Прокачка тормозов заз 1102

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозной системы таврии

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса .

Прокачка тормозной системы

Примечание. Раб очая тормозная жидкость токсична; попавшую на кожу жидкость необходимо сразу же смыть, если жидкость попадет в глаза или в полость рта. немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Некоторые виды рабочей жидкости востаменяются иногда даже от контакта с горячей поверхностью деталей. Кроме того, тормозная жидкость разрушает окрашенные поверхности и действует агрессивно на некоторые виды пластмасс. Если проливается хотя бы небольшое количество жидкости. как можно быстрее смойте ее быьшим количеством чистой воды. Жидкость гигроскопична — старая жидкость может быть загрязнена и непригодна для дальнейшего использования.

Поставьте автомобиль на ровную поверхность, запустите двигатель и включите первую передачу или заднего хода на моделях с механической коробкой передач . затем подставьте под колеса брусья и отключите ручной тормоз.

Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4.

3.27. Прокачка тормозной системы

Вам потребуются

ключ "на 8"
тормозная жидкость
резиновый или прозрачный шланг
прозрачный сосуд

Прокачка тормозной системы необходима для удаления из нее воздуха, который может попасть в систему при ее ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Признаками наличия воздуха в тормозной системе являются увеличенный ход и “мягкость” педали тормоза.

Перед прокачкой осмотрите тормозную систему, чтобы убедиться в ее герметичности. Работу выполняйте с помощником.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

Ништяк Хрень

Melman 05 фев 2010

Ништяк Хрень

Vnukovskiy 05 фев 2010

На штуцер одевается прокачной шланг,другой его конец,погружается в баночку с тормозухой.Создаёшь давление в бачке,открываешь штуцер и закрываешь,когда кончатся пузыри.Повторяешь операцию,пока не закончится воздух.

Если качаешь с кем то,педалью.Чел делает 3-5 качков педалью и держит её нажатой,ты выпускаешь воздух,закрываешь штуцер,только потом он отпускает педаль.Операция повторяется,до окончания воздуха.

Самое главное:Постоянно следить,за жижей в бачке,чтоб не кончилась.

Ништяк Хрень

kama 05 фев 2010

Прокачка и регулировка тормозной системы грузовиков Jac

Регулировка и прокачка тормозной системы грузовиков Jac в Московской области

После установки новых тормозных накладок или колодок, а также после расточки или замены барабана обязательно нужно проводить регулировку колесного тормозного механизма.

Регулировка барабанных тормозов, производится путем уменьшения зазоров между колодками и тормозными барабанами. Необходима она для получения равномерной работы механизмов торможения на протяжении всего хода тормозной педали. Установка оптимального расстояния между колодками и внутренней поверхностью барабана производится с помощью регулировочного рычага. Применяется для грузовиков, не оснащенных автоматической регулировкой.

На европейских грузовиках, оснащенных дисковой системой тормозов, производится регулировка дисковых тормозов, которая выполняется на каждой из осей.

Также стоит отметить, что для обеспечения безопасной работы, после любого проникновения в тормозную систему грузовика необходимо выполнять прокачку тормозов, чтобы устранить весь воздух, который мог туда попасть в процессе ремонта или регулировки.

Автотехцентр «ЗАГОРЕЦ» имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование для качественной регулировки и прокачки тормозной системы грузовых автомобилей Jac малой, средней и большой грузоподъемности, а также микроавтобусов. На все наши работы предоставляется 100% гарантия. Возможен выезд ремонтной бригады для проведения диагностики и мелкого ремонта.

Автотехцентр «ЗАГОРЕЦ» производит профессиональную регулировку и прокачку тормозной системы грузовых и коммерческих автомобилей Jac в сжатые сроки и с гарантией качества. Наши мастера проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с эксплуатацией, профилактикой, обслуживанием грузовика.

Прокачка тормозной системы Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121.

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки нива 2121 и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес ваз 2121.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса .

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль нива 2131 должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

ЗАЗ 1102 Таврек › Бортжурнал › прокачка тормозов

Помогите решить проблему. Вчера поменял задние тормозные цилиндры и трубки к цилиндрам, слив всю тормозной жидкость и залил новую и начал прокачивать с этого началась и сама пробдлема, сначала прокачал заднее правое потом переднее правое колесо всьо пошло нормально, заднее левое не могу прокачать малое давление в трубке и педаль становится мягкой . Заглянул на переднее левое колесо и оказалось что на суппорте обломаний и забитый штуцер для прокачки. Можно прокачать тормоза непрокачувая переднее левое колесо? Заранее спасибо

ЗАЗ 1102 1994 — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Таврия, 1995

ЗАЗ Таврия, 1994

Комментарии 11

Всьо получилось когда поменял главный тормозной цилиндр на новый, на старом была выработка поршней и корпуса и поставил новый суппорт, прокачал и дотянул все штуцера и трубки

Ну начнем с того что тормоза прокачивают сначала заднее правое, потом переднее левое, заднее левое, переднее правое!За прокачку через главный цилиндр меня вообще фраза убила=))Ну а на счет штуцера нужно купить новый супорт!

Не могу прокачать контур левого заднего, правого переднего колеса, контур правое заднее, левое переднее зхвачуе даже при обломаному штуцере левого суппорта но педаль мягкая. Думаю что проблема в главном цилиндре, давление тормозухи в контуре левого заднего, переднего правого малый

У меня когда обломился штуцер я взял гайку подходящего размера(под диаметр штуцера) положил её на обломанный штуцер и через отверстие в гайке приварил её к нему, потом благополучно открутил обломок и заменил штуцер.Когда закручивал другой штуцер предварительно его смазал.

Попробуй прокачать через главный тормозной цилиндр…Я себе когда менял шланги тормозные из суппорта все время давило воздух, а через главный тор.цилиндр спустил воздух, потом на суппортах и все стало норм.

Как через главный тормозной цилиндер выпустить воздух? Я прокачувал нажимая на педаль по такой инструкции
1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.
2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на
штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.
3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной
жидкости.
4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в
нажатом положении.
5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не
“провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.
6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не
прекратится выделение пузырьков.
7.После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз
переднего колеса того же контура.
Предупреждения
На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы
прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.
При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень
тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости
доливать ее.

все также само только откручиваешь контур на цилиндре при нажатой педали тормоза.\

Супорт у нас 140 грн стоит. Поменять канешно лучше, но не всегда деньги есть. Кстати если уплотнители на цилиндре потрескались или цилиндр клинит то лучше поменять супорт.
А прокачивать нужно все 4 колеса, это твоя безопасность как ни как.

У самого была такая же фигня! Только я высверлил штуцер, нарезал резьбу и вкрутил штуцер с тормозного цилиндра!

Тормоза Таврия 1102

Народ, всем привет! Такая у меня проблема. Пропали тормоза вообще. Жидкость с правого бочка ушла в левом есть, подтёков нигде нет. Куда ушла жидкость, неизвестно. Залил новой жидкости, уровень стоит , но тормозов нет. В чем может быть проблема? Главный тормозной полетел? Шланги и трубки все целые, порыва нет. П.С. тормозной без вакуумного усилителя, под ковриком тоже сухо

Думаю проблема в том что мало кто помнит на этом форуме что как устроено в таврии.

перечитал еще раз и придумал рецепт: один человек откручивает штуцер на любом колесе, а второй человек после этого нажимает на тормоз, если жидкость пошла, значит все ок, если нет то умер ГТЦ

Как то неуважтельно вы всех под одну линейку. Задал вообще наводящий вопрос, а так 90% уплатнитель в главном тормозном. Удачи.

Uleg это нравится

Жидкость может течь в вакумный усилитель, есть он имеется..Жидкость испариться не могла.

Паны и господа - топистартер просто ошибся форумом.

Не ошибся. На этом форуме находится наибольшее количество спецов.

На Таврии тормозные контуры подключены по диагонали, что вполне логично, но конструкция ГТЦ и педального узла вызывает некоторое недоумение. С ГТЦ все просто - не ремонтировать, а менять на новый и качественный. Вторая проблема в недостаточном ходе штока ГТЦ при полном нажатии педали, т.е. если "сдулся" один из контуров то тормоза пропадают вовсе, по причине того, что второй контур не получится продавить т.к. педаль уже "в полу". Этой бедой страдает не только ТАВРОавто но и классика от АвтоВАЗа, в том числе и Нива старушка. Излечить сие довольно трудоемко и без сварки-болгарки не обойтись.

предлагаю изготовить крышку с штуцером на бачок ГТЦ для прокачки системы под давлением. Крышку можно взять от ВАЗовского бачка сцепления и врезать туда ремонтный сосок для камеры или сосок для бескамерного диска. Прокачка системы производится по схеме рекомендованной заводом изготовителем (от дальнего колеса от ГТЦ к ближнему). Сам процесс довольно прост: открутить на 1 оборот штуцер прокачки на колесном цилиндре, одеть на штуцер подходящий прозрачный шланг, другой конец шланга опустить в баночку, если прокачку производит один человек, то желательно шланг взять подлиннее и вывести его с баночкой в зону видимости для контроля выхода пузырьков воздуха. Далее необходимо заполнить жидкостью бачок ГТЦ и накрутить крышку-прокачку. Далее на сосок крышки надеваете шланг насоса для накачки шин и плавно начинайте нагнетать давление одновременно контролируя выход воздуха из колесного цилиндра через прозрачный шланг. Нагнетать воздух в бачок можно и компрессором НО. двление должно быть не больше 1атм, иначе бачок может лопнуть. Таким образом прокачиваются поочередно (по схеме) все колеса. Не забывать вовремя доливать жидкость в бачок. Процедуру прокачки (по кругу) произвести минимум два раза. У такого метода прокачки тормозов одни плюсы - систему легко прокачать самому без помощника, жидкость в ГТЦ и системе не взбалтывается и не вспенивается как при накачивании педалью, ну и легко можно обнаружить течь жидкости из ГТЦ в сторону штока (если есть ВУТ то для определения наличия или отсуствия течи открутить и слегка отодвинуть ГТЦ от ВУТа).

После прокачки системы несколько раз, то легко, то сильно надавливать на педаль тормоза, педаль не должна "проваливаться" и должна "упираться" не ниже середины хода. Обязательно осмотреть на отсуствие подтекания всю тормозную систему.

Кстати при отсуствии ВУТа на Таврии жидкость может "уходить" из ГТЦ не только вдоль штока и течь под коврик, что хорошо заметно, но и через разбухший пыльник входить в щель между кузовом и ГТЦ, и стекать по моторному щиту.

Как прокачать тормоза самому? Узнай как прокачать тормоза без помощника!

Рис. Привод тормозов ножной: 1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза: 1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес: 1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Читать дальше: Схема подключения генератора камаз 6520

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками и барабаном (на рисунке зазор

. Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

— усилитель гидровакуумный;
2, 32
— шайбы уплотнительные;
3
— болт специальный;
4 —
трубка от соеди- нителя к гидровакуумному усилителю;
5
— трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци- линдру передних тормозов;
6
— главный цилиндр сцепления;
7
— главный тормозной цилиндр контура гидро- привода тормозов передних колёс;
8
— главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко- лёс;
9
— кронштейн педалей;
10
— трубка передних тормозов правая;
11
— шланг;
12, 15, 16, 19
— трубки пере- ходные;
13
— выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б;
14
— трубка от соединителя к главному тормозному цилиндру задних тормозов;
17 —
скоба (приварная);
18
— прокладка скобы;
20
— скоба стопорная;
21, 30
— кронштейны (приварные);
22
— трубка к задним тормозам правая;
23
— щит тормоза;
24
— трубка к задним тормозам левая;
25 —
болт крепления колёсного цилиндра;
26, 29 —
шайбы пружинные;
27
— цилиндр колёсный тормоза;
28
— гайка крепления соединителя;
31
— пробка;
33
— соединитель центральный;
34
— диафрагма выключателя;
35
— диск контактный выключателя;
36
— трубка передних тормозов левая;
37
— муфта.

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад- них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5

(рис. 196). Передача усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред- ственно, а задних — через пружину
8
(регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис- правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

Вариант второй. Как прокачать тормоза самому, используя спринцовку?

1. Если газовый упор есть не у всех, то со спринцовкой все гораздо проще. Оденьте ее на прозрачный шланг подходящего диаметра и сожмите спринцовку, максимально выдавив из нее воздух.

2. Далее подключите шланг к перепускному штуцеру и откройте штуцер.

3. Разожмите спринцовку и ТЖ вместе с воздухом начнет идти в спринцовку.

4. После того как спринцовка наполнилась, шланг передавливается и перекрывается перепускной клапан, а жидкость сливается в чистую тару. Таким образом вы прогоните всю тормозную жидкость вместе с воздухом через спринцовку, постоянно подливая в бачок ТЖ жидкость без пузырьков.

Прокачка тормозов заз 1102

Ремонт и регулировка тормозной системы ЗАЗ-1102

Разборка переднего тормоза. Для разборки переднего тормоза необходимо надежно поставить на козлы переднюю часть автомобиля, снять колесо, затем, отвернув шесть болтов крепления фланца ступицы, снять с тормоза фланец. Снять из пазов поворотного кулака диск тормоза и тормозные колодки. Тормозные колодки снимаются просто при выполнении следующих приемов.

Вначале снимается наружная колодка. Для этого надо одной рукой слегка прижать колодку к ступице, а другой при помощи отвертки переместить колодку вдоль оси кулака по стрелке Д.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Для снятия скобы необходимо отвернуть две гайки крепления скобы к направляющим пальцам, снять скобу с пальцев, затем аккуратно, стараясь не повредить защитные чехлы, снять с кулака пальцы. Разборку колесного цилиндра в сборе производят при обнаружении в защитных чехлах повреждений, а также при наличии течи жидкости. Для разборки надо закрепить скобу в тисках так, чтобы был доступ к цилиндру. Затем полностью утопить поршень в цилиндр и при помощи специально изготовленного крючка из проволоки диаметром 3 мм с закругленным и гладким концом вывести из проточки (углубления) в цилиндре торец защитного чехла по всей окружности. Далее аккуратно, стараясь не повредить чехол, вывести его из канавки поршня. Затем ввести лезвие отвертки в канавку поршня и, упираясь стержнем отвертки в цилиндр, вывести поршень из цилиндра. Если поршень из цилиндра выходит с затруднением, надо, нагнетая струю сжатого воздуха в отверстие для тормозной жидкости, вытолкнуть поршень из цилиндра. Снять с цилиндра уплотнительные кольца. Внимательно проверить все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Проверить, нет ли на поршне и зеркале цилиндра задиров, проверить состояние пылезащитных чехлов. Чехлы с трещинами, разрывами, а также потерявшие эластичность заменить новыми.

Проверить состояние тормозных колодок. Колодки со слоем фрикционной накладки 1 мм и менее заменить новыми.

Проверить состояние диска тормоза. Допускается износ диска, но окончательная его толщина должна быть не менее 8 мм. Небольшие царапины и риски на диске можно удалить шлифовкой, выдержав толщину диска.

Сборка переднего тормоза выполняется в обратной последовательности с выполнением следующих особенностей. Детали цилиндра, поршень и уплотнительные кольца должны быть идеально чистыми и сухими. Перед сборкой уплотнительные кольца и цилиндр смазать чистой тормозной жидкостью.

Рис. 2. Снятие тормозных колодок переднего тормоза (диск тормоза снят):
1 — внутренняя колодка; 2 — наружная колодка; 3 — поворотный кулак; 4 — скоба тормоза; 5 — грязезащитный кожух; 6 — ступица; 7 — пружина колодок; А — перемещение колодки по стрелке вдоль оси ступицы

Рис. 3. Снятие тормозных колодок переднего тормоза (диск тормоза снят):

Рис. 4. Скоба переднего тормоза в сборе:
1 — защитный колпачок; 2 — клапан выпуска воздуха; 3 — скоба; 4 — защитный чехол; 5 — уплотнительное кольцо поршня; 6 — поршень

Полностью посадить уплотнительные кольца в канавки цилиндра.

Надеть на поршень чехол, внутреннюю поверхность чехла и наружную поверхность поршня на участке А смазать пастой ДТ-1, состоящей из касторового масла, дисульфида молибдена и графита. Остальную (внутреннюю) поверхность поршня смазать тормозной жидкостью и установить в цилиндр. Полное утаплива-ние поршня в цилиндр через уплотнительные кольца требует значительного усилия (25 и более кгс). При утапливании поршень необходимо покачивать в стороны, пока он не пройдет через наружное кольцо. Далее таким же образом ввести поршень и во второе кольцо.

Полностью утопить поршень в цилиндр и ввести в канавку цилиндра по всей окружности уплотнитель. Для полной посадки уплотнителя в канавку надо при помощи стержня диаметром 3,5 мм с закругленным и гладким концом прокатать его nq всей окружности, прижимая уплотнитель в канавку цилиндра. Надеть чехлы направляющих пальцев на канавки цилиндрических отверстий в поворотном кулаке. Смазать рабочую поверхность пальцев смазкой Литол-24 и ввести их в цилиндрические отверстия поворотного кулака. Утапливая палец в отверстие и поворачивая его вокруг оси, надеть на проточку пальца уплотнитель.

Проверить надежность посадки уплотнителей. При перемещении пальца из цилиндра (отверстия) он должен удерживаться уплотнителем. Установить скобу в поворотный кулак л надеть отверстиями на направляющие пальцы. Навернуть на пальцы гайки и затянуть.

После затяжки гаек скоба должна без заеданий от руки перемещаться в поворотном кулаке. В случае заедания скобы отпустить одну из гаек и, сделав несколько перемещений скобы, вновь ее затянуть. Если заедание не устранилось, проделать такую же операцию со второй гайкой.

Разборка и сборка заднего тормоза. Разборка выполняется в следующей последовательности. Снять колесо, колпак пылезащитный колеса и, отвернув гайку крепления тормозного барабана, снять тормозной барабан в сборе с подшипниками и манжетой. Снять с разжимного рычага стояночного тормоза наконечник троса, затем, сняв с троса пластмассовый упор, вывести трос со щита тормоза.

При помощи плоскогубцев или заостренного стального стержня диаметром 4 мм снять обе стяжные пружины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынуть тормозную колодку. Отвернув гайку, снять с тормозной колодки разжимной рычаг стояночного тормоза.

Отсоединить от колесного цилиндра штуцер тормозной трубки, приняв меры, не допускающие утечки тормозной жидкости. Отвернув два болта, снять колесный цилиндр тормоза.

После сверления отверстия процеко-вать со стороны наружной поверхности на колодке. Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но с сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяйте оправку.

Приклеенные накладки выдерживают в 2-3 раза больше усилие на срез, чем приклепанные.

Разборка и сборка гидравлического привода к тормозам передних и задних колес производятся в следующей последовательности. Отвернуть выключатель стоп-сигнала, предварительно отпустив контргайку на величину, достаточную для отсоединения толкателя. Расшплинтовать и снять с педали палец и толкатель в сборе.

Снять с оси педалей шплинт и защелку с внутренней стороны педали сцепления. Вынуть ось педалей (со стороны педали сцепления) до упора во внутреннюю защелку педали тормоза. Снять педаль тормоза. Для полной разборки привода педали тормоза и сцепления необходимо снять шплинт крепления троса привода сцепления, снять палец, затем снять вторую защелку с внутренней стороны педалей, полностью снять ось и педали.

Проверить состояние пластмассовых втулок. При необходимости заменить изношенные втулки.

Установку педали тормоза на автомобиль производят в обратной последовательности. Перед сборкой внутреннюю поверхность втулок смазать графитной смазкой или Литолом-24.

Рис. 6. Крепление фрикционных накладок тормоза заклепками:
а — колодка тормоза в сборе; б — фрикционная накладка в развертке (размеры 2,5 и 89,8_q 2 указаны после шлифовки)

Величина полного хода педали тормоза до ее упора в стенку моторного отсека должна обеспечивать нормальное торможение автомобиля даже при выходе из строя одного из контуров тормозной системы, а также исключить возможность выпадания толкателя из поршня главного тормозного цилиндра. Величина полного хода педали тормоза устанавливается резьбовым соединением выключателя стоп-сигнала и должна составлять 150 мм. После установки указанной величины хода педали контргайку на выключателе затянуть.

Величина свободного хода педали тормоза устанавливается изменением длины резьбового соединения толкателя с вилкой. После установления указанной величины контргайку 15 затянуть.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. Для разборки главного тормозного цилиндра выполнить следующие операции. Очистить от пыли и грязи клапаны выпуска воздуха с правой или левой стороны автомобиля переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапан переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд и, сняв пробку с горловины питательного бачка, произвести выкачку тормозной жидкости из системы однвго контура. То же проделать с задним тормозом на той же стороне автомобиля для выкачки жидкости со второго контура.

Отсоединить от главного тормозного цилиндра трубки, идущие к тормозам, и гибкие питательные шланги, идущие к бачку. Отвернуть две гайки крепления главного тормозного цилиндра, снять цилиндр с автомобиля.

Очистить от пыли и грязи главный тормозной цилиндр и закрепить его в тисках так, чтобы был доступ для разборки. Снять с цилиндра защитный колпачок, вывернуть стопорные болты и пробку, затем вынуть все детали, соблюдая последовательность, указанную на рис. 9.

Рис. 8. Гидропривод ножного тормоза:
1 — прижим бачка; 2 — датчик уровня жидкости; 3 — бачок; 4 — хомут; 5 — шланг передней полости; 6 — шланг задней полости; 7 — толкатель поршня; 8 — главный цилиндр в сборе; 9,14 — контргайки; 10 — вилка толкателя; 11 — палец; 12 — возвратная пружина; 13 — выключатель стоп-сигнала; 15 — наконечник; 16 — ось педалей; 17 — втулка педали; 18 — педаль

После разборки цилиндра все детали и корпус тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других повреждений или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром. При обнаружении дефектов на зеркале цилиндра устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и преждевременного износа манжет поршней. При дефектах, вызывающих значительное изменение величины внутреннего диаметра цилиндра, заменить корпус цилиндра новым.

Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если они по виду еще в хорошем состоянии. Проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он имеет трещины или потерял эластичность, заменить новым] Проверить, не утратили ли пружины поршня упругость.

Перед сборкой все детали главного тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра продуть сжатым воздухом и смазать касторовым маслом или свежей тормозной жкдкостью. Сборка цилиндра производится в последовательности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.

После установки главного тормозного . цилиндра на автомобиль и присоединения трубопровода гидропривода заполнить систему жидкостью и удалить из нее воздух.

Разборку колесного цилиндра заднего тормоза производят в следующей последовательности: снять защитные чехлы, снять поршни. Для снятия поршня необходимо его повернуть на 90° (в любую сторону) и, слегка покачивая, вынуть из фигурного паза упорного кольца. Упорные кольца снимаются из цилиндра только при крайней необходимости, выпрессовкой с помощью деревянной или медной выколотки. Детали разобранного цилиндра тщательно промыть, осмотреть и установить пригодность к дальнейшей работе. Манжеты в принудительном порядке заменить новыми. Колпаки при наличии трещин или при потере эластичности также заменить новыми. Перед сборкой детали цилиндра промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, продуть сжатым воздухом. Внутреннюю поверхность цилиндра, манжеты и поршни смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

Рис. 9. Детали главного цилиндра тормоза:
1 — уплотнительная манжета; 2 — поршень правого переднего и левого заднего колес; 3 — распорная втулка; 4 — манжета высокого давления; 5 — пружина чашки; 6 — чашка; 7 — пружина поршня; 8 — упорная шайба; 9 — поршень левого переднего и правого заднего колес; 10 — установочный болт; 11 — прокладка; 12 — пробка; 13 — прокладка; 14 — стопорная шайба; 15 — штуцер; 16 — прокладка штуцера; 17 — картер главного цилиндра; 18 — защитный колпак

Если кольца были выпрессованы, то при установке в цилиндр (при запрессовке) их надо сориентировать так,чтобы фигурный паз в кольце находился перпендикулярно щиту тормоза.

Устанавливая поршень в цилиндр, следует его слегка покачивать, чтобы он вошел в фигурный вырез кольца. После прохода поршня в паз кольца, его необходимо повернуть на 90°. После установки цилиндра в тоомоз, сборки тормоза и соединения трубопровода С цилиндром заполнить систему тормозной жидкостью, как описано ниже.

Разборка и сборка стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза выполнить следующее. Отвернуть с наконечника переднего троса регулировочную гайку, удерживая трос от прокручивания ключом за квадрат. Снять с троса (заднего) уравнитель троса и вывести упоры троса из отверстий кронштейна. Снять тормозные барабаны и вынуть с разжимных рычагов наконечники троса, далее, сняв с троса пластмассовые упоры на каждом щите тормоза, вытянуть концы троса с отверстий на щитах.

Замена тормозных шлангов и трубопроводов привода тормозов. При обнаружении каких-либо отклонений в работе тормозов, а также при ремонтных работах других узлов и механизмов внимательно осмотреть состояние тормозных шлангов и трубопроводов. Особое внимание обратить на места перегибов шлангов, перехода трубопроводов через стенки в моторном отсеке, обжима трубок скобами на кузове и балке задней подвески. Обнаруженные на тормозных шлангах трещины (даже незначительные), вздутия или следы тормозной жидкости на поверхности резины в обязательном порядке подлежат замене.

На местах перехода трубопроводов через стенки в моторном отсеке могут быть перетиры трубок (при отсутствии резиновых уплотнителей). Под полом кузова трубки могут быть передавлены или сорваны с мест крепления при езде по плохим дорогам.

При снятии тормозных шлангов необходимо принять меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости. Для этого надо со стороны снятия шланга выкачать жидкость через клапан выпуска воздуха.

Для замены шланга необходимо плоскогубцами вытянуть скобу крепления шланга, затем, удерживая одним ключом шланг от прокручивания, вторым отвернуть от шланга гайку трубопровода; далее отвернуть шланг от колесного цилиндра (или трубки).

ВНИМАНИЕ ! Категорически запрещается смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость разных марок к той, которая уже находится в системе гидравлического привода.

Все вышеуказанные операции провести с тормозными механизмами других колес в последовательности: переднего левого колеса заднего левого колеса, переднего правого колеса.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением не более 2 кг/см2 при открытом клапане выпуска воздуха, не трогая при этом педаль тормоза.

Если даже при продолжительном удалении воздух продолжает выходить в сосуд в виде пузырьков, значит он проникает в систему из-за повреждения трубопроводов, недостаточной герметичности соединений, а также вследствие неисправности главного или колесного цилиндров.

Контроль работы гидропривода тормозов. Контроль за работой гидропривода тормозов осуществляется датчиком аварийного уровня тормозной жидкости, расположенным на крышке бачка гидропривода и сигнальной контрольной лампой, расположенной на щитке приборов.

При исправном гидравлическом приводе лампа контрольная не горит. Если гидропривод тормозов исправен, а контрольная лампа из-за пониженного уровня жидкости загорается, то это может быть связано с предельным износом накладок тормозных колодок, особенно передних тормозов.

В этом случае надо заменить колодки. При установке новых колодок поршни в колесных цилиндрах переместятся в глубь цилиндров, а выдавленная ими жидкость заполнит бачок до уровня.

Понижение уровня тормозной жидкости с загоранием контрольной лампы при новых или частично изношенных колодках указывает на течь в системе и на необходимость немедленного устранения неисправности. Неисправности тормозов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Возможные неисправности тормозов, их причины и способы устранения

Таблица 2. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях тормозной системы

Нормальный уровень тормозной жидкости в бачке должен &ыть ниже верхнего края горловины. При проверке уровня или при доливке тормозной жидкости в бачок необходимо проверить исправность датчика аварийного уровня, для чего надо нажать на центральную часть защитного резинового колпачка. При включенном зажигании в комбинации приборов должна загореться контрольная лампа.

Номинальные размеры в основных сопряжениях при ремонте тормозов (для контроля) даны в табл. 2.

Читайте также: