Ниссан жук проваливается педаль тормоза

Обновлено: 05.01.2025

Ремонт главного тормозного цилиндра Nissan Juke

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Nissan Juke . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Nissan Juke, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Nissan Juke. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Nissan Juke требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Nissan Juke, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Nissan Juke?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Nissan Juke и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Nissan Juke?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Nissan Juke – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Nissan Juke в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Juke ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Nissan Juke можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Ниссан жук проваливается педаль тормоза

А направление вращения руля и повороты не путают? Это тоже еще запомнить надо.

Если покупать права - это не исключено, у нас 80% их покупают, если не больше.. А вообще я до сих пор не могу поверить, что педаль ушла в пол при наличии тормозной жидкости.. если бы был неисправен главный тормозной цилиндр - возможно тормоза и пропали бы, но и жидкость бы ушла и не заметить этого не возможно.. либо педаль не ушла в пол, а просто не сработал вакуумный усилитель тормозов.. короче хз..

На форум Juke зашел- проблема отсутствия тормозов и именно ПРОВАЛА педали тормоза частенько встречается, тормозной цилиндр по гарантии под замену. Жидкость в норме - проверял. Так что нам с GOLF еще повезло)

Купи ей машину
Juke я так понимаю не машина)

Eu-Jinn, Джук нормальный автомобиль для своего контингента, как говорится на любителя, там есть фишки за которые его покупают, в том числе и цена.. Вот чего понять не могу - так это косяк с тормозами.. это просто жесть, там всё просто как 2х2 как так можно сделать что бы тормоза пропадали? О_о . уж лучше ездить с косячной коробкой и малоресурсным двиглом - чем без тормозов..

Мне можно не рассказывать, ага? Я считаю, что у покупателей сего чЮда либо вкус не привит, либо его испортили общественным мнением
А покупают его из-за цены/клиренса/шустрости/заметного дизайна. Больше там нет ни-че-го

Просто в России любят сирых и убогих

Перепускает главный тормозной цилиндр. Больше ничего не может быть при таких симптомах. Нужно добиваться его замены по гарантии, а то так и до беды недалеко.

Как люди ездят на такой машине зная о проблеме с тормозами . uau:
Идиоты.

Ну,я так думаю,девушка добилась своего,переночевала. когда свадьба?))
Она уже замужем:D

Как люди ездят на такой машине зная о проблеме с тормозами .
Идиоты.
А как наши форумчане ездят с DSG, зная из форума , что она может в любой момент сломаться? Просто у кого то такое случается а у кого то нет.

Было такое на хонде один раз, но я автивно ехал.. провалилась прям в пол, не растерялся качнул ногой раза 4-n , остановился.. очень повезло..

Жидкость как положено
Колодки хорошие, остаток приличный
Не перегревал при поездке

Проверка и регулировка педали тормоза

Проверить высоту (Н1) между поверхностью пола (1) и верхней поверхностью педали тормоза.

Номинальная высота педали тормоза (Н1): 160.4 - 170.4 мм.

Перед проверкой необходимо снять напольное покрытие.

Проверка положения выключателя стоп-сигналов или датчика положения педали тормоза

Проверить зазор (С) между рычагом педали (1) и резьбовой частью выключателя стоп-сигнала или датчика положения педали тормоза (2).

Номинальный зазор (С): 0.74 -1.96 мм.

Потянуть педаль тормоза для того, чтобы создать зазор между упором и резьбовой частью выключателя стоп-сигналов или датчика положения педали тормоза.

Проверка люфта педали тормоза

Нажав на педаль тормоза измерить величину люфта (А) - хода педали до начала сопротивления.

Номинальный люфт педали тормоза: 3-11 мм.

Проверка высоты педали тормоза при полном нажатии

Снять напольное покрытие и измерить расстояние между поверхностью пола (1) и верхней поверхностью педали тормоза (Н2), нажав на педаль с усилием 490 Н (50 кгс) при включенном двигателе.

Номинальная высота педали тормоза при полном нажатии (Н2): Модификации с двигателем MR16DDT: не менее 70.0 мм.
Модификации со всеми остальными двигателями: не менее 65.0 мм.

Регулировка высоты педали тормоза

1. Отсоединить разъем проводов выключателя стоп-сигналов или датчика положения педали тормоза.

2. Повернуть выключатель стоп-сигналов или датчик положения педали тормоза на 45̊ против часовой стрелки.

3. Ослабить контргайку (1) входного штока.

4. Проворачивая входной шток, отрегулировать высоту педали тормоза согласно спецификации, после чего снова затянуть контргайку.

5. После регулировки высоты педали тормоза отрегулировать зазор между рычагом педали тормоза и выключателем стоп-сигналов или датчиком положения педали тормоза.

Регулировка положения выключателя стоп-сигналов или датчика положения педали тормоза

1. Снять нижнюю облицовку приборной панели.

2. Отсоединить разъем проводов от выключателя стоп-сигналов или датчика положения педали тормоза.

3. Отвернуть выключатель стоп-сигналов или датчик положения педали тормоза на 45̊.

4. Вжать выключатель/датчик (2) до упора, чтобы он коснулся рычага педали тормоза (1), после чего затянуть на 45' по часовой стрелке, слегка потянув планку педали тормоза.

При отпущенной педали тормоза стоп-сигналы должны быть выключены.

Регулировка высоты педали тормоза при полном нажатии

1. Выполнить прокачку тормозной системы.

2. Проверить высоту педали тормоза (Н2) над поверхностью пола (1), нажав на педаль с усилием 490 Н (50 кгс) при включенном двигателе.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИ

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка. В бачке главного тормозного цилиндра установлен датчик уровня жидкости, а сигнализатор в комбинации приборов предупреждает водителя об аварийном падении уров-

ня. Тем не менее рекомендуем периодически визуально проверять уровень непосредственно по меткам на стенке бачка. При снижении уровня до метки «MIN» необходимо долить жидкость в бачок. Если доливать тормозную жидкость в бачок приходится довольно часто, найдите (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозной системы», с. 184) и устраните неисправность.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелся сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через каждые 2 года или через 30 ООО км.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210-260 ‘С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 187). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы», с. 55).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. 9 «Тормозная система» (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 187).

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускном коллекторе двигателя.

3. . и с вакуумным усилителем. Неисправный шланг замените. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя», с. 191).

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

4. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние и задние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 22 мм (для автомобилей с турбодвигателем - 24 мм) для диска переднего тормоза и 8 мм - для заднего, поверхность диска - ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма, оперев отвертку на внутреннюю тормозную колодку. Если суппорт не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросами, соединяющими рычаг стояночного тормоза и механизмы управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках тросов застаиваются грязь и влага, тросы обрастают ржавчиной, перестают перемещаться и обрываются. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза», с. 201).

Видео по теме "Nissan Juke ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИ"

Nissan Juke подобрали проблему с ВАРИАТОРОМ - часть 1. ClinliCar подбор авто, автоэксперт СПб. Прокачка тормозов в одиночку Nissan X-trail с ABS. Очень простой способ. [Автообзор] Моё ИМХО про Nissan JUKE.

При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается

Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

Причины поломки и устранение

Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

Критический уровень жидкости в системе;
Жидкость некачественная;
Повреждение главного цилиндра;
Неправильная замена тормозных колодок;
Низкое качество шайб;
Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
Старение металла педали;
Проблемы с вакуумным насосом.

Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

Утечка тормозной жидкости

Неисправность главного тормозного цилиндра

Воздух в гидросистеме

Большое количество воды в тормозной жидкости

Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок

Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.

Работа вакуумника и ABS

В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?

Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.

Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.

Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.

Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.

Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.

Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Nissan Juke (2010-2019) – тепличный Жук

Ниссан Джук, или в простонародье Жук, в России начал продаваться с апреля 2011 года. Концепт модели был показан в 2009 году, а мировая премьера серийной версии состоялась в 2010 году. В том же году начались продажи «малышки» в Японии, Европе и Северной Америке. Компактный кроссовер получился противоречивым не только внешне, но и технически, что в свою очередь вызывало ряд вопросов у владельцев Juke.

Сборка кроссовера для России производилась на заводах, расположенных в Великобритании и Японии.

Двигатели

Турбированный двигатель 1,6 л (190 л.с.) MR16DDT пережил отзывную кампанию по замене прокладки датчика топлива, которая могла дать течь. Кроме того, дополнительно меняли прокладку впускного коллектора и дросселя.

На ранних авто встречались некоторые проблемы, не получившие массового распространения. Например, в мороз в турбомоторах перемерзала магистраль отвода картерных газов, а в атмосферных двигателях замерзал дроссельный узел.

Ряд владельцев сетовал на «глюк» педали газа - увеличение оборотов и соответственно скорости. После выключения и повторного включения зажигания проблема исчезала. Неисправность более не повторялась, и дилеру предъявлять было нечего.

Нижняя опора двигателя иногда требовала замены через 90-140 тыс. км (2-6 тыс. рублей). А спустя 100-150 тыс. км приходилось устранять рык, появлявшийся из-за прогара фланцевых соединений выхлопной системы.

Оба мотора имеют цепной привод ГРМ. В отдельных случаях цепь турбированного 1.6 растягивалась после 150 000 км. Стоимость комплекта запчастей - 14 000 рублей, а работ по замене - 8000 рублей.

Трансмиссия

Пятиступенчатая «механика» Nissan Juke разочаровывает неудачным подбором передаточных чисел. При движении по шоссе на 5-ой передаче со скоростью 100 км/ч стрелка тахометра находится на отметке 3000 об/мин, а в салон проникает занудный шум двигателя. Единственное спасение в такой ситуации сделать погромче музыку.

Другой недостаток МКПП – шум подшипника первичного вала, различаемый как треск или шум во время прогрева Ниссан Жук в холодное время года. После прогрева коробки и выжима педали сцепления шум стихал. Возможная причина – недостаточные смазывающие свойства густеющего на морозе масла.

Сцепление обычно служит свыше 100-150 тыс. км. Новый комплект обойдется, как минимум, в 5000 рублей. Оригинальные детали доступны за 12 000 рублей.

Вариатор фирмы Jatco так же имеет свои специфические особенности. Среди них – рывки или толчки после остановки, реже - провалы тяги в диапазоне 30–40 км/ч при наборе скорости.

Порой вариатор нуждался в ремонте еще на отрезке 60-140 тыс. км. Затраты составляли свыше 100 000 рублей. Стоит отметить, что устанавливалось два типа CVT - JF015E на машины с атмосферным 1.6 и JF011E в пару турбированному 1.6. Вопреки ожиданиям, чаще напрашивался в сервис "менее нагруженный" JF015E.

Ходовая

С наступлением холодов нередко подвеска начинала поскрипывать при преодолении препятствий, подобных «лежачему полицейскому». После стоянки на обогреваемой парковке и с приходом весны неприятные звуки исчезали. Скрежет так же мог возникнуть из-за попадания грязи между пружиной и нижней частью опорного подшипника.

При пробеге более 10 – 15 тыс. км, чаще на Ниссан Жук с турбонаддувом, появлялись стуки при проезде неровностей или повороте руля. Виновники – опорные подшипники (700-1200 рублей).

Передние тормозные колодки ходят более 30 000 км. Комплект новых у официальных дилеров обойдется в 2500 рублей, аналог дешевле в два раза – 1100 рублей.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов могут износиться к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов полноприводных версий гораздо выносливее. А вот сайлентблоки задней балки переднеприводных модификаций сдаются после 120-150 тыс. км. Примерно столько же прослужат и сайлентблоки переднего подрамника.

Амортизаторы доезжают до 100-150 тыс. км (3-5 тыс. рублей).

На машинах начального периода производства спустя 100-150 тыс. км выходит из строя главный тормозной цилиндр - проваливается педаль тормоза. Стоимость модифицированного ГТЦ - 12000 рублей, а за работу по замене в сервисе попросят около 7000 рублей.

После 150 000 км из-за износа правой опорной втулки (600 рублей) может застучать рулевая рейка.

Другие проблемы и неисправности

На Ниссан Джук первых партий встречалось отслоение краски на стыке переднего крыла и бампера. Дилеры признавали случай гарантийным и выполняли частичную окраску дефектного места, а так же дополнительно устанавливали прокладку между проблемными элементами.

Тепличный Nissan Juke доставляет неудобство зимой замерзающими замками передних дверей. Двери перестают открываться снаружи, а после открытия изнутри - не закрываются. Чаще проблема возникает после посещения автомойки, но и без нее такой казус не редкость. Причина - попадание влаги в рукав тросика и его примерзание. О скоплении большого количества влаги в дверном пространстве свидетельствуют стекла, выезжающие влажными после опускания.

Следующий зимний сюрприз – растрескивание зеркального элемента боковых зеркал. Неприятность возникала чаще на левом зеркале после складывания. В некоторых случаях трещина появлялась после включения электрообогрева зеркал. Новый зеркальный элемент обойдется в 1800 – 1900 рублей.

Несколько владельцев озадачились появлением признаков коррозии металла на сварном шве задних стоек, прикрываемых дверью багажника.

Особенность аэродинамики и распределения потоков воздуха не оставляет любителям ездить с открытыми окнами другого выбора, как установить ветровики. Иначе при использовании омывателя стекол или в дождь можно промокнуть - жидкость «сдувает» на стекла передних дверей.

С наступлением холодов в салоне начинает поскрипывать пластик. Часто дребезг появляется в районе приборной панели, магнитолы или подушки безопасности переднего пассажира. Скрип, распознаваемый, как справа сзади, вызван защелкой спинки заднего сиденья. Смазка петель поможет избавиться от скрипа. Зимой начинает поскрипывать и наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла.

Пластиковое стекло указателей оборотов и скорости легко царапается при попытке смахнуть пыль сухой тряпкой. Очищать стекло лучше влажными салфетками.

Ручка переключения передач со временем начинает облазить. Дилеры это дефектом не признают и в гарантийной замене ручки отказывают.

Владельцы Ниссан Жук с кожаной обивкой сидений иногда жалуются на вытягивание кожи на подушке водительского сиденья. На нескольких Juke с приходом первых морозов растрескивалась обивка на боковине подушки водительского кресла. Этот случай дилеры признавали гарантийным и меняли обивку.

Спустя время на отдельных экземплярах стала наблюдаться коррозия в районе крепления передних кресел.

При перепаде температур в холодное время года, в пространстве между крышей и обивкой потолка может появиться конденсат. Влага, как правило, находит выход через передние козырьки.

Датчик наружной температуры воздуха нередко начинает выдавать неправильные показания, что в свою очередь приводит к некорректной работе климат-контроля. Зимой из-за «глюка» электрической части климата, может перестать подаваться в салон теплый воздух. После отогревания машины работоспособность отопителя восстанавливается.

Моторчик печки (около 3000 рублей за аналог) может зашуметь или отказать по прошествии 100-150 тыс. км.

Нередко «глючит» штатная магнитола – тухнет экран, при прокрутке радиостанций отключается и начинает перезагружаться. В основном это проблема Ниссан Жук, выпущенных в период зима-весна 2012 года. Дилер при подтверждении неисправности производит замену магнитолы.

Многие владельцы сталкивались с быстрым разрядом родной аккумуляторной батареи уже через 10-11 месяцев эксплуатации автомобиля.

«Оригинальная» разводка электрических проводов из распределительного блока, сдобренная плотным мотком изоленты, не выдерживает никакой критики. В идеале это «искусство» должно быть прикрыто пластиковой крышкой.

Заключение

Несмотря на ряд мелких недочетов на старте продаж, спустя годы Ниссан Джук показал себя этаким середнячком, не донимающим серьезными неисправностями.

Читайте также: