Ниссан тиида проблемы рулевой рейки

Обновлено: 08.01.2025

Слабые места и основные недостатки Ниссана Тиида C13

Пятидверный хэтчбек Nissan Tiida C13 выпускался с марта 2015 года по май 2016 года. В Европе модель известна, как Nissan Pulsar. Российская адаптация отличалась увеличенным клиренсом, АКБ большей емкости, модифицированной подвеской. Отличия от седана Sentra минимальные, автомобиль выпускался на этой же платформе.

Для россиян было доступно несколько комплектаций. Самая дешевая Welcome, которая включала в себя механическую КПП, 4 стеклоподъемника, электроусилитель, регулировку руля и передних сидений, аудиоподготовку и обдув для задних пассажиров.

В более дорогих комплектациях использовалась автоматическая КПП, двухзонная печка, запуск с кнопки, климат контроль и еще много дополнительных опций. Официально на нашем рынке было два двигателя – объемом 1,6 литра, мощностью 117 л. с. и 1,8 литра, мощностью 126 л. с. Из Европы завозились автомобили с дизельным двигателем, но их было немного.

Краткие технические характеристики:

Список основных недостатков Nissan Tiida 2015 – 2018

Как и любой другой автомобиль Ниссан далеко не идеален. Отзывы владельцев сводятся к тому, что автомобиль не предназначен для поездок на дальние расстояния. При скоростях свыше 120 км/ч ездить на нем не рекомендуется, он плохо держит дорогу.

1. Двигатель – довольно прожорливый, хорошо ходит до 100 тыс. км, требуется своевременная замена расходников и навесного оборудования;
2. Трансмиссия – вне зависимости от типа работает надежно, нужно менять некоторые расходники и следить за маслом;
3. Ходовая часть – самое проблемное звено. При покупке подержанных автомобилей следует этому уделить особое внимание;
4. Салон – как и во всех бюджетных автомобилях, со временем начинает греметь, качество отделки не на высоте, но в целом приемлемо.

Особых болячек у двигателей замечено не было. У большинства владельцев на подходе к 100 тыс. км. пробега выходил из строя стартер. Это сопровождалось неприятными звуками из-под капота. Причина в реле стартера, которое нуждалось в обслуживании. Если вовремя смазывать его, то можно было избежать данной неприятности.

Машина комплектуется 5-ти ступенчатой механикой или 4-х ступенчатым автоматом. Механика работает без нареканий, сцепление меняется на 120-150 тысячах, на некоторых машинах требовалась замена цилиндра сцепления, так как он начинал подсасывать воздух.

По автомату замечены пользователями небольшие неисправности. Необходимо было через 2-3 года эксплуатации менять наконечники привода выбора передач, которые изготавливались из пластика и подвергались износу. Признаками того, что требуется замена, были произвольные перемещения с режима «D» на «N», невозможность включить режим парковки.

На автоматах важно менять масло через 60-80 тыс. км. Это позволит избежать многих проблем в эксплуатации, сделает машину более динамичной и продлит жизнь коробки до 250-300 тыс. км.

Самое слабое место в данном автомобиле – подвеска. Какие сюрпризы может преподнести она владельцу доподлинно не известно. В первую очередь необходимо обращать внимание на стойки и втулки стабилизаторов, которые максимум ходят до 30 тыс. Особенно актуально, если Вы приобретаете подержанный автомобиль.

К чему готовиться дальше? При пробеге в 70 тыс. км. требуется комплексная замена опорных чашек и подшипников, ступичных подшипников, которые меняются только в сборе со ступицей. Так же придется менять сайлентблоки на подрамнике.

На 100 тыс. км необходима замена сайлентблоков рычагов, которые тоже меняются вместе с рычагами. Стоимость всего этого ремонта не особо дорогая, примерно на уровне отечественных машин.

Следующим опасным дефектом является быстрый износ шлицевых соединений рулевого вала. Сигналом к срочному ремонту будут посторонние звуки при повороте руля. Для экономных можно посоветовать менять только две крестовины. Если машина еще на обслуживании у дилеров, то настаивайте на замене узла целиков. Это заводская недоработка, которую устраняют по гарантии.

Отделка салона оставляет желать лучшего, как и у всех автомобилей данной ценовой категории. Со временем появляются различные посторонние звуки, которых становиться все больше. Отделка руля служит в среднем три года, после чего требуется замена или установка оплетки. Шумоизоляция среднего уровня, поэтому при возможности лучше проклеить салон сразу, пока он не разболтался.

По электрооборудованию проблемы в мелочах. Часто выходит из строя кнопка включения кондиционера. Начинает издавать звуки моторчик печки, который достаточно смазать. Если это не сделать вовремя потребуется замена моторчика. Резистор печки выходит со временем из строя, требуется его замена. Подобраться к мотору печки самостоятельно очень проблематично.

Замечены так же неполадки с блоком комфорта, который может самопроизвольно включать световые приборы. В комплектации Welcome таких проблем нет.

Итоги выбора Ниссана Тиида 2-го поколения

Вот такой небольшой обзор получился по автомобилю Ниссан Тиида. В целом он не хуже, но и не особо лучше других автомобилей. При покупке подержанного автомобиля обратите внимание на его слабые места, проверьте в сервисном центре. Затем, уже взвесив все за и против, принимайте решение о покупке.

Для езды в городе автомобиль показывает неплохие результаты и при бережной эксплуатации легко ходит 4-5 лет. Самое главное обращать внимание на мелочи и вовремя менять расходники. Больших вложений до пробега в 130-150 тыс. км. машина не требует, после чего необходима замена сцепления, ремонт ходовой части, диагностика автоматической коробки.

Для своей категории автомобиль один из самых надежных. Стоимость эксплуатации и обслуживания недорогая. Расход топлива находится в разумных пределах. В целом можно твердо оценить авто на 4 с плюсом. Отлично подойдет для семейного автомобиля с небольшими дневными пробегами.

Nissan Tiida. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Blog Post

У автомобилей Ниссан рулевые
рейки отличаются особенно высоким качеством, поэтому вполне можно отъездить даже не положенные 200, а все 300 тысяч километров пробега, ни разу не обратившись в автосервис по данной проблеме. Многие автовладельцы пользуются данным преимуществом не слишком разумно, забывая о профилактическом обслуживании и диагностике узла. В результате, когда рейка наконец ломается, неисправности могут быть достаточно серьезными и потребовать дорогостоящего ремонта либо полной замены узла.

Для того чтобы данный узел отработал положенный максимум, потребуется диагностика его состояния не реже двух раз в год, а также пристальное внимание к состоянию автомобиля в течение всего периода вождения. При первых признаках неполадок в сервис лучше поторопиться, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге при внезапном отказе рулевой рейки.

Рулевая рейка Ниссан: что провоцирует поломки

Нередко к выходу из строя рулевой рейки приводит не слишком аккуратный стиль вождения автовладельца, в частности
:

• езда по ямам слишком быстро;
• заезд на бордюр, не снижая скорости;
• неосторожный переезд трамвайных путей и других подобных препятствий.

В каждой из этих ситуаций именно рулевая рейка принимает на себя избыточную нагрузку, что неизменно ускоряет её выход из строя.

Как определить, что рулевая рейка Ниссан Серена или Тиида выходит из строя

В любом современном авто много узлов, которые выходят из строя постепенно и совершенно незаметно для автовладельца. Однако, рулевая рейка Ниссан Тиида не из их числа — большинство её неисправностей сложно не заметить.

Водителя должны насторожить:

1. Стук, возникающий
   при повороте руля. Обычно это первый признак того, что данный узел выходит из строя. Наиболее явно его можно услышать, когда руль находится в крайнем правом или левом положении (иногда слышно при повороте в обоих направлениях, иногда только в одном). Источников проблемы может быть несколько — это и разболтанность креплений, наличие люфта между рейкой и её креплением, или износ резиновых втулок. Для того, чтобы точно поставить «диагноз», потребуется диагностика.
2. Если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, то о неисправности нередко можно судить по наличию течи. Автовладелец обычно замечает масляное пятно на асфальте после длительной стоянки. Ремонт лучше не откладывать, так как если жидкость вытечет полностью, другие элементы механизма неизменно получат серьезные повреждения.
3. Другая распространенная причина — автомобиль перестал так же слушаться руля, ухудшилась управляемость. Она может проявляться по-разному, например, необходимостью сильнее, чем раньше, поворачивать руль или водитель ощущает, что его «подклинивает» в определенном положении.

Купить рулевую рейку Ниссан или отремонтировать старую

Грамотный ответ на этот вопрос обычно может дать только мастер после тщательной диагностики узла.

Чаще всего речь о замене идет в трёх случаях:

• рейка сильно деформирована и сложно дать гарантию, что после восстановления она будет по-прежнему качественно выполнять свои функции;
• элемент пострадал от коррозии настолько, что его очистка не представляется возможной;
• слишком большой процент поврежденных деталей — в этом случае ремонтные работы экономически нецелесообразны.

Ремонт рулевой рейки Ниссан: этапы диагностики

Несмотря на кажущуюся простоту устройства рейки, её диагностика проходит в несколько этапов, что позволяет максимально точно оценить текущее состояние узла:

1. Мастер осуществляет визуальный осмотр рейки, определяет целостность основных узлов, производит демонтаж элемента.
2. Проверка на стенде, которая позволяет с максимальной точностью оценить работоспособность рейки.
3. Разбор и очистка деталей от грязи и коррозии. Это очень важный этап, так как во многих случаях именно он позволяет улучшить управляемость автомобилем, не прибегая к замене элементов.
4. Дефектовка отдельных частей и определение ремонтопригодности узла.

При необходимости проводится диагностика смежных элементов рулевого управления, если есть подозрение, что источником неисправности является не только рейка.

Рулевая рейка на Ниссан: цена ремонта

Общая стоимость работ зависит от степени повреждения элемента и количества необходимых для ремонта запасных частей.

В связи с этим ремонт можно разделить на несколько категорий по степени сложности:

1. Легкий или профилактический,
   когда производится очистка всех элементов от коррозии и отладка работы узла. Таким образом, можно максимально продлить срок службы рейки, существенно сэкономив на капитальном ремонте.
2. Замена ремкомплекта — одна из наиболее частых ремонтных операций на данном узле, которую можно назвать работами среднего уровня сложности. Чаще всего в механизме рейки изнашивается сальник и становится причиной течи, однако, если пробег авто с данной рейкой без ремонта достаточно солиден, разумнее заменить ремкомплект целиком.
3. Капитальный ремонт, когда замене подлежит более 50% узлов. Стоимость его, как правило, достаточно высока, а также стоит тщательно взвесить целесообразность проведения данной операции — нередко новая рейка будет более экономически выигрышным вариантом и обеспечит гарантию бесперебойной эксплуатации машины на ближайшие несколько лет.

Типичные неисправности Ниссан Тиида. Ремонт, Сервис и ТО Nissan Tiida.

На любом варианте мотора привод ГРМ цепной, с ресурсом более 200–250 тыс. км. Сюрприз может преподнести навесное оборудование двигателя. Так, например, при пробеге более 100–120 тыс. км иногда выходит из строя шкив генератора. На машинах старше четырех-пяти лет при повороте ключа в замке зажигания порой можно услышать резкий, неприятный визг, источником которого является втягивающее реле стартера. Если вовремя обратить внимание на этот звук и обновить смазку втягивающего реле, можно обойтись и без его замены.

Самый мощный вариант силового агрегата комплектуется только механической 5-ступенчатой коробкой передач, а мотор объемом 1,6 л кроме механики может быть оснащен 4-диапазонным автоматом. Обе коробки очень надежны, проблем с механической частью не возникает. Сцепление механики выхаживает более 120–150 тыс. км, а при необходимости замены комплект из диска сцепления, корзины и выжимного подшипника обойдутся совсем недорого.

Автоматическая коробка передач JATCO – это просто эталон надежности. Особенно если придерживаться рекомендации производителя менять масло в ней через каждые 60 тыс. км. Слабым местом является пластиковый наконечник привода выбора передач. Из-за его разрушения при установке селектора выбора передач в положение Drive включается нейтраль, а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при постановке рычага в положение Parking. Проблема довольно распространенная и проявляет себя на автомобилях старше четырех-пяти лет.

В ходовой части при пробеге более 60–80 тыс. км, сдаются опорные подшипники передних стоек. Примерно в это же время может загудеть ступичный подшипник. При пробеге более 80–120 тыс. км спереди снизу появляется стук, виновником которого становятся сайлент-блоки, сайлент-блоки рычагов подвески выхаживают более 100–150 тыс. км.

При пробеге 20–60 тыс. км может появиться странный хруст, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений рулевого вала. Дилеры производят только замену рулевого вала целиком, но рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины.

В салоне Nissan Tiida элементы интерьера, выполненные из пластика, со временем начинают скрипеть, особенно с наступлением холодов. Также в морозы при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. Как только на улице теплеет, все эти звуки пропадают.

Большая часть нареканий приходится на работу системы отопления и вентиляции – точнее, отдельных ее элементов. Со временем трубка кондиционера перетирается об удерживающий ее кронштейн из-за рассохшегося резинового уплотнителя между ними. Также причиной утечки фреона может стать прохудившийся радиатор кондиционера. Это следствие трения о пластину крепления радиатора. Иногда причиной того, что кондиционер не включается или не выключается, может стать просто отказавший микровыключатель кнопки. Такая проблема появляется на автомобилях в возрасте более четырех-пяти лет.

В машинах старше четырех-шести лет иногда вентилятор печки свистит, но после разборки и смазки трущихся частей звук пропадает (сами моторчики вентилятора отказывают редко). Если же вентилятор отопителя молчит, а индикация как ни в чем не бывало отображает изменение скорости, направления и температуры подаваемого в салон воздуха, значит отказал резистор печки. Причина выхода его из строя – пересыхание термопасты между транзистором и радиатором на схеме.

Салонная электрика иногда подкидывает сюрпризы: иммобилайзер теряет на время ключ, а блок комфорта самопроизвольно включает внешние световые приборы. На Nissan Tiida старше четырех-пяти лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием внутрь замка и замерзанием влаги, в теплое время года – накоплением в нем дорожной пыли. Избежать проблем помогает регулярная смазка замков.

Коррозия на кузовных элементах практически не встречается, а вот лакокрасочное покрытие легко царапается. Также со временем стекла передних фар мутнеют и покрываются мелкой рябью трещинок.

Диагностика подвески на Nissan TIIDA в автосервисе "Ниссан на Складочной"

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Nissan Tiida

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• грязная жидкость ГУР
• течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
• вращение руля заметно затруднено
• шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

1. Гидроусилитель руля Nissan Tiida используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
2. Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
3. При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
4. Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
5. Ремонт ГУР Nissan Tiida может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Nissan Tiida

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Nissan Tiida, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

• насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
• распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
• силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Nissan Tiida под воздействием рабочего тела;
• бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
• шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
• рабочее тело – специальное масло;
• ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Nissan Tiida к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Nissan Tiida не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

1. Насос расположен на двигателе Nissan Tiida и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
2. Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
3. Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Nissan Tiida, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
4. Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Nissan Tiida достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Nissan Tiida поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Nissan Tiida. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Nissan Tiida

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

• наличие грязи в бачке усилителя;
• следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
• уровень жидкости меньше допустимого;
• тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
• «тяжелый» руль в центральном положении;
• затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
• шум при работе насоса ГУР Nissan Tiida, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
• работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Nissan Tiida определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Nissan Tiida реально, если:

• своевременно менять масло гидроусилителя;
• не допускать износа или обрыва ременной передачи;
• избегать частых резких маневров;
• не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Nissan Tiida

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

• проверка и откачка жидкости гидроусилителя Nissan Tiida как часть подготовительного этапа к ремонту;
• демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
• замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
• снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
• оценка состояния подшипников и сальников насоса Nissan Tiida с последующей заменой дефектных деталей;
• прочистка распределителя;
• дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Nissan Tiida не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Отзыв Nissan Tiida 1.6 (2008 г.)

Как говориться, по просьбе трудящихся продолжаю своё повествование об используемом мною авто.

И как самое страшное: в лучшую сторону ничего не поменялось!

1. Заскрипело всё и вся в салоне (в Мексике видимо собираются так же, как и в Китае).

2. Забрякало что-то за щитком приборов. По моей логике это должен брякать блок обходчика иммобилайзера. При обращению к дилеру (пишу слово "дилер" имея ввиду тех ребят, которые сидят в сервисном центре и при каждом обращении к ним говорят, что диагностика ничего не выявила). Смех да и только. Так вот электрик этого продвинутого центра сказал, что, если он туда еще раз полезет, то после его сборки все заскрепит еще сильнее. Хотелось сказать пару слов и этому электрику по поводу его установки, и клиентской службе, которая всегда с натянутой улыбкой говорит о том, что вы, мол, еще покатайтесь, а если что - приезжайте к нам еще раз, и мы вам все исправим. Да, предпочел промолчать, ведь когда делается с неохотой, как это бы делал электрик, он мог и действительно там таких косяков напороть.

4. Застучала рулевая рейка, причем очень интересно: стучит только тогда, когда поворачиваешь направо и проезжаешь небольшие неровности. Обратился к гарантийщикам при похождении ТО, посадили мне для пущей уверенности "Мастера по дорожным испытаниям" (неправда ли гордо звучит), и мы поехали. Сначала за рулем сидел он и, как водится, ничего не услышал, т.к. ехал даже по щебенке с такой ювелирной точностью, что все более-менее серьезные неровности оставались в стороне. В итоге, после остановки, он вынес вердикт, что ничего не услышал. А как он мог что-то слышать при такой езде?! Но тут за руль сел я. И, как нестранно, он всё услышал: и стук, и скрипы. Причем я ехал по той же дороге и с такой же скоростью. Просто я знаю, при каком положении руля стучала рейка! И это его убедило. Приехали на станцию, там провели какую-то непонятную для меня диагностику и вынесли вердикт - все ОК. Все люфты в порядке. Вывод: что сервиса нет, то и гарантия отсутствует у Ниссана!

А насчет того, что я хвалю корейцев - Элантра у меня на глазах, изредка сам на ней катаюсь. Никаких косяков, кроме плохой шумки, я не наблюдаю. Хотя пробег у обеих машин одинаковый. Вот такие дела!

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Читайте также:

  
• Как определить размер тормозного диска на калине
  
• Как проверить кран ручника камаз 5320
  
• Замена тормозных дисков тойота авенсис
  
• За рулем руководство по ремонту ваз
  
• Замена тормозных колодок форд фокус 3