Переделка тормозов на мерседес

Обновлено: 08.01.2025

Некоторые владельцы Mercedes V-class часто сталкиваются с ситуацией, когда тормозная система их «железного коня» демонстрирует далеко не те характеристики, которые хотелось бы. И это совсем неудивительно, поскольку разгоняя такой автомобиль, хочется быть уверенным, что тормоза не подведут в самый ответственный момент. Именно поэтому столь популярной в последнее время услугой является тюнинг тормозной системы. Он бывает частичным и глубоким. Все зависит от индивидуальных пожеланий автолюбителя и размера его бюджета.

У тюнинга тормозных систем Mercedes V-class имеются следующие преимущества:

- значительное повышение эффективности торможения в любой ситуации;

- уменьшение тормозного пути;

- улучшение отзывчивости тормозов;

- уменьшение времени срабатывания тормозов;

- увеличение срока эксплуатации элементов тормозной системы.

Тюнинг тормозной системы осуществляется сразу или поэтапно. Но если вы хотите, чтобы результат был максимальным, то лучше подойти к этой процедуре комплексно. В случае увеличения мощности двигателя без доработки не обойтись. Также актуальна данная услуга для тех водителей, кто не представляет свою жизнь без активного вождения, либо тех, кто часто ездит с пассажирами или прицепом.

Где заказать профессиональный тюнинг тормозных систем Mercedes V-class в Москве?

Заказать профессиональный тюнинг тормозной системы Mercedes V-class в Москве вы можете в нашем тюнинг ателье Just-Tuning. Мы всегда готовы проконсультировать вас о возможностях и особенностях усиления тормозов вашего автомобиля, а также выполнить их доработку в кратчайшие сроки и по самой выгодной цене.

В комплекс наших услуг по доработке тормозной системы Mercedes V-class входит:

- монтаж спортивных колодок;

- установка больших многопоршневых тормозных суппортов;

- установка спортивных тормозных дисков;

- замена тормозных шлангов.

Стоимость тюнинга тормозов в нашем тюнинг ателье будет зависеть от объема предстоящих работ. Рассчитать предварительную стоимость данной услуги можно только после осмотра транспортного средства. Обратившись к нам, вы можете быть абсолютно уверены в том, что все работы буду выполнены качественно и в соответствии с установленными стандартами.

Записаться на тюнинг тормозной системы или получить дополнительную информацию об услуге вы можете, связавшись с сотрудниками нашего тюнинг центра, по указанному на сайте телефону.

в штатные тормозные суппорты

Ни для кого не секрет, что тормоза Mercedes G-Klasse оставляют желать лучшего. Разгоняя такого железного коня, следует быть полностью уверенным в том, что сможешь его остановить в нужный момент. Именно поэтому в последнее время все большей популярностью пользуется тюнинг тормозной системы.

Тюнинг тормозов – актуальная услуга для тех владельцев, кто хочет модернизировать свой автомобиль и улучшить его технические показатели. Она предполагает как полноценную переработку тормозной системы, так и замену отдельных элементов – например, колодок или тормозных дисков. К преимуществам тюнинга тормозов Mercedes G-Klasse относятся:

- ощутимое увеличение эффективности торможения независимо от погодных условий;

- увеличения срока службы элементов тормозной системы;

- устойчивость к экстремальным нагрузкам.

Особенно рекомендуется выполнять тюнинг тормозов в случае повышения мощности двигателя. Она в значительной степени ускорит процесс торможения, что особенно важно для тех, кто предпочитает агрессивный стиль вождения.

Где заказать тюнинг тормозных систем Mercedes G-Klasse в Москве?

Если у вас есть желание и возможность улучшить тормоза своего автомобиля, не откладывайте эту процедуру на потом. Обращайтесь в нашу компанию Just-Tuning. В своей работе мы используем комплекты для улучшения тормозных систем от лучших мировых производителей, что позволяет осуществить полную переделку передних или задних тормозов на более эффективные.

Тюнинг от тормозных систем Mercedes G-Klasse от компании Just-Tuning – это:

- отсутствие перегрева тормозов;

- только оригинальные комплектующие напрямую от производителей;

Для заказа тюнинга тормозной системы Mercedes G-Klasse в нашем автосервисе достаточно приехать к нам в любое удобное время или позвонить нам по указанным на сайте телефонам. Мы профессионально и ответственно подходим к выполнению своей работы, обеспечивая высокий уровень обслуживания и безопасность своих клиентов.

Mercedes-Benz C-class m271 st2 › Logbook › Улучшение тормозной системы

Начали подходить передние тормозные диски, выработка была уже нормальная такая… Стал задумываться о полной замене тормозов на более усиленные. Да и мысля была в дальнейшем о прошивке, а какой может быть чип без хороших тормозов :))
С завода у меня стояли самые ничтожные тормоза : Перед 288х25 и Зад 278х9.

Купил на перед суппорта от С300 — 322х32 (они же стоят на w212/w207).
На зад купил скобы от С300 под 300х10 тормозной диск.

Передние суппорта и задние скобы отправил мне Владислав Герасимов из г.Санкт-Петербург.
Передние суппорта =6500р.
Задние скобы =2800р

Решил не заморачиваться и не тратить деньги на пескоструй и супер пупер покраску, а поэтому взялся за преображние внешнего вида САМ, разобрал, зачистил, обезжирил и покрасил. Весь процесс занял час.

Были закуплены новые тормозные диски с колодками, тормозная жидкость и ремкомплекты для суппортов, включающие в себя новые направляющие с пыльниками.
Тормозная жидкость TRW DOT 5.1 арт: PFB501 (400р)

На переднюю ось : Диски TRW арт: DF4862S
Колодки ATE Ceramic арт: 13047027342
Датчик износа тормозных колодок арт: A2115401717
Ремкомплект суппорта TRW арт: st1609

На заднюю ось :
Диски ATE Power Disc арт: 24031003281
Колодки ATE Ceramic арт: 13047072442
Ремкомплект суппорта ATE арт: 11010154072

Всё основательно подготовлено к установке. Записываюсь в сервис на замену.

Ну и наконец-то всё установлено. Работа обошлась в 3500р с заменой и прокачкой новой тормозной жидкости.
БЫЛО

Взял специально колодки ATE Ceramic по многочисленным отзывам, что они не оставляют за собой пыли. И действительно, так и есть! Колёсные диски остаются чистыми очень долго. Неделю катаюсь после мойки и нет этого черного налёта, как от обычных колодок за 1 день.
Вживую вид конечно очень преобразился. Тормозные диски большего диаметра сразу бросаются в глаза.
По ощущениям торможение стало на голову выше, вооот просто Небо и Земля!
Всем советую. Выходит относительно недорого и без каких-либо доработок и колхоза! Всё встаёт на свои штатные места. Теперь Цешка стала с тормозами, а раньше и страшно было погонять… Чуть что сразу перегревались, особенно на трассе… Сейчас такого нет вообще !)
Помните, что тормоза, прежде всего, Ваша безопасность и безопасность Окружающих !

Цены на тормозные системы JBT для Mercedes-Benz

Имя «Mercedes-Benz» появилось на свет в 1926. В настоящее время является дочерней компанией концерна «Daimler-Benz».

В 1900 году Готлиб Даймлер умер, и дело продолжил его сын Пауль Даймлер. Менеджмент фирмы взял на себя Вильгельм Майбах, служивший до этого у Готлиба Даймлера в течение многих лет. Тогда же, в 1900 году, он начал разработку новой машины. Автомобиль имел стандартное расположение моторной части: впереди, под капотом, находился 4-цилиндровый двигатель мощностью 35 л.с. и радиатор. Привод осуществлялся на задние колеса через шестеренчатую коробку передач. Первое авто сделали в виде двухместной гоночной машины, и в честь дочери одного из совладельцев компании, автогонщика Эмиля Еллинека, модель получила имя «Mercedes». На модифицированном Mercedes Еллинек приходит первым на очередных гонках в 1899 году. С тех пор все автомобили «Daimler-Benz» стали носить красивое женское имя.

В 1921 именно Mercedes впервые выпустил двигатели с наддувом, а в 1923 - модель с шестилитровым мотором, которая стала базовой для модификации с короткобазным шасси - Model К, а впоследствии – Model S. Только в 1928 году машинами этой модели было одержано 50 побед в соревнованиях, и это послужило поводом для создания новой модификации - Model SS, с двигателем рабочим объемом 7 литров и мощностью 200 л.с.

В первой половине 40-х годов Mercedes получал большое количество заказов на роскошные автомобили.

В 1963 году была выпущена модель 600. Авто задумывалась как конкурентноспособная классу представительских машин компании «Rolls-Royce». В наши дни Mercedes S600 c 12 цилиндровым 6-литровым двигателем обладает очень мощным и надежным силовым агрегатам и удивительной для своих габаритов маневренностью.

Сейчас компания «Mercedes-Benz» по прежнему остается на вершине автомобилестроения, как и 100 лет назад. Делая высококачественные автомобили, звездный концерн со знаменитой маркой в виде трехлучевой звезды вот уже столетие неизменно сохраняет ведущее положение в автомобилестроении.

Тормоза Mercedes-Benz

Но если присмотреться к модельному ряду Mercedes по-внимательнее, то можно выявить и ряд недостатков. Например линейка R, GL, ML, GLK, G-klasse имеет довольно внушительную массу, а значит должна быть оборудована мощными тормозными механизмами. К сожалению, завод изготовитель об этом не позаботился, и владельцы вынуждены искать выход из сложившейся ситуации самостоятельно.

К счастью, велосипед уже давно изобретен, и у нас есть выход из сложившейся ситуации! Компания Спортивные тормозные системы предлагает установку спортивной тормозной системы JBT! Мощные многопоршневые суппорта вкупе с тормозными дисками большего диаметра значительно повысят динамику замедления, вы будете останавливаться настолько быстро, насколько этого пожелаете. Эффективность торможения не падает даже в экстремальных ситуациях.

Также в нашем ассортименте есть решения и на остальные модели из линейки Mercedes. Тормозов много не бывает, и помните, тормоза окупаются с одного раза!

Замена балки заднего моста, переделка тормозов из барабанных в дисковые

Пошаговая инструкция: замена барабанных тормозов на дисковые

Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:

Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
Улучшить рассеивание тепла.

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Таблица 1. Расходы на обслуживание дискового тормозного механизма.

ТО1 150 000 км.	ТО2 300 000 км.	ТО3 450 000 км.	ТО4 600 000 км.	ТО5 750 000 км.	ТО6 900 000 км.	ТО7 1 050 000 км.	ТО8 1 200 000 км.
Запчасти	колодки	колодки, тормозные диски	колодки	колодки, тормозные диски, суппорт	колодки	колодки, тормозные диски	колодки	Колодки, тормозные диски, суппорт
Стоимость запчастей, руб.	24 000	60 000	24 000	240 000	24 000	60 000	24 000	240 000
Стоимость работы, руб.	10 000	18 000	10 000	30 000	10 000	18 000	10 000	30 000
Итого	34 000	78 000	34 000	270 000	34 000	78 000	34 000	270 000
Примерное время простоя в техцентре, час.	4	8	4	14	4	8	4	14

Общая стоимость эксплуатационных затрат 832 000 рублей.

Примерное время простоя в техцентре — 60 часов.

Если независимая задняя подвеска — то можно. От Левина/Труено искать и внедрять

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

1 Что тебе понадобится
- 1.1 части
- 1.2 инструменты
Что тебе понадобится

части
- Задние тормозные колодки Mercedes
- Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
- Керамические тормозные колодки рекомендуется.
- Номер детали: 1645401017
инструменты
- Torx Socket Set
- Разбрасыватель тормозных колодок
- Джек и Джек стоит
- Гаечный ключ
- Выключатель
- Плоская отвертка
- Антизахватывают смазки
инструкции
1. Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
2. Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.
Заметки
- Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.
- Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
- Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
- Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.
Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes
- Задние тормозные колодки Mercedes
- 007 420 85 20 или 006 420 61 20
- A 000 420 59 00 A 169 540 16 17
- 004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020
- 003 420 51 20, 006 420 01 20
- A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17
- 0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700
- 1634200520
- 007 420 83 20, 006 420 41 20
- X164 Задние тормозные колодки
- W251 Задние тормозные колодки
Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Две стороны одной медали: на какие беды и победы горазды тормоза Mercedes-Benz

Как тормозная система Sensotronic Brake Control (SBC) стала медалью на парадном мундире Mercedes-Benz? Да очень просто. Новизна технических решений, использованных в SBC, и влияние, которое этой системе предстояло оказать на развитие мировой автомобильной индустрии, были столь очевидны, что жюри Automechanica Innovation Awards ничего другого и не оставалось, как признать новинку победителем конкурса.

Новизна и предстоящее влияние были несомненными. До появления Sensotronic торможение автомобиля происходило по следующей схеме. Водитель нажимал на педаль тормоза и этим приводил в действие главный тормозной цилиндр, с которым в связке работал вакуумный усилитель. Оба эти узла создавали необходимое давление тормозной жидкости и распределяли его по тормозным магистралям, после чего давление передавалось к неподвижно закрепленным колесным цилиндрам, а они заставляли тормозные колодки прижиматься к дискам или барабанам, вращающимся вместе с колесами. От трения колодок о диски и барабаны автомобиль останавливался.

Принципиальное отличие SBC заключалось в том, что, нажимая на педаль тормоза, водитель не воздействовал непосредственно на главный тормозной цилиндр, а лишь включал электронный блок управления. Говоря проще, педаль превратилась в кнопку, нажатие на которую водителем лишь указывало на его намерение затормозить автомобиль. Все остальное выполнялось электроникой и гидравликой.

По поданному водителем сигналу тормозить процессор SBC опрашивал датчики и на основе информации о скорости движения машины и вращения каждого ее колеса, положении и скорости вращения руля, крене и боковом уводе автомобиля формировал управляющий сигнал модулю гидравлического привода. При этом блок управления вычислял необходимое тормозное усилие для каждого из колес в отдельности, в соответствии с которым дозировалось давление тормозной жидкости, подаваемое к конкретному тормозному механизму.

От открывающихся перспектив дух захватывало не только у технически подкованных членов жюри Innovation Awards, но и у любого мало-мальски знакомого со скудными возможностями обычных тормозных систем, их недостатками и причинами, из-за которых на них в качестве дополнительных узлов приходилось "навешивать" ABS, ESP или Brake Assist.

Кроме того что ABS, ESP и Brake Assist реализовывались внутри системы, а не в виде дополнительных устройств, что упрощало не только конструкцию, но и взаимодействие этих и других электронных программ, SBC предоставляла возможность для использования еще некоторых функций.

Например, чтобы SBC приступила к работе, водителю необязательно было нажимать на педаль тормоза. Если он резко сбрасывал "газ", вслед за чем могло последовать экстренное торможение, электроника самостоятельно начинала готовить систему к худшему варианту развития событий, увеличивая давление жидкости в магистралях и подводя тормозные колодки вплотную к дискам. А в момент полной остановки Sensotronic способен был предотвратить клевок передней части автомобиля, кратковременно снизив в этот момент тормозное давление в системе. При движении с небольшой скоростью функция SBC Stop позволяла не пользоваться педалью тормоза вовсе. Достаточно было снять ногу с педали "газа", как тормоза начинали самостоятельно плавно замедлять машину, пока она не останавливалась.

Функция SBC Hold без нажатия водителем на педаль тормоза удерживала автомобиль на месте рабочими тормозами при кратковременной остановке на подъеме, а при последующем трогании с места путем плавного отпускания тормозов сводила на нет риск заглушить двигатель. Наконец, SBC следила за тем, чтобы в сырую погоду тормозные диски и колодки оставались сухими. Для этого в зависимости от интенсивности работы стеклоочистителей система самостоятельно давала незаметные для водителя короткие командные импульсы тормозным механизмам. Кого не впечатлят такие невиданные до появления Sensotronic возможности? А ведь это еще не все приятности, обеспечиваемые победителем Innovation Awards.

В обычных системах торможения приходится искусственно ограничивать эффективность задних тормозов, чтобы не допустить опережающей блокировки задних колес и возможного по этой причине неконтролируемого заноса автомобиля. Но занос возможен только при определенных условиях движения, а в остальных случаях потенциал задних тормозов остается невостребованным. Электронное управление SBC формирует тормозное усилие отдельно для каждого колеса в зависимости от его сцепления с дорогой, что позволяет не допускать блокировки. Поэтому Sensotronic использует потенциал задних колес без остатка.

Поскольку прямой связи между педалью тормоза и гидравликой нет, отсутствует характерная при срабатывании ABS неприятная пульсация, передаваемая на педаль. Помимо этого, SBC перевела в разряд неактуальных жалобы на чересчур тяжелую и жесткую либо на слишком мягкую и неинформативную педаль тормоза. И, конечно, быстродействие. Уже одно то, что в предвидении экстренного торможения Sensotronic заранее выбирает зазор между колодками и дисками и увеличивает давление в системе, дает выигрыш во времени, а это сокращает тормозной путь. А безопасность превыше всего.

И все было бы здорово, но у любой медали есть обратная сторона. Первый настораживающий момент обнаружился вскоре после того, как Mercedes-Benz, оснащенные Sensotronic, начали выпускаться серийно. Пытливые журналисты одного авторитетного немецкого издания немедленно принялись их тестировать и практически сразу задались вопросом: что будет, если электрическая часть SBC откажет? Например, из-за того, что элементарно перегорит предохранитель. В общем, отключили они Sensotronic - и удивились. С исправной SBC тормозной путь тестируемого Mercedes-Benz со скорости 100 км/ч до остановки составил 38,4 м, а без SBC – 77,8 м. Автомобиль, как и обещали инженеры Daimler и Bosch, чьими совместными усилиями SBC была создана, без тормозов не остался, но чтобы его остановить, сидящий за рулем должен быть давить на педаль так, что глаза на лоб лезли. Это важный момент, но к нему вернемся чуть позже.

Второй тревожный звоночек прозвучал, когда любители самостоятельных ремонтов эмпирическим путем установили, что замена тормозных колодок в Sensotronic небезопасна. Доподлинно неизвестно, сколько пальцев было защемлено и были ли защемлены вообще, но в гаражных кулуарах пошла неприятная молва, что своими руками SBC лучше не трогать. Дело в том, что из-за особенностей управления система активировалась, например, при открывании водительской двери или даже просто при появлении ключа зажигания в непосредственной близости от автомобиля. Поэтому перед тем, как лезть в тормозные механизмы, требовалось SBC полностью "вырубить" и этим исключить возможность того, что по каким-то причинам непредвиденно для ремонтника поршни возьмут и выдвинутся из тормозных суппортов.

Однако полный швах наступил, когда выяснилось, что электрогидравлический блок Sensotronic рассчитан на определенный срок службы, сравнительно небольшой относительно срока службы всего автомобиля. И выяснилось это благодаря немецким таксистам уже через полтора-два года после дебюта системы. Ясности, какой параметр взяли за основу разработчики – километраж или количество сделанных торможений, - нет. Разработчики, как обычно, хранят по этому поводу гордое молчание, а слухам, которые ходят на этот счет, верить нельзя. Но это и неважно. Важно, почему они это сделали.

В Sensotronic главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов отсутствуют за ненадобностью. Взамен предусмотрены насос и гидроаккумулятор, создающие и поддерживающие давление тормозной жидкости, а также клапаны, которые регулируют давление и в необходимые моменты времени пропускают жидкость в соответствующие магистрали.

Вероятнее всего, насос и был причиной того, что в какой-то момент на приборном щитке Mercedes-Benz с SBC в красивом, но тревожном красном обрамлении появлялся транспарант Stop и надписи Brake defective! Stop vehicle!

Дело в том, что насос приводится в действие электромотором. А электромотор, как известно, рано или поздно обязан приказать долго жить, потому что износились его щетки. И если это случилось в движении, даже атлет, как показали испытания немецких журналистов, вряд ли сможет остановить автомобиль перед препятствием.

Однако транспарант Stop появляется не тогда, когда электромотор "накрылся", а еще до этого печального события, в его преддверии, когда, как говорится, вот-вот. Это наводит на мысль, что разработчики SBC преднамеренно запрограммировали систему так, чтобы она превентивно требовала замены электрогидравлического модуля до отказа насоса или, может быть, регулирующих клапанов, потому что и от них только и жди сюрпризов.

Все бы ничего, но цена нового блока превышала 2000 у.е. А "бэушный" блок, как бы привлекательно он ни стоил по сравнению с новым, не вариант.

Не исключено, что не пройдет и пары дней после его установки, как на приборном щитке засветится Stop vehicle!, что в вольном переводе на русский означает: стоп машина – приехали.

Система SBC дебютировала на Mercedes-Benz SL в 2001 году, однако печально известной ее сделал не этот редкий автомобиль, а популярный у немецких таксистов Е-класс W211. Вслед за таксистами заволновались бюргеры. Когда к 2005 году стало понятно, что SBC в действительности не медаль, а пятно на парадном мундире Mercedes-Benz, концерн отказался от ее использования.

Все машины с SBC, а их к тому времени успели выпустить около двух миллионов штук, были отозваны из эксплуатации. Поскольку процедуру отзыва прошла не каждая из них, в Германии до сих пор сохраняется рекомендация при покупке подержанного Mercedes-Benz 2001-2006 годов выпуска удостовериться у дилера, что машина побывала на сервисе для решения проблемы с SBC.

Правильная замена барабанных тормозов на дисковые

В отечественных машинах, а также в недорогих иномарках на задние колёса часто ставят в целях экономии барабанные тормоза. Многие водители хотят поменять их на более совершенные дисковые. Как осуществить такую операцию самостоятельно и стоит ли к ней прибегать, мы расскажем далее.

Достоинства дисковых тормозов

Подобная процедура является не просто тюнингом. Она действительно имеет смысл. Дисковая система предпочтительней барабанной по нескольким важным причинам:
- Колодки на дисковых тормозах имеют большую площадь соприкосновения, следовательно, вырастает эффективность торможения.
- Лучшее охлаждение. Диск находится на открытом воздухе, а на большинстве моделей дополнительно в металле созданы многочисленные отверстия, обеспечивающие качественный отвод тепла.
- Диски тормозной системы требуют реже обслуживания по сравнению с барабанами.
- Практически не загрязняются. Диск находится в постоянном вращении, что препятствует образованию грязи на поверхности. При необходимости прочистить дисковые тормоза можно за несколько минут.
Недостаток для этой системы только один – стоимость. Дисковые тормоза существенно дороже своих устаревших собратьев, но их покупка будет действительно выгодным вложением средств.

Оптимальным решением считается установка дисковых на передние колеса, а барабанных на задние. Это позволит немного сэкономить, покупая только одну пару тормозов, но при этом увеличить эффективность торможения.

Устройство барабанного тормоза

Рассмотрим конструкцию в общем. В этой системе используется две тормозные колодки полукруглой формы.

Установлены они внутри тормозного барабана. Одной стороной колодки закреплены достаточно жестко, а с другой стороны они развиваются поршнем. Последний работает, когда водитель нажимает на педаль. И чем выше усилие, тем сильнее будет выдвигаться поршень.

Между двух колодок установлены пружины. Когда водитель отпускает педаль, эти пружины отводят колодки в их базовое положение. Они применяются, чтобы барабан не заклинило.

Как видно, барабанный тормозной механизм действительно отличается простотой конструкции. Но прогресс и развитие современных технологий постоянно движутся вперед, развиваются двигатели. Те скорости, которые на заре автомобилестроения казались чем-то нереальным, сегодня стали незаметными. Нередко на трассе автомобили движутся на скоростях вплоть до 200 км/ч. Такая скорость даже для чемпионов автоспорта 40 лет назад казалась фантастической.

С ростом скоростей и мощностей перед инженерами и конструкторами встала трудная задача – улучшить тормозную систему. И не оставалось больше ничего, чем обратиться за помощью к сфере авиастроения. Именно так, ведь первые дисковые тормоза были установлены на самолетах. Далее система успешно перешла и на легковые автомобили.

Нюансы замены

Перед принятием остаточного решения водителям следует учесть несколько важных аспектов. Новокупленные тормоза должны соответствовать требованиям и стандартам конкретно вашей модели. Это необходимо для предотвращения заносов и непредвиденных поломок из-за конфликта установленных дисков с другими системами автомобиля. Этот момент – одна из самых серьезных проблем. Найти дисковые тормоза для некоторых старых машин бывает проблематично.

Дальше нужно уладить все вопросы с законодательством. Дисковые тормоза должны быть сертифицированы. Продавец или техцентр должны выдавать водителю сертификат, подтверждающий, что продукт может использовать на территории страны. Затем необходимо пройти технический осмотр, чтобы документально утвердить замену. Тормоза – это один из основных компонентов транспортного средства, поэтому самостоятельная модификация или изменения запрещены правилами дорожного движения. Замена должна проводиться в сертифицированном центре.

В целом процедура по узакониванию потребует от вас следующих шагов:
1. Необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы для целей переоборудования ТС. Его можно получить в «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) или у «частников», которые предоставляют подобные услуги на официальном уровне.
2. С полученными документами идем в ГИБДД и пишем заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Водителям придется ожидать решения от 5 до 30 рабочих дней.
3. Далее идет поиск производственно-технической базы (мастерской), которая выполнит требующиеся изменения. Выбранная вами СТО должна предоставить декларацию о качестве и объеме выполненных работ по внесению изменений в конструкцию ТС.
4. После необходимо пройти техосмотр, чтобы получить протокол технической экспертизы конструкции ТС.
5. Параллельно придется оплатить многочисленные пошлины.
Это инструкция для официального оформления изменений в конструкции авто. Без соответствующей документации при попадании в дорожно-транспортное происшествие доказать свою невиновность при наличии не задокументированных модификаций конструкции будет проблематично. Общая стоимость оформления может варьироваться в зависимости от региона.

Естественно, вы можете поставить систему самостоятельно, а у СТО запросить только сертификат соответствия требованиям. Однако выдать его готова не каждая мастерская, плюс вам придется за это заплатить. Если подобные трудности вас не пугают, тогда можно приступать к работе.

Процедура замены

Самостоятельная установка дисковых тормозов – достаточно сложная процедура. Если вы никогда не «копались» в своем автомобиле, тогда доверьте ее профессионалам. Заядлые механики для начала должны подготовить рабочий инструмент. Понадобятся головки с трещотками различных размеров и вороток. Также подготовьте загонщик поршней, молоток и плоскогубцы. Обязательно проверьте комплектацию дисковых тормозов. В нее должны входить следующие компоненты:
- суппорт;
- шланг;
- колодки;
- диски;
- различные крепежные изделия.
Обратите внимание, что заводская инструкция к вашему транспортному средству имеет описание того, как произвести замену колодок в барабанных тормозах. Рекомендуется почитать ее. Процесс замены индивидуален для каждой отдельной модели, поскольку имеет свои нюансы. В целом можно выделить общие шаги, с которыми столкнется каждый автомобилист:
1. С помощью ключа или пневматического инструмента открутите крепежные болты колеса, а затем снимите его.
2. Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого в конструкции найдите технологическое отверстие, в котором располагается крепежный элемент. Открутив его, вы сможете снять барабан.
3. Снимите тормозные колодки, чтобы освободить тросик ручника. Отсоедините трос от ручного тормоза.
4. Демонтируйте центральную гайку. Отсоедините кулак от подвески.
5. Отсоедините тормозной шланг и снимите суппорт.
6. Для минимальной потери тормозной жидкости рекомендуется закрыть отверстие защитным колпачком.
7. При наличии отключите датчик системы ABS.
8. Отсоедините продольную тягу от кулака.
9. Достаньте сквозной болт кулака из поперечной тяги.
10. Выньте ШРУС из ступицы.
11. Достаньте болты крепления амортизатора к кулаку.
12. Установите кулак, предусмотренный под дисковые тормоза, закрепив его в подвеске.
13. Поставьте диск и на него суппорт.
14. Установите тормозные колодки и подключите шланг с тормозной жидкостью.
15. Обязательно удалите воздух из системы. Поставьте колесо на место.
В условиях специализированного техцентра процесс занимает около часа, поэтому в гараже готовьтесь потратить от 2 и более часов. При монтаже барабана могут возникнуть трудности. Деталь часто прикипает, поэтому вручную снять ее невозможно. Допускается использование молотка (кувалды), но наносить удары можно только средней тяжести, чтобы не повредить элементы конструкции.

В конце стоит проверить тормозную магистраль на герметичность. Осмотрите днище машины на потеки и утечки. Только после этого можно приступить к тест-драйву. Полностью «выжимайте» педаль до упора. Убедитесь, что тормоза действительно работают. Обратите внимание, что в первое время эксплуатации может наблюдаться скрежет. Это нормальное явление, когда колодки и диски притираются друг к другу. В инструкции к тормозам указывается пробег, после которого данный эффект должен исчезнуть. Дисковые тормоза могут сократить тормозной путь на несколько десятков метров.

Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

Некоторые особенности замены систем торможения

Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:
1. Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
2. Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
3. Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
4. После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.
Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:
- суппорт;
- шланг;
- колодки;
- диски;
- планшайбы;
- болты, шайбы и другие крепёжные изделия.
На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

Об эксплуатации

Помните, что дисковые тормоза имеют ресурс. Для колодок он составляет приблизительно 30-40 тысяч километров пробега. Диск стирается через 100-110 тысяч километров. Более точную информацию всегда читайте в инструкции к купленной модели. К симптомам износа относится скрежет, вибрации, пульсация в педали тормоза и ее заклинивание.

Водители могут определить уровень износа самостоятельно. Необходимо посмотреть на торец изделия. Как правило, там располагаются два значения: исходная и минимально допустимая толщина. Цифры могут отличаться в зависимости от производителя. Вам необходимо с помочью штангенциркуля сравнить цифры с допустимыми нормами. Обязательную замену следует выполнять в том случае, если износ на диске неравномерен.

Это ключевая информация о замене барабанной системы на дисковую. В сети можно поискать видео процесса замены для вашей модели авто, если в ходе процедуры возникнут трудности. Проявляйте максимальную бдительность, так как разного рода оплошности при монтаже тормозов могут стоить вам жизни.

Устройство дисковых механизмов

Дисковый элемент считался новым витком в развитии тормозных систем. Ранее его устанавливали только на авиатехнику, а также огромные грузовые автомобили. Здесь выше скорости и больше масса. Давайте посмотрим, как устроена эта система и можно ли барабанные тормоза поменять на дисковые.

Итак, тонкий диск закреплен на оси автомобиля. Это может быть и передняя, и задняя ось. В верхней части или же сбоку диска закреплен так называемый суппорт. Механизм его включает в себя поршни и тормозные колодки. Когда водитель нажимает на педаль, колодки под воздействием поршня сжимаются. Между этими элементами находится диск. Так происходит торможение.

Производим замену барабанных тормозов на дисковые своими руками

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:
1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.
Особенности процесса замены тормозной системы

Если вы решились заменить барабанные тормоза, то должны знать о некоторых особенностях такой рокировки:
- вы потеряете действующую гарантию на обслуживание, если производителем не предусмотрен свободный выбор тормозной системы, и вы осуществите её не на СТО;
- результат замены должен укладываться в рамки существующих стандартов, иначе вы подвергнете свою жизнь (и жизни пассажиров, а также пешеходов) опасности;
- поскольку состояние тормозной системы влияет на безопасность дорожного движения, её детали подлежат сертификации в России, требуйте документ у продавцов или мастеров на СТО;
- ручник тоже придётся заменить на другой, с гидравлическим приводом;
- замена должна быть зафиксирована в бумагах о техническом состоянии машины, иначе при любой аварии вы окажетесь её провокатором в глазах закона.
Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:
- При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
- Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
- Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
- После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.
Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:
- Снять тормозные колодки согласно инструкции;
- Снять барабанные тормоза;
- Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
- Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
- Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
- Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
- Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.
О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

Замена барабанных тормозов на дисковые своими руками

Мастера большинства частных сервисных центров за определенную плату готовы взяться за работу по замене тормозной системы. Но сделать это можно и самостоятельно, при наличии необходимых инструментов.

Обратите внимание: При проведении работы в профессиональном сервисном центре, по их завершению вы получите сертификат качества новой тормозной системы.

Чтобы выполнить самостоятельно замену барабанных тормозов на дисковые, потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, включающий в себя: суппорт, колодки, диски, шланг, планшайбы, болты и крепежные элементы. Помимо этого, потребуется стандартный набор автомобильных инструментов.

Важно: Перед тем как приступать к работе, ознакомьтесь с инструкцией, которая идет вместе с приобретенной тормозной системой. В ней имеется подробное описание агрегатов в комплекте, необходимые для работы схемы и другая информация.

Рассмотрим основные действия, которые потребуется выполнить при установке дисковой тормозной системы, но важно помнить, что для каждого автомобиля данная инструкция будет иметь индивидуальные нюансы, которые следует учитывать:
1. Первым делом необходимо снять старые тормозные колодки. Чтобы это сделать, достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Поскольку подобная работа штатная (колодки – это расходный компонент, соответственно, его приходится часто менять), информация о ней обязательно содержится в инструкции;
2. Далее снимаются барабанные тормоза. Для этого нужно ослабить и скрутить все крепежные болты тормозных элементов на задних колесах;
3. На следующем этапе необходимо снять гайку, которая держит трос «ручника», после чего можно переходить непосредственно к демонтажу барабана. Стоит отметить, что если автомобиль прошел не один десяток тысяч километров, скорее всего барабан прикипел, и его потребуется срывать. Сделать это можно, например, молотком;
4. Когда барабан снят, необходимо отсоединить тормозной шланг от тормозного цилиндра, после чего снять его;
После выполнения всех описанных работ и полноценной установки тормозной системы, рекомендуется выполнить прокачку тормозов перед эксплуатацией.

(213 голос., средний: 4,59 из 5)

Похожие записи

Прокладка ГБЦ: назначение, признаки пробоя, как выбрать и заменить

Противоскрипные пластины: зачем нужны и как их сделать своими руками

Плюсы и минусы дисковых

Среди плюсов выделяют высокую эффективность процесса торможения. Также данная система нагревается не до таких температур, как их барабанные собратья. Дисковый тормоз лучше поддается очистке. Элемент при необходимости легко менять. Меняют их, когда диск тоньше определенного параметра. Минимальная толщина тормозного диска – 20 миллиметров.

К недостаткам относят быстрый износ колодок. Даже дорогие расходные материалы имеют небольшой ресурс – всего 30-40 тысяч километров. Также изнашиваются и диски. Их хватает в среднем на 100 тысяч километров. Обслуживать эти тормоза дороже, чем барабанные. Летом возможны скрипы по причине поддельных запчастей. Также необходимо постоянно следить за степенью износа диска. Он должен быть не тоньше, чем 20 мм.

Именно такая минимальная толщина тормозного диска регламентируется большинством производителей. Она указывается на торцевой части изделия и у каждого производителя разная.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:
- высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
- короткий тормозной путь автомашины;
- механизм торможения срабатывает быстрее;
- улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).
Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

Можно ли ездить на стертых тормозных колодках

Передвижение на уже стертых колодках равносильно езде без тормозов. Многократно возрастает вероятность того, что водитель не справится с управлением и попадет в аварию. Но даже если ДТП не случится, постоянное передвижение с такими «башмаками» деформирует тормозные диски. А их замена стоит намного больше.

Поменять задние тормозные колодки в «Киа Рио 3» можно и самостоятельно. Благодаря популярности авто, запчасти всегда есть в магазинах. А если у машины все тормоза дисковые, то даже у новичка эта операция не отнимет больше 3-4 часов. Опытные водители справляются с заменой всех колодок за 1-1,5 часа.

Зачем менять тормоза?

Придания своему автомобилю более презентабельного вида и возможность использования в дальнейшем литых дисков – это одна из основных причин, почему современные автомобилисты хотят заменить барабаны на диски. Ну, а если судить относительно продуктивности, то можно сделать вывод, что дисковые немножко лучше барабанных аналогов. Ведь диски имеют некоторое количество преимуществ перед барабанами.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Начать стоит с барабанных механизмов. Они имеют определенные преимущества. Барабаны дешевые в производстве. Многие автопроизводители с их помощью экономят на бюджетных моделях. Барабанный тормоз имеет значительный ресурс. Колодки меняются с большими интервалами (более 100 тысяч), а значит, владелец потратит меньше денег на обслуживание.

К минусам относят малое пятно контакта, низкую эффективность торможения. Также барабанные системы больше нагреваются. А так как устройство их закрытое, эффектность торможения еще больше снижается. И наконец, барабанный элемент сложнее в обслуживании.

Тормоза. Замена барабанов на диски

Начинаем. 1. Вывешиваем задние колеса с помощью домкратов и подставок и снимаем колеса.Снимаем облицовку ручника и ослабляем гайки регулировки.

2. Снимаем с одной из шпилек шайбу-фиксатор. Тянем на себя барабан. Не снимается? Тогда смотрим п.3.

3. У меня за 3 года барабан прикипел к ступице намертво. Ни WD40, ни удары молотком не помогли. Поэтому я решил снять барабан вместе со ступицей. Отворачиваем сзади барабана 4 болта TORX T50.
Тут советую прочистить головки болтов от грязи, чтобы их не сорвать, место очень ответственное.
https://i008.radikal.ru/0911/83/c49dea631299.jpg

4. Отсоединяем колодку датчика ABS: давим на ограничитель и тянем на себя, выходит с трудом, но выходит

Теперь снять барабан нам мешают трос ручника и тормозной шланг.

5. Удерживая головку шланга ключом на 17, откручиваем гайку с тормозной трубки ключом на 11.

Чтобы остановить утечку тормозной жидкости, заранее снимите защитную резинку со штуцера прокачки тормозов и наденьте её на отсоединенную трубку.
Подходит идеально
Кстати , ключи можно использовать обычные, а не разрезные или тормозные, как советуют в книжках.
Шланг отсоединили, теперь нужно выдернуть стопорную скобу. Вытягиваем ее подручными средствами — плоскогубцами и отверткой.

6. Теперь отсоединим трос ручного тормоза от барабанов. Для этого отогнем отверткой соединительную муфту и, протолкнув к центру тросик, вытащим его из муфты.

Теперь барабан ничто не держит, снимаем его и несем на верстак. Мы придумали не совсем обычный способ снять барабан, но тут все зависит от вашей фантазии.

7. Зажимаем монтировку в тисках, в качестве упора для барабана. Упираем край барабана в монтировку и молотком выбиваем ступицу внутрь.

Наконец ступица освобождена.

8. Ставим пыльник и ступицу на место. Приворачиваем ступицу 4-мя болтами TORX T50.

Надеваем на ступицу тормозной диск.

9. Теперь устанавливаем на место суппорт — надеваем его на диск и приворачиваем к скобе двумя болтами из комплекта, используя ключ на 14. Если суппорт с колодками не надевается на диск, нужно снять колодки и завернуть поршень до упора внутрь( можно использовать плоскогубцы с тонкими губками).

10. Прикручиваем новый тормозной шланг к суппорту ключом на 14. Второй конец шланга вставляем в держатель на кузове и, удерживая его ключом на 17, прикручиваем к нему тормозную трубку ключом на 11. Вставляем на место стопорную скобу.

Теперь черед ручника. 11. Чтобы добраться до тросиков, откручиваем тепловую защиту глушителя головкой на 10.

12. Из тройника-уравнителя вытаскиваем основной трос, подтягивая и утапливая его внутрь.

13. Чтобы вытащить из пазов концы троса, я накидывал на них пластиковые стяжки и сжимал. Выходят идеально. Вытаскиваем тросы из креплений.

14. Устанавливаем новый трос, аналогично старому.
Перед тройником тросы должны перекрещиваться
Концы тросов закрепляем в соответствующих суппортах.

15. Прокачиваем тормоза по стандартной схеме.

16. Регулируем ручник.

Когда надо менять колодки?

Деталь состоит из 2 частей: основы из металла, фрикционной накладки. Последняя всегда сделана из материалов, отличающихся высоким коэффициентом трения.

Понять, нужна ли замена задних тормозных колодок «Киа Рио 3», можно так. В них встроены датчики износа — небольшие пластинки из металла. Они находятся в глубине фрикционной накладки. Когда деталь почти стерта, пластинка при езде соприкасается с тормозным диском. Это сопровождается характерным писком.

Также износ любых колодок можно не только услышать, но и увидеть. Накладка должна быть толщиной минимум 1-1,2 мм.

Если фрикционный слой изношен неравномерно, то вместе с колодкой придется ремонтировать или вообще ставить новый суппорт.

Замена

Для проведения этой работы вам понадобится стандартный набор инструментов. С ним можно ознакомиться в книжке по эксплуатации вашей модели. В зависимости от автомобиля он может немного отличаться. Также нужно под рукой иметь универсальный прибор для демонтажа – болгарку. Таким образом, вы окажетесь готовы к любым поворотам судьбы. Операция по замене производится примерно следующим образом:
- Отпускают ручник. Домкратят автомобиль, для большего удобства можно поднять за балку (мост) весь зад машины. Для большей безопасности можно поместить туда чурбак. Снимают колеса;
- Далее демонтируется барабан и детали тормозного механизма (колодки, распорки, пружины);
- Снимается заглушка со ступицы или полуоси. Демонтаж крепления ступицы (полуоси) производится в соответствии с рекомендациями производителя. Обычно ступицы крепятся гайкой, расположенной на оси. Полуось чаще всего закрепляется на тарелку барабана;
- С помощью специального съемника снимаем ступицу. Если у вас стоит полуось, то это еще проще, на большей части моделей она снимается довольно легко даже руками;
- Желательно заодно провести обслуживание ступицы, заменяют подшипник на новый. В таком случае, вам не придется в скором времени разбирать все снова для его замены;
- Снимается тарелка барабана, это касается в основном моделей со ступицами, в противном случае он снимается вместе с полуосью. Для снятия барабана понадобится открутить 4-6 болтов. Учтите, что из-за сложных условий эксплуатации они, возможно «прикипели», поэтому возможно их придется срезать болгаркой. Не забудьте перед этим открутить, с него тормозную трубку;
- Устанавливаем новую тормозную трубку;
- Прикручивается новый щит к цапфе;
- Заменяется трос ручника на новый. Его можно позаимствовать у любой модели с задними дисковыми тормозами;
- Ставится диск, после чего монтируют ступицу или полуось;
- Устанавливается суппорт и тормозные колодки. Суппорт крепится к кожуху с помощью нескольких болтов;
- Устанавливаем крепежную пластину ручника, и производим его регулировку;
- Подсоединяются тормозные шланги, и тормоза прокачиваются для удаления остатков воздуха из системы.
Практически все производители рекомендуют диски обкатывать в щадящем режиме примерно 200 километров. После чего вы сможете ощутить преимущество такой тормозной системы.

Читайте также: