Прокачка тормозов фиат скудо
Как правильно прокачать тормоза?
Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.
Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.
Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит - не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.
Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.
Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса - обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.
В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.
И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.
Прокачка тормозной системы без ABS
Схема прокачки:
1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
3. Суппорт переднего правого колеса.
4. Суппорт переднего левого колеса.
Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.
Последовательность действий:
1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.
2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.
3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.
4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.
5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.
6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.
7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.
8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.
9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.
Прокачка тормозной системы с ABS
В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.
Передние колеса:
1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.
2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.
3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.
4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.
5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.
6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.
7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.
Задние колеса:
1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.
2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.
3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.
Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.
4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.
5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».
6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.
Как прокачать тормоза?
Как прокачать тормоза? ⇐ Aerostar. Тормоза
Модератор: Stas_75
Совсем не понял как прокачать тормоза, сверху три трубки, две входят из бачка, одна уходит на переднее правое колесо.
Снизу две трубки, одна уходит на переднее правое колесо, а вторая уходит назад, на центральную балку.
Начал прокачивать с переднего правого, вроде все ясно, но жидкость не уходит толком из бачка, а штуцер только шипит, и по чуть-чуть выдает капли, но ничего дальше не происходит, до жидкости не доходит.
Выкрутил гайку сверху, которая по центру, там торчит шток (штырь виднеется в отверстие), но ничего не меняется, тормоза всеравно не прокачиваются
Объясните пожалуйста алгоритм, может я что то не так делаю.
Спереди не фотографировал, но там вроде ничего необычного не увидел, дисковые тормоза да штуцер с трубкой.
тормозная приблуда сверху
тормозная приблуда снизу
вход трубкт тормозов назад вообщем
вход трубки тормозов назад
Схема ничем не отличается от обычной, по сути.
Начинаем с дальнего от ГЦ колеса, то есть правого заднего. Штуцер для прокачки находится с внутренней стороны колеса рядом с трубкой магистральной. Что прекрасно видно на фото рабочего цилиндра:
Технология тоже обычная - либо вдвоём, либо с насосом (как Витя описал в соседней теме). Прокачиваем ровно до момента, пока не перестанут идти пузырьки (можно ещё цвет тормозухи контролировать, если старая уже совсем убитая, то есть пока не пойдёт новая светлая тормозуха). Я обычно для надёжности после этого ещё несколько (три-четыре раза) качков делаю. Лишний объём тормозухи, который прокачается в результате, не стоит безопасности.
Следом по этой же схеме левое заднее. Там скорее всего получится быстрее, ибо если был воздух в магистрали между ГЦ и мостом, то он уже в результате прокачки правого заднего колеса ушёл. Останется только небольшой (около метра) кусок магистрали между серединой моста и колесом.
Далее - переднее правое, там всё просто. И последнее - переднее левое. То же самое, что и предыдущее.
Да, колёса (особенно задние) вывешены быть не должны! Но задние тормоза можно прокачать и без снятия колёс.
Проблемы могут возникнуть с откручиванием штуцеров для прокачки - они могли прикипеть/приржаветь за годы. Если не получится с ними совладать, то выход один - менять сзади рабочие цилиндры, а спереди - суппорта.
Можно попытаться прокачать путём откручивания/прикручивания штуцеров с трубками (есть и такой способ в случае жуткой необходимости), но гарантий от отсутствия воздуха никто не даст (как, впрочем, и при кривой прокачке штатным методом). Но дело в том, что штатные трубки - стальные, и, как правило, они уже намертво прикипели к штуцерам. И попытка их открутить приведёт просто к обламыванию трубки.
В моём случае попытка прокачать тормоза привела к замене тормозных цилиндров (задних рабочих), суппортов (передних) с шлангами, и магистралей от задних колёс до "колдуна" и от передних шлангов до ГЦ (на медь).
При этом есть один пикантный момент - штуцеров для трубок я у нас не нашёл (резьба специфическая). Пришлось использовать старые с развальцовкой трубок по месту (=/- погрешность).
Прокачка тормозов фиат скудо
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой.
Поменял на своей пунте передние тормозные колодки.
После этого педаль тормоза втаптывается почти до полика.
У людей поспрошал. Говорят надоть прокачать тормозную систему на предмет развоздушивания. Но у меня логически возникает вопрос, как туда мог этот самый воздух попасть, если я систему не разгерметизировал.
Если всё-таки нужна прокачка, объясните, пож. как это правильно сделать.
3 недели назад поменял колодки (уровень тормозухи всегда в норме, прокачана была давно, трубки не откручивались) и были точно такие же ощущения, правда буквально один день! у педали был большой ход.ъ
через день ход педали стал короткий, но мне субъективно не хватало "останавливающей силы" как будто новые колодки тормозили хуже старых (оно то логично, просто как то у меня затянулось по времени на 2 недели) и вот пару дней назад стал ощущать что при нажатии на тормоза машина стала намного интенсивнее и мощнее замедляться.
посему советую покататься пару деньков, посмотреть как себя будет вести авто.
(вариант завоздушивания теоретически возможен в том случае, когда у тебя колодки были уже в ноль и жидкости в бачке маловато было, тогда могло воздуха прохватить)
Благодарен, друзья за советы.
Цилиндрики не вынимал, шланги не откручивал, уровень тормозухи в норме.
Но вот к чему побудила собсно замена колодок: скрежет при торможении.
Оказывается одна колодка стёрлась аж до железной основы.
После замены колодок проехал 420 км. Улучшений нет (по ходу педали и динамике срабатывания тормозов). Хотя ехал в основном по трассе. Тормоза там не особо активно использовал.
Пробовал на ощупь передние диски - тёплые чуть.
Хотя на старых накладках такого не было. Колёсные диски после езды были в меру нагретые.
Такое впечатление, что передние колёса вообще не тормозят.
Такое может быть?
Нет. В основном как раз таки тормозят передние колёса, а задние при резком нажатии или когда у тебя сзади вес есть (в системе кран стоит). Даже если ты по трассе ездил, колодок бы уже притерлись за пол тоны, я тоже катаюсь по трассе, но когда прилетаю домой, на диск можно плюнуть и слюна зашипев бэринько испариться))) Всё таки попробуй прокачать тормоза. А ещё не поленись и сними опять колодки, посмотри на них как они притираются. Писка при торможении как у увазика нет?
Нет, тормоза не пищат.
Колодки гляну, да и прокачаю наверное по совету.
Огромное спасибо за отклик.
_________________
ЖЕНЩИНА ОТДАЁТ МУЖЧИНЕ СЕБЯ, А ТОТ ВЗАМЕН ДАЁТ ЕЙ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ!
Фиатоводы — сцуко, БОГИ! Все догадываются, что они где-то есть, но никто их никогда не видел вживую. (с)
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Ремонт Fiat Scudo в Минске - ООО «Вилар Техно»
ООО «Вилар Техно» - автосервис «полного цикла» в Минске. Мы быстро и качественно произведем ремонт Fiat Scudo «под ключ», а также осуществим замену любых автозапчастей в Вашем автомобиле. Выполним работы по заправке кондиционера, а также произведем полную диагностику бензиновых и дизельных авто.
Со стоимостью работ по ремонту Fiat Scudo, Вы можете ознакомиться на странице "Цены" или ниже. На все выполненные работы даем гарантию нашего сервиса.
Комплектация: дизель или бензин. Двигатели Fiat Scudo – 2.0 D MT.
На нашем СТО «Вилар Техно» есть специальное оборудование для ремонта и диагностики Вашего автомобиля. У нас работают мастера — профессионалы своего дела, которые имеют многолетний стаж работы по ремонту и замене запчастей в Фиат Скудо.
- Не завышаем стоимость услуг, после проведения работ.
- Произведем ремонт Fiat Scudo или замену запчастей точно в срок.
- Гибкая система скидок на обслуживание Фиат Скудо.
- Самые низкие цены в Минске на автозапчасти Fiat Scudo.
- Отдельное место для парковки.
- Доступные цены на ремонт и замену запчастей в Фиат Скудо.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Гарантия на ремонт Fiat Scudo.
Мы №❶ в Минске среди СТО, поэтому занимаем лидирующие позиции на рынке услуг, связанных с ремонтом и заменой запчастей в Fiat Scudo.
Перечень работ по ремонту и замене запчастей в Фиат Скудо от «Вилар Техно»
- Замена насоса охлаждения (помпы)
- Замена патрубков системы охлаждения
- Замена радиатора охлаждения
- Замена радиатора печки Fiat Scudo
- Замена крышки радиатора
- Датчик включения вентилятора Фиат Скудо
- Датчик температуры жидкости
- Замена жидкости охлаждения
- Замена расширительного бачка
- Замена термостата Fiat Scudo
- Ремонт и замена водяной помпы
- Промывка системы охлаждения
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ - Замена передних тормозных колодок
- Замена задних тормозных колодок
- Замена передних тормозных дисков
- Замена задних тормозных дисков
- Ремонт суппортов Fiat Scudo
- Проточка тормозных дисков
- Замена тормозной жидкости
- Замена тормозного цилиндра Фиат Скудо
- Замена тормозных барабанов
- Прокачка тормозов Fiat Scudo
- Ремонт ручного тормоза Fiat Scudo
- Замена главного тормозного цилиндра
- Замена тормозных шлангов
- Замена тормозных трубок
- Замена сальника привода
- Замена суппорта Fiat Scudo
- Переборка суппорта Fiat Scudo
- Замена вакуумного усилителя
- Замена троса ручного тормоза
- Натяжка ручника Fiat Scudo
РЕМОНТ АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ - Ремонт компрессоров
- Ремонт печки Fiat Scudo
- Ремонт автономных отопителей
- Замена или ремонт компрессора
- Снятие-установка компрессора
- Аргонная сварка трубки Fiat Scudo
- Обжим шланга Fiat Scudo
- Замена уплотнительных колец и ручек
- Замена сальника компрессора Фиат Скудо
- Замена ниппеля, ремня, испарителя, ролика
- Замена датчика, дросселя, двигателя
- Снятие-установка магистрали
- Снятие-установка автоконденсатора
- Снятие-установка ресивера-осушителя
- Ремонт и замена вентилятора Фиат Скудо
- Замена ТРВ - терморегулирующий вентиль
- Снятие-установка испарителя
- Дезинфекция снятого испарителя
- Внешняя промывка конденсатора
- Промывка системы с полной разборкой
- Ремонт платы управления или внешнего блока Фиат Скудо
- Ремонт сплит системы Fiat Scudo
- Замена электромуфты Fiat Scudo
- Замена жидкости хладареагента и масла в компрессоре
РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ - Установка выпускного коллектора
- Замена, ремонт триммера Fiat Scudo
- Замена катализаторов на пламягасители с дожигателем топлива
- Замена кольца глушителей Фиат Скудо
- Ремонт выпускного коллектора
- Разводка глушителей Fiat Scudo
- Замена трубы глушителей Fiat Scudo
- Ремонт лямбда-зонда Фиат Скудо
- Установка резонаторов Фиат Скудо
- Замена приемной трубы Фиат Скудо
- Замена уплотнительного кольца глушителей
- Сварка глушителей Fiat Scudo
- Замена прокладки глушителей Fiat Scudo
- Установка пламегасителей Фиат Скудо
- Замена и ремонт резонатора в глушителе
- Замена, ремонт выпускного коллектора глушителей Fiat Scudo
- Диагностика выхлопной системы
- Замена гофры глушителя Fiat Scudo
- Замена катализатора Fiat Scudo
- Замена лямбда-зонда Фиат Скудо
- Замена сажевого фильтра Fiat Scudo
ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ - Проверка автомобиля перед покупкой
- Ремонт дизельного двигателя
- Ремонт бензинового двигателя
- Замена двигателя Fiat Scudo
- Замена ремня ГРМ Фиат Скудо
- Замена цепи ГРМ Fiat Scudo
- Замена сальника коленвала
- Замена сальника распредвала
- Снятие - установка двигателя
- Капитальный ремонт двигателя
- Замена масляного насоса
- Замена прокладки передней крышки
- Замена распредвала Fiat Scudo
- Замена шахтных сальников
- Датчик давления масла - замена
- Датчик детонации - замена
- Датчик коленвала - замена
- Датчик массового расхода воздуха
- Датчик распредвала - замена
- Замена поршневых колец
- Ремонт и шлифовка ГБЦ Фиат Скудо
- Замена прокладки ГБЦ
- Замена маслосъемных колпачков
- Замена гидрокомпенсаторов
- Ремонт инжектора Fiat Scudo
- Промывка форсунок Fiat Scudo
- Ультразвуковая чистка форсунок
- Ремонт топливных насосов (ТНВД)
- Ремонт топливной системы
- Чип-тюнинг Fiat Scudo
- Замена подушек двигателя
- Ремонт гибридных двигателей
- Ремонт гибридной топливной системы
- Проверка форсунок Fiat Scudo
- Замена прокладки поддона
- Замена клапанной крышки
- Чистка форсунок аппаратная
- Ремонт бензобака Fiat Scudo
- Замена бензобаков Fiat Scudo
- Снятие - установка бензобака
- Замена электробензонасоса
- Ремонт карбюратора Fiat Scudo
- Замена датчика уровня топлива
- Замена топливной форсунки
- Замена бензонасоса Fiat Scudo
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - Ремонт вариаторов Фиат Скудо
- Ремонт DSG Фиат Скудо
- Замена КПП Фиат Скудо
- Замена масла АКПП Fiat Scudo
- Замена масла МКПП Фиат Скудо
- Ремонт редукторов АКПП
- Ремонт раздаточной коробки
- Осмотр и тест-драйв коробки передач специалистом
- Проверка уровня масла в АКПП
- Переборка гидроблока АКПП
- Вакуум тест АКПП Фиат Скудо
- Ремонт гидротрансформатора АКПП
- Ремонт гидроблока АКПП
- Снятие - установка поддона АКПП
- Замена подушки КПП Фиат Скудо
- Снятие - установка моста
- Замена сальника кулисы КПП
- Ремонт МКПП Фиат Скудо
- Снятие - установка АКПП
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА - Проверка системы на утечку хладогента
- Проверка работы компрессора
- Диагностика на герметичность Fiat Scudo
- Ультрафиолетовая диагностика
- Диагностика электрики в работе системы
- Проверка наличия хладогента (фреона)
- Заправка автокондиционера
- Дозаправка автокондиционера
- Добавление масла Фиат Скудо
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ - Развал-схождение Фиат Скудо
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ - Диагностика подвески Fiat Scudo
- Компьютерная диагностика систем Fiat Scudo
- Диагностика системы охлаждения
- Диагностика дизельных двигателей
- Диагностика бензиновых двигателей
- Диагностика АКПП Fiat Scudo
- Диагностика МКПП Фиат Скудо
- Диагностика электрооборудования
- Диагностика систем кондиционирования
- Диагностика вентиляции и отопления
- Замена переднего амортизатора
- Замена заднего амортизатора
- Замена пружин Fiat Scudo
- Замена рычагов Фиат Скудо
- Замена сайлентблоков
- Замена шаровой опоры Fiat Scudo
- Замена стоек стабилизатора
- Замена втулок стабилизатора
- Замена опорного подшипника
- Замена ШРУСа Фиат Скудо
- Ремонт пневмоподвески Fiat Scudo
- Ремонт гидроподвески Фиат Скудо
- Ремонт задней балки Фиат Скудо
- Замена сайлентблоков рычагов подвески
- Замена сайлентблоков подрамника
- Замена ступичного подшипника
- Замена шпильки Фиат Скудо
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - Ремонт гидроусилителя руля
- Ремонт насоса гидроусилителя
- Ремонт рулевой рейки
- Замена рулевой тяги Фиат Скудо
- Замена рулевого наконечника
- Ремонт электроусилителя руля
- Замена рулевых крестовин
- Замена масла в гидроусилителе руля
- Снятие - установка рулевой рейки
- Снятие - установка рулевого колеса
- Замена рулевого карданчика Фиат Скудо
- Замена рулевого редуктора Фиат Скудо
- Замена рулевого наконечника
- Замена гидроусилителя Фиат Скудо
- Замена шланга гидроусилителя
- Замена рулевой колонки Фиат Скудо
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ - Ремонт редуктора Fiat Scudo
- Ремонт раздатки Fiat Scudo
- Ремонт карданного вала
- Замена масла в заднем редукторе
- Замена масла раздатки Фиат Скудо
- Замена подвесного подшипника полуоси или кардана
- Карданный вал (снять - поставить)
- Замена троса сцепления привода
- Замена рабочего цилиндра сцепления
- Замена сальника привода Фиат Скудо
- Замена сцепления Фиат Скудо
- Замена главного цилиндра сцепления
- Замена диска сцепления Фиат Скудо
- Замена педали сцепления Фиат Скудо
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ - Ремонт ЭБУ Фиат Скудо
- Замена свечей зажигания
- Ремонт обогрева стекла
- Ремонт дворников Фиат Скудо
- Регулировка фар Фиат Скудо
- Замена ламп Фиат Скудо
- Ремонт замка зажигания
- Ремонт и замена подушек безопасности
- Ремонт стеклоподъемников
- Замена лампочек в приборной панели
- Ремонт электропроводки
- Ремонт ABS Fiat Scudo
- Замена стартера Фиат Скудо
- Замена генератора Fiat Scudo
- Ремонт стеклоочистителя
- Ремонт омывателя стекла
- Замена моторчика омывателя
- Замена переключателей, приборов, датчиков, реле
- Установка аудиотехники Фиат Скудо
- Датчик заднего хода - замена
- Датчик скорости - замена
- Диагностика стартера Фиат Скудо
- Диагностика генератора Фиат Скудо
- Проверка электрических цепей
- Измерение электрической мощности
- Снятие и установка генератора
- Снятие и установка стартера
- Проверка стартера и генератора
АВТОЭЛЕКТРИКА - Установка предпускового подогревателя
- Установка сабвуфера Fiat Scudo
- Установка ксенона Фиат Скудо
- Установка автозвука Fiat Scudo
- Установка парктроников Фиат Скудо
- Установка фаркопа Фиат Скудо
- Установка камеры заднего вида
- Установка подогрева сидений Fiat Scudo
- Ремонт замков дверей Фиат Скудо
- Замена боковых зеркал Фиат Скудо
- Замена зеркала заднего вида
- Замена масляного фильтра. Замена воздушного фильтра. Замена антифриза Fiat Scudo. Замена жидкости ГУР Фиат Скудо.
- Замена масла Фиат Скудо. Замена масла двигателя. Экспресс замена масла Fiat Scudo. Проверка давления в топливной системе.
- Экспресс замена масла в редукторе. Замена масла в трансмиссии Фиат Скудо. Замена масла в переднем дифференциале. Замена масла в заднем дифференциале.
- Замена салонного фильтра. Замена топливного фильтра. Экспресс замена антифриза Фиат Скудо.
Комплектация авто: бензин или дизель. Двигатели Fiat Scudo – 2.0 D MT.
Как правильно прокачать сцепление
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
- Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
- Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
- Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
- Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?
в полАнализ типов существующих систем
На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.
Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.
Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.
Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий
В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.
При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:
- набор рожковых ключей;
- медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
- тара для извлекаемой тормозной жидкости;
- трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).
Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов
Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:
- слив имеющегося состава из бачка;
- прокачка магистралей;
- прокачка модуля АБС.
Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:
- откачать шприцом жидкость из бачка;
- залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
- закрыть емкость.
- надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
- открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
- 3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
- после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.
- критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
- поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).
Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:
- подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
- зажать педаль тормоза;
- включить зажигание;
- после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
- отпустить педаль;
- выключить зажигание.
После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:
- подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
- включить зажигание;
- отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
- подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
- завернуть штуцер;
- отпустить педаль;
- дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
- выключить зажигание.
После завершения операции следует:
- довести уровень жидкости до максимального;
- присоединить разъемы к крышке бачка;
- проверить магистрали на герметичность.
Альтернативное решение вопроса
ваккуумник- изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
- прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
- установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
- подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
- создать давление около 1 BAR;
- идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
- сбросить давление.
В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:
- необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
- допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
- перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
- использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
- при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.
Резюме
Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:
- шприц с удлинительной трубкой или груша;
- прозрачная тара;
- прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
- рожковые ключи на "8" или "10".
Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:
- заменить состав в бачке новой;
- прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
- прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
- прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
- проверить систему на герметичность.
При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.
Как определить неисправности термостата Лада Самара 2113 и заменить его самостоятельноМногие, кто проводит большую часть времени в дороге, могли наблюдать стоящий на обочине автомобиль с вырывающимися из под капота клубами пара. При этом даже далекие от устройства двигателей обыватели понимают, что это указывает на проблемы в системе охлаждения, а более «продвинутые» укажут еще и на Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра
В нынешней модели Lada Priora инженеры АвтоВАЗа смогли ликвидировать некоторые ошибки, имевшие место в десятой серии. Признаки и причины поломки тормозных дисков. Процедура восстановления их работоспособности
Тормозные диски в автомобилях Тойота играют чрезвычайно важную роль. От них зависит безопасность управления авто. В процессе эксплуатации рабочая поверхность данных элементов постепенно деформируется, что приводит к увеличению вероятности возникновения в дороге аварийной ситуации. Технология ремонта элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Главный и рабочий тормозные цилиндры
Основные элементы тормозной системы современного автомобиля. Гидравлический привод – это основной тип конструкции, применяемый для установки рабочей тормозной системы Идеальное состояние тормозов — гарантия безопасности авто
Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу. Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ Жидкость, текущая по тормозным жилам вашего автомобиля
Работоспособность тормозной системы - гарант безопасного передвижения на автомобиле. На данный параметр способны оказать влияние многие факторы.
Руководства по ремонту - Fiat Ducato - Тормозная система
Удаление воздуха из тормозной системы Удаление воздуха из гидравлической системы необходимо после открывания системы или после попадания воздуха каким-либо другим образом. Перед удалением воздуха очистить от грязи все точки удаления воздуха и крышку бачка с тормозной жидкостью. Если открывался только […]
Гидроусилитель тормозной системы
Ремонт гидроусилителя тормозной системы не производится, так как для его разборки и сборки требуется специальный инструмент. Выход из строя гидроусилителя не означает никакой утраты эффективности торможения, просто для сохранения того же тормозного пути увеличивается необходимое для торможения усилие на педаль […]
Ремонт главного тормозного цилиндра
Главный тормозной цилиндр лучше не ремонтировать. При повреждениях лучше установить новый цилиндр. При приобретении главного тормозного цилиндра следует указывать модель автомобиля, так как цилиндры на всех моделях не одинаковы. Однако при наличии ремонтного комплекта ремонт главного тормозного цилиндра не представляет […]
Главный тормозной цилиндр. Снятие и установка
В зависимости от типа Двигателя устанавливаются главные тормозные цилиндра с различными диаметрами отверстий. Снятие и установка главного тормозного цилиндра не сложны. Перед снятием отключить аккумулятор. Главный тормозной цилиндр установлен в передней части гидроусилителя тормозной системы. • Отсоединить два разъема устройства […]
Тормозной цилиндр заднего колеса
Перед заменой колесного тормозного цилиндра необходимо приобрести ремонтный комплект. При работе по ремонту колесного тормозного цилиндра необходимо обладать определенным опытом, так как кроме относительно простой разборки требуются знания при определении степени износа. В противном случае остается только установка нового тормозного […]
Установка тормозных колодок задних колес
• Привернуть колесный тормозной цилиндр на тормозном щите и подключить тормозную трубку с задней стороны тормозного щита. • Поставить тормозные колодки на тормозной щит и подсоединить к рычагу трос ручного тормоза. • Вставить в тормозной щит опорные штифты тормозных колодок […]
Тормоза задних колес. Снятие тормозных колодок
На всех автомобилях установлены тормоза Girling. • Ослабить колесные гайки. • Поставить заднюю сторону автомобиля на подставки и снять задние колеса. • Снять тормозной барабан и ступицу колеса. В тормозной барабан завернуты болт крепления и направляющий штифт. Для снятия тормозного […]
Тормозные диски передних колес
При наличии царапин и других повреждений тормозные диски должны заменяться (повреждения возникают, например при износе тормозных колодок до металла). Измерить толщину тормозного диска с помощью микрометра или штангенциркуля и сравнить с данными, приведенными в таблицах размеров и регулировок. Если диски […]
Ремонт тормозного суппорта
Отвернуть тормозной суппорт от поворотного кулака. Суппорт крепится двумя болтами с внутренней стороны. Так как установлены два тормозных шланга, необходимо отсоединить шланги от штуцера тормозной трубки. Иначе можно было бы отвернуть шланг после ослабления шестигранника и отворачивания тормозного суппорта. Для […]
Дисковые тормоза передних колес. Замена тормозных колодок
Для контроля толщины материала накладок тормозных колодок снять колеса и через смотровое окно в суппорте проверить толщину оставшегося материала. Проверку проводить всегда с двух сторон, так как может происходить неравномерный износ тормозных колодок. Если такое случается, можно подозревать заклинивание суппорта, […]
Читайте также: