Перенос ручника на ниве
В диагоналках все ж давят одновременно и тормоз и газ, если без блокировок. Вот не дает мне покоя мысль два ручника поставить, на каждое колесо по своему. Переделок минимум надо. Может делал так уже кто, есть толк?
PS: Честно, искал подобную тему.
2 Ответ от Шустрик 26.11.2015 21:16:50
На гонках В Малайзии так делают что бы деревья В лесу шустро огибать.
3 Ответ от Гарант 26.11.2015 21:18:43
dsdmsk,
Лучше 2 мотора с раздатками и коробками!
А вообще на колёсных тракторах раздельные тормоза, пообщайся с трактористами, может подскажут.
4 Ответ от dsdmsk 26.11.2015 21:23:20
dsdmsk,
Лучше 2 мотора с раздатками и коробками!
А вообще на колёсных тракторах раздельные тормоза, пообщайся с трактористами, может подскажут.
Не смешно. Повис в диагоналке, заблокировал висящее в воздухе колесо и выехал. Ну если бред - то серьезно ответьте.
5 Ответ от Calllka_01 26.11.2015 21:29:59
В наш век всевозможных блокировок проще блокку поставить
Отредактировано Calllka_01 (26.11.2015 21:30:54)
6 Ответ от Андрей 69 26.11.2015 21:33:44
dsdmsk, Танкист катал два ручника,поговори с ним.
7 Ответ от dsdmsk 26.11.2015 21:37:09
Ну это с какой стороны проще? На стандартной ниве за период чуть больше года всего два раза оказывался в ситуации, когда межосевая блокировка и пониженная не помогли, диагоналка вообщем. В одном случае копал (долго), в другом газовал и тормозил одновременно и выехал. Ну вот при такой статистике зачем блокировка в мосту?
8 Ответ от Дробильщик 26.11.2015 21:37:35
dsdmsk,
Лучше 2 мотора с раздатками и коробками!
А вообще на колёсных тракторах раздельные тормоза, пообщайся с трактористами, может подскажут.
Не смешно. Повис в диагоналке, заблокировал висящее в воздухе колесо и выехал. Ну если бред - то серьезно ответьте.
Никто не думал смеяться.
У колёсных тракторов действительно было 2 педали тормоза, при надобности блокируемых легким движением ноги и так же разблокируемых.
9 Ответ от karloson_properlez 26.11.2015 21:41:53
dsdmsk, а че за авто?
10 Ответ от karloson_properlez 26.11.2015 21:55:57
dsdmsk, на ниве будет блокировку на раздатке выбивать со временем
11 Ответ от dsdmsk 26.11.2015 22:09:07
Интересно. Какова физика? Нагрузка на шестернях в раздатке разве как-то меняется?
Момент передается на задний мост, а одно там колесо или два сразу - это ж в мосту диф. На него вся нагрузка.
Или это из опыта?
12 Ответ от karamba1 26.11.2015 22:23:05
Никто не думал смеяться.
У колёсных тракторов действительно было 2 педали тормоза, при надобности блокируемых легким движением ноги и так же разблокируемых.
почему было?? Все так и осталось для разворота на месте, но и блокировки тож имелись и имеются
13 Ответ от Максим Шмыга 26.11.2015 23:13:31
dsdmsk, Танкист делал себе 2 ручника.
Если сделаешь, придется укреплять механизм и пол в салоне, где рычаги будут. Ибо пока у тебя один тросик, который тянет две диагональных половины, на него нагрузка вдоль оси машины. а как только каждый рычаг станет тянуть тросик от одного колеса, появится боковая нагрузка, которая будет выворачивать рычаг (или пол) в сторону-наискось.
плюс будет проблемка с натяжением тросиков, потому что появится дополнительная боковая сила. надо будет более жестко фиксировать сам тросик, идущий к колесу.
14 Ответ от Central 26.11.2015 23:16:58
Два попутчика эффективне двух ручников. Затея исключительно для диагоналок, да и то, если тормоза барабанные - на пару вывесов. В грязи бестолковая штука.
Отредактировано Central (26.11.2015 23:27:26)
15 Ответ от dsdmsk 26.11.2015 23:31:27
Максим Шмыга, советы по делу. Благодарю. Эффект-то от ручников есть?
Думал два ролика поставить, чтобы избежать боковых нагрузок.
16 Ответ от Апостол 26.11.2015 23:33:14
В диагоналках все ж давят одновременно и тормоз и газ, если без блокировок
Мне кажется, вернее будет сказать не- давят, а пробовали давить. У всех получается разный итог: у одних рвётся полуось, гранату у других ничего не получается- надо было включить понижайку.
Если б эффект от установки двух ручников был хороший, (а для его достижения нужно ручки ручника сдвинуть назад, посадить там специально обученного человека, что бы он в режиме движения их дёргал) все бы ездили с ручниками. Но в таком случае как заблокировать два задних колеса одновременно
Перенос ручника на ниве
Устройство ручника длинной Нивы несколько отличается от короткобазной версии. В Ниве 2131 существуют два троса, крепящиеся через уравнитель троса к рычагу ручника и расходящиеся на левое и правое задние колёса. Соответственно, тросы имеют маркировку ЛЕВ. и ПР. на рубашках креплений к тормозным щитам. Возвратная пружина размещена на конце каждого троса, поэтому никаких лишних регулировок производить не требуется.
Подробнее конструкцию можно посмотреть в Каталоге запчастей.
Начинать замену всё равно откуда. Я начал разборку с уравнителя: из ямы длинной головкой на 13 откручиваем гайку натяжения. Лучше всего его снять полностью сразу.
Затем ловкими и настойчивыми движениями нужно выдрать освободившиеся концы тросов из отверстий стопора, приваренного к днищу (на схеме 2129-3508263). С первого раза может и не получиться. Не откладывая в долгий ящик, берём новые тросы, изучаем маркировку на рубашке и начинаем крепить, сначала один из них, а затем второй к уравнителю: продеваем нужный конец в соответствующее отверстие стопора (лучше все трущиеся при этом процессе части обильно пролить маслом, WD-40 или любой другой субстанцией, улучшающей скольжение). Только после того, как металлический конус оплётки троса зашёл в отверстие стопора, можно начинать крепить трос на кронштейн.
Здесь всё, казалось бы, просто: накинул ухо троса на зуб уравнителя и прикрутил. Но тут нужно применить силу: вам придётся одной рукой, преодолевая сжатие возвратной пружины на другом конце, вытащить трос из оплётки, чтобы дотянуть уравнитель с накинутым на него тросом до тяги с резьбой, а свободной рукой насадить шайбу и вслед за ней - гайку. Второй трос дастся вам ещё труднее, т. к. его придётся дотягивать уже до свободного зуба наживленного на тягу уравнителя.
Есть обходной вариант: насадить оба троса на уравнитель, после чего монтировкой дотянуть его до посадочного места и быстро наживить шайбу с гайкой. У меня именно этот вариант сработал на ура.
Гайку надо именно наживить, чтобы у вас было больше свободного хода при креплении вторых концов троса на солдатики колодок. Натягивать ручник всё равно будем после того, как машина встанет на колёса.
Далее, можно приступать к демонтажу старых тросов от тормозов и установке новых.
Будьте аккуратны при откручивании рубашек старых тросов. Болтики — маленькие (М5х12), хлипкие, да ещё и на пружинной шайбе - сворачиваются на раз. Подобраться сверлом к их остаткам сложно из-за корявого расположения отверстий на тормозном щите: либо мост мешается, либо фланец полуоси. Если уж обломили, то смело разбирайте барабан, снимайте колодки и, сперва слегка поработав молотком и зубилом, а потом взяв в руки ключ на 13 сворачивайте гайку, приваренную тремя точками к внутренней стороне тормозного щита. Если сможете аккуратно вытащить из неё обломок болта — ею же потом и прикрутите новый болт. Не сможете — замените болт вместе с гайкой. В качестве прокладки между тормозным щитом и гайкой нужно будет поставить одну или две шайбы, с тем расчётом, чтобы общая толщина новой конструкции изнутри щита НЕ БЫЛА больше старой, и чтобы гайка не проваливалась в отверстие шайбы при затяжке (что, собственно, и так каждому понятно).
Когда всё установлено на место, и машина стоит на колёсах, зовём помощника и сажаем его в машину, сами лезем в яму (если успели вылезти), просим помощника по команде поднимать ручник, проверять его натяжение и считать щелчки. Сами тоже считаем щелчки и закручиваем длинной головкой на 13 гайку кронштейна до необходимого вам состояния натяжения ручника (у меня это 4-5 тугих щелчков). Насчитали нужное количество щелчков — вылезаем из ямы, проверяем показания помощника, радуемся. :-)
Ручник на Шевроле Нива: для чего нужен, как подтянуть и заменить своими руками
Ручной тормоз относится к числу важнейших узлов автомобиля, от него зачастую зависит не только целостность машины, но и здоровье, а то и жизнь водителя. Ручник на Chevrolet Niva относительно прост по конструкции. Статья расскажет, как его отрегулировать и заменить, если это требуется.
Для чего нужен ручник на Шевроле Нива
Стояночный тормоз необходим, чтобы надежно удерживать автомобиль на месте во время краткосрочной остановки или длительной стоянки, что особенно важно на неровном грунте или дороге. Для неопытных водителей ручник станет незаменимым помощником при трогании в гору, он помогает не скатываться назад, а сразу начать движение вперед.
Также на склоне запрещено оставлять автомобиль без стояночного тормоза, во избежание создания аварийной ситуации. Стояночный тормоз обязательно должен быть в рабочем состоянии, отрегулирован и держать автомобиль на склоне, согласно рекомендациям, описанным в Руководстве по эксплуатации.
Еще одно, крайне важное его свойство – он поможет остановить автомобиль, если отказала основная тормозная система. В случае отказа основной тормозной системы (как правило, гидравлической или пневматической), необходимо плавно натягивать трос механического ручника, потянув его рычаг вверх, главное – не перетянуть и не пустить машину в занос. С механическим “ручником” это нетрудно, а вот с современными электронными – невозможно. Благо в Шевроле Ниве стоит механический стояночный тормоз и его настройка и регулировка выполняется вручную.
Регулирование стояночного тормоза
Как подтянуть ручник на Шевроле-Нива, учитывая, что ослабление его троса может грозить серьезными неприятностями? Прежде всего, разберемся в основных деталях стояночного тормоза.
Его устройство (основные детали):
- Рычаг с кнопкой.
- Первый трос.
- Второй трос.
- Пружина.
- Рычаг привода колодок.
- Распорная планка.
- Направляющая заднего троса.
Ослабление ручника в Шевроле Ниве проверяется следующим образом: требуется заехать на уклон и потянуть рычаг ручного тормоза на себя до упора. Если рычаг произвел 5-7 щелчков и при этом надежно зафиксировал автомобиль – значит, регулировать его не нужно. А если щелчков было больше, а машина по-прежнему не зафиксирована – значит, второй трос необходимо подтянуть.
Делается это так:
Внимание! Нормальной настройка и работа стояночного тормоза считаются, если рычаг затянут на 5-7 щелчков и при этом надежно фиксирует колесо (проверить это можно, выехав на склон). После того, как рычаг ручного тормоза опущен в крайнее нижнее положение, при прокручивании заднего колеса нет посторонних звуков.
Этапы демонтажа ручного тормоза и его замена
Ручной тормоз Нивы-Шевроле механизм относительно несложный, его можно самостоятельно не только отрегулировать, но и заменить. Замена стояночного тормоза производится при чрезмерном его растягивании, когда его натяжка уже не дает положительного эффекта, то есть подтягивать трос бесполезно.
Для демонтажа стояночного тормоза понадобятся: ключ на 8, на 13, пассатижи, клещи “кобра”:
- Первым снимают тормозной барабан, потом откручивают контргайку на регулировочном штоке.
- Удерживая пассатижами шток, откручивают регулировочную гайку и снимают пружину.
- Снимают распорную втулку и направляющую, выводят трос, который закреплен в кронштейне балки заднего моста и из кронштейнов в кузове.
- Ключом на 8 отворачивают болты креплений держателя оболочки троса, они находятся на тормозном щите.
- Отсоединяют наконечник троса от рычага привода, затем вынимают трос из отверстия тормозного щита.
- Аналогичную работу проводят на другой стороне.
Собирают в обратном порядке. Меняют, в основном, второй трос, он больше подвержен внешним воздействиям и растягиванию, поэтому первый трос снимают крайне редко.
Замена колодок
Стояночный тормоз на Шевроле Нива может плохо работать не только по причине растягивания троса, но и в результате износа задних тормозных колодок системы. Если причина плохой работы в этом – меняют колодки самостоятельно.
Перед снятием колодок отсоединяют трос стояночного тормоза. Для этого, с помощью пассатижей отсоединяют возвратную пружину от ее крепления под днищем автомобиля. Отпускают контргайку, откручивают ее и натяжную гайку, снимают направляющую. Вынимают наконечник троса из кронштейна расположенного на днище, затем ключом на 8 откручивают болты, которые удерживают оболочку троса на тормозном щите и снимают его. Аналогичную последовательность проделывают на другой стороне.
Снимают стяжные пружины с колодок, серьгу, которая предназначена для регулировки зазоров, и после этого выполняют замену старых колодок на новые.
Вывод
Игнорировать неполадки стояночного тормоза нельзя ни в коем случае. Как уже упоминалось в начале статьи, исправный ручник может сохранить ваш автомобиль, здоровье, или даже жизнь. При желании и наличии соответствующих навыков самостоятельная регулировка и замена ручного тормоза не составят труда.
Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото
Стояночный тормоз автомобиля отвечает за удержание машины на наклонной поверхности. В «Ниве» для этого служат задние тормоза барабанного типа.
Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).
Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.
В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.
Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.
Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.
Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).
- Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
- Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).
Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.
Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).
Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.
После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.
Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.
В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.
Спасибо за подписку!
Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.
Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.
Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.
Снятие и установка узлов стояночной тормозной системы Нива 2121, Нива 2131
Авто, обладающее неисправными тормозами, — это опаснейшее оружие, которое способно привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки способны довести транспортное средство до состояния неуправляемости. При этом остановить автомобиль, у которого отказала вся тормозная система, может только столкновение, произошедшее с любым другим авто, ближайшим строением или столбами.
Безупречная работа тормозов очень важна при поездках
Если не обращать внимания на такой весомый недостаток тормозной системы, автовладельца в скором времени могут ждать безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо её виновником. А всё только из-за собственной невнимательности или лени. Проведённая своевременная диагностика позволит убрать все дефекты и заменить при необходимости тормозную жидкость.
Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?
Если педаль тормоза стала мягкой, т. е. она начала значительно проваливаться, — следует безотлагательно проверять всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший её ремонт.
Главное – вовремя обратиться в сервисный центр
Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с дефектом могут отказать во время движения, вероятно, это может произойти на оживлённом проспекте, остановить такую машину даже на средней скорости сможет только столкновение с каким-нибудь другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:
- тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможно, присутствует значительный износ манжет и прокладок из резины;
- в тормозной бак залита неподходящая жидкость;
- возникли неисправности с колодками или дисками;
- в работе вакуумного насоса прослеживаются дефекты;
- на педалях тяги возможно проявление ржавчины.
О проблемах с тормозной системой недвусмысленно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при её зажатии.
Причин, по которым педаль тормоза стала твёрдой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные большинству автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только в некоторых моделях тормозной системы.
Жёсткая педаль тормоза может появиться ввиду таких причин:
Тугая педаль тормоза может стать результатом разбухших уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как на поверхность начинают сочиться горюче-смазочные материалы. В этом случае придётся ремонтировать тормозные цилиндры и менять жидкость.
Не меньшего беспокойства доставляет неправильное функционирование вакуумного усилителя. Следует его регулярно проверять, для этого до запуска силового агрегата следует надавить на педаль, если туго нажимается педаль тормоза — присутствует неисправность в усилителе или шланге.
Для того чтобы поконкретнее распознать место с неисправностью, следует через 5 минут после выключения двигателя вновь зажать педаль. Если педаль тормоза стала тугой во второй раз — неисправен клапан усилителя.
Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.
В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.
Читайте в этой статье
Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт
В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?
По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.
Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.
Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.
Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.
1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;
2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;
5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;
7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года.
До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.
Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.
Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.
Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.
Причина мягких тормозов
Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.
Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.
1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;
2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.
Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.
Мягкая педаль тормоза: причины
Итак, наиболее встречающаяся проблема — это плохая низкокачественная жидкость, ввиду того, что она может не подходить определённой модели автомобиля, постепенно может появиться разъедание шлангов. Резиновые элементы не способны противостоять такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, заменить жидкость и дефектные элементы.
Вторая причина — ржавчина в тягах. Выход здесь один — полная их замена. Определить такую неисправность можно, зажав педаль тормоза, если она останется внизу и её придётся «поднимать» подручными инструментами — проблема в тягах однозначно есть.
Неправильный зазор, который расположен между педалью и цилиндром, также определяется зажатием педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемую силу приходится удваивать — вероятнее всего, зазор неправильно отрегулирован, присутствующее давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придётся регулировать и прокачивать тормоза.
Воздушные пробки также приносят немало беспокойства, появляющиеся из-за износа шлангов, они влекут поломки в вакуумном насосе. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются, ввиду чего не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень имеющегося износа.
Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.
В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.
Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.
- Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.
Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.
Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.
Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.
Регулировка ручной тормозной системы
Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки тормозных механизмов нива 2131, порядок замены тормозных колодок нива 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту тормозных механизмов нива 2131, ваз 2121.
Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка тормозных механизмов нива 2131.
Снятие и установка узлов стояночной тормозной системы Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.
Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.
Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку.
Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружи-ной, зажав ее конец пассатижами.
При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.
Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.
Снимаем оттяжную пружину.
Двумя ключами «на 13» расконт-риваем гайки.
Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.
Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку.
Снимаем направляющую заднего троса.
Пассатижами вынимаем шплинт,…
…снимаем упорную шайбу…
…и отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.
В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага…
…и саморез заднего крепления.
Снимаем кожух рычага.
Снимаем уплотнительную прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.
Снимаем рычаг привода стояночного тормоза.
Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы автомобиля отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).
Снимаем направляющую заднего троса.
Сдвигаем защитный резиновый колпачок с наконечника оболочки троса.
Отверткой сдвигаем наконечник оболочки троса…
…и выводим его из отверстия кронштейна кузова.
Пассатижами разгибаем проушину кронштейна балки заднего моста…
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.
Выводим наконечник троса из отверстия тормозного щита.
Таким же образом освобождаем другой конец заднего троса.
Снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.
Устанавливаем трос в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему.
Заключение
Если тормоза всё же подвели, то надежда на торможение двигателем
Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может подвести во время движения, выйти из такой ситуации можно, затормозив двигателем. После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.
Ремонт и замена ручника на ваз (lada) 2121 (4х4)
Многие современные владельцы модернизируют свои автомобили и ставят сюда так называемые гидроручники. В качестве лирического отступления отметим, что в таком случае необходима замена задних тормозов на дисковые, в обязательном порядке.
Требуются весьма серьезные изменения конструкции – как то, монтаж в стояночный тормоз гидро системы. Тросики здесь не используются – рычаг стояночного тормоза подключается к главному цилиндру.
После того, как водитель поднимает рычаг, тормозная жидкость в системе давит на цилиндры. Чаще всего гидро системы можно встретить на спортивных машинах – ведь такой тормоз держит куда лучше.
Основные плюсы, которые дает гидро система:
- Полная уверенность в том, что гидро ручник сработает;
- Нет необходимости натягивать трос.
- Достаточно сложно прокачать тормоза при замене стандартной системы с тросом и монтаже гидроручника;
- Гидро ручник держит автомобиль на протяжении нескольких часов, после чего давление в системе падает, и машина может начать движение.
Замена троса ручного тормоза
1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.
2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.
3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.
4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.
5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.
6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.
7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.
8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).
9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.
С другим колесом делаем тоже самое.
Собираем в обратной последовательности.
Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110
На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.
При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.
Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.
Регулировка стояночного тормоза
Проверку и регулировку стояночного тормоза лучше проводить через каждые 30 тысяч километров пробега, даже при его исправной работе.
Сначала затягивается до отказа ручник, включается первая передача и плавно опускается педаль сцепления(см.Ремонт сцепления – проводим сами). В том случае, если ручной тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть. В тех случаях, когда машина начинает даже медленно двигаться, значит, настало время производить регулировку или требуется ремонт.
Некоторые автоводители, пытаясь меньше изнашивать тросик стояночного тормоза, стараются намного реже использовать его. Подобная «экономия» может привести к обратному результату: тросик при редком перемещении в оболочке, начинает постепенно терять подвижность и в конечном результате начинает заклинивать и обрываться. Необходимо пользоваться стояночным тормозом часто, во всех необходимых случаях. Во многих случаях на дороге ручной тормоз выполняет функции, позволяя уберечь здоровье и жизнь автоводителю и другим участникам дорожного движения. Также, используя ручной тормоз на стоянках, можно уберечь свое и другие транспортные средства от порчи, ведь транспортное средство, не зафиксированное ручником, может внезапно и по определенным причинам начать двигаться, портя все, что его окружает. Проводить замену тяги ручника желательно после просмотра соответствующего видео и фото – материалов. Следует помнить, работая своими руками, что инструкция дает всегда практичные советы, игнорировать которые не стоит. Цена на новый трос стояночного тормоза сегодня не высока, так что можно неплохо сэкономить, если не платить ремонтникам, а сделать все самостоятельно.
Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112
Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.
Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.
Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.
Основные неисправности ручного тормоза:
Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.
Причина: в середине лопнули нити и распушились;
Машина катится, даже при поднятом ручнике.
Причина: трос слабо натянут;
При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.
Причина: порвался один тросик;
Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.
Причина: трос износился, начали рваться нити.
При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!
15.30. Рычаг ручного тормоза
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Выбивание втулки, крепящей зубчатый сектор храповика
Расположение болтов крепления рычага ручного тормоза
Высверливание заклепки поворотной оси рычага ручного тормоза
1. Снимите провод массы с аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль и закрепите его на
подставках.
3. На моделях с катализатором отвинтите четыре
гайки и снимите термозащитный экран центральной секции выхлопной системы.
4. На моделях с двигателями sohc измерьте длину
резьбовой втулки троса ручного тормоза, выступающей из регулятора,
затем ослабьте регулятор и отсоедините трос от тяги рычага ручного
тормоза. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с днища автомобиля
и тяги рычага ручного тормоза.
5. На моделях с двигателями dohc измерьте длину
тяги рычага ручного тормоза, выступающей из компенсатора, затем отвинтите
гайку и снимите компенсатор с тяги. Снимите резиновое уплотнительное
кольцо с днища автомобиля и тяги.
6. Снимите переднее сиденье пассажира.
7. Снимите заднюю часть центральной консоли.
8. Доступ к болтам крепления рычага ручного
тормоза возможен через окна в коврике
При отсутствии окон в коврике,
соблюдая осторожность, вырежьте окна сами или освободите и отогните
коврик. 9
Отвинтите болты и поднимите рычаг ручного
тормоза настолько, чтобы можно было отсоедините электрический разъем
выключателя контрольной лампы ручного тормоза (см. рис. Расположение
болтов крепления рычага ручного тормоза).
10. Отсоедините электрический разъем и снимите
рычаг ручного тормоза с тягой.
11. Для замены зубчатого сектора храповика,
используя стальной стержень соответствующего диаметра, выбейте втулку
из рычага ручного тормоза.
12. Установите новый зубчатый сектор храповика
и закрепите его втулкой.
13. Для снятия защелки высверлите заклепку в
поворотной оси (см. рис. Высверливание заклепки поворотной оси
рычага ручного тормоза).
14. Установите новую защелку и закрепите ее
заклепкой. При этом проверьте, чтобы защелка могла перемещаться свободно.
15. При необходимости отвинтите болт и снимите
выключатель контрольной лампы ручного тормоза.
Причина выхода из строя троса
Замена рычага ручника ваз 2110
Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки. В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.
Замена рычага ручника ваз 2110
Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика. Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.
Трос следует заменять при таких неисправностях:
- ослабление наконечника тросика;
- нарушение целостности нити тросика;
- тяжелое перемещение тросика в оболочке.
Возможные причины поломки и поэтапная замена
Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.
Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.
От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.
Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.
Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.
Далее следует выполнить следующие действия:
- Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
- Демонтируют тормозной барабан колеса.
- Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
- Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
- Извлечение наконечника троса из управления.
- Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
- Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
- На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.
Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке
Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест
Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.
Читайте также: