Опель кадет ремонт задних тормозов

Обновлено: 05.01.2025

Томский Клуб Автомобилистов

Ремонт тормозных суппортов DELCO на Opel Kadett

В этой статье я опишу некоторые нюансы ремонта тормозных суппортов марки DELCO устанавливаемых в частности на Opel Kadett. Подобная конструкция так же может встречаться на Deawoo Nexia.
К слову на Kadett устанавливалось несколько вариантов суппортов: DELCO и ATE, в том числе были варианты ATE под вентилируемые диски. Здесь речь пойдет именно о DELCO. И хотя они сыскали славу не самой надежной системы ввиду некоторых конструктивных решений, тем не менее если следить за их состоянием - работать они будут исправно.
Самое важное это следить за состоянием пыльников, как впрочем и у любой другой системы, но суппорта DELCO более критичны к этому вопросу. Если пыльник будет поврежден и внутрь попадет хоть немного влаги - у Вас могут появится серьезные проблемы! Как и во многих других системах здесь используется "плавающая скоба". Но реализована она своеобразным способом и нельзя сказать, что лучшим. Особенно ситуацию усугубляет то, что в случае замены каких то частей Вам понадобятся оригинальные запчасти для этой модели, как например защитные крышки болтов. Повторное их использование затруднительно и не надежно, а при их повреждении могут возникнуть проблемы с герметизацией втулок, что приведет к коррозии и как следствие к заклиниванию скобы. Дело в том, что подгонка деталей там весьма точная и малейшее нарушение целостности детали или появление ржавчины сразу же отобразиться на качестве ее работы.
Но не всё так печально, как может показаться. Как я уже сказал, если не забывать периодически осматривать этот узел и контролировать его состоянии (возможно периодически менять смазку направляющих втулок) - то проблем возникать не будет!
В нашем случае суппорта оказались в очень плохом состоянии. Сами тормоза при этом разумеется подклинивали. Выражалось это в том, что при нажатии на тормоз машина тормозила, но при отпускании педали - плохо "растормаживалась"! Другими словами, когда утром хозяин садился в машину первые пару торможений проходили в обычном режиме, а потом машина тормозила постоянно. Что так же вызывало перегрев тормозных дисков! И всё это продолжалось пока машина спокойно не постоит несколько часов и коллодка не отойдет от диска.
Это конечно особо запущенный случай. Тут сыграло нехорошую роль то, что автомобиль эксплуатировался нерегулярно и видимо уже давно была нарушена целостность пыльников. Возможно это произошло при очередной смене колодок или просто резина потрескалась от старости.
К тому же один из штуцеров прокачки - был отломан, а второй был без колпачка, забитый грязью и имел сорванные грани, что тоже не давало возможеость его открутить. Видимо это произошло из-за того, что кто то пытался открутить его стандартным ключом на 10, хотя в данном случае оригинальные штуцеры имеют головку на 9мм!

В общем состояние можно оценить на фото ниже:

.
Как видно на фото №3 поршень суппорта сильно "поеден" коррозией и уже имеет дефект в рабочей области, поэтому не пригоден к дальнейшему использованию.
Однако зеркало цилиндра в суппорте оказалось в более-менее хорошем состоянии, а значит есть возможность восстановить эти суппорта. Может возникнуть вопрос - есть ли смысл? Ну судите сами: новый суппорт на том же "Екзисте" стоит от 10 до 15 тыс.руб., за б.у. конечно попросят гораздо меньше, но их состояние точно не известно, да и нет гарантии, что они прослужат долго. Забегая вперед скажу, что полный ремонт двух суппортов, в нашем случае, обошелся примерно в 2100-2200 руб. И в итоге мы получили полностью восстановленные суппорта!

Во первых я начал с того, что выкрутил штуцер прокачки воздуха и высверлил тот, что был сломан. Резьбу поправил, а сами штуцера заменил на новые. Благо, туда как родные встают стандартные ВАЗовские штуцеры. Так что с этим проблем нет.
.

.
С направляющими втулками пришлось повозиться. На каждом суппорте их по две и в данном случае одна ходила нормально, а вторая (на обоих суппортах) была заржавевшая настолько, что с большим трудом выбивалась молотком! Разумеется эти втулки необходимо было заменить и восстановить сами гильзы от коррозии.

После этого нужно было хорошо очистить все детали. Особенно пришлось попотеть, собственно, над гильзами направляющих втулок. Как я уже говорил, там весьма точная подгонка деталей и зазоры минимальны. Поэтому нужно было добиться легкого, без заеданий перемещения направляющей втулки внутри самой гильзы, но при этом не создать излишних люфтов.
Если в гильзах присутствует коррозия - она препятствует свободному перемещению втулки, поэтому обязательно прошкурите их мелкой наждачкой (1000-2000) и затем хорошо отполируйте внутреннюю рабочую поверхность, там где ходят направляющие! Это значительно продлит срок их службы!
.

.
Существует несколько типов ремкомплектов. Полный - стоимостью порядка 1600руб, и по отдельности: резинки, поршни, пыльники, РК гильз и т.д. - так выходит дешевле.
В итоге мне понадобилось:
- Основные манжеты и пыльники - 2 комплекта - Frenkit 248008
- Поршень тормозного суппорта (48мм) - 2 шт. - Frenkit P484301
- Комплект пыльников и защитных колпачков направляющей гильзы тормозного суппорта - 1 комплект - Frenkit 823002
- Ремкомплект направляющей гильзы тормозного суппорта, включая пыльники с защитными колпачками и сами металлические втулки - 1 комплект - Frenkit 823001

Итого, как я уже говорил, всё это обошлось в две с лишнем тысячи рублей за детали на оба суппорта.

Opel Kadett Белый Wervolf › Бортжурнал › ТО задних тормозов. Часть 1.

Итак на этих выходных я наконец-то практически полностью исполнил свои 2 заветных желания: обновил задние тормозилки и еще немного придал машинке солидности. А теперь все по порядку.

Еще в первые месяца владения кадеттом от работников одного киевского СТО при замене подшипников я слышал о том, что барабанчик один снялся весьма туговато, что на нем есть уже почти критическая выроботка. Я покивал головой, якобы себе запомнил и ездил… ездил… ездил… Теперь все делаю сам. Но никак не мог добраться до тормозилок задних. Да и собственно, кроме этой истории никаких упреков в их сторону больше не было. Тормоза вроде не подводили, машину никуда не сносило. Но как то при поддомкрачивании уловил я момент, что ручник у меня на одном колесе не подает признаков жизни. Не порядок. Это и стало точкой отсчета. На собирал деньжат. Накупил барахла. Выбрал погожий денек загрузился и погнал к куму в гараж, где больше места и есть яма.

Ключевые позиции:
Барабаны тормозные ABE C6X000ABE (35 мм шириной) — 384 грн.
Колодки тормозные ABE C0X005ABE (29 мм шириной) — 189 грн.
Ремкомплект тормозной барабана Ланос, Сенс левый СRB 1300181 — 53 грн.
Ремкомплект тормозной барабана Ланос, Сенс правый CRB 1300180 — 53 грн.
Трос ручного тормоза Нексия седан — 70 грн.
Тормозной жидкость Рось ДОТ 4 Unix 1л — 30 грн.
Болт колеса Ланос, Сенс М12*30 (на все 4 колеса) — 166 грн.
Колпак ступицы Ланос, Сенс пласт (на все 4 колеса) — 60 грн.
Эмаль универсальная NEW TON белая матовая 400г (2 баллона) — 60 грн.
+ инструмент, растворители, преобразователи, смазки и прочее, что входит в традиционный гаражный комплект.

Понеслась. С азартом принялся за дело. Ожидал большого сопротивления барабанов. Но молоток сделал свое дело. Легкие хлесткие удары в торец обоих и без каких либо других ухищрений они поддались демонтажу. Увиденное под ними не обрадовало. Прилагаю фото (в порядке очереди левый и правый тормоза):

Внутренности правого механизма просто слились воедино. Ну да ладно. Другого и не стоило ожидать. За 3 года мог туда и раньше заглянуть. А так сам виноват. В общем опускаем эмоции. Глаза боятся, а руки делают. С помощью книги собрал левый механизм. Хочу предупредить всех читателей этого БЖ. Не слушайте никого, кто говорит, что ремкомлпекты от ланоса/нексии подходят. Бред. Подходит только половина. Давайте разберемся по порядку со всеми составляющими:
1. Регулируемая распорная планка — не подходит. Они значительно длиннее даже в нулевом положении.
2. Верхняя стяжная пружина, рычаг управления механизмом самоподвода (флажок), скоба флажка, пружина флажка — подходят.
3. Пружинные шайбы под флажок — отсутствуют.
4. Нижняя стяжная пружина — короче оригинала в несколько раз. Не подошла.
5. Шпильки, пружины и тарелки для фиксации колодок — длинные, но с доработками поставить удалось.

