Прокачка тормозов фольксваген джетта 5

Обновлено: 06.01.2025

Тема: Прокачка тормозов ABS+ESP, срочно нужна помощь

Прокачка тормозов ABS+ESP, срочно нужна помощь

Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL

как вариант прокачать под давлением,есть компрессор? хотя можно и насос, нужно сделать крышку да бачок с соском ,сеточку вынимаешь наливаешь жидкость под полный бачок,закручиваешь крышку и качашь насосом небольшое давление педаль тормоза вверху,открываешь спускник на колесе, жидкость надо доливать(главное не просмотреть чтобы не кончилась) и давление опять создавать, есть специальный аппарат для прокачки замены жидкости под давлением.Крышку я подбирал от канистры с маслом, можно и бу, в свою сосок врезать не советую.

--- Добавлено чуть позже ---

делал так лично сам(давно когда аппарата не было) на Ауди при замене главного и рабочего сцепления.

обычным не получается, педаль проваливается, давления нет никакого. При движении педалью тормоза, даже цилиндры в суппортах не двигаются и из одного только переднего штуцера при откручивании потихонечку капает тормозуха.
Блин ну неужели никто не знает в какую группу надо зайти, чтоб насос включить.
P.S. На заведенной машине, при нажатиях на педаль тормоза, в гидроблоке АБС как будто что-то включается, гудит немного.

--- Добавлено чуть позже ---

как вариант прокачать под давлением,есть компрессор? хотя можно и насос, нужно сделать крышку да бачок с соском ,сеточку вынимаешь наливаешь жидкость под полный бачок,закручиваешь крышку и качашь насосом небольшое давление педаль тормоза вверху,открываешь спускник на колесе, жидкость надо доливать(главное не просмотреть чтобы не кончилась) и давление опять создавать, есть специальный аппарат для прокачки замены жидкости под давлением.Крышку я подбирал от канистры с маслом, можно и бу, в свою сосок врезать не советую.

--- Добавлено чуть позже ---

делал так лично сам(давно когда аппарата не было) на Ауди при замене главного и рабочего сцепления.

Кaк прaвильно прокaчaть тормозную систeму с ABS?

В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 4 мес. назад.

Зaмeнил зaдниe супортa,нужно прокaчaть всю тормозную систeму,кaк это прaвильно сдeлaть с ABS?

VINTIK написал:
Зaмeнил зaдниe супортa,нужно прокaчaть всю тормозную систeму,кaк это прaвильно сдeлaть с ABS?

Прокачка тормозной системы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.

Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
Последовательность прокачки:
1 — задний правый колесный цилиндр,
2 — задний левый колесный цилиндр,
3 — передний правый суппорт тормоза,
4 — передний левый суппорт тормоза.
3. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
4. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.
Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

6. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
7. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
8. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.

Volkswagen Jetta 1.9 TDi › Бортжурнал › Тормоза

Друзья подскажите, как правильно прокачивать тормоза на Jetta с abs. Есть ли какие то особенности. В какой последовательности качать? Заводить ли машину и надо ли вкл зажигание? Грешу что хреново прокачал после замены тормозных шлангов. Симптомы следующие: при плавной остановке все ОК. А вот если я резко в пол нажимаю колеса не блокируются и можно сказать вообще не тормозит. На скользкой дороге абс срабатывает. Шланги менял: снял, поставил, прокачал. Следующие аналогично. То есть прокачивал сразу. Порядок получился: пер правое, пер левое, заднее левое, заднее правое. Подскажите кто реально знает или сталкивался

Volkswagen Jetta 2006, двигатель дизельный 1.9 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volkswagen Jetta, 2008

Volkswagen Jetta, 2010

Volkswagen Jetta, 2009

Комментарии 10

машину заводить ненадо проста включи зажигание последовательность зад право патом зад левое перед прав перед левое после прокачки провер сработку авс разгонись и реска нжми на тормаз

менял блок ABS когда то прокачивал переднее правое, заднее правое, заднее левое, переднее левое и снова переднее правое, правда задние замучался- воздуха много было, клейму скидывал. Все ок

Я шланги менял.Прокачивал как на тазах.Прав. зад, лев. перед, лев. зад.прав перед, Кажется так, давно было.
АВS не загоралось ошибок не было.Когда прокачивал клеммы скидывал.По тормозам ничего особо не изменилось.Колеса блокируются, АВS работает.Единственное ход у педали стал чуть больше, но не критично.

У меня тоже ошибок нет

Если мой маленький ум не ошибается, то с абс надо качать по иному…перед-перед, зад -зад?!

У меня тоже ошибок нет

Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

! Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

Выключите зажигание.
Оденьте шланг на штуцер прокачки.
Откройте штуцер на пол-оборота.
Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.
Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:

Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
Выжмите педаль тормоза "в пол".
Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что "пузырьков" нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.
Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:

Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.
По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.

У меня тоже ошибок нет

Скока мастеров, стока и вариантов, но в общем всё к одному. Не диагональ! И вкл зажигание, мозг тачки думает вместе с вами.
Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
prt-2.jpg

9. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
10. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
11. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
12. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
13. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
14. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
15. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
16. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки "МАХ".

В Эльзе вроде написано вообще зад правый зад левый перед правый перед левый. А ещё где то читал что vag com прокачивает. Где то в адаптации есть типо

Замена тормозной жидкости в Фольксваген Джетта 5

Нашел свой небольшой фотоотчет. Сделанный несколько лет назад.
Использую эту методику уже не один год.
Автомобиль: 2005.5 Jetta Mk5 с двигателем 2.5. Не уверен, что подобные двигатели распостранены за пределами США. Но все же.

VW рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Вне зависимости от пробега.

Особенностью Джетты 2,5 является то, что бачок с тормозной жидкостью закрыт крышкой двигателя. Снять ее – дело не сложное. Но все ж-таки требующее времени.

Откручиваем два торкс T20 винта со стороны воздуховода.

Отсоединяем MAF. Для этого нажимаем на язычок коннектора и стягиваем его вверх.

Сжимаем хомут соединения патрубка воздуховода с MAF. Отсоединяем патрубок от крышки.

Стягиваем крышку с установочных пеньков (четыре угла).

Вынимаем крышку. Дабы предохранить сенсор от мусора и пыли закрываем входное отверстие MAF

Появился доступ к бачку.
Вытираем бачок от грязи. Укладываем тряпицу вокруг пробки. Тряпица защитит от случайных капель тормозной жидкости (если такие будут). На всякий случай держу под рукой бутылку с водой. Тормозная жидкость легко разрушает лакокрасочное покрытие. Если случиться пролив жидкости, то она будет тут же загашена водой.

Перемещаемся к бачку.
Открываем крышку и при помощи шприца откачиваем из бачка старую жидкость.

Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер.

Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь.

Заливаем литр новой тормозной жидкости.

Далее перемещаемся к заднему, правому колесу (последовательность прокачки контуров приведенная в ELSA противоположна).

Поднимаем автомобиль, снимаем колесо.
Протираем от грязи сливной клапан тормозного суппорта.
Цепляем тайгоновую трубку сливной бутылки к клапану. Бутылка не должна быть герметична. Если цепляется обычная бутылка от вода, сделайте в ней сверху небольшое отверстие для стравливания воздуха.

Перемещаемся к бачку.
Открываем сливной клапан суппорта и ждем пока сольется старая жидкость.
Я делаю эту процедуру ежегодно. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически идентичны по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости.

Перекрываем клапан. Снимаем трубку и затягиваем до усилия 10Nm.

Далее повторяем процедуру для заднего левого, переднего правого и переднего левого колес.

Колесный болты затягивались с усилием 120Nm.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Замена тормозной жидкости VW Jetta 5

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену тормозной жидкости на автомобиле Volkswagen Jetta 5. В принципе процедура заметы тормозной жидкости не сложная. Для этого потребуется самый обычный набор инструментов, новая тормозная жидкость и шприц.

Ознакомьтесь также с вводной информацией:

Главным отличием Джетты 2,5 является то, что бачок с тормозной жидкостью закрыт крышкой двигателя. Снять ее – простое.

Отворачиваем 2 торкса T20, со стороны воздуховода.

Отсоединяем MAF. Для этого нажимаем на язычок коннектора и тянем его вверх.

Сжимаем хомут соединения патрубка воздуховода с MAF. Отсоединяем патрубок от крышки.

Снимаем крышку с установочных пеньков (4 угла) используя тряпку.

Достаём крышку. Чтобы предохранить сенсор от мусора и пыли закрываем входное отверстие MAF.

Видим доступ к бачку. Чистим бачок от грязи. Улаживаем полотенце вокруг пробки. Оно предохранит от случайных капель тормозной жидкости (если такие будут). На всякий случай держу под рукой бутылку с водой. Тормозная жидкость легко разрушает лакокрасочное покрытие. Если случиться пролив жидкости, то она будет тут же залита водой.

Далее перемещаемся к заднему, правому колесу. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Далее протираем от грязи сливной клапан тормозного суппорта. После цепляем трубку сливной бутылки к клапану.

Перемещаемся к бачку. Нужно открыть крышку и при помощи шприца откачать из бачка старую жидкость.

Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер.

Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь.

Заливаем литр новой тормозной жидкости. Накачиваем блидер до 15 psi.

Открываем сливной клапан суппорта и нужно ждать до тех пор пока выльется вся отработанная жидкость.Я произвожу данную процедуру каждый год. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически одинаковы по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости.

Замена тормозной жидкости VW Jetta 5

В нижеследующем отчете из фотографий рассмотрим, как собственноручно заменить тормозную жидкость на автомашине Volkswаgеn Jеttа 5. Процесс замены легкий. Лишь нужно при себе иметь инструменты, шприц и приобретенную тормозную жидкость.

Знакомимся с дополнительными сведениями:

Ежегодно или спустя 40 000 км пробега необходимо произвести смену тормозной жидкости. В период смены помимо расширительного бака использованная жидкость вытекает из трубопроводов, поэтому из системы будет вытеснены воздушные массы.

Джетты 2,5 отличается тем, что бак с тормозной жидкостью накрыт крышкой мотора. Процесс снятия прост.

Откручиваем два торкса T20 в стороне, где расположен воздуховод.

Разъединяем МАF. Нужно нажать на язычок коннектора и потянуть его наверх.

Нужно сжать хомутик, соединяющий патрубок воздуховода с МАF. Придется отсоединить патрубок от крышечки.

Нужно снять крышку с закрепляющих пеньков (четыре угла) при помощи тряпки.

Нужно достать крышку. Для предохранения сенсора от сора нужно закрыть отверстие МАF.

Рассмотрим вход к баку. Нужно очистить его от сора. Кладем чистую тряпку по периметру пробки. Тряпка защитит от попадания капель тормозной жидкости (при их наличии). Пусть рядом будет воды. Лаковые и красочные покрытия легко разрушаются под воздействием тормозной жидкости. При разлитии жидкости, ее нужно залить водой.

Идем к правому колесу сзади. Автомашину нужно поднять, снять колесо. Протереть сливной клапан, чтобы очистить грязь сливной клапан тормознoгo суппoрта. Зацепим трубу сливной бутыли к клапану.

Идем к бачку. Открываем крышку и с помощью шприца откачиваем из него ненужную жидкость.

Нужно обмотать резьбу пробки бака лентой из тефлона и подсоединить блидер.

Качаем блидер до давления в 10рsi. Нужно проверить пробку, не течет ли оттуда.

Необходимо залить литр свежей тормозной жидкости. Накачать блидер до 15 рsi.

Нужно открыть сливной клапан суппорта и ожидать выливания отработанной жидкости. Я ежегодно этим занимаюсь. У меня обе жидкости - свежая и отработанная - схожи по виду, и мне приходится ориентироваться, ссылаясь на объем спущенной жидкости.

Нужно закрыть клапан. Разобрать трубку и закрутить сильно на 10Nm.

Такую же процедуру проводим напротив. Болтики вкручиваются сильно (150Nm).

Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Передний мост:

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Задний мост:

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

SauberF1

eijei

Заинтересовавшийся

Evgen74

Участник

На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.

Почему именно с заднего правого, когда руководство предписывает с переднего левого? Что-то мне подсказывает, что давление от аппарата лишь ускоряет процесс, но не меняет его сути.

SauberF1

Evgen74

Участник

eijei

Заинтересовавшийся

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?
Логично

SauberF1

Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).

А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?

Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.

И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.

NooBik

Новичок

Астрахань

A-boss

Астрахань

Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.

Vandiesel

Участник

Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.

Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.

И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)

Не прокачиваются тормоза

Всем привет. Огромная просьба в поиск не отправлять,ибо был и подчерпнул там много полезной инфы,но всё же остались некоторые вопросы.
По теме: машину взял недавно,были заглушены тормозные трубки задних колёс(на колдуне заглушены). Решил всё восстановить,купил все трубки и шланги. Поставил. Полез прокачивать,а ВСЕ штуцера пообломаны. Прокачивал прямо через трубки(на задних)и шланги на передних.Качал по схеме ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. Воздух так и не получилось выгнать(часа 2 качали),т.е.педаль накачивается,но потихоньку проваливается в пол. На заведённой педаль мягкая,берёт в самом низу,но тормозят все колёса.
Так вот,подтёков нигде нет,жидкость не уходит. У меня три версии:
1.Сдох ГТЦ(хоть и до этого нормально тормозила на передних,но,как мне казалось,педаль,всё же,была мягковата).
2.Косяк в колдуне(вроде работает,но не уверен )
3.Воздух не выходит из системы из-за того,что прокачил через трубки и шланги.

Прошу советов,чтобы найти наиболее вероятную причину. Особо интересуют мнения по поводу такой вот не совсем правильной прокачки.

Всем привет. Огромная просьба в поиск не отправлять,ибо был и подчерпнул там много полезной инфы,но всё же остались некоторые вопросы.
По теме: машину взял недавно,были заглушены тормозные трубки задних колёс(на колдуне заглушены). Решил всё восстановить,купил все трубки и шланги. Поставил. Полез прокачивать,а ВСЕ штуцера пообломаны. Прокачивал прямо через трубки(на задних)и шланги на передних.Качал по схеме ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. Воздух так и не получилось выгнать(часа 2 качали),т.е.педаль накачивается,но потихоньку проваливается в пол. На заведённой педаль мягкая,берёт в самом низу,но тормозят все колёса.
Так вот,подтёков нигде нет,жидкость не уходит. У меня три версии:
1.Сдох ГТЦ(хоть и до этого нормально тормозила на передних,но,как мне казалось,педаль,всё же,была мягковата).
2.Косяк в колдуне(вроде работает,но не уверен )
3.Воздух не выходит из системы из-за того,что прокачил через трубки и шланги.

Читайте также: