Прокачка тормозов bmw f10

Обновлено: 07.01.2025

Замена тормозной жидкости в BMW 5 series (F10) на DOT 5.1

Как известно тормозную жидкость необхолимо менять не реже чем раз в два года. В первую очередь в связи с тем что она теряет свои свойства. А ухудшение свойств тормозной жидкости как это не банально сказывается на торможении. А ведь иногда, тормозной путь длиннее даже на пол метра может привести к неприятной аварии. Другими словами менять жидкость просто необходимо тем более это не дорогая операция.
Далее встает выбор какую тормозную жидкость лить. На этом месте многие скажут, что это для них вообще не вопрос. Так как жидкость не дорогая то льем оригинал бмв. Но тут не все однозначно. Бмв до сих пор в тормозных системах использует жидкость DOT4. В принципе ее свойств достаточно в нормальных режимах эксплуатации. Но ведь на бмв иногда хочется и притопить. И условия бываю разные. Поэтому желательно использовать более современную жидкость которая может более эфективно работать при более высоких температурах. Это жидкость DOT5.1 (Важно не путать с DOT5 — эта жидкость очень нишевая и она не совместима со штатными системами в отличии от 5.1)
Некоторые автопроизводители (например тойота) уже имеют в своем ассортименте DOT5.1. Но по всей видимости у БМВ долгосрочный контракт с производителем DOT4.
Вообщем для меня вывод очеведен. Нужно лить DOT5.1.
Эту марку тормозной жидкости представляют достаточно большое количество производителей. Но я выбрал очень уважаемый мной немецкий бренд Liqui Moly.

Полный размер
Тормозная жидкость DOT5.1

Критериев выбора было несколько. Первый это доверие к бренду. Купить фигню и залить ее в тормозную систему совсем не хотелось. Второй это адекватная цена. Разброс цен на жидкость DOT5.1 достаточно большой, но пепеплачивать смысла нет. Третий критерий который наверное гдето связан со вторым это наличие удобной упаковки. У ликви моли жидкость в баночках 0.25. Для аппаратной замены тормозной жидкости мне понадобилось гдето 0.65 — 0.7 литра жидкости. Многие производители продают или по 0.5 литра или по 1 литру. Так как жидкость теряет свои свойства со временем оставлять ее про запас смысла не вижу. В итоге зачем переплачивать даже за лишние 0.25 литра.
Итог замены:
Педаль тормоза стала более информативная. Более острая и чувствительная. Что конечно же добавило удовольствия за рулем! Не говоря уже про безопасность.
Пробег: 84000 км

Прокачиваем тормоза

После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.

Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.

На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.

Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.

Последовательность удаления воздуха

Суппорт задний правый
Суппорт задний левый
Суппорт передний правый
Cуппорт передний левый

Как прокачать тормоза

Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.
Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.

В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Как заменить тормозную жидкость в BMW

Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.

Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.

Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.

Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.

Период замены

Этот параметр регламентируется исключительно пробегом. Чаще всего, стоит побеспокоиться об этом вопросе 1 раз в 2-3 года, или же 40-50 тысяч километров пробега. В автомобилях BMW применяется тормозная жидкость класса DOT4.

Замена тормозной жидкости в BMW E70

Перед началом работы следует обеспечить соблюдение общего руководства по эксплуатации машины, а также снять перегородку отопителя.

При выполнении работ по замене или ремонту указанных ниже узлов в BMW E70 необходимо точное следование руководству по эксплуатации:

Главный тормозной цилиндр;
Гидравлический агрегат;
Детали или трубки, соединяющие их;
Насос для подкачки.

После проведения работ над последним нужно прокачивать только контур системы торможения на колесах в передней части машины. Перед тем, как промывать систему торможения, следует выполнить однократное включение подкачивающего насоса через информационную систему диагностики.

Подключение информационной диагностической системы BMW;
Выбор специальной функции для того, чтобы прокачать гидравлический узел;
Присоединение устройства к бачку на главном цилиндре, и включение всей системы.

При этом необходимо обеспечить полное соблюдение руководства по эксплуатации от компании-производителя, а уровень давления не выходит за границы 2 бар.

Полная прокачка

Один конец шланга опускается в сосуд для приема жидкости, второй присоединяется к головке штуцера на заднем правом колесе. Затем штуцер отворачивается и гидравлический привод прокачивается до того момента, пока из него не польется жидкость, в которой отсутствуют пузырьки воздуха. После этого штуцер следует закрыть. Операция повторяется на всех остальных колесах.

Задние колеса

Один конец шланга присоединяется к сосуду для приемки, второй надевается на штуцер суппорта, после чего штуцер отворачивается. С использованием информационной системы диагностики выполняется прокачка тормозного контура до момента отсутствия пузырьков воздуха. Штуцер заворачивается, и операции повторяются на другом колесе.

Передние колеса

Первые три действия здесь будут идентичными прокачке для задних колес. А вот после выполнения прокачки с использованием информационной системы диагностики следует выполнить нажатие на педаль 5 раз.

В вытекающей жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха. После повторения операции для второго переднего колеса, необходимо отключить устройство для замены от бачка, проверить в нем уровень тормозной жидкости, и закрыть сам бачок.

Замена тормозной жидкости в BMW E90

Для проведения работ потребуется следующее оборудование:

Накидной ключ, чтобы снять штуцер удаления воздуха;
Прозрачный шланг из пластмассы диаметром 6 мм, а также емкость, куда будет стекать отработанная тормозная жидкость;
Около одного литра новой тормозной жидкости.

При использовании тормозной жидкости необходимо соблюдать установленные правила безопасности.

Удаление воздуха из системы BMW E90 обычно производится в условиях СТО, при помощи особого устройства, подающего ее в систему под давлением 2 бар. Такую операцию можно провести и самим, для этого помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы из системы вышел лишний воздух.

Вначале удалить воздух нужно из заднего правого суппорта, затем из заднего левого, переднего правого и переднего левого. В процессе проведения работы необходимо следить за тем, чтобы объем жидкости не опускался ниже требуемого уровня, и доливать ее при необходимости.

После того, как крышка резервуара будет закрыта, следует проверять крепление шлангов тормозной системы, затянутость штуцеров для выпуска воздуха, а также герметичность (при работающем двигателе).

Как прокачать тормозную систему?

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Как прокачать тормозную систему?

Dаser
Подробно

так же как и на любой машине
надеваешь трубочку на штуцер опускаешь в колбочку, откручиваешь штуцер, и просишь кого нить жать на педаль тормоза, раз-два, раз-два, а сам сидишь у колеса и смотришь когда жидкость будет выходить без пузырьков (если воздух выгоняешь), чистая (если тормозуху меняешь) и не забывай в бачок подливать свежей.

при замене сразу из бочка откачай спрынцовкой и налей свежей.
после всего закручиваешь штуцер, прокантролируй что бы при нажатии жидкость от туда не вытекала.

ну вот как то так

zass
Подробно

ну вот как то так

а как заменить жижу в блоке ABS??

zass
Подробно

Kolosok
Подробно

Dаser
Подробно

zass
Подробно

Bogd
Подробно

Если воздух проник в гидросистему ABS, из соображений безопасности удалить воздух следует на СТО. Это имеет место при наличии негерметичности в гидравлическом блоке или если резервуар тормозной жидкости оказался опорожненным или если при удалении воздуха забыли добавить в резервуар жидкость.

Воздух из тормозной системы удаляется качательными движениями педали тормоза, для чего требуется помощь ассистента.
На СТО воздух из тормозной системы удаляется, как правило, с помощью специального устройства. С помощью такого устройства в системе через резервуар для тормозной жидкости создается давление до 2.0 бар.

Если необходимо удалить воздух из всей системы, воздух отдельно удаляется из каждого тормоза.

Это делается обязательно в тех случаях, когда воздух проник в каждый отдельный суппорт. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух из соответствующего суппорта.

Последовательность удаления воздуха:

9 Воздух из других суппортов удаляется аналогичным образом.
10 После завершения процесса удаления воздуха в резервуар необходимо долить жидкость до отметки “МАХ”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки -1- крышки резервуара.

11 После удаления воздуха из системы при нажатии на педаль тормоза она не должна мягко уходить вниз. Если же это происходит, следует еще раз повторить процесс удаления воздуха. — Закреплены ли тормозные шланги?
— Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
— Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
— Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
— На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Тормозная жидкость ни в коем случае не должна выливаться или выбрасываться с бытовыми отходами. Местные органы власти информируют водителей о местах ее возможной утилизации.

12 В заключение выполните несколько торможений на дороге с неинтенсивным движением транспорта. При этом необходимо выполнить, как минимум, одно сильное торможение с использованием ABS (узнаете по пульсации педали тормоза). При этом следите внимательно за следующим позади Вас транспортом.

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Прокачка тормозной системы на бмв ф10

Есть несколько способов прокачать тормоза. Имеются выпускники давления, которые подают сжатую тормозную жидкость в резервуар главного цилиндра. Все, что вам нужно сделать, это открыть выпускной клапан. Новая жидкость из инструмента для сброса давления нагнетается в главный цилиндр под давлением воздуха. Старая жидкость вытесняется из выпускного винта. Просто откройте стравливатель, пока не увидите, что из него выходит более чистая тормозная жидкость. А затем закройте стравливающий винт.

Существуют вакуумные стравливатели, работающие по вакуумному принципу. Есть два типа. Один из них-пневматический, который использует давление воздуха в цехе для создания вакуума в инструменте. Этот источник вакуума подводится по трубопроводу к выпускному винту. При подаче вакуума откройте выпускной винт, и вакуум будет высасывать старую жидкость до тех пор. Пока новая жидкость из резервуара не выйдет. А затем закройте выпускной винт. Существуют ручные инструменты, которые заставляют вас вручную качать инструмент для создания вакуума. Вам придется время от времени закрывать выпускной винт и накачивать инструмент, чтобы создать вакуум. А затем снова открывать выпускной винт.

Окончательный метод не требует никаких инструментов, но вам понадобится помощник. Это процедура, которую мы описываем в этой технической статье. Если у вас есть вышеупомянутые инструменты, следуйте инструкциям производителя инструмента, прилагаемым к инструменту. Если вы используете помощника, выполните следующие действия.

Вам не нужно поднимать и поддерживать автомобиль. Но для облегчения работы вы можете поднять и поддержать автомобиль и снять колеса. Чтобы иметь более четкий доступ к винтам прокачки. Здесь у нас есть колеса, снятые для фотографических целей.

Эта фотография иллюстрирует резервуар тормозной жидкости под капотом с левой стороны сзади у лобового стекла. Снимите крышку резервуара. Вам придется снять корпус микрофильтра кабины, чтобы получить к нему доступ.

Установите свою бутылку для прокачки на винт для прокачки тормозов. Наденьте шланг бутылки для прокачки (желтая стрелка) на выпускной винт суппорта. Наденьте также 11-миллиметровый гаечный ключ (зеленая стрелка) на выпускной винт.

Пусть ваш помощник нажмет на педаль тормоза до самого пола и обратно три полных раза. А затем пусть они крепко прижмут педаль к полу.

Откройте выпускной винт на правом заднем суппорте, повернув ключ против часовой стрелки. Если вы открыли тормозную систему для обслуживания, то, вероятно, сначала получите воздух. Если вы промываете тормозную систему, Следите за потоком тормозной жидкости в шланге. Он должен выскочить, а затем замедлиться. Ваш помощник почувствует, как педаль опускается на пол. Скажите им, чтобы они держали педаль прижатой к полу. Это предотвратит попадание воздуха обратно в суппорт.

Закройте выпускной винт, повернув его по часовой стрелке. (зеленая стрелка).

Попросите вашего помощника снова трижды нажать на педаль тормоза и снова прижать ее к полу.

Снова откройте выпускной винт и попросите вашего помощника продолжать прижимать педаль к полу.

Когда жидкость перестанет течь или педаль опустится до самого пола, закройте выпускной винт.

(зеленая стрелка) посмотрите на прозрачную трубку бутылки для прокачки (желтая стрелка) для пузырьков воздуха. Взвешенных в жидкости. Когда вы больше не видите пузырьков, переходите к следующим колесам. Повторить этот процесс. По мере того как вы выпускаете воздух из системы. Ваш помощник заметит. Что педаль тормоза становится все труднее нажимать и все больше опускается на пол. Когда вы открываете клапан. Это хорошо. Это означает. Что вы продуваете воздух из тормозной гидравлической системы.

Это может занять несколько раз. Чтобы вывести весь воздух. Когда маленькие пузырьки воздуха больше не появляются, выходя из суппорта, вы можете перейти к следующему суппорту. После каждого колеса проверьте уровень жидкости в резервуаре тормозной жидкости и при необходимости пополните его. Правильно затяните все выпускные винты и верните все остатки проводки. А также резиновые колпачки. Распылите любую тормозную жидкость на автомобиль с помощью очистителя тормозов и дайте ей высохнуть на воздухе. Используйте очиститель тормозов в хорошо проветриваемом помещении и дайте компонентам высохнуть на воздухе.

Чистый тормоз со временем испарится в воздух. Убедитесь, что резервуар тормозной жидкости полон. И установите крышку.

BMW 5 series 525d xDrive › Бортжурнал › Визит на новый сервис: прокачка тормозов под давлением и развал-схождение

Прокачать нормально тормоза при замене колодок мне так и не смогли, пришлось через пару дней возвращался — снова качнули традиционным дедовским способом + с диагностикой, и снова к концу третьего дня педаль стала какой-то вялой и с удлиненным ходом, схватывало где-то к середине хода или за, или с двойного нажатия. Сначала списывал эту неприятность на притирание новых колодок, но не могут же они притираться почти 600 км?!

К чести сервиса — денег за вторую прокачку не попросили и напутствовали — если снова не получилось, то езжайте прокачивать на аппарат. В свободный вчерашний день стал обзванивать сервисы на предмет прокачки аппаратным методом — когда тормозная жидкость подается аппаратом под давлением, вымещая старую, гарантированно вытесняя воздух в том числе и из блоков абс.

Кстати, прокачать без аппарата не удалось и коллеге с драйва, который продал мне суппорта от своей 530d, а себе поставил от 550d — после установки он получил тормоза с теми же симптомами как у меня и поехал к официалам, которые прокачали ему аппаратом, после чего все стало гуд.

Обзвонил несколько сервисов. Аппарата для прокачки не оказалось ни у кого, даже у официалов. "Аксель" сказал, что они качают дедовским способом, "Евросиб" сказал, что прокачают сначала дедовским способом, а затем подключат диагностику, что бы прокачать еще раз, аппарата для прокачки у них тоже нет, "Автодом" взял таймаут подумать и думает до сих пор.

Тут я вспомнил, что в ленте появились посты нового питерского BMW-сервиса mag-pb . "Ну вот и посмотрим, какой ты Сухов", решил я и записался на новый сервис, изложив проблему. Сервис сразу сказал, что дедовским способом идеально прокачать наши тормоза практически невозможно и аппарат у них есть. Вот он, на фото:

Подключили, запустили. Начали вытеснять старую тормозуху.

Воздух оказался в переднем правом и заднем левом. Сейчас тормоза работают образцово. Надеюсь, эта проблема наконец-то решена до следующей замены тормозной жидкости.

Раз уж приехал, то решил проверить и сход-развал, так как после покупки этого не делал, а среди заказ-нарядов предыдущего владельца не было ничего на эту тему. Машину никуда не ведет, подруливать не нужно, едет прямо, разве что по М11 на скоростях 160-170 автомобиль начинает немного как бы "плясать" на дороге, но я это больше на резину списывал. Но проверить все равно имело смысл. Загнали автомобиль на стенд. Сход-развал парни делают с дозагрузкой — никогда такого не видел, очень интересно, система сама показывает куда какие веса надо распределить в автомобиле. Подробнее у ребят в блоге. Но по факту сход-развал у меня оказался практически идеальным:

Парни сильно удивились, так как такие показания с дозагрузкой встречаются, по их словам, крайне редко и передавали калининградским сервисманам дружеский респект за идеальную регулировку.

Резюмируя про сервис: мне зашло. Дружелюбное отношение, видно, что парни вкладываются, видно отношение к автомобилю, мастера нацелены на решение проблемы. Бокс большой (и станет еще в два раза больше) и, что самое главное, чистый и аккуратный, всегда обращаю на это внимание.

Открывать сейчас новый сервис и так вбиваться — суровый мужественный поступок, достойный уважения и думаю, что с таким отношением к работе сервис ожидают хорошие перспективы.

К слову, они не просили меня писать какой-либо отзыв, и это тоже делает им честь. В общем, рекомендую — скатайтесь, познакомьтесь, поговорите, а там сами решите.

Удаление воздуха из тормозной системы БМВ 5 Е39

Последовательность удаления воздуха следующая:
- Суппорт задний правый
- Суппорт задний левый
- Суппорт передний правый
- Cуппорт передний левый

1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
2. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
3. Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.

4. Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

5. После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
6. Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
7. Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
8. После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.

Добавляйте в систему только новую тормозную жидкость.

9. Аналогичным образом удалите воздух из других тормозных цилиндров.

10. После удаления воздуха долейте тормозную жидкость в резервуар до отметки “MAX”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки крышки.
Внимание, проверьте надежность:
a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 - 300 Н (20 - 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.

11. После удаления воздуха из системы тормозная педаль не должна продавливаться при нажатии на нее. Если это происходит, вновь проведите процедуру удаления воздуха из системы.

Читайте также: