Пропали тормоза на ниве

Обновлено: 08.01.2025

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Неисправности тормозной системы и методы их устранения

Пылеобразование - следствие работы фрикционной пары трения: тормозная колодка - тормозной диск. По сути, это даже пылью называть не вполне корректно, скорее, это следы закономерного износа стирающейся в процессе функционирования тормозной колодки. В принципе, гораздо хуже, если этих следов нс обнаруживается, - значит, с торможением что-то не в порядке. Но если уж их наличие доставляет беспокойство, рекомендуется чаще мыть тормозные диски.
Или приобретать более дорогие тормозные колодки, имеющие в составе фрикционной смеси увеличенную долю арамид-ных волокон и/или керамики. Правда, совершенно не факт, что поставщик сможет предоставить такую информацию.
Совсем аномальное пылеобразование может быть свидетельством того, что колодки не расходятся, а это уже грозит перегревом диска.

БИЕНИЕ И ВИБРАЦИЯ

Сильные, чаще всего амплитудные, вибрации в процессе торможения - прямое следствие деформации тормозного диска. Чаще всего она возникает вследствие перегрева. При постановке «диагноза» мастера на всякий случай рекомендуют проверять и другие компоненты ходовой части, в первую очередь колеса, на предмет механического повреждения.

ПЕРЕГРЕВ

Перегрев - одна из основных, если не главная проблема тормозной системы. Причин у него может быть несколько, но примерно 80% дефектов связаны с неотжимающимися колодками и неправильной прикаткой нового тормозного диска. Неотжимающиеся колодки - прямое следствие неисправности суппорта и его компонентов. При сильном перегреве тормозного диска нарушается структура металла, начинает образовываться цементит - очень твердый карбид железа, внедряющийся в кристаллическую решетку чугуна.
С повышением температуры количество цементита будет увеличиваться и одновременно он будет глубже проникать в материал диска. Удалить его оттуда нет никакой возможности, поэтому проточкой/прокаткой тормозной диск уже не спасти.

Видео

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Пропали тормоза на ниве шевроле

11.7. Основные неисправности тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Мужики, позавчера внезапно пропали тормоза, педаль просто провалилась и все. Система контуров не сработала, то есть тормоза пропали совсем. Жидкость куда то ушла, но из за плохой погоды (лужи, грязь) не смог выяснить куда она девалась. Кто ни будь с таким сталкивался?

Комментарии 38

Было такое на Шнивке, задний тормозной лопнул.

я пожалуй, поддержу топикстартера.
у меня тоже с тормозами " не того".
а заметил это когда их прокачивал. так вот при разгерметизации любого из контуров педаль проваливается до полика, при этом тормозят отлично (до юза) и нигде не текут. как так?
получается тормозуха где-то перетекает между контурами, то ли в главном цилиндре, то ли в колдуне.
вот как бы точно выяснить где?

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Впрочем перед заменой ГТЦ сделай его 100%-ю проверку: попробуй прогнать воздух из передних суппортов.
Для этого возьми длинную трубку от омвыателя стекла, одень на штуцер переднего контура (который на среднем цилиндрике)правого суппорта, второй конец трубки опусти в расширительный бачек. Открути прокачной штуцер, что бы жидкость через него в трубку выходила более-менее свободно, но с небольшим сопротивлением и качай педалью тормоза.

Если трубка достаточно длинная то рекомендую проложить ее через поводок переднего левого дворника. Так будешь качать и следить за воздухом. Качай плавно, не торопись. Если сделаешь 20-30 полных качков до пола, тормозуха пошла, а воздух в трубке на появлялся, тормозуха идет чистая, то повтори эту операцию с левым передним суппортом.
Если и в нем воздуха нет, шток вакуумника выкручен на положенные 1,25 мм, а машина так и не хочет тормозить, то 100% что ГТЦ просится в помойку.

Проблемы с тормозами Chevrolet Niva

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «MAX» и «MIN» на стенке бачка (примерно на уровне разъема бачка).

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична - она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости «Нева» - 190 °С, «Томь» - 210 °С, «Роса» - 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Проверка тормозной системы

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя.

3. . и к впускной трубе двигателя. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.

Если торможение сопровождается биениями и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого через окно в скобе отверткой попробуйте переместить колодки в гнездах суппорта. Если колодки невозможно отвести от тормозного диска, это значит, что колодки потеряли подвижность в гнездах суппорта или «заклинил» поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

4. Снимите скобу и проверьте подвижность колодок. Если они перемещаются с затруднением, очистите торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте от грязи и ржавчины, обеспечив совершенно свободное перемещение колодок. Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если она меньше 3 мм, замените колодки.

5. Осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 9,5 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Стояночный тормоз приводят в действие тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками задних тормозов. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его жизнь, и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом в необходимых случаях, но не забывайте время от времени регулировать его привод.

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

Засорен фильтр воздуха
вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять таки замена;
Неправильная работа обратного клапана
. Решается его заменой;
Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Неисправности «вакуумника».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Если педаль не продавить

Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

Не работают задние тормоза на ниве

Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).

Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.

* Тормозной путь с полной нагрузкой со скорости 80 км/ч.

Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25. 28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.

Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.

Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.

Автомобиль : Нива BA3-21213, цвет вишня.

Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км

Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.

Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.

Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы. Настоятельно советуем для подъема машины воспользоваться подкатным домкратом грузоподъемностью в 2, а лучше в 3 тонны, и мощными, обязательно стальными подставками-опорами с профилированными (не плоскими) подпятниками. Наши коллеги из редакции журнала «Игрушки для больших» отнеслись с пониманием к идее самостоятельного ремонта вне гаража и предложили подкатной домкрат на 3 тонны с изменяемой плоскостью качания приводной ручки и складные (!) опоры на 6 тонн (см фото 1).

Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы

Время, затраченное на ремонт -1,5 часа

Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».

Последовательность работ:

1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).

2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).

3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.

4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.

5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.

6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.

7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.

8. Ставим диагноз.

Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:

а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.

б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.

в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем

Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам

8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.

9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.

10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.

Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.

11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.

12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).

13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).

14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.

15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).

16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.

В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.

17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.

18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.

18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.

Видео

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оценить его влияние на эффективность торможения взялись Сергей Мишин и Валерий Павлов.

LADA > Kalina

Chevrolet > Niva

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

Chevrolet Niva

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м.

При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами. Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах. Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

Lada Kalina

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет.

При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

Читайте также: