Прокачка тормозов пежо 806

Обновлено: 08.01.2025

Прокачка тормозов Peugeot

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Peugeot?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Peugeot с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Peugeot.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Peugeot ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Peugeot становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Peugeot?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Peugeot недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Peugeot, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Peugeot с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Peugeot требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Peugeot.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Peugeot после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Peugeot, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Peugeot, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Peugeot, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Peugeot на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Прокачка тормозного контура
ВНИМАНИЕ : Использование тормозной жидкости DOT4 является обязательным для тормозных систем.

ВНИМАНИЕ : Перед выполнением прокачки : Проверьте уровень тормозной жидкости и долейте её при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ : Использовать только новую и неэмульгированную тормозную жидкость. Избегайте попадания каких-либо загрязнений в гидравлический контур.

1. Прокачайте первичный контур тормозной системы

ВНИМАНИЕ : Запрещено включать зажигание во время выполнения всей операции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокачивайте первичный контур, пока не станет течь чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Существует 2 метода прокачки первичного тормозного контура.

1.1. Прокачайте первичный контур тормозной системы (С приспособлением для прокачки)
Прокачать контур, следуя инструкции по использованию прибора.

1.2. Прокачайте первичный контур тормозной системы (без приспособления для прокачки тормозной системы)

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимы два человека.

Подсоедините к болту прокачки прозрачный шланг.
Медленно нажимать на педаль тормоза.
Отвернуть болт, используемый для прокачки .
Удерживать педаль акселератора нажатой до упора.
Завернуть болт для прокачки .
Отпустить педаль тормоза, чтобы она сама вернулась в исходное положение.
Повторить операцию до вытекания чистой тормозной жидкости без пузырьков воздуха.
Повторить процедуру с другими колесами.

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить свободное вращение колес при ослабленном стояночном тормозе .

1.3. Проверка : Прокачайте первичный контур тормозной системы

По окончании процедуры прокачки проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость до нормального уровня.
Проверьте ход тормозной педали (отсутствие увеличенного хода).
При значительном и вялом ходе педали провести прокачку повторно. Запустить двигатель.
Проверьте ход тормозной педали (отсутствие увеличенного хода) ; Провести ходовое испытание (при необходимости).
При неправильном ходе педали тормоза ; Выполнить прокачку вторичного тормозного контура.

Peugeot 806 2.0 турбо › Бортжурнал › Тормозная система.

При осмотре машины обнаружил, что тормозной шланг, идущий на левый суппорт, имеет повреждения.

Чтобы не получилось, в лучшем случае, как на первой картинке — решил менять.

На этой гайке слизались грани и процесс замены застопорился. Немного подумав, решил посмотреть, куда он идет дальше.

Т.к. блок стоит с этой же стороны трубка оказалась не длинной — решил менять и её. От блока открутил, а где обошлись грани — срезал шлифмашинкой!

Была в запасе от жигулей, но оказалось там другая резьба. Пришлось бежать на рынок искать другую. Нашёл за 3 $ подходящей длины и с нужной резьбой.

Остальное было делом техники. Выгнул, и поставил на место.

Прокачал, проверил что нигде не течёт, и стал собирать все обратно. При установке подкрылка немного мешало сделанное на трубке кольцо (трубка длиннее родной на 100мм. где то), которое я успешно подогнул по месту. Можно конечно было заказать оригинал, но это время, и, думаю дороже бы вышло. А время, как известно- деньги! Как есть- так есть.Всем ровных дорог!

Peugeot 806 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 806, 1996

Peugeot 307, 2007

Peugeot 607, 2000

Peugeot 308, 2010

Комментарии 5

Скажу честно удивлён что первая пошла, поэтому стормозами езжу только на сервис ито провереный. Их сначала гореть надо потом открутятся.

Насчет греть согласен полностью.Иначе заломать трубку можно с уверенностью на 90%.Да и та что пошла, пошла по резьбе в суппорте
.Гайка то накидная, но закорела на металлической трубке намертво, так что если бы не резиновый шланг -свернуло бы и её .В этом я убедился, когда зажал снятый Шланг в тиски и стал крутить гайку .Скрутилась гайка вместе с куском трубки. Не помогает в данном случае и ВД-40!

Я тут недавно, благодаря своей криворукости при проверке уровня масла в коробке задел ключом тормозную трубку и надломал ее, тоже пришлось шланжик менять, только у меня все открутилось слава Богу))))

Попробовал крутануть и те, что стоят на "колдуне" сзади. Дохлый номер! Оставил эту затею, т.к. если скручу там трубки оч длинные и гемора будет много. Да и та что пошла на суппорте по резьбе пошла, а трубка закорела и скрутила резиновую в "бараний рог". Никто их с завода не трогал а за 9 лет нашей соли им пришел кирдык!

Ну заменил и хорошо, зато теперь за трубку будешь спокоен))) как говорится купил не пропил)))

Прокачка тормозов.*

Люди,подскажите пожалуйсто, какую тормозную жидкость лучше долить или поменять,тормоза Bendix без вакуума ,малый уровень не решаюсь доливать в неизвестную залитую она навид чистая но не имеет характерного запаха недорогих тормозных жидкозтей,как лучше поступить? и что хорошее лучше залить??

я лью dot4, она вроде как норм со всеми смешивается

аналогично только знакомый мне приносит из крутого сервиса. Если надо- сфоткаю жидкости, которые использую для пыжа

не парься это не продукт нанотехнологий, лей dot4 или dot4.5, но меняй каждые 2 года тормозуха впитывает воду, поэтому со временем характеристики сильно ухудшаются, так, что поменяй всю, это копейки, читай как прокачивать тормоза Насос гидроусилителя тормозов., смотри пробки не перетяни

Спасибо большое всем,теперь я спокоен,залью dot4 которая в серых конистрачках,на ней ещё черепаха если не ошибаюсь нарисована,я раньше такую во все машины лил а на пыже задумался

Сегодня буду занимать тормазами, мот последовательность прокачки кто то скажет, тормоза с АБС (бош).

как обычно ,задний контур (на колесах ) потом передние колеса.
прокачиваешь пока воздух выходит ,как только пошла чистая жидкость ,переходишь на другое колесо.
Да еще главное , надо вдвоем ,один не резко нажимает на тормоз ,другой откручивает сливной болт на колесе ,стравливает воздух из тормозной системы. Жмем на тормоз - откручиваем болт на колесе , выходит воздух ,тормозуха - закручиваем болт - отпускаем педаль тормоза.
Спустил - закрутил болт - только потом педаль отпускаем .

Это если у тебя усилитель тормозов работает , а если педаль тугая делай сначала усилитель

Отредактировано ptw (05-12-2010 11:05)

рекомендую FERODO проверено на волга(ПРОВЛЕМА С РОЗЕДАНИЕМ САЛЬНИКОВ),ваз 21093 ,рено кенго 2001,рено клио 2006,пежо 605 -ети авто проехали около 3 лет по моей рекомендации,но менял всю жидкость

Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста кто знает в чем дело. Во общем купил 605-ю 3.0 167 л.с. пару дней поездил загорелась лампочка тормозухи. Долил погасал. Ещё через пару дней снова загорелась но возможности доливать не было, думал поезжу пока потом долью, через пару дней сажусь в машину а педаль тормоза "колом" стоит. Оооочень туго нажимается, и тормоза очень слабые. Горят лампы P i STOP, долил жидкости - без полезно. Вчера сел аккум. снял зарядил вставил, все лампы погасли, тормоза отменные, лучше чем были) К вечеру снова загорелись и следовательно педаль тугая ((. И что же это может быть.

А я вот думаю из красивой баночки залить


И цена нормальная 8$ за 0,5л.

насос не включается ,смотрите темы

Поменял тормозную трубку от "колдуна" до заднего правого колеса.
Есть вопрос: достаточно ли прокачать только правое заднее или левое тоже надо качать (могло ли оно завоздушиться через колдун?)

Отредактировано Vit (10-06-2013 21:18)

достаточно ли прокачать только правое заднее или левое тоже надо качать

И передние тоже.
Если вскрывал систему неважно где, прокачивать нужно полностью все, это никак не навредит, только на пользу. Воздух по природе своей если попадает в жидкость то стремится вверх, с тормозами лучше не шутить, если начал прокачивать то прокачивай всю систему, тем более что это не такой уж сложный процесс.
Начинай с самого дальнего колеса, заканчивай самым близким к бачку.

Колдун, вроде бы, нагружать надо при прокачке. Типа кг 100 в багажник положить.

Это если пружина не трогалась, заводские регулировки не сбиты.

Порядок прокачки тормозов Бендикс. Перевод с сервисной книги.
1) Открутить пробки № 1, 2, 3, 4, 5 на ГТЦ
2) Включить зажигание
3) Дать поработать насосу минуту, после чего закрутить пробки № 1, 2, 3
4) Подождать остановки насоса. Отключить зажигание.
5) Медленно открутить пробку №1, давление спадет.
6) Закрутить пробку №1
7) Включить зажигание
8) Подождать остановки насоса. Отключить зажигание
9) Повторить пункты 2-8
10) При отключенном зажигании медленно открутить пробку №1, давление спадет
11) Закрутить пробки № 1, 4, 5. Усилие 10 Нм
12) Следующую операцию повторить 10 раз:
a. -нажать педаль тормоза,
b. -Открутить пробки №2, 3, затем снова закрутить
c. - ослабить педаль тормоза
13) Включить зажигание
14) Подождать автоматической остановки насоса. Зажигание не выключать!
15) Следующую операцию повторить 3 раза:
a. - слега удерживать педаль тормоза
b. - при надавленной педали открутить и закрутить пробки № 4,5
16) Прокачать колесные тормозные цилиндры

Вся операция может выполняться одним человеком (педаль тормоза нажимать палкой упирая ее в сидение)
Пробка № 1: если смотреть в торец ГТЦ находиться справа вверху.
Пробки № 2, 3: в торце вверху
Пробки № 4,5: в торце внизу
Пробки- это болты под 6-гранник. Кажется на 13.

Понял что причина была в том, что 15-ый пункт выполнил при выключенном зажигании.
После этого насос заработал отлично (28 сек. от нуля до отсечки).
В ходе прокачки заметил неточность в пункте 9. скорее всего Степашка сделал опечатку и надо писать "Повторить пункты 5 - 8". По крайней мере в книге именно так.
Но тормозухи оказалось мало, и отложил дальнейшую прокачку до следующих выходных. Пока ждал тормозуху заметил, что один контур сам затормозил (даже колёса не провернуть). Сначала спускал штуцера, но всё равно колёса тормозились. Потом открутил прокачной винт №5 (у меня этот контур тормозил) какое то время колёса больше не тормозились. Я подумал что может неправильно собрал поршень этого контура, но потом закрутил этот винт и начал клинить другой контур. Подумал, что может не работают клапана на главном из-за неисправной АБС (горела лампа). Сделал самодиагностику и устранил эту неисправность (отвалились контакты в коробочке у главного), но и после этого клинить не перестало.
Пришла тормозуха и залил ещё почти 0,7л. (т.е. общий объём уже 1,7л, как в кпп )
В ходе прокачки ещё не понятен был пункт 12
12) Следующую операцию повторить 10 раз:
a. -нажать педаль тормоза,
b. -Открутить пробки №2, 3, затем снова закрутить
c. - ослабить педаль тормоза

Что значит повторить 10 раз? Если просто нажать на педаль один раз, то педаль проваливается и смысла нет. В той же книге пишут что надо нажать 10 раз, в этом случае происходит накачка тормозов (цилиндры поджимают колодки) и педаль становится жёсткой. Этот пункт я делал несколько раз, клинили то одни колёса, то другие. Победил так:
Накачивал педаль пока не станет тугой и держал нажатой вот такой приспособой.

Откручивал штуцер у того колеса которое иклинило и после этого откручивал и закручивал пробки №2, 3.
Добился такого поведения, что при накачаной и нажатой педали откручивал пробки №2,3, в этот момент колёса начинали крутится с сопротивлением, потом закручивал пробки и ослаблял педаль , колёса начинали крутиться легко.

Но при выполнении пунктов №13,14,15.
13) Включить зажигание
14) Подождать автоматической остановки насоса. Зажигание не выключать!
15) Следующую операцию повторить 3 раза:
a. - слега удерживать педаль тормоза
b. - при надавленной педали открутить и закрутить пробки № 4,5

возникли вопросы. Что значит повторить 3 раза? То есть при включенном зажигании нажать педаль ("несильно" это может 2-3см.), открутить-закрутить пробки и потом отпустить педаль. Потом не выключая зажигания и не качая педалью ещё так повторить пару раз или как?
Но после этой операции у меня опаять клинят все колёса.
Вот и думаю, в чём причина или в главном или в порядке прокачки
Если кто сталкивался с такой проблемой и решил её, то моя благодарность не будет знать границ (в пределах разумного )

Всё думаю из-за чего клинят тормоза и вспомнил что уже была похожая ситуация после прокачки.
Передний суппорт.*

На моем шустрике грелись задние тормозные барабаны,после долгих поездок, были просто "кипяток",хотя передние были холодные.В сервисе разобрали суппорта, смазали поршень и поставили ремкомплекты на оба колеса;прокачала на всяк случай тормозную систему. Теперь стал левый передний барабан грется, и иногда крест-на-крест греется(лев.перед-прав.заднее).Разобрали-поршни в передних хорошие, гладкие, ни ржавчинки и "работает" стоит лишь надовить.Колодки на всех колесах нестертые хорошие.Не знаю, что и думать-в сервисе говорят можно и так ездить,но ничего вроде же грется не должно?!Заранее спасибо,кто откликнется и сразу извиняюсь, если коряво изъяснилась, мужчинам всё же легче общаться на такие темы, но мой мужчина приедет через месяц, а гонять любимого Шустрика по этим "квалифицированным"сервисам уже сил нет. Нифига там по ходу, в них любимых(пыжиках) не понимают.

Поэтому хотелось бы разобраться для чего каждая операция прокачки и что должно происходить с педалью и с суппортами.
Мои соображения такие:

1этап.
Прокачка насоса.
1.1 Открутить пробки № 1, 2, 3, 4, 5 на ГТЦ
1.2 Включить зажигание
1.3 Дать поработать насосу минуту, после чего закрутить пробки № 1, 2, 3
1.4 Подождать остановки насоса. Отключить зажигание.
1.5 Медленно открутить пробку №1, давление спадет.
1.6 Закрутить пробку №1
1.7 Включить зажигание
1.8 Подождать остановки насоса. Отключить зажигание
1.9 Повторить пункты 5-8

Ну с этим этапом вроде всё понятно. Прокачивается насос от воздуха, педаль не трогаем, суппорта естественно тоже не зажимаются.

2этап.
Прокачка главного цилиндра и клапанов АБС.
2.1 При отключенном зажигании медленно открутить пробку №1, давление спадет
2.2 Закрутить пробки № 1, 4, 5. Усилие 10 Нм
2.3 Следующую операцию повторить 10 раз:
a. -нажимать педаль тормоза, пока не станет жёсткой
b. -Открутить пробки №2, 3, затем снова закрутить
c. - ослабить педаль тормоза

По этому этапу у меня сомнения. У меня например когда нажимаю педаль, то она становится жёсткой (не продавить) и суппорта зажимаются намертво даже при отпущенной педали тормоза.
У всех так.

А вот для чего делаются следующие пункты я не понимаю
3.1 Включить зажигание
3.2 Подождать автоматической остановки насоса. Зажигание не выключать!
3.3 Следующую операцию повторить 3 раза:
a. - слега удерживать педаль тормоза
b. - при надавленной педали открутить и закрутить пробки № 4,5

На фотке номера пробок и где они расположены на главном тормозном.

А это порядок прокачки в "голубой" книге.

Если второй этап у меня правильный, то на этом этапе наверно должно отпускать нажатие суппортов.
Кто сам прокачивал напишите пожалуйста как у вас было.

Вот перевёл с немецкого полностью, вроде тоже также.

1 этап.
Важное замечание.
В этих операций:
1. Всегда пополнять тормозную жидкость в необходимом объеме когда уровень тормозной жидкости уменьшается.
2. Используйте тщательно очищенную тормозную жидкость.
3. Попадание загрязнений в гидросистему абсолютно недопустимо.

Заполнение системы.
1.Откройте следующие винты на один оборот:
1.1 Сливную пробку (1) высокого давления
1.2 Винты воздушного давления (2) и (3).
1.3 Винты (4) и (5) в базе.
2. Заполните гидравлическую систему тормозной жидкостью

2 этап.
1.Включите зажигание.
2. После одной минуты работы гидравлического насоса, болты (1), (2) и (3) закрыть снова.
3. Дождитесь остановки насоса.
4. Выключите зажигание.

3 этап.
1. Сливную пробку (1) медленно откройте на один оборот.
2. Сбросьте давление в гидравлической системе.
3. Сливную пробку (1) снова закрыть.
4. Включите зажигание.
5. Дождитесь автоматического отключения гидравлического насоса.
6. Выключите зажигание.
7. Повторите весь процесс. (3-ий этап).

4 этап.
1. При выключенном зажигании медленно открыть сливную пробку (1).
2. Сбросьте давление в гидравлической системе.
3. Пробку (1), а затем (4) и (5) закройте.
4. Следующая процедуру повторить 10 раз:
4.1. Нажать на педаль тормоза.
4.2. Откройте винты (2) и (3) на один оборот, затем закройте снова.
4.3. Отпустить педаль тормоза.

5 этап.
1. Включите зажигание.
2. Дождитесь автоматического отключения гидравлического насоса.
3. Следующую процедуру повторить 3 раза:
3.1 Легко удерживая педаль тормоза.
3.2 Открыть винты (4) и (5), затем снова закройте.
3.3 Прокачать тормозную систему.

6 этап.
Прокачка суппортов.
1. Включите зажигание.
2. Подсоединить трубки к прокачкам.
3. Нажмите на педаль тормоза как в стандартной комплектации.
4. Один из двух винтов открываются и закрываются снова, как только тормозная жидкость - жидкость чистой и свободной от пузырьков.
5. Залейте тормозную жидкость в необходимом объеме.
6. Продолжать в других суппортах таким же образом.
7. Проверить прокачки.

Прокачка тормозов пежо 806

После самостоятельной замены всех колодок и замены заднего шланга левого колеса - решили прокачать, а заодно сменить тормозуху. Начали прокачивать на незаведённой машине, как сказано в сервис боксе правое переднее потом левое , правое заднее потом левое - но как ни старались не добились нормальных тормозов. Педаль мягкая, после нажатия плавно уходит в пол до конца, и при езде тормоза схватываются только в конце педали. Что делать ума не приложу. Всё повторили на заведённой машине - тоже самое. Где то на форумах читал что чувак делал тоже самое на СТО - таже проблемма - сказали поезди денёк - тормоза появятся - так и произошло. Ездить я не пробовал - стрёмно.Подскажите что делать , может чего не так делаю - Может надо еще в АБС где то что то прокачивать, или есть какие то подводные камни в прокачивании. На этом форуме уже тема обсуждалась но как то к решению не пришли никто. Что скажете куда смотреть и что делать? До замены всего тормоза были отличные проблем и жалоб вообще не было. Блин машина класс - простая вроде. На ВАЗАх мильён раз качал тормоза - думал что тут беды не будет - а пока только расстройство по этому поводу((((( Не попал ли я на тормозной цилиндр. Кстати проверял - нигде течи нет ни капли. Надеюсь что я просто что то не так делаю.

407s

Просмотр профиля Uncle T.

Просмотр профиля Мутабор Просмотр профиля yobby Просмотр профиля marko

Просмотр профиля Мутабор Просмотр профиля yobby Просмотр профиля Мутабор Просмотр профиля yobby Просмотр профиля Мутабор Просмотр профиля

я не бухой
я просто спросил зачем прокачивать если в бачёк всё вовремя долили)))

yobby Просмотр профиля

я не бухой
я просто спросил зачем прокачивать если в бачёк всё вовремя долили)))

Мутабор Просмотр профиля yobby Просмотр профиля Мутабор Просмотр профиля yobby Просмотр профиля

Пежо 806

Автомобили Peugeot

В середине 90-х годов прошлого столетия довольно актуальным стало создание многоцелевого комфортабельного семейного автомобиля. Растущий потребительский спрос и потребности авторынка подтолкнули инженеров группы PSA к созданию полноразмерного восьмиместного минивэна Peugeot 806.

Разработкой и проектированием автомобиля совместно занималось конструкторские бюро PSA Peugeot Citroen и FIAT Group. В содружестве им удалось создать серию Eurovans из четырех однотипных минивэнов: Peugeot 806, Citroen Evasion (Citroen Synergie – в Великобритании), FIAT Ulysse, Lancia Zeta. Вся серия выпускалась во Франции на заводе SEVEL Nord в г. Валансьен.

История модели

Тем не менее, наиболее удачной моделью серии был признан Пежо 806. Объем его продаж за годы выпуска был почти вдвое больше, чем вместе взятые продажи Citroen Evasion/Synergie, FIAT Ulysse, Lancia Zeta;

В марте 1995 года линейка двигателей 806-й модели дополнилась турбированным дизельным ДВС объемом 2.1 л 12v и мощностью 109 л. с.;

Июль 1995 года ознаменовался участием гоночного (!) от Procar Peugeot 806 в 24-часовой гонке Спа-Франкоршам;

В конце 1998 года Пежо 806 подвергся небольшой модернизации. Изменения были довольно незначительными, в основном они касались экстерьера автомобиля

В сентябре 1999 года дизельные двигатели Peugeot 806 объемом 2.0 л НDi (109 л. с.) оснащаются системой Common Rail (инновационная система впрыска топлива в дизельных ДВС, позволяющая обеспечить требуемую мощность ДВС при минимальном расходе топлива);

В 2002 годы серийный выпуск минивэна Peugeot 806 и остальных автомобилей Eurovans был прекращен.

Развитие Peugeot 806

Peugeot 806 выпускался с 1994 по 2002 год в одном поколении.

В 1998 году прошел рестайлинг модели. Модернизация минивэна не внесла кардинальных перемен в технические характеристики Пежо 806, за исключением появления модификации с опциональной четырехступенчатой автоматической КПП (применялась в автомобилях с 16-клапанным 2-х литровым бензиновым ДВС EW10J4 мощностью 137 л.с.).

Спортивная модификация Peugeot 806 Procar

Многие скептики полагали, что громоздкий кузов и высокий центр тяжести значительно повышают риски, и призывали не допускать Пежо 806 к гонкам. Но, автомобиль был построен в строгом соответствии с правилами и глава федерации автоспорта Бельгии (RACB) заявил о допуске минивэна к гонкам, т.к. автомобиль полностью соответствует всем стандартам Procar Division 2 (фактически FIA Class 2).

29 июля 1995 года состоялась 24-часовая гонка на трассе Спа-Франкоршам. Несмотря на скептические заявления противников «гоночного минивэна», Peugeot 806 Procar стал 12-м в квалификации, заняв третье место в своем классе. К сожалению, в самой гонке минивэн не смог добиться победы, более того, уже в течение первого часа возникли проблемы с тормозной системой и масляным насосом. Далее последовали неисправности дифференциала, подшипников и крепления двигателя, и, после 10-часового марафона, Peugeot 806 Procar окончательно сошел с дистанции.

Дизайн

Красивый и многофункциональный дизайн салона, обилие полезных мелочей и удобных решений, надежность, экономичность и высокий комфорт автомобиля помогли Peugeot 806 не только завоевать любовь публики, но и стать одним из самых успешных проектов минивэнов середины 90-х – начала 2000 гг.

Экстерьер

Пежо 806 имеет классическую для полноразмерных минивэнов компоновку: короткий капот, две распахивающиеся двери для первого ряда сидений и столько же больших сдвижных дверей для второго и третьего ряда кресел.

Интерьер

Технические характеристики

Технические характеристики Peugeot 806 были довольно высокими для автомобиля подобного класса. Габариты машины впечатляли: ширина 1834 мм, длина 4454мм, высота 1714 мм, объем багажника 1170 литров, снаряженная масса – 1575 кг.

Характерной особенностью минивэна стала сдвижная конструкция боковых дверей и увеличенный дверной проем шириною 75 см. Эта технология существенно упрощает посадку и размещение пассажиров на задние ряды автомобиля и облегчает процесс парковки в тесном пространстве.

Двигатель и трансмиссия

Гамма двигателей и КПП

Практически все двигатели, устанавливаемые на Peugeot 806, по праву можно назвать шедевром инженерно-конструкторской мысли. Само время доказало превосходство и неуязвимость (практическую «неубиваемость», как бы ни старались отдельные экземпляры автолюбителей-энтузиастов) двигателей знаменитых семейств XU, XUD, EW и DW производства Groupe PSA.

Подвеска и ходовые качества

Типичные проблемы и неисправности

В России объем продаж Пежо 806 был небольшим, особенно в сравнении с другими моделями этого производителя. Минивэны зарекомендовали себя настолько хорошо, что встречи автомехаников с ними были в основном на плановых техосмотрах и заменах расходных материалов.

Заключение

В душе эмоциональный любитель гонок и адреналина, он всегда сможет дать почувствовать своему владельцу удовольствие от резких поворотов на горном серпантине, вжатой в пол «до упора» педали газа и потрясающей маневренности и управляемости автомобиля. Peugeot 806 – все лучшее сразу!

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?

в пол

Анализ типов существующих систем

На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.

Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

• набор рожковых ключей;
• медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
• тара для извлекаемой тормозной жидкости;
• трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

• слив имеющегося состава из бачка;
• прокачка магистралей;
• прокачка модуля АБС.

Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

• откачать шприцом жидкость из бачка;
• залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
• закрыть емкость.

залив

• надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
• открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
• 3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
• после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.

• критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
• поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

• подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
• зажать педаль тормоза;
• включить зажигание;
• после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• выключить зажигание.

После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

• подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
• включить зажигание;
• отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
• подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
• завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
• выключить зажигание.

После завершения операции следует:

• довести уровень жидкости до максимального;
• присоединить разъемы к крышке бачка;
• проверить магистрали на герметичность.

Альтернативное решение вопроса

ваккуумник

• изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
• прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
• установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
• подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
• создать давление около 1 BAR;
• идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
• сбросить давление.

В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

• необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
• допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
• перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
• использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
• при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

• шприц с удлинительной трубкой или груша;
• прозрачная тара;
• прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
• рожковые ключи на "8" или "10".

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

• заменить состав в бачке новой;
• прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
• прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
• прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
• проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Как определить неисправности термостата Лада Самара 2113 и заменить его самостоятельно
Многие, кто проводит большую часть времени в дороге, могли наблюдать стоящий на обочине автомобиль с вырывающимися из под капота клубами пара. При этом даже далекие от устройства двигателей обыватели понимают, что это указывает на проблемы в системе охлаждения, а более «продвинутые» укажут еще и на Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра
В нынешней модели Lada Priora инженеры АвтоВАЗа смогли ликвидировать некоторые ошибки, имевшие место в десятой серии. Признаки и причины поломки тормозных дисков. Процедура восстановления их работоспособности
Тормозные диски в автомобилях Тойота играют чрезвычайно важную роль. От них зависит безопасность управления авто. В процессе эксплуатации рабочая поверхность данных элементов постепенно деформируется, что приводит к увеличению вероятности возникновения в дороге аварийной ситуации. Технология ремонта элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Главный и рабочий тормозные цилиндры
Основные элементы тормозной системы современного автомобиля. Гидравлический привод – это основной тип конструкции, применяемый для установки рабочей тормозной системы Идеальное состояние тормозов — гарантия безопасности авто
Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу. Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ Жидкость, текущая по тормозным жилам вашего автомобиля
Работоспособность тормозной системы - гарант безопасного передвижения на автомобиле. На данный параметр способны оказать влияние многие факторы.

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

• Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
• Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
• Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

1. Закрепить штуцер.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

1. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

• Защищает штуцер от разрушения.
• Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

1. Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
2. Снимите колесо.
3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

1. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
2. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Читайте также:

  
• Ремонт рулевого редуктора паджеро спорт 1
  
• Люфт руля bmw e34
  
• Замена рулевой крестовины пежо 607
  
• Замена задних тормозных колодок с электронным ручником ауди q5
  
• Трос ручного тормоза ваз 2114 какой лучше