Возможно в полном составе комплект без переделок применим к тормозам с широкими барабанами, но я делюсь своим опытом на основе моей комплектации авто. В итоге я собрал таки левый механизм. Вот такой вот результат получился:

Порадовался. Собрал правый. А потом ожидали меня долгие и нудные интимные отношения с этими железяками. Началось все с того, что трос ручника хоть и идентичен по длине, но имеет другие петли для рычага колодки. Долго я пытался его "тулить" без переделок. Не получилось. В итоге немного болгаркой поправил паз на рычаге колодки, и все стало на свои места. Потом долго я натягивал тот самый трос. Длиной головки на 13 не хватило. Пришлось работать обычным гаечным ключом. А это дело весьма неблагодарное, скажу я вам. Там нужно быть еще тем гинекологом. Места между кузовом и центральной банкой глушителя практически нет. А ведь именно там и располагается выравнивающее устройство троса, именно там и надо крутить гайку для его натяжки. В общем натянул по книге. Опять порадовался. Собрал все. И ринулся на тест драйв. Фига тебе а не успешное завершение дела. Коротко: ручника нет, в правом барабане что-то немного шоркает, в левом… я думал, что там что-то отвалилось. Через день начал воевать с посторонними шумами. Сначала грешил на длинные шпильки, которые через пружины удерживают колодки. Еще подложил под их шляпки шайб, чтобы выровнять тарелки-фиксаторы с торцами колодок. Результата ноль. Уже было подумал, что барабаны "удачно" купил. А оказалось все просто. Болты колесные немного выходят из обратной стороны ступицы и цепляют верхнюю стяжную пружину. Болгарка вжик… Болты укоротились на 1,5 мм. Левый барабан замолчал. Ура. Пересмотрел правый. Собрал. Тоже еле слышно шуршит на колодках — норма. Давай регулировать ручник. Натянул по правилам. А нет его. 4 щелчка — и почты упор. Чтобы услышать 5 клац храповика рычага, нужно двумя руками тянуть. Да толку от него никакого. Что самое интересное, вперед машину могу покотить, а назад — нет. Решил пока оставить, как есть. Поезжу немного. Пусть приработаются колодки с барабанами. Потом скину барабаны проверю еще раз механизмы самоподвода и пожалуй поменяю еще и рабочие цилиндры. На вид последние разного диаметра. Да и вообще их внешний вид не внушает доверия. Хотя работают и не текут. В общем поменять надо. Тогда и продолжим борьбу за идеальный ручник.

Ну а между всем этим делом я проводил еще один параллельный процесс стайлинга. Решил я отказаться от пластиковых колесных колпаков, которые можно потерять на наших дорогах. Да, был у меня такой опыт. На Московском мосту в Киеве. Где-то на 70-80 км/час попал в ямку. Итог, колпака нет, лопнуло до конца лобовое. Ну с лобовым и кузовом я уже разобрался, а вот колпаки поменялись на новые. Потом я еще 2 шт из нового комплекта потерял и решил все-таки очередной новый комплект хомутами закрепить. Ведь на скорости эти несколько сот грамм могут весело полететь кому-то в лобовое или в голову. Но меня эти хомуты бесили. Теперь и эту проблему я решил. А решил ее вот так:

Opel Kadett E Caravan (Взаимный!) › Logbook › Задняя тормозная система Opel Kadett E часть 1

Opel Kadett 1988, engine Gasoline 1.3 liter., 60 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 21

Надо дисковую балку от ОВА ставить и не морочить голову)

должно быть вот так

эти новые наборы-это *** какой то!
Я половину старых запчастей оставил и пружины тоже и мех самоподвова,
с пружины тоже проорал, что загнута не в ту сторону!
и сама жесть, все собрал, а ручник не работает!
ЧТо там не так, почему? для меня загадка по сей день(

я опять морально собрася добивать заднюю тормозную. в прошлый
раз сломан одну проволочку кранштеин для пружины :) заказал ещё левый полный комплект и пружинки кадетовские :) завтра заберу
и ещё удерживающие пружины колод(с солдатиками) очень жёсткие
пока надевал стрельнула и шайба улетела.Куда неизвестно.Просто трешак какойто.Походу надфелем дотачивать всё буду как съделаю отпишу :))

Не, я их солдатков этих сразу отложил и поставил старые пружины и посадил на болт м6.
А недавно слетела скоба, которая собачка(подводит колодку), и пружинка что от нее идет, скрежет услышал.
Опять сними колесо, залезь туда…
Самое интересное что до меня там было наколхожено что то и ручник работал!
Полез все новое ставить-перестал работать(

У тебя на гайке самоподвода ограничительной шайбы не хватает

и стяжная верхняя пружина колодок не так стоит должна за проволку закорючку кривую цепляться(а не за колодку)

собачка тож не правильно стоит она должна быть на первом зубе вилочки надо наверное вилочку подогнуть и ещё эти вилочки на колёсах разные на правом колесе левосторонняя резьба!

дак и шайба на собачке не так стоит она не стопорная а упорная!
под сабачкой должно быть переделай всё заработает!

SuccessfulLive

Нужно ставить оригинальные комплекты, китайские нормально не поставить, там еще часто направление резьбы отличается, так что даже если соберешь, работать оно не будет.

Вот только умничать не надо не в обиду сказано купил я оригинальный набор нет там доводчика и собачки и ваще пол набора нет оригинал знаеш где ? пока конвеер работает будет оригинал как закончили тачку выпускать так конвеер запчастей в китай ушёл а предприниматели делают заказы в китае и делают штамп своего бренда

Если открыть оригинальный каталог, то действительно можно увидеть, что в стандартный ремкомплект некоторые детали не входит, это так, и это не косяк производителя, это комплектация согласно каталогу, эти позиции идут отдельно под другими артикулами.
Я трех машинах перебирал задние тормоза, так что знаком с этим не по наслышке: на своей Нексии, Кадете хетче, на котором сейчас езжу, и закупил запчасти на кабрик. Так что проблем с оригиналом никаких. А что толку с неоригинального набора, если из него половина деталей не подходит?

По отдельности можно взять позицию но цена! 600 руб за проволочку ? Чет не для меня притом это всё уже оналог, а с завода этот ширпотреб под спец заказ 5000 руб просто треш вот такие цены !

Комплект на одну сторону стоит около 1000р, плюс поштучные детали все вместе рублей на 400. Чтобы тормоза работали или так, или никак. Порядка 3000р на все — не такая уж и большая цена.

Опель кадет ремонт задних тормозов

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

на фото видны детали механизма автоподводки колодок
по мере износа барабанов и самих калодок
если он закис или неработает по причине кривости рук превидущих
установщиков то вот так ето выглядит

если тут все грамотно собрано и работает
тормозная система прокачена но пидаль всеравно срабатует далеко не сразу
то лезем под капот за вакумником резиновая трубка чехол на штоке
его отдираем внутрях гаечки регулирующие длину штока пидали тормоза
увеличиваем там немного длину. тормоза приходят в норму.

Эскизы прикрепленных изображений

Авто: 16da
Пол:мужской

Столько кадеты не живут

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

если регуляторы закисли -- ручник нормальна работать НЕБУДЕТ.

плюс по ручнику - глянь то место на кузове куда тросы крепятся
неотгнилоли там чего.. бывает ручниг дерг а там пластина вместе с тросами от кузова
чпок.. отпустил ручник-- железка наместо как и там всигда была.

Авто: 16da
Пол:мужской

один раз сделаешь, всеравно потом заклинит и перестанет работать, опять нужно будет лезть и настраивать.

Лучше уж задние дисковые тормоза, колодки ручника на весь срок службы, иногда нужно распорную планку подстраивать, а дисковый суппорт безупречно выберет зазор и ход педали.

Авто: dodge caravan.daewoo nubira.kadett 2 штуки проданы
Пол:мужской

Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

Авто: Mazda 6 2004 г/в 2.0 автомат
Пол:мужской

Мой новый телефон все кому надо уже записали ))
Opel Vectra B 1999 г.в., X20XEV, F23, хетч, цвет Graphit II

Opel Corsa C 2002 г.в., 1.4, 5 дверей, хетч, цвет Space green

Авто: OPEL-KADETT GSI трёхдверка 2.0 SEH
Пол:мужской

Авто: Красный-белый манто
Пол:мужской

блин, как я намаялся со своими тормозами

перед перебранные суппорта ате, новые диски и колодки, зад весь перебран, цилиндры гуд, систмеа подвода в норме (ручник гуд уже на 3ем щелчке), но педаль то жетская, то мягкая как сопля.
нигде не течет - много раз проверял
вакуумник в норме (от ОВА)

сейчас на очереди замена ГТЦ (свой поменял как купил машину - на шток давишь а он жидкость обратно в бачок фонтаном, годик норм все было. ) есть от асконы - хочу разобрать может и перебрать, хотя, думаю, проще будет на разборе взять от ОВА последних годов, как и вакуумник.

запарило, уже ни одна система толком в машине не пашет, ни мотор ни тормоза ни подвеска. аж руки опускаются.

Авто: Nissan Primera P11, GA16DE
Пол:мужской

Kadett Caravan 16SH + газ, белый - был
Астра Ф СС 3door - была
Saab 9-5 новая любофф

Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской

чтобы был толк нужно соблюсти несколько условий:

1. много свободного времени
2. прямые руки
3. чтобы они росли из правильного места
4. наличие денег

Руководство по ремонту Opel Kadett E (Опель Кадет) 1984-1991 г.в. 11. Тормозная система

11. Тормозная система ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ На автомобилях применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. На моделях 2,0 л GTE передние и задние тормоза дисковые, а на всех остальных моделях задние тормоза барабанного типа. Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, установлен вакуумный усилитель тормозов. Вакуумный усилитель тормозов работает с использова.

11.1 Техническая характеристика

11.2. Прокачка гидравлической тормозной системы

11.2.1 Прокачка гидравлической тормозной системы
11.2.2 Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном
11.2.3 Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением
11.2.4 Все методы
11.2.5 Прокачка – основной метод (два человека)
.

11.3 Тормозные трубопроводы и шланги

11.3. Тормозные трубопроводы и шланги ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производятся конусными муфтами. Концы трубок обжаты и имеют конусообразную форму для соответствующего размера конусных резьбовых отверстий в тормозных цилиндрах или распределительных устройствах. Перед обжатием концов трубок на них н.

11.4. Передние тормозные колодки

11.4.1 Передние тормозные колодки
11.4.2 Замена передних тормозных колодок
.

11.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах

11.5. Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При наличии снимите колпаки колес, затем ослабьте болты крепления задних колес. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. 3. Снимите задние колеса. 4. Проверьте состояние и толщину накладок тормозных колодок задних колес. Даж.

11.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

11.6. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Элементы заднего барабанного тормоза 1 – разжимная планка, 2 – фиксатор, 3 – колесо регулятора, 4 – рычаг регулятора, 5 – пружина рычага регулятора, 6 – кронштейн рычага регулятора, 7 – рычаг ручного тормоза, 8 – верхняя возвратная пружина Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

11.7 Проверка, снятие и установка переднего тормозного диска

11.7. Проверка, снятие и установка переднего тормозного диска Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Предупреждение При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки. 1. За.

11.8 Проверка, снятие и установка заднего тормозного диска

11.8. Проверка, снятие и установка заднего тормозного диска Проверка См. подраздел 11.7. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывинтите два болта, крепящие суппорт заднего тормоза. 2. Снимите тормозной суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите его к задней стойке. При этом не растягивайте и не перекручивайте тормозной шланг. .

11.9 Снятие, проверка и установка тормозного барабана

11.9. Снятие, проверка и установка тормозного барабана Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При наличии снимите колпак колеса, затем ослабьте болты крепления заднего колеса. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 3. Снимите заднее колесо. 4. Освободите ручной тормоз. 5. Вывинтите.

11.10. Суппорт переднего тормоза

11.10.1 Суппорт переднего тормоза
11.10.2. Ремонт суппорта
11.10.3 Установка суппорта
.

11.11. Суппорт заднего дискового тормоза

11.11.1 Суппорт заднего дискового тормоза
11.11.2 Ремонт суппорта
11.11.3 Установка суппорта
.

11.12. Задний рабочий тормозной цилиндр

11.12.1 Задний рабочий тормозной цилиндр
11.12.2 Ремонт цилиндра
11.12.3 Установка цилиндра
.

11.13. Главный тормозной цилиндр

11.13.1 Главный тормозной цилиндр
11.13.2 Ремонт главного тормозного цилиндра (модели без ABS)
11.13.3 Главный тормозной цилиндр типа GMF
.

11.14. Клапаны регулировки давления

11.14.1 Клапаны регулировки давления
11.14.2 Снятие клапанов
11.14.3 Установка клапанов
.

11.15 Замена однонаправленного клапана вакуумного усилителя тормозов

11.15. Замена однонаправленного клапана вакуумного усилителя тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Вакуумный пластиковый шланг не предназначен для повторного использования, поэтому при замене клапана шланг также необходимо заменить. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите соединительную гайку, крепящую шланг к впускному коллектору. 2. Потянув, снимите соединитель коленчатого патрубка из в.

11.16 Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

11.16. Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Работа вакуумного усилителя тормозов основана на использовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушается, но для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее усилие. Проверка ПОРЯДОК .

11.17 Снятие и установка педали тормоза

11.17. Снятие и установка педали тормоза Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините электрический разъем от выключателя стоп-сигналов (указан стрелкой), затем поверните выключатель на 90° и снимите его с кронштейна. 2. Отсоедините возвратную пружину от педали тормоза. 3. Снимите пружинную скобу и извлеките шарнирный палец, крепящий вилк.

11.18 Снятие и установка троса ручного тормоза

11.18. Снятие и установка троса ручного тормоза Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите регулировочную гайку компенсатора тросов ручного тормоза и снимите компенсатор. 2. На моделях с задними барабанными тормозами снимите тормозные барабаны. 3. Освободите трос ручного тормоза из креплений под днищем автомобиля, топливном баке и задней.

11.19 Снятие и установка рычага ручного тормоза

11.19. Снятие и установка рычага ручного тормоза Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите гайку крепления компенсатора тросов ручного тормоза и снимите компенсатор. 2. Снимите резиновый защитный чехол с тяги. 3. Снимите сидение водителя, для чего отвинтите болты крепления направляющих сидения к полу. 4. Снимите заглушку и отвинт.

11.20 Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах

11.20. Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ На моделях с задними тормозными дисками ручной тормоз работает независимо от гидравлической тормозной системы. При этом используются тормозные колодки барабанного типа, а в качестве тормозного барабана используется внутренняя часть тормозного диска. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задний тормозной диск. 2. Отсоедините.

11.21. Антиблокировочная система тормозов (ABS)

11.21.1 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
11.21.2 Замена компонентов антиблокировочной системы тормозов (ABS)
.

Опель кадет ремонт задних тормозов

Вакуумный пластиковый шланг не предназначен для повторного использования, поэтому при замене клапана шланг также необходимо заменить. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите соединительную гайку, крепящую шланг к впускному коллектору. 2. Потянув, снимите с.

11.16 Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Работа вакуумного усилителя тормозов основана на использовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушается, но для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее .

11.17 Снятие и установка педали тормоза

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините электрический разъем от выключателя стоп-сигналов (указан стрелкой), затем поверните выключатель на 90° и снимите его с кронштейна. 2. Отсоедините возвратную пружину от педали тормоза. .

11.18 Снятие и установка троса ручного тормоза

11.19 Снятие и установка рычага ручного тормоза

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите гайку крепления компенсатора тросов ручного тормоза и снимите компенсатор. 2. Снимите резиновый защитный чехол с тяги. 3. Снимите сидение водителя, для чего отвинтите болты крепления .

11.20 Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах

На моделях с задними тормозными дисками ручной тормоз работает независимо от гидравлической тормозной системы. При этом используются тормозные колодки барабанного типа, а в качестве тормозного барабана используется внутренняя часть тормозного диска. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задний тормозной диск. .

11.21. Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Opel Kadett предохранители и реле

Opel Kadett выпускался с различными модификациями и изменениями с 1962 до 1992 год. В нашем материале вы найдет описание предохранителей и реле Опель Кадет Е, последнее поколение модельного ряда, выпускавшегося в 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 и 1992 годах. Мы покажем где данный блок расположен, его схему и фото пример исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Главный блок

Основной блок с предохранителями и реле находится в салоне под панелью приборов.

p, blockquote 3,0,1,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Актуальная схема с обозначением будет нанесена на обратную сторону защитной крышки.

Схема

p, blockquote 6,1,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 20А.

С обратной стороны блока могут находится дополнительные реле и предохранители.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Если на автомобиле установлены омыватели фар, реле и предохранитель омывателя установлены под капотом.

Самостоятельная замена задних тормозных колодок на автомобиле Opel Аstra

Тормозные колодки переднего и заднего типа являются неотъемлемой частью функционирования каждой тормозной системы любого транспортного средства. Такой элемент непрерывно взаимодействует с тормозной поверхностью диска или барабана. Благодаря колодкам, осуществляется эффективное торможение агрегата. В связи с тем, что комплектующие детали в виде тормозной колодки подвергаются повышенному износу, в определенный период времени необходимо осуществить замену. При этом важно учесть, что необходимо выбирать высококачественные тормозные колодки, рекомендованные заводом производителем. Только в этом случае можно избежать серьезных сопутствующих неисправностей.

Неоспоримые достоинства Opel Аstra

Opel Аstra – это востребованное транспортное средство, которое обладает несколькими преимуществами:

Мягкая ходовая система;
Особая стабилизация двух осей транспортного средства;
Повышенные характеристики тормозной системы;
Прекрасный эстетичный внешний вид;
Многофункциональность салона.

Недостатки авто

Конечно же, несмотря на обширный спектр положительных качеств, как и любое транспортное средство Opel Аstra обладает несколькими негативными сторонами, а именно:

Недостаточное количество элементов, которые закрепляют определенные виды технического оснащения автомобиля;
Низкокачественные исходные материалы, использованные при установке лобового стекла, что приводит к излишнему шуму в салоне автомобиля;
Наблюдается вибрация передней панели в транспортном средстве.

Также неоднократно возникает ситуация, требующая замены задних тормозных колодок. Правда, это нельзя назвать недостатком, так как износ колодок тормозной системы – вполне закономерный процесс.

Однако, несмотря на наличие отрицательных сторон, Opel Аstra не теряет своей популярности среди отечественных автолюбителей.

Инструкция по замене задних тормозных колодок

Многочисленные владельцы транспортного средства Opel Астра довольно часто стараются самостоятельно осуществить замену задних тормозных колодок. Такое решение не всегда приводит к положительному исходу. Именно поэтому компетентные профессионалы сервисных центров создали специализированную инструкцию, которая поможет правильно осуществить замену комплектующих запчастей и обезопасить передвижение в автомобиле.

Для замены задних тормозных колодок на транспортном средстве Опель Астра необходимо использовать высококачественные тормозные колодки и специализированное приспособление для того, чтобы отвести поршень тормозного механизма. Если все необходимые материалы ранее подготовлены, то можно приступать к осуществлению ремонтных действий:

Демонтировать заднее колесо;
Выкрутить нижние и верхние направляющие пальцы;
Демонтировать колодки совместно с прижимной пружиной. Важно отметить, что в комплекте новых задних тормозных колодок всегда присутствует новая прижимная пружина, поэтому от старой можно избавиться;
Пальцы суппорта необходимо смазать специализированным средством;
Произвести установку пружины;
Установить новые колодки;

Далее необходимо вдавить в цилиндр поршень суппорта. Для осуществления таких действий нужно обратить пристальное внимание на наличие двух специализированных пазов. Также используем специализированный прибор, предназначенный для отвода поршня тормозной системы.

На самой запчасти существует специализированная резьба, и если не применить давление, то открутить ее не получится. Нужно предварительно осуществить несколько оборотов поршневого механизма для того, чтобы вдавить поршень непосредственно в цилиндр. Осуществить такие действия достаточно сложно, но если использовать все необходимые рекомендации, это действие не вызовет негативной ситуации.

Проводим установку суппорта на прежнее место;

Подтягиваем поршни к колодкам при помощи стояночного тормоза до необходимого результата. Нужно следить, чтобы при отпущенном ручном торможе колодки слегка касались диска или барабана. Такая регулировка является оптимальной и обеспечивает корректную работу «ручника».

Компетентные и опытные профессионалы сервисных центров утверждают, что если осуществить замену задних тормозных колодок согласно выше представленной инструкции, то весь процесс у владельца транспортного средства Opel astra не займет более 20 минут. Однако если же владелец транспортного средства не является технически «подкованным», то рекомендуется обратиться непосредственно к опытным профессионалам, которые в короткое время произведут замену тормозных колодок.

Замена колодок на задних дисковых тормозах Opel astra H собственными силами

Opel astra H – это автомобиль, обладающий инновационным и стильным дизайном. Основным преимуществом такого агрегата является высокое качество сборки, расширенная комплектация, высококачественная трансмиссия, мягкая и комфортная ходовая часть. Именно такие критерии делают данный авто достаточно востребованным на современном рынке. Но как известно, любое транспортное средство в определенный промежуток времени, особенно после длительной эксплуатации, требует замены разнообразных комплектующих элементов. Отечественные владельцы Opel astra H стремятся к самостоятельному ремонту, поэтому профессионалы создают различные пошаговые инструкции, которые позволят владельцем самостоятельно осуществить замену или ремонт отдельных комплектующих или деталей.

Необходимые инструменты

Достаточно часто владельцы автомобиля Opel astra H обращаются к компетентным экспертам в сервисный центр, чтобы провести замену колодок на задних тормозных дисках. Однако ремонтные мероприятия можно провести самостоятельно, если предварительно прислушаться к рекомендациям опытных профессионалов, которые на протяжении длительного времени занимаются осуществлением данных действий.

Рекомендуется, прежде чем приступить к самостоятельной
замене колодок на задних дисковых тормозах в автомобиле Opel astra H,
подготовить все необходимые инструменты, а именно:

Отвертки различного типа;
Ключи и головки;
Домкрат;
Индивидуальный инструмент, предназначенный для вдавливания поршня;
Щетки;
Смазочные материалы;
Новые колодки, которые можно приобрести непосредственно в автомагазине.

Алгоритм замены тормозных колодок

После того как все необходимые инструменты и детали
подготовлены, можно приступать к выполнению последовательности действий:

Установить автомобиль на ровную поверхность;
Снять транспортное средство с «ручника»;
Установить передачу;
Подложить под колеса специализированные упоры для повышения безопасности;
Используя домкрат, приподнимаем автомобиль;
Осуществляем демонтаж колеса;
Используя металлическую щетку, очищаем конструкцию от пыли и грязи;

Специализированный шарик снимаем с прежней позиции. Важно учесть, что в ходе демонтажа шарика троса ручника необходимо оставить на месте существующую пружину. Иными словами, демонтировать ее не нужно;

Проводим демонтаж верхнего болта суппорта;
Откручиваем верхние крепления;
Снимаем нижние крепления;
Проводим демонтаж суппорта. Однако его не нужно полностью снимать, достаточно только отвести в сторону. При этом отсоединять идущие к детали шланги нет необходимости;

Проводим снятия прежних пластин, которые удерживают тормозные колодки;

Отсоединяем направляющие и обрабатываем их смазочными материалами;

Осуществляем монтаж новых пластин;

Устанавливаем колодки. Важно учесть, что пискуны должны располагаться только лишь сверху с внутренней стороны. При ином их расположении необходимо повторить выше представленные пункты;

Используя спец. Инструмент, вдавливаем поршень, одновременно подкручивая его;

Проводим установку суппорта на прежнее место;

Шарик троса ручника возвращаем на прежнее место;
Проводим монтаж колеса;

Вынимаем домкрат;
Убираем опоры;
Проводим прокачку тормозной системы.

Советы специалистов

После осуществления таких действий самостоятельная замена
колодок на задних дисковых тормозах Opel astra считается законченной. Все
существующие изъяны должны исчезнуть, в противном случае при возникновении
каких-либо погрешностей, связанных с тормозной системой данного автомобиля,
рекомендуется обратиться к опытным профессионалам. Мастера не только проведут
диагностику, но и устраняет неисправность, используя высококачественные
оригинальные запчасти от завода производителя. Компетентные сотрудники
сервисных центров ни в коем случае не рекомендуют владельцам автомобиля Opel
astra H проводить самостоятельную замену или ремонт каких-либо комплектующих в
том случае, если водитель ни разу не сталкивался с ремонтными действиями.

Следует понимать, что разбор тормозной системы и демонтаж определенных комплектующих может привести к ряду негативных последствий, устранить которые смогут лишь опытные мастера.

Читайте также: