Плохие тормоза на волге

Обновлено: 07.01.2025

Проблемы с тормозами Волга 31105 2004-2009

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться примерно на уровне разъема бачка главного тормозного цилиндра.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки? Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична — она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости " Нева " — 190 °С, " Томь " — 210 °С, " Роса " — 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала "мягкой", а при нескольких последовательных нажатиях становится "тверже", это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобне.

Проверка тормозной системы
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после.

Сообщества › ГАЗ Волга › Форум › Проблемы с тормозами

Всем привет!
Машина 3102 Проблема заключается в следующем: при торможение задние колеса лучше схватываются чем передние(короче говоря зад хватает и тащит прям юзом а передок так слегка притормаживает почти не тормозит). Поменял все колодки, поставил новые суппорта, всю систему прокачал полностью, колдун убрал поставил напрямую к задним колесам . Проблема так и не решилась. Приехал на СТО думал там сделают крутились часа 2 так и не че не натворили как было так и осталось.
Кто чем может посоветовать?

разбери тормозные цилиндры, попробуй качнуть…возможно разбухли шланги…

ааа забыл сказать что цилиндры тож новый и главный в зади которые стоят

верни колдун на место и отрегулируй его. только ставь новый.
у меня тоже самое было.

а колдун разве отвечает за передние тормоза? задок то у меня хорошо тормозит

колдун регулирует силу торможения задней оси в зависемости от загруженности авто. Без калдуна задние колеса раньше начинают тормозить чем передние!

Ага значит колдун ставим опять передние колеса начинают тормозить первее чем задние но сама сила торможения то не измениться от этого. Передние колеса тормозят но слегка прям они даже не блокируются совсем как задние. Или если колдун поставить то он будет регулировать давление жидкости? Еще мне тут сказали что может дело быть в штоке который подходит в вакуум тип если он неправильно отрегулирован то тормозить соответственно будет.

колдун будет регулировать давление только в задней оси. Т.е. если авто загружен, то колдун не даст задним тормозам сработать раньше чем передним! Хорошо бы проверить давление в ГТЦ в каждом контуре. Возможно передний контур слабее заднего, поэтому и получается снос задней оси при торможении!

если колдун будет исправен то давление на передний контур должно увеличиться.

у меня 2е волги без колдуна, а одна с ним, и такого эффекта как у тебя нету, нормально тормозят (т.е. его наличие может не решить проблему)… если всю тормозную перебрал, то остается только главный тормозной… там есть регулировка из салона (на педали), затем на входе к вакуму, и на штоке внутри вакума… я на одной тоже мучился, а как педаль отвел, появились тормоза на передней оси… а потом, там разделенные контура, передняя ось и задняя на каждую свой манжет давление жмет может манжет умер в ГТЦ?

Обычно волговоды сталкиваются с тем что зад не тормозит) А тут прямо дрифт-эдишн какая то.

у меня была длинная история с резиновым тормозным шлангом. всё поменял, пока не дошло, что не прокачивается передок из-за того, что шланга стала работать как клапан.

Вот как отрегулировать шток который подходит к вакууму там какие то госты есть а то не охото чуть подкрутил и проверять потом опять))))) скорее всего дело в этой фигне

У Волг с передними дисковыми тормозами задняя ось тормозит лучше передней. Чтобы хоть как-то компенсировать этот конструкционный недостаток надо полностью ослабить регулятор тормозных сил.

Волги имеют очень разные передние тормоза. И если перед тормозит хуже, чем зад, машина не будет в повороты вообще вписываться.

Спасибо за подсказки буду делать че нить попробую разные варианты)

В своё время я проводил стендовые и дорожные испытания Волг в НАМИ. ГАЗовские инженеры что-то не досчитали, если, конечно, вообще что-то считали. Дисковые тормоза обладают меньшей эффективностью торможения, т.е. для достижения одинаково тормозного усилия требуется приложить большую силу — давление тормозной жидкости. У Волг задние тормоза заметно "перетормаживают". Это становится особенно опасно зимой, когда уменьшается сцепление с дорогой. Водителей Волг никакая теория не интересовала. У них был один совет: "Поезжай к Карасеву, он сделает так чтобы машина тормозила".

а испытанию подлежали какие именно тормоза? лично я не верю, что хоть в одной "нормально-рабочей" волге тормозит юзом мост, а потом передок. машина бы не входила в повороты.

Испытывалось тормозное управление самых различных автомобилей. Лабораторные испытания проводились на стендах для проверки тормозных усилий. Снимались графики зависимости тормозной силы от усилия на педали тормоза.
Для неподвижного автомобиля идеальным распределением тормозных сил будет одинаковое усилие на педали тормоза при котором блокируются передние и задние колёса. При торможении нагрузка, соответственно, перераспределится на передние и задние колёса заблокируются раньше. Что бы этого не происходило ставят регуляторы тормозных сил.
Чем плоха блокировка колёс — даже не тем, что уменьшается тормозная сила, а тем, что у заблокированного колеса существенно уменьшается восприятие боковой силы. Это приводит к тому, что автомобиль начнёт разворачивать. Водитель пытаясь сохранить прямолинейное движение снижает усилие на тормозной педали. Но при этом уменьшается тормозная сила и на передних колёсах. В результате автомобиль не тормозит. Склонность автомобиля к развороту при перетормаживанию задней оси удобно использовать при вхождение в поворот. При этом надо уметь пользоваться одновременно педалью акселератора.
Для простейшего контроля баланса тормозных сил достаточно тормознуть с небольшой скоростью. Если автомобиль не "клюнет", то задние тормоза перетормаживают. Сильный клювок буде свидетельствовать об их неисправности.

но ни одна машина не могла пойти на конвеер, если у неё задние тормоза сильнее передних. я никогда в это не поверю.

На Волгах с барабанными тормозами всё нормально. Больше всего удивили задние дисковые тормоза Вольво, которые попадали на Волги вместе с задними мостами. При их установки регулятор выбрасывали. На характеристика тормозная сила-давление на педаль не только пологая, но и загибается, как при хорошем регуляторе. Всё это достигается только материалом колодок.
Была ещё машина-убийца — Ока. Представитель завода сказал, что это из-за бракованной пружины в регуляторе тормозных сил. Всё остальное — проблемы водителей.
Как я писал проверить баланс тормозных сил можно на оборудовании предназначенном для технического осмотра. Датчик, регистрирующий усилие на педали при проверке тормозного усилия должен обязательно использоваться, согласно ГОСТ .

Плохой накат и клинящие тормоза в Волге

2. разбухание манжеты управляющего клапана гидровакуумного усилителя. можно для решения снять одну из манжет, может помочь ненадолго. от жидкости ДОТ новая манжета разбухает и тормоза всегда подклинивают. Выход, сменить манжеты и применять БСК или перейти на более совершенную систему.

3. разбухание манжет главного цилиндра, поршень не возвращается полностью назад и создается излишнее остаточно давление

5. растянутые оттяжные пружины колодок. зачастую пружины не меняют за весь срок службы автомобиля, это неправильно, они растягиваются и естественно автомобиль перетормаживает.

8. закисшие тросы ручника плохо отходят и плохо тормозят, если натянуты то потом не растормаживается

9. восьмерка на ступице (дефект обработки и совместимости)

10. увеличенный люфт подшипника ступицы

в любом случае дефектные колеса (оси) диагностируются по нагреву колес. Колесо НЕ ДОЛЖНО быть теплым, если не было троможения, а была езда и остановка накатом (проверка)

что лучше всего сделать, чтоб зря не жечь топливо и не срать кирпичами от стремной квази двухконтурной системы (на самом деле одноконтурной, так как при выходе из строя манжеты главного цилиндра или трубки от главного к делителю через гидровакуумник мы теряем тормоза полностью?

заменить разбухшие манжеты и дефектные цилиндры во всей системе, залить хорошую жидкость БСК

заменить стяжные пружины колодок, при замене колодок смазывать пальцы и установить новые неубитые эксцентрики

заменить выработанные барабаны

заменить барабаны колеса которых при прокручивании подклинивают рывками

заменить восьмерящие ступицы

заменить или подтянуть люфтящие ступичные подшипники

замениить гидровакуумный усилитель на вакуумный от ГАЗ-2410 (или от иномарки, как больше нравится)

установить передние дисковые тормоза от автомобилей ГАЗ-3102, ГАЗ-3110

этап 3: установить задние дисковые тормоза

ПОМНИТЕ ТОРМОЗА ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДИЛЕТАНСТВА И РАЗГИЛЬДЯЙСТВА, ВСЕГДА ИЗУЧАЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТИ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Почему педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

неисправность концевика;
поломка обратного клапана;
загрязнение фильтра, очищающего воздух;
попадание топлива в камеру ВУТ;
повреждение диафрагмы;
износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Как-то странно стали вести себя тормоза . стремно. Оценка:

Угу, лучше подпрокачать с новой тормозной.

Я ща к тому же ставлю другие цилиндры. На базаре мужики предложили, они то ли от уаза, то ли еще от кого. Встают точно как старые. Только там вместо сальника какая-то система из колец. Вот не знаю, лучше или хуже, но колец этих можно купить , а вот с сальниками надо искать. К тому же вроде меньше текут и чуть полегче работают.

Не, у меня никакого перехдника. Менял лично (ну не доверяю я СТО). Так что технологию разве что не в картиках помню.

А насчет нестабильной работы. Симптомы к сожалению не помню, но что-то подобное было при одной батве. У нас 2 трубки внутри в щетку расщепились. Почему так - спецы скажут, но стояли чуть ли не родные (может рахит у них. ). Так вот заменили мы эти шланги (имеется ест-но ввиду резиновые шланги между сталистой трубкой и подвижной частью - колесным диском.) и стало все прекрасно.
Это как вариант. Может кто сталкивался - подскажет более конкретно.

Там клапан есть в главном тормозном, который давление в системе держит после нажатия, и если он неплотный то появляется такой глюк и тормоза текут.

Я себе цилиндры не менял, а поменял резинки в них, у меня запасных целая коробка резинок. И главный цилиндр поменял на новый.

Спустя два года поднимаю тему
Опять тот же глюк вылез.
Тормоза хватают только за 1.5-2 см от пола.
Если пару раз качнуть педалью - накачиваются и около минуты держатся так, что берут уже с самого верха. Но через пару минут если не тормозить - опять отпускают.
Что за.
Тормозит при этом как положено. Вот непонятно.
Кстати, а это нормально что при торможении в пол на юз блокирует задние колеса раньше? Подозреваю что это из-за одинаковых накладок сзади.
Что уж совсем интересно, мне за день до того как тормоза заглючили приснился сон про то это Именно про такой глюк.

Да, такой глюк был часто оч, но обычно достаточно было качнуть с утра один раз и на весь день уже ок было.
Может это быть из-за того что цицлндр какой изображал из себя самоподводный и клинил а тут вдруг резко проблевался?

Плохие тормоза на волге

Я вылечил все траблы с тормозами заменой ГТЦ на волговский.

ГТЦ УАЗ с двумя бачками - дрянь редкостная; чего стоит один лишь
болтик, который снизу вкручивается - пипец просто.
Девайс неработоспособный по определению - перепробовал
3 штуки (2 новые) и различные комбинации их деталей,
за это время испытал много острых ощущений и удостоверился
в том что УАЗ машина крепкая, не то что проминаемые им жигули
и ломаемые деревья (даже краска на бампере не содралась).
Бачки лопаются, манжеты сминаются, постоянно перепускает
жидкость то из контура в контур, то вообще в ВУТ ссыкнет зараза.

Поставил ГТЦ от волги и нашел счастье.

Я вылечил все траблы с тормозами заменой ГТЦ на волговский.

Поставил ГТЦ от волги и нашел счастье.
а от Волги подходит без всяких переделок? у меня томрмоза появляются после второго качка, купил ремкомлект для ГТЦ, хотел поменять - моблом, не могу вытащить маленький задний поршень. (

а от Волги подходит без всяких переделок? у меня томрмоза появляются после второго качка, купил ремкомлект для ГТЦ, хотел поменять - моблом, не могу вытащить маленький задний поршень. (

А болтик снизу ГТЦ выкрутил?

Волговский замечательно встает даже на вакуумник УАЗ,
надо просто удалить шайбу с манжетой у вакуумника в том
месте где ставится ГТЦ. Удаленные запчасти откроют
дыру в недра вакуумника и эта самая дыра позволяет
без переделок установить ГТЦ от Волги.

Что касается нарушенной герметичности ВУТ, то изучив
удаленную из него приблуду Вы сразу поймете что держать
вакуум она врядли в состоянии (разве-что очень недолго).
Вернуть утраченную герметичность ВУТ очень просто
если установить резиновую кольцевую прокладку между
ВУТ и ГТЦ, я долго пытался подобрать что-то для этой
роли и в итоге просто отрезал маленький (5мм) кусок шланга
подходящего диаметра.

Еще один "+" ГТЦ от волги - он меньше в длинну, т.к.
поршень переднего контура частично располагается в ВУТ,
поэтому меньше мешает при лазании под капотом.

Лучше, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ. первый - он и есть волговский,
второй - тот что с болтиком снизу - есть ГТЦ для УАЗ
но только с одним бачком - вещь крайне ущербная:
1. сложнее конструкция
2. с болтика снизу вечно капает жидкость и проедает краску
(замена болтика и шайбочки под ним результата не дала)
3. при сборке постоянно закусывает манжеты
4. больше размером при том же объеме
и т.д.
Длительная битва с сим девайсом выявила его нежизнеспособность
и вероятность очень быстрой кончины. Как результат таран жигулей
по причине полного отказа тормозов. Установка волговского практически
не составила хлопот и позволила на долгие годы забыть про ГТЦ.

Да, волговский не значит производства ГАЗ, я сам бы поставил фенокс,
но тогда когда я его ставил про фенокс вообще не слышал и достался
он даром с военного склада - просто железяка с бачком без названия
завернутая в промасляную бумагу.

Я поменял вакумник с фольца.Тормоза жуть даже после большой воды не просушивая тормозят.

Причем здесь ВУТ, вакуумник только облегчает нажатие на педаль.
Человек же пишет что с третьего качка - значит либо зазоры
в колодках, либо воздух в трубках, либо ГТЦ перепускает.

Я при прокачке вообще эксцентриками упираю колдки в барабан
чтоб зазоров не было, педаль колом встает когда весь воздух
выйдет, а потом уже эксцентриками создаю зазор при котором
колеса вращаются легко, а педаль упирается на 2/3 хода.

Жидкость при прокачке нормально уходит из бачка?
Ато может шток ВУТ слишком длинный и не дает поршням
ГТЦ проходить перепускные отверстия.
Я когда от волги ГТЦ ставил этот шток довольно сильно
укоротить пришлось.

По поводу ГТЦ - тут кому как повезёт. Я пытался поставить ГТЦ нового образца к себе - он перепускал жутко. Поставил с двумя цилиндрами - работает отлично. Многое зависит от магазина, в котором их покупаешь. И от степени трезвости дяди Вани, который их делает.

Я думал что все ГТЦ с двумя цилиндрами, тем более новые
(система же двухконтурная),
Вы наверное хотели написать с двумя бачками.

Та же проблема: тормозить начинает только со второго качка педали.
Проверили рабочие цилиндры и колодки - там все работает.
Поменяли главный тормозной цилиндр (уже второй за месяц) на Fenox - почти ничего не изменилось.
Просто торможение на втором качке стало чуть-чуть поравномернее.

При этом педаль тормоза после нажатия обратно возвращается очень неохотно, секунды 2-3, и при нажатии на тормоз двигатель глохнет.

Здох вакуумник или еще где проблемы искать?

Блин, , почему не поставить родной главный тормозной цилиндр от нормальных производителей АДС, Фенокс, а нужно изобретать колхоз с тормозными от волги?

Дак поставлен же:
Та же проблема: тормозить начинает только со второго качка педали.
Проверили рабочие цилиндры и колодки - там все работает.
Поменяли главный тормозной цилиндр (уже второй за месяц) на Fenox - почти ничего не изменилось.
Просто торможение на втором качке стало чуть-чуть поравномернее.

Здох вакуумник или еще где проблемы искать?

качать надо, однако. воздух в системе, сам мучился с таким же

А до какого момента качать? А то у мы три раза прокачивали, 2 литра тормозухи извели.

P.S.
Осмотрел вчера все тормозные шланги - нигде даже намека на подтекание нет. Все-таки грешу на ВУТ. На одном из форумов тазоводов нашел методику проверки: нажать на тормоз, завести двигатель, педаль должна провалиться. А у меня она с первого нажатия проваливается до упора.

Еще раз повторю методу диагностики тормозов.

1.Сначала пускаем жижу самотеком, начиная с заднего правого колеса. Потом заднее левое. Потом колдун (если он есть). Потом переднее правое и в заключении переднее левое.

2.Разводим все колодки на всех колесах до упора в барабаны. До полного и сильного упора. Садимся в машину и несколько раз интенсивно жмем на педаль тормоза. Потом курим 10 минут. И давим на педаль тормоза 1 раз. Если педаль стоит как каменная (сдвинуть удалось только чуть чуть выбрав зазоров в штоках), то воздуха в системе нет. Если педаль прожимается сильно и при этом как бы пружинит, то в системе воздух. Если просто потихоньку опускается, то либо где то травит тормозуха, либо перепускает ГТЦ. Устраняем течи, перепускания ГТЦ. Воздух выгоняется прокачкой, только педаль уже качать не надо. Достаточно просто надавить и держать, пока второй человек штуцер открутит и закрутит. В результате надо добиться каменной педали при выборки свободных ходов штоков.

3.Ну и наконец свести колодки до свободного вращения колес. При этом после каждого колеса рекомендую садится и проверять свободный ход педали. Он будет увеличиваться с каждой сведенной колодкой. Таким образом можно понять, какие тормозные цилиндры с колодками дают основной вклад в свободный ход педали. Тогда станет понятно, какой тормозной барабан кривой и нуждается в проточке или замене.

А до какого момента качать? А то у мы три раза прокачивали, 2 литра тормозухи извели.

Можно и тонну тормозухи извести но воздух останется - пузырьки воздуха скапливаются в рабоччих цилиндрах - фиг выгонишь оттуда. надо или при установке РЦ заливать в него ТЖ повернув вверх отверстие либо изгонять воздух различными возможными путями. Попробуйте как описанов прикркпленной выше теме - у меня получилось. Снимал барабаны по одному, просил напарника нажать на педаль до упора и держать, а сам при этом 1 колодку удерживал монтажкой, а вторую после выхода РЦ на 2-3 мм такой же монтажкой удавливал обратно при открытом штуцере прокачки. и так раз 5-10. Все колодки, потом еще обычная прокачка. вообщем уже года полтора замечательные ровные тормоза

Мне так посоветовали избавиться от этой проблемы: поставить вперед задние тормозные барабаны в сборе.
Педаль станет чуть более тугой, но проблем с прокачкой больше не будет.

Это уже извращение - мое мнение. Эффективность передних и задних разная - недаром на передних по 2 РЦ. Да и изменение в конструкцию, в частности тормоза - дело опасное как теоретически так и практически. Прокачав 1 раз стандартные тормоза в них не придется лезть очень долго

Читайте также: