Признаки поломки рулевой рейки киа сид

Обновлено: 07.01.2025

Неисправности рулевой рейки

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

• Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
• Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
• Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
• При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
• После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
• При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

Неисправности электрической рейки, схожи проблемами с гидравлической рейкой, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

• стук при вращении рулевого колеса;
• закусывание руля;
• неравномерное усилие на рулевом колесе;
• самопроизвольное вращение руля;
• на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, несмотря на схожесть, вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствие разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

• Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
• Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
• Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
• Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
• Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
• Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

• Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.
• Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.
• Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.
• Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.
• Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

KIA Ceed › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки KIA Ceed

Привет. Речь пойдет о ходовой части наших любимцев. Как все знают, автопроизводители в начале 2000-х начали уходить от гидравлических усилителей руля в сторону электрических, так как это дает свои преимущества, плюсов в этом много, например с помощью ЭУР в авто можно внедрить уже более сложные алгоритмы, автопарковку, более продвинутую ESP, с ЭУР на некоторых машинах можно выбирать режимы и настройки, спортивный- когда руль более жестки, комфортный- когда руль мягкий и податливый, то есть казалось бы что одни преимущества, на деле почти все так. То ли из за качества самих составных деталей, то ли из за особенности конструкции, как говорят дилеры, у многих застучали рулевые. Для KIA и многих других, рейки изготавливает сторонняя фирма TRW, быть может в этом вся проблема.
Вообщем зачем лишних предысторий, сразу к делу.
На мелких ямках что то брякает с переди, и во время верчения руля на месте из стороны имеется люфт и мелкий стучек. Проверил всю ходовку, нигде никаких люфтов, кроме самой рейки. Такой дефект очень распространен на всех новый автомобилях, включая Hyndai, Toyota и т.д. Но каснемся непосредственно нашего Сида, у которого база как у Hyndai Elantra.
Проверяем так, авто на подъемник, со стороны правого наконечника, беремся за тягу ближе к основанию и болтаем вниз вверх, если ощущается люфт, то Вы в нужной статье. Конечно чтобы убедится, желательно снять пыльник с рейки, и все наглядно увидеть.
Суть статьи пойдет о попытке убрать лишние шумы в работе подвески, а точнее замене втулки и всего сопутствующего. Ее можно выточить из капролона если есть желание, поэтому все размеры я выкладу позже.
На схеме

видно все детали, по этим номерам можете заказывать нужные вам запчасти. Втулка же сама под номером 56521B.
Вообщем порядок замены таков, постараюсь полностью описать всю суть, и если все сделаете правильно, даже не понадобится сделать сход/развал, хотя желательно, скажу сразу, поменять втулку без полного разбора рейки не получится никак, вообще. Ехала!

1) Выставляем авто под подъемник, колеса прямо, руль ровно как по трасе на прямой.
2) Лезем в салон, делаем метки ОБЯЗАТЕЛЬНО краской тонкой кистью на карданчике и самом валу.

3) Откручиваем болт карданчика полностью и вынимаем его приподнимая вверх, если не получится, ничего страшного, когда с низу начнете демонтировать балку(подрамник), все само выпадет.
4) Поднимаем авто, снимаем калеса.
5) Снимаем наконечники, бьем молотом не по открученному болту, а сбоку по месту пасадке этого болта.
6) Откручиваем балку, болты которые ближе к задней части авто откручиваем полностью, болты которые ближе к передней части авто откручиваем на половину. Балка должна немного просесть вниз под своей тяжестью, а с ней и рейка. И в этот момент как я писал ранее, если не получилось до этого вынуть вал в салоне из карданчика, то он тоже должен вылезти.
7) Откручиваем рейку от балки, четыре болта на 17.
8) Откручиваем подушку двигателя полностью, мешающая вытащить рейку.
9) Немного наклоняем заднюю часть балки (которая ближе к задней части авто), и вынимаем рейку. Старайтесь не сдвинуть шток рейки при демонтаже. Стабилизатор, снимать и откручивать не нужно.
По поводу балки, если будете откручивать как я описал, двигатель останется висеть не верхних подушках, то есть нигде, ничего подпирать не нужно, а балка будет держаться на полуоткрученных болтах которые ближе к передней части авто.
10) Зажимаем рейку в тисках, не сильно, так как она из алюминия и его сплавов.
11) Снимаем пластиковый защитный чехол (номер на схеме 56516A)
12) Делаем метки на валу и корпусе рейки или крепежной гайке, краской.
12.1) Снимаем хомут пальника, отгиваем его немного и откручиваем газовым ключом рулевую тягу от рейки. Наконечник от тяги откручивать не нужно, это и спасет нас от процедуры сход/развал. Хотя повторюсь, желательно все же его сделать, так как все ровно мы вмешивались в важные агрегаты, и установить в точности как было не возможно.
13) Откручиваем гайку (на схеме 56517A). Гайка идет с запрессованным в ней сальником.
14) Вынимаем поперечный вал ( на схеме 56510B), он выйдет в месте с шариковым подшипником.
15) Пытаемся понять, почему же нельзя было поменять эту злостную втулку без разбора, видим что нам мешает вал.
16) Вынимаем основной вал рейки ( на схеме 56531B), вытираем чистой тряпкой.
17) Вот теперь когда уже вал вытащили, можно вынимать эту втулку, или вытряхивать, смотря в каком она состоянии ( на схеме 56521B). В рейке она одна, с другой стороны вал рейки держит промежуточный вал, и метало-пластиковый упор, речь о котором пойдет позже.
16) Все вытираем, очищаем, ставим новую втулку. По поводу возможной выточки втулки из капролона. Когда вы будете вставлять новую втулку, Вы поймете, что во время установки, ее приходится немного сжимать, собственно для для этого и нужны небольшие прорези, соответственно на выточенной втулку нужно сделать подобные. А резиновые кольца нужны амортизации, а так же чтобы втулка не проворачивалась. Подобрать можно с чего угодно.
17) Далее ВАЖНАЯ деталь, упор вала рейки с пружиной ( на схеме 56524B и 57720)

Вообщем выкручиваем гайку (на схеме 56532B) полностью, выниваем пружину и сам упор, упор вынимаем на ружу, подпирая его изнутри рейки. Проверяем на износ, и ставим другой, если не все с ним в порядке. Ставится посте того, как уже вся рейка будет очищена, полностью собрана и смазана.
18) Собираем рейку в обратном порядке, как собрали, вставляем упор про который я описывал в предыдущем пункте, следом пружину, далее закручиваем гайку 56532B, на столько же оборотов сколько и выкручивали. Да, до этого нужно было их посчитать, у меня получилось 11 оборотов. Далее ВАЖНО, как немного притянули, пробуем подвигать вал рейка влево/вправо, вал должен ходит с легким усилием, ходит? еще закручиваем болт на 5-8 градуса, то есть совсем чуть чуть, и мажем снаружи герметиком, любым.
19) Ах да, СМАЗКА, использовать можно ЛИТОЛ 24, ФИОЛ, и подобные смазки, можете сильно не париться по поводу выбора, в рейке нет высоких скоростей, нет высоких температур, лучше позаботьтесь вообще о ее наличии там, и как очень важно, о герметичных пыльниках. Сам же я использовал какую то синию немецкую смазку, фото будет ниже.

Ну а теперь собственно о результатах. Здесь уже не то чтобы важно чтобы все шумы в подвеске ушли, а то, чтобы не появилось новых, так что если все сделаете правильно, результат будет, пусть даже и не совсем такой который будете ожидать, но все же результат.
Итак, пропал стук во время резких поворотах из стороны в сторону. Пропал звонкий стук на мелких неровностях, но какой то глухой стучек на обеих сторонах остался, скорее всего амортизаторы, но это уже совсем другая история. Замечу, на все у нас ушло час и 25 минут, засек специально. Работали вдвоем.

Каковы признаки неисправности рулевой рейки

Для начала разберемся с основным определением. Рейка – главный элемент системы рулевого управления, задача которого заключается в преобразовании поворота руля в отклонение передних колес.

Виды и устройство рулевых реек

Механическую рулевую рейку можно считать простейшим вариантом исполнения механизма. В рейках данного типа поворот колес осуществляется посредством приложения физической силы водителя. Для облегчения процесса применяется переменный шаг зубьев (варьируется от центральной части к краям) или переменное передаточное число. Подобная схема обеспечивает условно легкость вращения руля во время маневрирования на малой скорости и при больших углах поворота руля. На малых углах отклонения "штурвал" наоборот налит тяжестью, а реакции машины при этом "острые".

Более сложной разновидностью считается гидравлическая рейка или, проще говоря, рейка с гидроусилителем, облегчающим работу водителя. Устройства данного типа очень распространены, хотя в настоящее время активно применяются рейки с электрическими усилителями. Преимущество гидравлических рулевых реек заключается не только в очевидном комфорте (с ними вращать руль несоизмеримо легче, нежели с чисто механическими конструкциями), но и в аспекте безопасности – при попадании автомобиля в яму руль не вырывается из рук, поскольку ГУР гасит удар. Стоит отметить, что избыточно мощный гидроусилитель ухудшает контакт водителя и автомобиля – из-за избыточно сниженного усилия на руле иногда бывает сложно точно почувствовать угол поворота колес, траектория в поворотах буквально нащупывается, а желаемой обратной связи с машиной нет. Следует отметить, что ГУР не любят длительную фиксацию руля в крайних положениях и при этом резкое увеличение оборотов двигателя, при которых повышается давление. Проще говоря, не приветствуют дрифт.

Схема рулевой рейки с гидроусилителем

В последнее время получают все большее применение рейки с электрическим усилителем. Ставится он в рулевую колонку, на рулевой вал или представляет собой одно целое с рейкой. Наиболее бюджетным и при этом опасным решением считается конструкция с усилителем в рулевой колонке – если узел выйдет из строя, то повернуть руль, скорее всего, уже не получится.

Схема рулевой рейки с электроусилителем

На некоторых моделях электрические рулевые рейки критикуют ввиду того, что они не обеспечивают обратной и "чистой" связи с автомобилем, но, тем не менее, нельзя не отметить его преимущества. ЭУР не зависит от температуры окружающей среды и не требует специфичного обслуживания, которое необходимо в случае с ГУР (контроль уровня рабочей жидкости и ее замена). Наконец, электроусилитель экономичен (мотор задействуется только при повороте руля) и имеет более высокий коэффициент полезного действия в сравнении с гидроусилителем.

Причины неисправностей рулевой рейки

Как уже было сказано выше, водителю следует очень внимательно относиться к состоянию рулевого механизма и не игнорировать симптомы неисправностей, в частности, изменения в поведении машины, течи и посторонние звуки.

Итак, как определить неисправность рулевой рейки в зависимости от симптомов. Стук рейки свидетельствует об износе шарового шарнира, сайлентблоков крепления рейки и ее центрального зуба. Течет корпус узла? Это говорит об износе или коррозии главного вала. Если руль не стремится вернуться в центральное положение после поворота, то это может указывать на то, что картер рейки или ее вал погнуты. Неимоверные усилия, прилагаемые к рулю при поворотах в обе стороны – следствие разрушения резинового кольца плавающей шайбы насоса гидроусилителя. Бывает так, что на малой скорости руль не повернуть и ситуация улучшается лишь при более высоком темпе движения, но при этом начинаются вибрации. В этом случае стоит обратить внимание на ротор и привалочные плоскости – вероятно, на них задиры. Наконец, о многом расскажут звуки. Свист вкупе с тугим рулем – признак ослабления ремня привода насоса гидроусилителя, а при низком уровне масла в бачке ГУР или износе роторной пары будет воюще-зудящий гул.

Ремонт рулевой рейки Киа Сид

Лезем в салон, делаем метки краской тонкой кистью на карданчике и самом валу.
Откручиваем болт карданчика полностью и вынимаем его приподнимая вверх, если не получится, ничего страшного, когда с низу начнете демонтировать балку(подрамник), все само выпадет. Поднимаем авто, снимаем колеса.
Снимаем наконечники, бьем молотом не по открученному болту, а сбоку по месту пасадке этого болта.

Откручиваем рейку от балки, четыре болта на 17.
Откручиваем подушку двигателя полностью, мешающая вытащить рейку.
Немного наклоняем заднюю часть балки (которая ближе к задней части авто), и вынимаем рейку. Старайтесь не сдвинуть шток рейки при демонтаже. Стабилизатор, снимать и откручивать не нужно.

Снимаем пластиковый защитный чехол.
Делаем метки на валу и корпусе рейки или крепежной гайке, краской.
Снимаем хомут пальника, отгиваем его немного и откручиваем газовым ключом рулевую тягу от рейки. Наконечник от тяги откручивать не нужно, это и спасет нас от процедуры сход/развал. Хотя повторюсь, желательно все же его сделать, так как все ровно мы вмешивались в важные агрегаты, и установить в точности как было не возможно.

Вынимаем поперечный вал ( на схеме 56510B), он выйдет в месте с шариковым подшипником.
Пытаемся понять, почему же нельзя было поменять эту злостную втулку без разбора, видим что нам мешает вал.
Вынимаем основной вал рейки ( на схеме 56531B), вытираем чистой тряпкой.

Как проверить рулевую рейку: какие признаки поломки, неисправности и износа детали и как их определить, диагностика

Рулевая рейка является одним из важных узлов управления машиной. Как и в любом механизме, некоторые её детали со временем изнашиваются и ломаются, поэтому важно знать правила диагностики этого устройства и то, как его можно ремонтировать.

За что отвечает рулевая рейкаПричины поломки и что ломаетсяПризнаки неисправности рулевой рейкиВидео: Самая частая неисправность рулевой рейкиС гидроусилителем С электроусилителемКак определить, что стучитПовреждение дискаПризнаки неисправности подшипниковКак ездит автомобиль при неисправностиКак проверить снятую рулевую рейку на исправностьНужно ли проверять новую при покупкеКонтрактную рулевую рейку Езда с неисправной детальюМожно ли ездить с неисправной рулевой рейкойЧто будет, если не ремонтироватьКогда нужно менять рулевую рейкуvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

За что отвечает рулевая рейка

Рейка на руле существует для передачи направления поворота с «баранки» на тяги, двигающие колёса. Благодаря этому механизму при повороте руля они одновременно поворачиваются в заданном направлении.

Знаете ли вы? Практически во всех странах земного шара управлять автомобилем в пьяном виде нельзя. Везде подобное карается большими штрафами и лишением прав, кроме Уругвая. В этой стране вождение транспорта в нетрезвом состоянии расценивается как смягчающий фактор.

Строение этой системы не сложное. Поворотное устройство двигает вал, который, в свою очередь, вращает шестерню. Она перемещается в правую или левую сторону, двигая рейку, оборудованную зубцами и соединённую с рулевыми тягами. Приводя в движение тяги, перемещают рычаги, находящиеся на колёсах.

Причины поломки и что ломается

Главными причинами поломки связующих реечных узлов можно назвать:

износ;неровности и выбоины на дорожном полотне;незначительные аварии (когда произошёл несильный на первый взгляд удар по ТС).

Подобные проблемы приводят к таким неисправностям, как:

механическое разрушение или износ зубьев или шестерни;поломка наконечника тяги руля;износ шарового наконечника.

Рекомендуем для прочтения:

Стучит рулевая рейка - что делать?

Ремкомплект рулевой рейки автомобиля

Как правильно снять и установить рулевую рейку

Как сменить жидкость для рулевой рейки

Признаки неисправности рулевой рейки

Есть перечень симптомов, по которым водитель может определить, что его рейка умирает:

протекание масла;стук в передней оси;проблемы с поворотом «баранки»;хрустящие посторонние звуки во время движения ТС.

Данные признаки говорят о том, что начались проблемы в:

гидро- или электроусилителе; штоке или червяке;опорных втулках;распределительных подшипниках;внутренней стенке корпуса;распределителе.

Видео: Самая частая неисправность рулевой рейки

Рейки, оборудованные гидроусилителем, укомплектованы сальниками. Они отвечают за удержание жидкости, помимо этого, подобные усилители имеют уплотняющие кольца на резине или тефлоне. Со временем эти элементы изнашиваются и дают течь.

Помимо этого, проблемы с ГУР возникают, когда:

Приходит в негодность подшипник распределителя или одна из опорных втулок.При износе пыльника в механизм попадает влага, она плохо влияет на сальник.Происходит поломка уплотняющих колец, которые поддерживают герметичность усилителя.Стирание сальников из-за механического износа.

Важно! Если на стоянке под машиной образуются маслянистые небольшие лужи или пятна, а технической жидкости в баке усилителя постоянно не хватает — это последствия протекания масла, следует немедленно обращаться в автосервис для диагностики. Стоит помнить —гидроусилитель нуждается в постоянной проверке.

Также в этом механизме может прийти в негодность крепление на катушке, перекрыв отверстия для рабочей жидкости. Что приводит к износу уплотняющих колец и влияет на лёгкость в управлении рулём. Бороться с этими неисправностями можно, только поменяв пришедшие в негодность детали.

Проблемы при вращении «баранки» могут быть связаны с элктроусилителем. Обычно на приборную панель транспортного средства поступает уведомление о поломке ЭУР.

Узнайте, что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель.

Это может произойти по причине:

попадания влаги в механизм;езды по пересечённой местности (резкие удары по рулевой системе);перегорания мотора;некачественного сервиса.

Как правило, ремонт этого узла заключается в замене перегоревших датчиков, без специалистов это сделать довольно сложно.

Как определить, что стучит

Опытные водители считают, что если в авто появились посторонние звуки — значит, сломалась рулевая рейка.

Эти шумы могут быть вызваны разными причинами:

Рейка неправильно отрегулирована. Кроме стука, будут чувствоваться вибрации, идущие по «баранке». Это говорит о том, что нарушено положение штока, разболтался один из секторов механизма или разрушаются элементы ГУР, сдерживающие рабочую жидкость.Поломка боковой поджимки. Помимо стука, вызывает люфт при вождении, в этой детали может прийти в негодность — контргайка, пружина или вставка фолье. Её следует снять и поставить новую.Барахлит распределительный подшипник или опорная втулка. Для повреждений этих механизмов характерны тарахтящие звуки, «баранку» становится тяжело повернуть в левую или правую сторону. Проблемы возникают из-за коррозии и езды по неровной дороге.

Важно! Если после проверки всех узлов рулевой рейки стук в автомобиле не пропал, проблемы могут быть с амортизаторами или ходовой частью ТС.

Поломка диска рейки связана с тем, что штоковый поршень бьёт по его корпусу, из-за чего на нём возникают борозды. Это влияет на герметичность камер и управляемость рулём. Особо сильное влияние на этот процесс оказывает езда по неровному дорожному полотну или ухабам грунтовки. Износ диска увеличивается благодаря ударам и вибрациям, которые он получает при сильных перегрузках. Выход в этом случае один — повреждённый диск может быть только заменён, починить его нельзя.

Признаки неисправности подшипников

Узнать о поломке подшипника распределителя поможет характерный хруст в районе рейки руля. Виной этому могут быть либо ржавчина, захватившая распределитель, либо механическая поломка во время ДТП. Развитие этой проблемы — течь рабочей жидкости. «Баранка» теряет плавность при управлении и начинает дёргаться. Если коррозия небольшая, её можно убрать своими руками при помощи напильника, в противном случае узел придётся менять.

Как ездит автомобиль при неисправности

Для того чтобы определить неисправность автомобильной рулевой рейки, надо понимать, как при этом ведёт себя транспорт.

Эти признаки наблюдаются при управлении рулём, автомобилист ощущает:

удары в «баранку» при движении;рывки;треск и стук во время движения;неожиданная лёгкость и, наоборот, странная тяжесть при поворотах;пропадает усилие, когда руль расположен в центральном режиме;«баранка» вообще теряет управляемость.

Знаете ли вы? Мода на то, чтобы выглядеть «естественно», дошла и до автомобилистов. Лондонские водители считают, что их авто слишком чистые и ненатуральные. Чтобы бороться с этим, они покупают жидкость, запахом и консистенцией напоминающую обычную грязь, и брызгают ею нижние части своих машин.

Как проверить снятую рулевую рейку на исправность

После демонтажа рейки первым делом проверяются защитные чехлы. Затем следует скрупулёзно изучить все комплектующие этого механизма.

Там не должно быть следов ржавчины или механических поломок. Особое внимание надо уделить:

штуцерным соединениям ГУР;протеканиям по всему корпусу рейки;исправности флажков штопора и шплинтов.

Нужно ли проверять новую при покупке

Для новой рулевой рейки любая проверка — это её установка и поездка на автомобиле. Если при езде появляются признаки, характерные для поломки этого узла, следует его тут же снимать и отдавать продавцу. Закон о защите прав потребителя ещё никто не отменял. Стоит помнить, что у автомобилиста, который приобрёл любой товар в автомагазине, есть 14 дней на то, чтобы его проверить и вернуть.

Контрактную рулевую рейку

Надо понимать, что приобретение контрактного механизма — это всегда риск. К сожалению, понять, сколько на самом деле времени рейка эксплуатировалась, и как следствие — как много ей осталось проработать, сложно. Хотя покупка б/у узла дешевле, чем нового, стоит всё равно предупредить продавца о возврате товара в случае его нерентабельности.

Узнайте, как изготовить своими руками универсальный инструмент для обслуживания рулевой тяги.

Как именно следует изучить покупку:

Визуальный осмотр. Выемок, царапин, потёков масла или трещин на корпусе механизма быть не должно.Люфт подшипника вверху рейки должен быть менее 1,4 мм.Вал механизма руля при движении не должен создавать люфт.Следует проверить вращение вала колонки руля. Момент кручения должен работать без сбоев, а между зубьями не должно быть широких зазоров.Проверка гидроусилителя. Для этого надо вращать вал, закрывая отверстия, ведущие к системе ГУР. Если одно из них втягивает в себя воздух, а другое выталкивает — значит, с системой всё нормально.

Проведя подобную проверку, можно считать, что с купленным механизмом всё нормально. Но не стоит забывать — рейка б/у прослужит намного меньше, чем новая.

Езда с неисправной деталью

При поломке этого автомобильного механизма существует простой закон: чем раньше повреждение будет устранено, тем дешевле это обойдётся хозяину ТС. Если при малейшем стуке разобрать узел и почистить его от ржавчины или подтянуть связующие детали, то можно значительно сэкономить на последующем ремонте. Автомобилист должен помнить, что пришедшая в негодность часть механизма с каждым днём эксплуатации будет всё больше ломаться, пока не приведёт к выходу из строя всех частей рейки руля.

Советуем изучить правила эксплуатации транспортного средства с неисправностями.

Можно ли ездить с неисправной рулевой рейкой

Движение по дорожному полотну с неисправным механизмом — это всегда риск, так как в любой момент узел может сломаться окончательно и полностью отказать. Это выльется в вызов эвакуатора и непредвиденным денежным потерям. Даже если этого не случится, всё равно езда с поломанной рейкой неудобна. Посторонние стуки и шумы при поворотах, люфты и неудобство при работе с «баранкой» раздражают, отвлекая от дороги.

Что будет, если не ремонтировать

Если реечный механизм не чинить и не обращать внимания на перечисленные выше симптомы поломок, то лучшим вариантом развития событий для автолюбителя будет поломка механизма и дорогостоящий ремонт всего узла.

В худшем случае «баранка» откажет прямо на дороге, во время движения, что в 99% приводит к ДТП.

Когда нужно менять рулевую рейку

Для безопасного и комфортного управления машиной чинить или менять этот механизм следует сразу же при первых намёках на неисправность. Конечно, не обязательно покупать весь узел, стоит его внимательно проверить, возможно, заменить необходимо лишь один вышедший из строя элемент, но ездить с неисправной рулевой — точно не стоит.

Провести диагностику этой части механизма не сложно, так как она напрямую связана с нормальным управлением автомобиля. Главное — внимательно прислушиваться к личному транспорту и знать, когда он работает нормально и каким образом ведёт себя при неисправностях.

Ремонт рулевой рейки Kia Ceed (“Киа-Сид”) своими руками: инструкция

Эти авто конструктивно просты. Рулевой механизм, установленный в них, стандартен для большинства автомобилей, поэтому восстановление не представляет особой сложности.

Агрегат скомпонован в длинной оболочке, внутри картера размещаются шестеренки, втулки, подшипники, сальники, зубчатая планка и пыльники. Точная комплектация определяется годом выпуска и комплектацией авто. Здесь применяют электрический или гидравлический приводы. Для улучшения качества сцепления с дорогой в 2018 производитель внедрил обновленную конструкцию.

Ремонт рулевой рейки “Киа-Сид”

Есть мнение, что после 150 тыс. км пробега машины этой марки начинают “сыпаться”. Паниковать нет смысла — важно проходить регулярное техническое обслуживание и вовремя устранять возникающие поломки. Точно понять, что рейка “отказала”, непросто. Предлагаем ориентироваться на косвенные признаки:

• изменился ход руля, и в его крайних положениях слышен стук;
• инородный шум во время езды по “гребенке”;
• под капотом обнаружены подтеки масла на детали;
• рулевое колесо излишне легкое/тугое или плохо возвращается в ровное положение после кручения;
• вращение руля сопровождается посторонним шумом и вибрациям в крайних положениях свободного хода.

Опытные автовладельцы говорят, что часто проблема возникает при попадании машины в яму. По факту износ начинается задолго до этого, а экстремальная ситуация может “добить” элемент. Если вы обнаружили один из неприятных факторов, указанных в списке выше, отдайте авто на диагностику, чтобы понять, нужна ли частичная замена рулевой рейки “Киа-Сид” (например, втулки).

Активная эксплуатация ведет к преждевременному износу узла. “Катализатором” могут стать спортивный тип вождения, езда по плохому дорожному покрытию на скорости, удары колес о бордюр при неаккуратной парковке, преодолении ям и “лежачих полицейских” без необходимого притормаживании, а также порча пыльников (без них механизм быстро загрязняется). Когда нужен ремонт рейки “Киа”? С этим вопросом лучше обратиться к профессионалу.

Ремонт и замена рулевой рейки Киа Сид: признаки и причины неисправности

Рулевая рейка Киа Сид представляет собой внутренний автомобильный узел, который напрямую влияет на маневренность транспорта. Рассмотрим, в каких случаях требуется ремонт либо замена рулевой рейки Киа Сид.

Конструкция рулевой рейки Ceed

Рулевая рейка состоит из корпуса (чаще его называют картером) и деталей, которые в нем установлены: зубчатой планки, шестерен, подшипников, втулок, сальников, пыльников.

Конструкции реек могут несколько различаться между собой в зависимости от марки и модели авто. Что касается принципа работы, то рулевые рейки делятся на механические, гидравлические и электрические. Механические функционируют на основании передаточного числа главной шестерни и планки, которые входят между собой в зацепление. В гидравлическом агрегате работа основывается на давлении гидравлического масла, поступающего от ГУР. Электрическая рейка подразумевает использование электропривода.

Признаки неисправностей рулевых реек

С любой рулевой рейкой, независимо от ее конструкции и типа, в ходе эксплуатации могут возникнуть проблемы. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

• появление характерного стука;
• увеличение люфта рулевого колеса;
• тугой руль;
• протечки масла в области нахождения рулевой рейки;
• гул, шум в гидроусилителе руля.

Основные причины неисправностей

Существует несколько причин, которые приводят к проблемам необходимости сделать ремонт рулевой рейки Ceed. Наиболее распространенными считаются:

• нерегулярная смена гидравлического масла, в результате чего оно загрязняется и теряет свои основные свойства;
• соединение разных видов масла, из-за чего оно может вспениться или свернуться, что также приведет к потере свойств;
• отсутствие достаточного прогрева машины перед поездкой, после чего масло не достигает нужной вязкости, особенно если это происходит в холодный период;
• повреждение пыльников рулевых тяг, приводящее к попаданию влаги и грязи внутрь;
• несоблюдение скоростного режима, неаккуратное вождение, особенно если речь идет о неровных поверхностях.

Диагностика рулевых реек Киа Сид

Если проблема все-таки связана с рейкой, то следует узнать, откуда исходит стук. Для начала исследуется выдвижная планка, которую специалист обхватывает рукой и дергает с усилием вверх-вниз. Если ощущение стука присутствует, то это говорит об износе скользящей втулке. Если же с планкой все в порядке, то нужно осмотреть вал рулевой рейки. Если и в нем нет неисправностей, то проблема обычно заключается в увеличении зазора между зубчатой планкой и шестерней внутри рейки.

Внутрь попадает грязь, после чего уплотнительные кольца и сальники портятся. Из-за нарушения герметичности масло начинает вытекать.

При проблеме тугого руля, нужно заглянуть под автомобиль, чтобы выявить течь масла, если она есть. Ее может и не быть, и тогда следует проверить уровень гидравлической жидкости, которая находится в бачке. То же самое следует сделать, если слышится неприятный шум. Проблема может скрываться в клапанах во внутренней части рейки либо в насосе гидроусилителя.

Регулировка рулевой рейки Киа

Ремонт или замена рулевой рейки Киа Сид

Для ремонта применяется современное оборудование. Рулевая рейка Киа Сид 2008 или другой модели разбирается, и в ходе разбора все составляющие части промываются, подвергаются осмотру. Износившиеся детали заменяются новыми. Чаще всего замена требуется сальникам, пыльникам, втулкам, золотникам, подшипникам. В магазинах продаются специальные ремкомплекты для определенных марок и моделей автомобилей, позволяющие поменять большинство проблемных запчастей.

В некоторых случаях требуется замена рейки на новую.

Советы автолюбителей – владельцев Киа

Автовладельцы, имеющие немалый опыт, и работники автосервисов дают следующие рекомендации:

• необходимо всегда следить за чистотой гидравлической жидкости и частотой ее замены;
• также нужно отслеживать уровень масла;
• исключить смешивание разных типов масла;
• обязательно прогревать двигатель до рабочей температуры перед тем, как начать двигаться;
• периодически проводить осмотр места стоянки автомобиля для выявления протечек;
• следить за состоянием пыльников;
• аккуратно перемещаться по неровным дорогам, особенно если там присутствует большое количество ям и кочек;
• в зимнее время избегать ситуаций, когда автомобиль на долгое время остается стоять с вывернутыми колесами.

Такие нехитрые советы позволят избежать серьезных проблем с рулевыми рейками.

Если же у вас возникли проблемы с рулевой рейкой, в нашем автосервисе всегда готовы помочь сделать диагностику, ремонт либо замену рейки.

Читайте также:

  
• Неисправность тормозного диска ваз 2112
  
• Volvo s60 хруст при повороте руля
  
• Свист при повороте руля мазда 3
  
• Схема прокачки тормозов рено кангу 2
  
• Ремонт тойота дюна правый руль