмов не потребуется.

Самостоятельная проточка тормозных дисков на автомобиле — инструмент

Для хорошего результата без специального оборудования можно воспользоваться углошлифовальной машинкой в комплекте с наждачным станком. Еще один вариант — самодельные колодки с кусками отрезного круга (их необходимо врезать).

Обработка займет минут 20. Будьте аккуратны, пользуясь режущими устройствами. Перед началом работы лучше надеть защитные очки, чтобы не пострадали глаза.

При проточке тормозных дисков на машине (и не только) для правильной посадки новых колодок важно устранить буртик. Для этого приподнимите авто домкратами (лучше использовать несколько, чтобы не нарушить геометрию кузова). Демонтируйте колесо с рабочей стороны, оставшиеся три элемента установите на подкаты. Запустите мотор и включите вторую/третью скорость. Запустите шлифовальный инструмент и выровняйте отрезным диском поверхность. Идеального результата вы не добьетесь, но негативные факторы значительно уменьшатся. Иногда автовладельцы работают бруском и наждачной бумагой.

Что важно учесть при проточке переднего тормозного диска. Главное отличие от задних деталей — толщина. Спереди она составляет 0,22-0,25 см, сзади — 0,07-0,1 см.

Проточка тормозных дисков Nissan в «РОЛЬФ-Сервис»

Указана ориентировочная стоимость! Цена может измениться. Конечная стоимость зависит от марки, модели и возраста Вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей и расходных материалов. Предложение не является публичной офертой.

Другие услуги

Замена тормозных колодок Nissan

Замена тормозной жидкости Nissan

Замена тормозных дисков Nissan

При эксплуатации происходит изнашивание тормозных дисков, поверхность перестает быть ровной, уменьшается площадь контакта, снижается эффективность торможения. Их замена является затратной операцией, что может отразиться на финансовом состоянии владельца машины. Для того чтобы избежать замены частично изношенного элемента, имеется вариант его восстановления.

Сотрудники сервиса «Рольф» осуществляют проточку тормозных дисков Nissan по доступной цене. Это позволяет клиенту экономить время и деньги.

Технические особенности проточки

Выполняемая с помощью специального оборудования операция при достаточной толщине заготовок выполняется двумя способами:

со снятием детали, что требует больше времени, повышает трудоемкость и увеличивает себестоимость заготовки;
без снятия детали, является оперативным и выгодным способом, обработка выполняется на автомобиле.

Основными достоинствами операции проточки тормозных дисков НИССАН являются:

достигается экономия средств;
выполняется восстановление детали, повышается износостойкость;
улучшается управляемость автомобилем;
обеспечивается функционирование антиблокировочной и антипробуксовочной системы;
устраняются неприятные звуки, возникающие при торможении.

«РОЛЬФ» - надежный партнер

Сервисный центр «РОЛЬФ» располагает необходимыми ресурсами для выполнения проточки тормозных дисков Ниссан по доступной цене. Перед проточкой мастер осматривает состояние деталей и не выполняет операцию при глубоких повреждениях, высокой степени износа, разбитом подшипнике, люфте колеса. Процесс восстановления требует наличия определенных знаний. Высокая квалификация сотрудников «РОЛЬФ» обеспечивает долговечность и эффективность тормозной системы автомобиля.

С чего начать и как не ошибиться, если вам нужна проточка дисков в Москве.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОТОЧКЕ ДИСКОВ
С чего начать и как не ошибиться?

Все автолюбители сталкиваются с необходимостью по замене тормозных колодок. Большинство тех, чьи автомобили не обслуживаются

у официальных дилеров, полагая, что процедура эта пустяковая доверяются ближайшим «гаражным» сервисам.

Почему же стоит подойти к выбору сервиса для данной манипуляции более сознательно?

Brake Centre – первый центр по замене тормозных дисков в Отрадном попробует рассказать Вам об этом в статье простым, доступным для каждого языком.

1. До сих пор огромное количество автомастерских предлагают способ замены с использованием установок , где в процессе диск смещают со ступицы.

Сама формулировка предполагаемых работ – открепить, отвернуть, потом привернуть обратно, говорит о том, что процесс очень трудоемкий, и абсолютно не ювелирный. Провести качественную проточку на ручном оборудовании, при этом учесть пульсирование ступицы автомобиля, на которой и вращается диск, просто невозможно. Человеческим ресурсам это неподвластно. Времени и сил будет затрачено много, что влечет за собой повышение средней себестоимости работы. Никому не хочется работать «бесплатно».
До сих пор в сервисах можно встреть станки начала восьмидесятых годов двадцатого века, которые просто-напросто не рассчитаны для работы с современным автомобилем.

Если все же проточка удается, то погрешность здесь очень велика, за счет подбора адаптеров «на глазок» взамен старого суппорта. Логично, что все «лишние» манипуляции с автомобилем Вам придется оплатить.

Скорее всего, механик средней квалификации за подобную работу не возьмется. Но даже у приличных сервисов бывает так, что есть в штате пара механиков, как говорится « на все руки мастера», именно к услугам оных и прибегают.

Как мы видим, данный способ имеет ряд недостатков. Обобщив их, можно выявить главные – слишком долгий по времени и технически сложный и несовершенный вопрос. Нужно ли это вам и вашему автомобилю?
3. Следующий, популярный способ, регулировка без снятия диска, с ручной настройкой
Да, демонтаж лишних деталей при этом не потребуется, но ручная настройка говорит сама за себя. Напороться на «человеческий фактор» в этом случае – самая частая проблема. К сожалению, ни руки человека, ни глаз не могут работать, как компьютер, вычисляя погрешности до микрон. Временные затраты при данном способе очень высоки, а за отличный результат, увы, ручаться никто не сможет.
4. Какой же инструмент используют передовые сервисы по ремонту тормозных дисков в России, в Москве, Отрадное? Отвечаем. Инструмент для проточки PRO CUT PFM 9.11
Главный плюс системы, который можно выразить парой слов – это отсутствие демонтажа ряда деталей, автоматическая настройка займет от 10 до 20 секунд.

Всем знакомо слово гироскоп? Если нет, немного поясним. Гироскоп используется во множестве направлений. Основными являются авиация, судоходство, космонавтика. Сам по себе гироскоп – это навигационный прибор, в котором при основном работающем элементе, ось имеет способность вращаться по любым направлениям. В нашей установке он фиксирует биения и вибрации диска и ступицы, в то время как компьютер автоматически позволяет установить резцы в правильное местоположение. Погрешность минимальна, превосходит даже требования автопроизводителей. Затраченное на процедуру время составляет около 20 секунд.

Наш сервис в Отрадном, профилирующий ремонт тормозных дисков использует систему PRO CUT PFM 9.11. Это более совершенная система по сравнению с предыдущей версией PRO CUT PFM 9.0, позволяет произвести замену и получить результат не более, чем за 10 минут работы. Несомненным плюсом так де является то, что с данной процедурой справится механик любой квалификации. Следовательно, на лицо, а вернее на карман, явная экономия ваших денежных средств.

5. Разберемся детально в необходимости тщательной установки тормозных дисков.
Каждый авто концерн при выпуске той или иной модели закладывает определенные спецификации абсолютно на все узлы агрегата. Будь то мотор, аккумулятор, использование определенных технических жидкостей в системе. Тормозная система не является исключением.

В среднем допускам по боковым вибрациям тормозного диска не должно превышать установленные 0,05мм. Как думаете, при ручной настройке возможно ли выполнение данных условий? Допуски берутся, конечно, не с потолка, выводятся путем многочисленных испытаний, и именно при таких показателях исключаются вибрации и результативное торможение.

Вспоминаем дальше. Знакомы ли вам такие явления, как дрожь на руле и даже на педали при торможении? С уверенностью можем сказать, что 85% автовладельцев знакомы с данным явлением. Но мало кто, конечно, догадывается, отчего это происходит.

Итак, непрерывное касание тормозного диска о колодки, даже при стоянке автомобиля, результат биения диска на самой ступице. Происходит так называемый волнообразный износ поверхности тормозного диска. Это и является причиной толчков в руль. Она кроется и в неизбежном использовании тормозной жидкости в любом агрегате. Качество в данном случае, поверьте, не играет никакой роли. Само наличие данной технической жидкости в системе будет давать определенный след. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, чем сильнее, тем существеннее, рельеф поверхности диска отражается в эту самую педаль. Благодаря ТЖ да-да избежать этого процесса, в принципе невозможно, но грамотная профилактика необходима.

Также благодаря волнообразному износу автосервисы часто сталкиваются и с проблемой снижения эффективности торможения, увеличения тормозного пути.

В процессе эксплуатации автомобиля, чаще всего начиная с пробега в 15000-20000 тысяч километров ступица, испытывая на себе все несовершенства дорожного покрытия, тем более в зимний период, так или иначе деформируется. И только компьютерные технологии в состоянии выявить данные, незначительные износы. Зачастую водители это относят к некачественным деталям либо некачественно проведенным работам в автосервисе, что не всегда верно. Но используя компьютерные технологии системы PRO CUT можно избежать этих негативных явлений.

6. Система ABS.
Система ABS в большинстве современных автомобилях не должна оставаться без внимания. Ее наличие в автомобиле говорит само за себя о необходимости использования новейших технологий в сфере ремонта и замены тормозных дисков.

При нарушении исправной эксплуатации гидравлической системы, теряет свою эффективность и система ABS, встроенная в автомобиль. Водитель все чаще замечает, что ABS попросту не срабатывает, либо эффективность намного, ниже изначальных показателей.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО.

При обращении Brake Centre, лучший центр по проточке тормозных дисков в Отрадном, Вы можете быть уверены, что получите:

Тормозной диск приводится буквально в изначальное состояние автомобиля, что повышает все тормозные свойства;
Система ABS так же подвергается проверке, и при наличии каких-либо отклонений от нормы восстанавливает свою работу;
Уникальная работа ротации изношенных дисков налаживает износостойкость суппорта, тормозного диска, что позволяет повысить износ самого диска
Ознакомление каждого клиента с положениями о технических нормах на автомобиль авто концернов. Соблюдение определенных норм – залог длительной и бесперебойной работы всех узлов тормозной системы авто;
Устранение так называемых биений дисков, вследствие чего исключается преждевременная амортизация колодок и лишних вибраций;
Замена негодного диска на новый;
Устранение всех негативных последствий неисправности тормозной системы. Скрипы, вибрации, гул при стоянке на передаче паркинг, дребезжание при торможении;
Ликвидация понятий как – «бьет руль», «дрожит педаль»;
Удаление ржавчины, рельефа колодок на дисках.

Brake Centre рад помочь всем неравнодушным к своим автомобилям. До встречи!

В Brake Centre в Москве (Отрадное) предоставляются услуги для марок авто:

Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков БМВ (BMW)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Мерседес (Merсedez)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Ауди (AUDI)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Порше (PORSCHE)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Tойота (TOYOTA)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Лексус (LEXUS)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Ниссан (NISSAN)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Опель (OPEL)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Шкода (SHKODA)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Шевроле(CHEVROLET)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Ренж ровер (RANGE ROVER
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Ленд ровер (LAND ROVER)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Форд (FORD)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Додж (DODGE)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Крайслер (CHRYSLER)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Фиат (FIAT)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Хендай (HYUNDAI)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Киа (KIA)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Мазда (MAZDA)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Лада (LADA)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Митсубиси (MITSUBISHI)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Пежо (PEUGEOT)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Субару (SUBARU)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Судзуки (SUZUKI)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Фолкцваген (VOLKSWAGEN)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Вольво (VOLVO)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков УАЗ (UAZ)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Бентли (BENTLEY)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков ферари (FERRARI)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Мазерати (MASERATI)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Ролс Ройс (ROLLS ROYCE)
Ремонт, проточка и шлифовка тормозных дисков Ламборгини (LAMBORGHINI)

Не нашли свою марку автомобиля в списке? Запишитесь на бесплатную диагностику! Мы работаем со всеми марками!

Читайте также: