Прокачка тормозов шевроле спарк м300
Как прокачать тормоза с абс
Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.
Прокачка тормозной системы с АБС своими руками
Типы систем АБС
1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.
Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с абс определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.
Процесс прокачки тормозов с АБС
Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).
Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.
Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.
Общий принцип как прокачать тормоза с абс
1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.
Последовательность удаления воздуха из ТС
Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.
1. Одеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Одевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.
Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».
1. Как и при прокачке передних колес одеваем шланчик на штуцер для прокачки на суппорте.
2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).
Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.
3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.
Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.
1. Как в предыдущих случаях сначала одеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.
Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.
В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.
Chevrolet Spark PRO › Logbook › Всё, что нужно знать о жидкостях автомобиля SPARK M300
Так как я далеко не самый опытный автовладелец, при освоении своего первого автомобиля (Chevrolet lacetti) я испытывал определенные сложности с заменой основных жидкостей и обслуживании систем автомобиля.
Благо, что все эти темы были исписаны в куче методичек от грамотных ребят с Drive2…
Данную статью пишу, в том числе и для себя, как памятку артикулов и прочего, но думаю будет полезно и многим другим начинающим, и не только владельцам автомобиля Chevrolet SPARK M300.
🔴Целью является – собрать все полезные и необходимые сведения по замене основных жидкостей автомобиля.
🔵Моторное масло:
Заправочный объем: 3,75 л.
🔴Артикул: 93165556 (5W-30\dexos2\ 4 литра), 93165557 (5 литров), 96985730 (масляный фильтр), 94525246 (медное колечко под пробку), 12616850 (резиновое колечко под пробку).
⏰Рекомендуемый график замены:
каждые 15’000 км
или 1 раз в 12 месяцев.
Замену масла считаю самой простой заменой жидкости в автомобиле, но несмотря на это, нельзя пренебрегать регулярной заменой.
Процесс выглядит следующим образом:
Даём автомобилю немного поработать, достаточно погреть систему 10-15 минут, чтобы масло стало менее вязким и напоследок обмыло всю систему двигателя; откручиваем сливную пробку, не забывая о том, что масло может обжечь, будьте аккуратны; откручиваем масляную крышку; откручиваем масляный фильтр; устанавливаем пробку, фильтр (новый фильтр желательно наполнить на 1/3 новым маслом) и наполняем систему, ориентируясь на масляный щуп.
Стоит отметить, что уплотнительного колечка под пробку масляной пробки хватает на 2 — максимум 3 замены масла, не забывайте о своевременной замене, чтобы не допустить масляных луж под днищем автомобиля.
Классическим вариантом уплотнительной пробки считается — медное колечко, но концерн GM в основном каталоге заложил — резиновое, какое ставить решать вам.
Согласно таблице ТО, замену масла рекомендуется производить раз в год или каждые 15’000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Лично я произвожу замену раз в 10’000 км для простоты вычислений. Существует мнение о замене на 7500 км.
Также стоит просматривать масляный картер (поддон) на наличие подтеков, в нашей модели имеется болячка – подтеки и запотевания на стыке масляного картера с двигателем, несмотря на жирный слой герметика.
🔵Охлаждающая жидкость:
Заправочный объём: 4,7л
🔴Артикул: 93170402 (конц. антифриз 1л *3 шт.), 4014835300514 (Ravenol – вода 5л), 13598760 (крышка расширительного бочка), 42657459 (расширительный бочек)
⏰Рекомендуемый график замены:
каждые 45’000 км
или 1 раз в 24 месяца.
Замену охлаждающей жидкости считаю одной из самых ответственных, ведь как известно, проблемы с охлаждением двигателя сулит владельцу кучей проблем и дорогостоящий ремонт в случае перегрева.
Также хочу обратить ваше внимание не только на замену охлаждающей жидкости, но и на состояние резиновых патрубков и расширительного бочка в целом.
Несмотря на вполне безопасное расположение патрубков (что исключает трение об элементы конструкции) стоит обратить внимание на металлические пружинные хомуты которые со временем могут перетереть резиновые патрубки.
Что касаемо расширительного бочка – я придерживаюсь мнения, что его тоже стоит менять с регулярностью – каждые 5 лет.
Столкнувшись с разрывом бочка на Lacetti, советую обезопасить себя от подобных проблем. В Spark’ах, как и на других автомобилях GM слабым местом является трубка обратки расширительного бочка, она трескается, обламывается и способствует разгерметизации системы охлаждения, что приводит к преждевременному закипанию антифриза.
Процесс замены: основная сложность, а также особенность – это отсутствие сливной пробки в радиаторе. Замену охлаждающей жидкости рекомендуется начать с откачки старой жидкости с расширительного бочка обычным шприцом (если не хватает длинны – накидываем резиновую трубку подходящего диаметра); далее скидываем «нижний» патрубок с радиатора, будьте готовы к потоку жидкости, рекомендуется выполнять замену с помощником; после чего достаточно ртом нагнать (выдуть) давление в систему для выхода оставшейся жидкости с каналов системы; собираем в обратной последовательности и заправляем систему на пару сантиметров выше отметки в бачке.
Рекомендую пару дней после замены охлаждающей жидкости возить с собой долив, так как уровень будет уменьшаться с выходом воздушных пробок.
При наличии сканера, также рекомендую отслеживать температуру для предотвращения перегрева. Уровень антифриза проверяем с утра (на холодную), уровень должен быть чуть ниже отметки бочка.
❓Стоит уделить внимание пропорциям разбавления концентрата антифриза с дистиллированной водой.
Сам по себе концентрат антифриза бесполезен и не пригоден для использования в системе охлаждения. Этиленгликоль – основная часть любой охлаждающей жидкости характерен высокой температурой кипения (около +195 градусов), и непригодной температурой кристаллизации (примерно -13 градусов). Для того, чтобы использовать концентрат, его необходимо смешать с водой в следующих пропорциях:
▶️1:1 – получаем температуру «закипания» +130 градусов и температуру кристаллизации -40 градусов. Основная пропорция, которой придерживаются большинство жителей средней географической полосы.
1 (концентрат):3 (вода) — получаем температуру «закипания» +100 градусов и температуру кристаллизации -15 градусов.
3 (концентрат):1 (вода) — получаем температуру «закипания» +170 градусов и температуру кристаллизации -70 градусов.
3 (концентрат):2 (вода) — получаем температуру «закипания» +150 градусов и температуру кристаллизации -50 градусов.
При выборе пропорции, не стоит забывать о вязкости полученной смеси, более вязкая (густая) смесь косвенно уменьшает срок службы насоса (помпы) за счет повышенной нагрузки на механизм.
🔵Жидкость гидроусилителя:
Заправочный объём: 0,4л
🔴Артикул: 1940184 (жидкость гидроусилителя dexron VI)
⏰Рекомендуемый график замены:
каждые 45’000 км
или 1 раз в 24 месяца.
Несмотря на то, что система гидроусилителя зачастую нетребовательна к обслуживанию, забывать о ней все-таки не стоит.
В официальной карте ТО не указан период замены жидкости, но опираясь на усредненный опыт товарищей и коллег по Drive2 – период замены составляет 45’000 км.
Чаще всего вышедшую из срока эксплуатации жидкость гидроусилителя можно определить по характерному жжёному запаху и темной, не просвечивающейся структуре самой жидкости.
Замена не составляет труда, понадобятся два домкрата для поднятия морды автомобиля, но на крайний случай можно обойтись и без «вывешивания» автомобиля.
❗️Главное что стоит знать – ни в коем случае нельзя заводить автомобиль при проведении замены жидкости, так как при завоздушивании рулевой рейки, выгнать воздух будет невозможно.
Откачиваем шприцом жидкость из бочка гидроусилителя; отсоединяем патрубок обратки и начинаем крутить руль из стороны в сторону до упора, таким образом мы выдавливаем оставшуюся жидкость из системы; после этого подсоединяем на место обратку, заполняем бочек новой жидкостью практически до краев и вновь начинаем крутить руль из стороны в сторону до упора, не забывая контролировать уровень жидкости в бочке; после того как жидкость перестает уходить можно долить по уровню и завести автомобиль.
🔵Масло коробки передач МКПП:
Заправочный объём: 2,1л
🔴Артикул: 93740315 (масло трансмиссионное 75W-90)
⏰Рекомендуемый график замены:
каждые 45’000 км
или 1 раз в 24 месяца.
Не знаю почему, но многие вовсе не меняют масло в коробке передач, ссылаясь на статьи в которых рассказывают о масле, предусмотренном на весь срок службы автомобиля. Серьезно?
Масло так или иначе теряет свои свойства, загрязняется, и в обязательном порядке требует периодической замены, как и моторное. Стоит отметить, что масло меняется вполне легко, принцип очень прост – имеется сливная пробка и контрольная пробка, которая по совместительству является и заливочной.
Прогреваем 10-15 минут автомобиль и выкручиваем верхнюю «контрольную» пробку; после чего аккуратно выкручиваем «нижнюю сливную» пробку; подготовьте и держите максимально близко емкость для отработанного масла, напор будет достаточный для того чтобы испачкать все и всех в радиусе полуметра; закручиваем нижнюю сливную пробку; с помощью метрового шланга и воронки заполняем систему через верхнюю пробку, до тех пор пока из отверстия пробки не польется свежее масло; после этого можно закрутить верхнюю контрольную пробку.
❗️Хочу обратить внимание, что для замены масла вам потребуется инструмент: вороток 3/8, трещетка 3/8, переходник короткий 3/8 и переходник средний 3/8.
🔵Тормозная жидкость:
Заправочный объём: 0,5л
🔴Артикул: 93746642 (жидкость тормозная DOT4); Castrol 15037E
⏰Рекомендуемый график замены:
каждые 30’000 км
или 1 раз в 12 месяца.
❓Для начала стоит уделить пару минут разбору классификации системы тормозных жидкостей.
DOT – сокращение, а по факту – стандарт тормозных жидкостей, признанный во всем мире.
Существуют следующие классы тормозных жидкостей по классификации DOT:
DOT 3 – самый дешевый класс тормозных жидкостей, быстро поглощает влагу, что укорачивает срок службы жидкости.
DOT 4 – наиболее распространённый класс тормозных жидкостей, обладает взвешенными качествами, что и повлияло на массовость применения.
DOT 5 – обладает высокой температурой кипения и самую низкую вязкость, данные характеристики зарекомендовали вышеупомянутый класс в спортивных и гоночных автомобилях. Имеет отличительный красный\розовый цвет.
DOT 5.1 – модифицированный вариант DOT 4. Дорогая и требовательная к состоянию тормозной системы жидкость. Не подходит для изношенных тормозных систем.
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 – совместимы друг с другом. Имеют характерный желтый оттенок.
DOT 5 – не совместим ни с одним из других классов.
Для замены тормозной жидкости, лично я – не откачивал старую жидкость из системы, а просто доливал и прокачивал новую вперемешку со старой.
Общепринятой рекомендацией является прокачка по диагонали от заднего колеса к переднему.
❗️Главное – не упустить уровень в бочке, чтобы не завоздушить тормозную систему. При завоздушивании процесс прокачки тормозов придется начинать с самого начала.
Чтож, это были все базовые рекомендации по замене жидкостей автомобиля Spark M300. ✅
Данный набор сведений считаю необходимым начальным минимумом при самостоятельном обслуживании автомобиля.
Естественно, можно пойти дальше и использовать всевозможные промывки и прочую автохимию, но лично я считаю, что при должном уходе и соблюдении графиков ТО можно обойтись и без сторонних средств, кроме случаев если вы взяли авто от неизвестного или сомнительного владельца.🚘
Надеюсь данная статья будет полезна начинающим автовладельцам Spark’ов, при самостоятельном обслуживании автомобиля!👍
Если есть хорошие дополнения к статье, или заметили неточность — буду рад любому комментарию!
Тема: как правильно прокачать тормоза на т-300
как правильно прокачать тормоза на т-300
Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы - Механическая
Предупреждение. См. Предупреждение: тормозная жидкость способна вызвать раздражение во введении.
Осторожно: См. Предупреждение об опасности тормозной жидкости для окрашенных поверхностей и электрооборудования во введении.
•Подложите чистую материю под главный тормозной цилиндр, для сбора пролитой тормозной жидкости.
•Когда зажигание выключено, а тормозной механизм остыл, нажать на педель тормоза 3-5 раз или до тех пор, пока усилие нажатия значительно не увеличится, чтобы снять запас мощности в усилителе тормозной системы.
•Если был удален воздух из главного тормозного цилиндра, или были отсоединены тормозные магистрали от ограничителя давления или клапана гидроагрегата АБС, необходимо выполнить следующее, чтобы удалить воздух из каналов компонентов гидравлической системы:
3.1. Заполните резервуар главного тормозного цилиндра до верхней отметки уровня тормозной утвержденной к применению жидкостью из чистого, закупоренного контейнера.
Если требуется снять крышку резервуара и диафрагму, перед этим почистьте внешнюю поверхность резервуара возле крышки.
3.2. Если тормозные трубки крепко затянуты на главном цилиндре, ограничителе давления и клапане модулятора давления в тормозной системе, ослабить одну из тормозных трубок и отсоединить ее от отверстия компонента.
Примечание. На клапане регулятора тормозных сил или клапане гидроагрегата АБС выполнить данные операции в последовательности потока, начиная с трубопроводов подачи жидкости на главном тормозном цилиндре.
3.3. Позвольте небольшому количеству тормозной жидкости вытечь из открытого порта.
3.4. Подсоединить фитинг тормозной трубки к компоненту и крепко затянуть.
3.5. Попросите помощника медленно полностью выжать и удерживать педаль тормоза.
3.6. Ослабить фитинг той же тормозной трубки, чтобы удалить воздух из открытого порта.
3.7. Затянуть фитинг тормозной трубки, после этого помощник может отпустить педаль.
3.8. Подождите 15 секунд, затем повторите этапы 3,3-3,7, пока весь воздух не будет выпущен из соответствующего порта на каждой детали.
3.9. После того, как фитинг тормозной трубки хорошо подсоединен к главному цилиндру, ограничителю давления или клапану гидроагрегата АБС, когда выпущен воздух из первого канала, отпустите и отсоедините от компонента следующую тормозную трубку, затем повторите этапы 3,3–3,8, выполняйте эту процедуру, пока воздух не будет выпущен из всех каналов.
3.10. После удаления воздуха из канала последнего компонента, убедитесь, в надежности соединений всех тормозных трубок.
•Заполните резервуар главного тормозного цилиндра до верхней отметки уровня тормозной утвержденной к применению жидкостью из чистого, закупоренного контейнера. Следить, чтобы во время проведения данной операции бачок главного тормозного цилиндра был как минимум наполнен наполовину. Для поддержания необходимого уровня долить жидкость.
Перед тем, как снять крышку и диафрагму, очистьте наружную поверхность резервуара возле крышки.
22.1. Осмотрите тормозную систему на наличие внешних утечек. См. Наружная течь из тормозной системы Проверка .
22.2. Прокачать гидравлическую тормозную систему, чтобы удалить попавший в нее воздух.
•Установить ключ зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО, не включая двигатель. Проверьте, не горит ли индикатор тормозной системы.
Примечание: Не допускается эксплуатировать автомобиль до окончания диагностики и полного устранения неисправности.
•Если горит ли индикатор тормозной системы, обратитесь к Признаки неисправности - гидравлические тормоза .
Как заменить тормозною жидкость?
Здравствуйте! В первую очередь хотелось бы отметить, что при отсутствии соответствующих навыков, замену лучше производить на СТО. Но если все же решили сделать это сами, то для замены сперва нужно будет откачать жидкость из бачка большим шприцем или резиновой грушей, оставив на дне резервуара слой жидкости толщиной примерно 10 мм. Не стоит удалять всю жидкость, иначе воздух попадёт в тормозную систему.
Затем заполните бачок новой тормозной жидкостью до метки МАХ. С осторожностью, чтобы не свернуть, откройте штуцер удаления воздуха, для этого желательно часа за 2 обработать штуцер средством для удаления ржавчины, например WD 40. Если штуцер не открывается, то лучше будет обратиться за этим на СТО. На правом заднем тормозном цилиндре наденьте на штуцер удаления воздуха чистый прозрачный шланг и вставьте его в подходящий сосуд. Попросите помощника многократно выжать педаль тормоза, пока сопротивление нажатию педали не станет ощутимым. Нажмите педаль и откройте штуцер удаления воздуха. Штуцер закройте после того, как тормозная педаль упрется в пол кузова. Уберите ногу с педали. Повторяя этот процесс, откачайте примерно 400-500 мл старой тормозной жидкости. Закройте штуцер удаления воздуха и залейте в компенсационный резервуар новую тормозную жидкость. Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость из других тормозных цилиндров. Последовательность удаления :
1. задний правый;
2. задний левый;
3. передний правый;
4. передний левый.
Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень тормозной жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства.
Сливаемая тормозная жидкость должна быть чистой и без воздушных пузырьков. Из каждого тормозного суппорта нужно откачать около 400-500 см 3 старой жидкости. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали. Залейте тормозную жидкость в бачок до нормально уровня. Заверните пробку. Проверьте, закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги, находятся ли тормозные шланги в держателях, затянуты ли штуцеры удаления воздуха, а также количество жидкости в бачке. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль в пол, педаль тормоза не должна проваливаться. Проверьте на герметичность все соединения.
Руководства по ремонту Шевроле Спарк: замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 0,5 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки с глубокими бороздами и сколами.
Вам потребуются: ключ для болтов ко лес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо ( см. «Замена колеса» ) и установите автомобиль на опору.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан ( см. «Замена тормозного барабана» ).
6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.
7. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.
8. Снимите с передней тормозной колодки серьгу регулятора зазоров.
9. . прижимную пружину регулятора зазоров.
10. . и рычаг регулятора зазоров.
11. Подденьте нижнюю стяжную пружину.
12. . и снимите ее.
13. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.
14. . и снимите чашку и пружину.
15. Снимите с опорной стойки переднюю тормозную колодку и извлеките опорную стойку из тормозного щита.
16. Снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.
17. Снимите прижимную пружину и опорную стойку передней колодки так же, как это делали для задней колодки ( пп. 13, 14 ).
18. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
19. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма. Замените деформированные или сильно корродированные детали. Замените сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.
Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма (на левый и правый наконечники регуляторов нанесена маркировка «LH» и «RH» соответственно), не перепутайте их! Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза). Помимо этого тормозные колодки различаются как левые и правые.
20. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
21. Смажьте резьбу стержня распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку, но не затягивайте ее.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.
22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
23. Установите тормозной барабан ( см. «Замена тормозного барабана» ).
24. Отрегулируйте подшипники задней ступицы ( см. «Проверка и регулировка подшипников задних колес» ).
25. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.
26. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
27. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
28. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему.
Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой
стороны): 1 – прижимные пружины; 2 – опорные стойки; 3 – чашки прижимных пружин; 4 – рычаг регулятора зазоров; 5 – серьга регулятора зазоров; 6 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 7 – прижимная пружина серьги регулятора зазоров; 8 – верхняя стяжная пружина; 9 – распорная планка с регулятором зазоров; 10 – нижняя стяжная пружина; 11 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 12 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса
Cервис и ремонт Chevrolet Spark в СПб. Автосервис АмериКар на Софийской в Купчино.
Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.
Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.
Вежливые и доброжелательные сотрудники
Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.
Мы гарантируем выдачу машины вовремя
Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.
Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта
Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.
Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза
Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.
Полная прозрачность процесса ремонта
Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.
Мы сами подберем нужные запчасти
Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.
У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi
Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.
Любая форма оплаты
Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.
ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО
Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.
Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.
Гарантия производителя сохраняется при обслуживании у нас.
Автосервис по ремонту Chevrolet Spark на карте
Есть вопросы по ремонту Шевроле Спарк? Не откладывайте, звоните:
Сервис Chevrolet Spark находится в Санкт-Петербурге, во Фрунзенском районе, в Купчино, в 100 м от перекрестка Софийской улицы и улицы Салова. Улица Фучика, Пражская, Белы Куна в шаговой доступности. Рядом метро Бухарестская, Международная, Волковская.
© 2017-2021 год СТО Америкар
СПб, ул. Софийская, д. 2, к. 1
Клубный сервис Шевроле Спарк, ремонт Chevrolet Spark, обслуживание Шевроле Спарк в Санкт-Петербурге.
Масло в АКПП Chevrolet Spark M300
Третье поколение малолитражных автомобилей Chevrolet Spark, получив заводской индекс М300, выпускается корпорацией General Motors с 2009 года. В 2016 году модельный ряд ожидал плановый рестайлинг, который изменил транспортные средства не только внешне, но и внутренне. Что же касается автоматической трансмиссии, то здесь изменений не последовало. Так как автоматическая четырехступенчатая трансмиссия осталась неизменной Соответственно, в данной статье мы поговорим про масло в АКПП Шевроле Спарк М300, его спецификации и тонкости замены.
Масла в коробку автомат Шевроле Спарк М300
Масло АКПП Спарк М300
Говоря про автоматическую трансмиссию Chevrolet Spark M300, стоит понимать, что речь пойдет о японской гидромеханической АКПП Jatco JF405E, которая при своей работе предпочитает трансмиссионные жидкости с заводским допуском DEXRON III. Корпорация GM предлагает собственную оригинальную продукцию GM ATF fluid III G. А вот компания Jatco, являющаяся непосредственным производителем данной АКПП, настоятельно рекомендует японское масло Nissan AT-Matic D Fluid. Вы же в свою очередь можете рассмотреть и приобретение его заменителей. К примеру GT ATF Type III или Neste Oil Atf X.
Средняя цена: 3900 рублей
Средняя цена: 1800 рублей
1 литр Артикул: 8809059407776
Средняя цена: 2400 рублей
1 литр Артикул: 293052
Объем масла в автомате Chevrolet Spark M300
Когда менять масло в АКПП Спарк М300
Японский производитель АКПП призывает автовладельцев менять масло в автомате Jatco JF405E, устанавливаемом на Chevrolet Spark M300, каждые 55 тысяч километров. Именно на данном пробеге трансмиссионная жидкость в данной АКПП начинает терять свои полезные свойства.
Как выбрать масло в двигатель Шевроле Спарк и не наткнуться на подделку? Расскажем в этой статье.
Как проверить уровень масла в автомате Chevrolet Spark
Автоматическая трансмиссия Jatco JF405E обладает контрольным щупом, поэтому уровень масла в данной АКПП проверяется с его использованием:
- трансмиссионная жидкость прогревается до рабочей температуры
- авто выставляется на ровную поверхность
- селектор АКПП переводится в положение P
- контрольный щуп очищается от масла
- производятся замеры с анализом расположения частичек масла относительно отметок min и max данного щупа
Проверка уровня масла в АКПП с использованием контрольного щупа
Замена масла в автомате Шевроле Спарк М300
Масло АКПП Spark M300 можно заменить несколькими способами. Полная замена потребует наличия специальной вакуумной установки, поэтому выполнить ее самостоятельно сложнее. А вот частичное решение вопроса является наиболее простым и распространенным. Для его реализации будет достаточным:
Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора
На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:
Прежде, чем крутить гайки - пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости - это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон - стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание - гуглить по слову "торсион", а кому про работу стабилизатора - по слову "стабилизатор").
Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen - там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости - тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.
Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:
Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона - стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.
Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное - две гайки. Вот одна из них крупно:
Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:
1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) - почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.
2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт - первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший "удар", а компрессор позволяет создать нужное давление и поток - вполне возможно, что гайка сразу открутится:
Если палец все же проворачивается от гайковерта - надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.
3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает - надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше - когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:
Ключ на фотографии - на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.
4) Менее удобный вариант - когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.
5) Наконец, если не помогает - на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.
Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой - из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.
Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.
В общем, если дело дошло до болгарки - скорее всего, проблема не в кривых руках.
Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):
Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.
Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:
И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:
На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда "отзывается на кличку "Счастливчик":
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.
Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!
Прокачка тормозов с АБС: как прокачать
Прокачка тормозной системы автомобиля должна осуществляться при ремонте тормозной системы или замене:
- тормозной жидкости;
- тормозных колодок;
- других элементов тормозной системы.
Виды систем ABS
Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении. Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства. При этом важно понимать, что на разных автомобилях может быть установлен разный тип таких систем.
Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:
- блок гидроклапанов;
- гидроаккумулятор;
- насос.
Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража.
Прокачка стандартных систем ABS
Для того чтобы понять, как прокачать тормоза с АБС своими руками, сначала важно определить тип системы на конкретном автомобиле. Ниже рассмотрим процесс прокачки на примере стандартной системы ABS.
При условии, что система стандартная, важно знать общие правила, как прокачивать тормоза. При этом прокачать тормоза с АБС так же просто, как и обычную тормозную систему без ABS. Еще отметим, что на некоторых моделях авто схема прокачки тормозов может несколько отличаться.
Как сбросить давление
Прокачивать тормозную систему начинают с передних колес, далее прокачивают задние колеса. В системе присутствует высокое давление (около 180 атмосфер), которое нужно сбросить до начала прокачки.
Для этого нужно разрядить аккумулятор давления, достав ключ из замка зажигания и нажимая на тормоз около 15-30 раз.
Общий процесс прокачки
Если коротко, на автомобиле с АБС тормоза прокачиваются следующим образом:
- сначала снимается колесо, обнаруживается штуцер рабочего тормозного цилиндра;
- тормоза прокачиваются при выжатой педали;
- включив зажигание, активируется гидравлический насос (лампа ABS горит);
- после активации нужно выждать, пока не выйдет воздух;
- далее штуцер закручивается, педаль тормоза можно отпустить;
Норма, когда лампа ABS больше не загорается. Это указывает на развоздушивание и исправность системы.
Как убрать воздух из тормозной системы
При самостоятельном обслуживании авто важно знать, как прокачивать тормоза. Начинают прокачку с переднего правого колеса, далее прокачивают переднее левое. Обычно начинать нужно от дальнего колеса к ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру.
Прокачку переднего контура выполняют при выключенном зажигании, также клемма на бачке тормозной системы должна быть снята.
- На штуцер надевается прозрачный шланг, другой конец шланга полностью опускают в небольшую емкость, наполненную жидкостью.
- Далее штуцер открывают рожковым ключом. Через прозрачный шланг при прокачке хорошо видны пузырьки воздуха.
- Педаль тормоза выжимается и удерживается, пока воздух не выйдет полностью. Затем штуцер закручивают в момент, когда пойдет жидкость без воздуха. Теперь педаль можно отпустить.
Прокачка задних колес
Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха.
Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам:
- надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот);
- педаль тормоза выжимать не следует;
- активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины;
- затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится;
- теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка;
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие тормозные колодки лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора тормозных колодок на машину, а также на что обратить внимание при выборе колодок тормозных для автомобиля.
После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости, провалы педали тормоза, сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости.
Как прокачать тормоза одному
Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно.
Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза.
- Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз.
- Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза.
- Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS.
Читайте также: