Ниссан террано замена задних тормозных колодок

Обновлено: 08.01.2025

Terrano

Чётких сроков, когда необходимо менять колодки Ниссан Террано, нет. Срок службы зависит от нескольких факторов. Главные из них – качество материалов, из которых сделаны накладки, манера вождения, интенсивность торможения. В этой статье расскажем о том, как поменять передние колодки, а так же о замене задних (барабанных) накладок.

В материале будут использованы артикулы запчастей полного аналога Terrano –Рено Дастер. Он более популярен, и запчасти на него можно купить в любом магазине.

Признаки износа тормозных механизмов

Тормозные накладки Ниссан Террано подвержены постепенному износу, по сути, они являются расходниками. Прижимаясь рабочей поверхностью к диску, они постепенно стираются. Под действием сил инерции основная нагрузка при торможении приходится на передние колёса. Поэтому передние колодки Ниссан Террано выходят из строя гораздо раньше, чем задние.

Симптомы износа можно почувствовать при езде:

Вибрация во время торможения. Виной этому может стать неравномерный износ накладок или искривление тормозного диска. В этом случае лучше проверить оба элемента.
Увеличился ход педали тормоза. При нажатии она проваливается сильнее, чем раньше. Но и при этом следует проверить тормозную систему Ниссан Террано комплексно. Кроме стёршихся фрикционов причиной может быть неисправный цилиндр или негерметичность системы.
Свист или скрип во время работы тормозов. Когда колодки изношены, начинает срабатывать специальный индикатор износа – «скрипун». Посторонние звуки при торможении могут возникать и из-за других проблем в системе. Кроме этого иногда свистят даже новые накладки, если они ещё не успели притереться с диском или выполнены из некачественных материалов.
Снизилась эффективность торможения.
Загорелся соответствующий индикатор на приборной панели Ниссан Террано. Но его срабатывание иногда бывает ложным, из-за ошибки в электронике или замыкания проводки.

Точнее всего можно проверить требуется ли замена тормозных колодок Nissan Terrano с помощью их осмотра. Передние проверить легче – надо повернуть в сторону колесо и заглянуть в суппорт. С задними дело обстоит сложнее, так как накладки спрятаны в барабан. Там есть смотровое окошко, но нормально рассмотреть в него мало что удастся, поэтому лучше для проверки снять крышку барабана.

Параметры и характеристики передних колодок Ниссан Террано

Тормозные накладки Nissan Terrano с двигателями разного объёма отличаются. В качестве оригинальных на Ниссан Террано используются детали фирмы Феродо:

Ferodo 410608481R (для кроссоверов с мотором объёмом 1,6 литра);
Ferodo 440603905R (для модификации с 2-литровым двигателем).

При покупке новых расходников для замены, не лишним будет знать их характеристики. Это поможет не ошибиться в выборе.

длина фрикционной накладки Ниссан Террано (для двигателей 1,6/2,0 литра соответственно) – 116,4/155,2 мм;
ширина внутренняя – 52,5/59,4 мм;
ширина наружная – 54/64,5;
толщина колодки вместе с основанием – 17,4/17,8;
минимально допустимая толщина вместе с основанием – 7,5/8,1;
диаметр тормозного диска – 269/280 мм;
толщина диска – 22,5/24 мм.

Обзор аналоговых тормозных механизмов

Список подходящих тормозных колодок на Ниссан Террано:

Ferodo 440603905R.
Sangsin SP1390.
TRW GDB3332.
Renault 410608481R.
Girling 6133321.
ATE 607266.
Bosch 0986424795.
ABS 37760.
Nipparts J3601085.
Fenox BP43018.

Bosch

Продукцию этой немецкой фирмы закупают в качестве комплектующих многие мировые автопроизводители. Компания постоянно проводит исследования, позволяющие улучшать качество. Результат тестов показал, что наибольшая эксплуатационная эффективность колодок этой фирмы для Ниссан Террано и Рено Дастер достигается при средней скорости до 100 км/ч. Это оптимальный выбор, если большую часть времени вы эксплуатируете свой Terrano или Duster в городе.

Ferodo

Эта фирма родом из Великобритании основана ещё в девятнадцатом столетии. Благодаря накопленному за эту время опыту и использованию современных технологий, её продукция популярна на мировом рынке. Тормозные колодки для Ниссан Террано производятся из специальных волокон, в состав которых входит каучук. Кроме того фрикционные компоненты не содержат меди. Это позволило увеличить статическое трение и добиться большей экологичности.

Замена передних тормозных колодок Ниссан Террано

Перед заменой тормозных колодок Nissan Terrano проверьте уровень жидкости в расширительном бачке гидропривода. Если он приближен к отметке «Max», откачайте часть жидкости. Дальше действуйте так:

Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.
Через отверстие в суппорте вставьте плоскую отвёртку между колодками и опираясь на них вдавите поршень внутрь цилиндра.

При установке фрикционов на Ниссан Террано обратите внимание на стрелочку, нанесённую на заднюю часть накладки. Она указывает направление вращения колёс при движении вперёд и поможет не перепутать левую и правую колодки.

Замена задних тормозных колодок Nissan Terrano

Подробно прочесть об обслуживании задних тормозов Террано можете пройдя по ссылке. В материале подробно описана смена барабанных накладок, регулировка и замена троса ручника.

Заключение

Теперь вы знаете, как поменять тормозные колодки Террано своими руками. Производитель рекомендует применять только оригинальные расходники.

Какие купить выбирайте сами, исходя из своих предпочтений и стоимости деталей.

Однако помните, что исправность тормозов – залог вашей безопасности и на расходниках для них экономить не стоит.

Задние тормоза! При нажатии "в пол" продолжают крутиться колеса

А ещё у нас мост задний ведущий и АКПП, а это уже определённое усилие постоянно передающееся на задние колёса.

Афтырь, ты в следующий раз на стенде включи полный привод в режим "ЛОК", увидишь что часть момента торможения передних колес на задние уйдет, эффективность повысится.

Я не могу сказать что я прав на 100 %, но.
У меня в "конюшне" два Таррано2. Один у меня, другой у отца.
Подобная проблемма назрела на отцовской машине. Все началось с того, что в сравнении с моими тормозами его, какие то ватные и не совсем одекватные.
Начал разбираться с проблеммой.
1. Прокачал тормазную систему строго по книге. Сначало был воздух, потом пропал - ЭФФЕКТА НИКАКОГО!
2. Заменил задние калодки, подтянул ручник, + развел в ручную зандие колодки - ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ = ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ЕЗДЫ БЫЛО НАМНОГО ЛУЧШЕ, А ВОТ НА ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЬ ЭФФЕКТ ПРОПАЛ! Опять все тоже самое что и было. Т.е. перед на юз, а зад катится и ручник опять не 3-ри щелчка как положенно по книге, а около 5-6.
3. Начал копать и выяснять что происходит. Вердикт - СНОШЕННЫЕ БАРАБАНЫ. И получается следующее. Усилия для ручника более менее хватает и он худо-бедно держит, а вот для торможения усилия моловато. Недают полностью развестись колодкам салдатики (пружинки со шляпками) (это знаю точно, так как эксперементально собрал систему без них и получилось, что с ними при нажатии на тормоз колесо можно провернуть, а без них колесо стопориться.)
Для чего делают солдатики - для фиксации колодки, а также для исключения возможности развестись целиндру больше положенного, а именно для того что бы шток цилиндра не выдовило на ружу.
Короче говоря купил новые барабаны. Поставить еще не успел, но визуально (на память), они на много толше чем те которые стоят на машине. Создается даже впечатление, что их протачивали и уже далеко ни один раз. Кому интересно завершение истории, отчет по замене барабанов и всей проблемной истории с тормозами, можно будет прочитать в моем отзыве но чуть позже. Где то через пару недель, пока заниматься этим нет время.
Но прибегая к вашим советам на всякий случай посмотрю работу "колдуна", но сдается мне что не внем проблемма.
А в твоем случае и вовсе проблемма не внем.

Тему можно закрывать!
Все оказалось очень просто)))
Посоветовали мне одного нашего мастера (золотые руки), приехал я к нему.
Выслушав полностью мой рассказ о том, как долго я бьюсь с тормозами и что было заменяно он улыбнулся и сказал:
Мастера твои *****и! Умеют крутить гайки, а думать не хотят! Даю 99%, что сейчас сниму любой твой задний барабан и увижу большую выработку!

Ну что ж. Снял, выработка действительно была. Взял болгарку и сточил ее по кругу. Затем отрегулировал колодки и все! Тормоза появились!!

Чуть чуть я не дочитал.
Ты пишешь практически тоже самое что и я, но у тебя еще толщина барабанов была в допустимой норме, а вот в моем случае еще до нас нащелся такой умелиц, который знал подобную феньку и по всей видимости далеко не один раз протачивал барабаны. Я замерял толщину стенки своих барабанов (те которые изношенны) барабанов она ровняется около 2.5 - 3 мм.
По этому может получится так, что их тоже надо менять. Хотя случий это давольно редкий, обычно машина разваливается, а они барабаны еще живые.

Замена задних тормозных колодок Nissan Terrano

Одной из основных систем транспортного средства является тормозная система. От ее качественной и бесперебойной работы зависит безопасность как водителя и пассажиров, так и других участников дорожного движения. Тормозные колодки - главная деталь тормозной систем. Насколько быстро машина может остановиться и выдержать тормозной путь, зависит только от них.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок nissan terrano

Особенности тормозных колодок

В основе колодки лежит металлический скелет, на который наносится фрикционный материал, имеющий высокий показатель трения. Состав этого материала состоит из:

искусственного каучука;
минеральных и органических волокон;
фенолформальдегидных смол;
модификаторов и других составляющих.

Материалы подобраны таким образом, чтобы можно было получить высокий уровень трения между колодкой и диском. Именно фрикционная накладка при контакте с ними позволяет получить торможение авто. На дисковых колодках фрикционные накладки фиксируются при помощи клея, а на барабанных - на металлических креплениях мягкой структуры. Различие конструкции тормозных колодок состоит в зависимости от использования дисков или барабанов в тормозных узлах. Они отличаются только внешним видом и формой колодок, а метод работы остается прежним.

Причины износа задних колодок:

низкое качество материала колодок;
естественный износ;
манера езды автомобилиста;
поломка тормозных цилиндров.

Признаки износа

Ручной тормоз не крепится в обычном положении, рычаг нужно отводить дальше необходимого положения.
Мигает датчик на приборной панели.
Длинная тормозная дистанция.
Слабое или внезапное торможение при нажатии на педаль тормоза.
Наличие звука трения металла на момент остановки.
Стук на момент внезапного торможения.

Каждый водитель должен знать, что тормозные колодки, находящиеся на задней оси, также подвергаются высоким нагрузкам, поэтому имеют короткий срок эксплуатации. В случае их замены нужно обращать внимание на внешний вид барабанов. Вероятно, их также придется заменять.

Если вдруг у вас возникли проблемы с тормозными колодками, обратитесь в автосервис DDCAR. Специалисты сделают диагностику и в случае обнаружения неисправности устранят ее. Замена задних тормозных колодок Nissan Terrano в Москве проводится по привлекательной цене и с гарантией высокого качества. Оставляйте заявку на сайте, и менеджеры в короткие сроки созвонятся с вами и дадут профессиональную консультацию по любому вопросу.

Ниссан террано замена задних тормозных колодок

Рис. 4 - ремкомплект задних дисковых тормозов

два пыльника поршней;
два стопорных кольца этих пыльников;
два уплотнительных кольца поршней;
два пыльника верхнего пальца;
два пыльника-втулки нижнего пальца;
два колпачка штуцеров прокачки;
два больших пакетика оранжевой смазки (предназначена для пальцев и их пыльников);
один маленький пакетик розовой или красной смазки (для поршней, их пыльников и уплотнительных колец);
инструкцию по применению - если она на японском языке, посмотрите на листок с обратной стороны, там может оказаться тот же самый текст на английском.

Приступим к ремонту тормозной скобы. Металлической щеткой и прочими приспособлениями очищаем ее от грязи и ржавчины, насколько сможем. Сажаем за руль помощника, который по вашей команде будет понемногу давить на педаль тормоза, выталкивая поршень. Берегите глаза, чтобы в момент выскакивания поршня тормозная жидкость не брызнула в них - это вполне возможно при порванном пыльнике поршня. Собственно, не следует добиваться, чтобы поршень выскочил. Лучше, если он остановится на такой высоте, чтобы его донышко оказалось на уровне уплотнительного кольца цилиндра. Тогда вы его легко раскачаете и вытянете вручную (или плоскогубцами) при окончательной разборке. Выдавив поршень на максимальную высоту, даем команду помощнику плавно отпустить педаль (придержите поршень, чтобы его не потянуло обратно в цилиндр).

Полностью выкручиваем штуцер шланга из скобы (не потеряйте медное уплотнительное колечко). Отверстие в штуцере шланга затыкаем любой подходящей пробочкой, чтобы тормозуха вытекала из шланга не слишком шустро. Подставляем под наконечник шланга баночку, куда она будет капать. Скобу забираем с собой, на чистый верстак. Помощника выгоняем из-за руля (чтобы случайно не нажал педаль тормоза), вручаем полную банку тормозухи и даем задание - бдительно следить за уровнем в бачке ГТЦ и при падении уровня своевременно доливать жидкость, чтобы не поймать пузырь воздуха в систему. Иначе вас ждет полная прокачка всех тормозов.

Окончательно выдергиваем поршень (осторожно, за ним может выплеснуться много грязной тормозухи), стянув с него старый пыльник, и откладываем в сторону. Оставив пыльник в скобе, выковыриваем стопорное кольцо пыльника (рис.5).

Рис. 5 - извлечение стопорного кольца

Так изящно, без деформации, как на рисунке, вам его вряд ли удастся удалить. Да и не надо. Все равно при сборке вы будете ставить новый пыльник и новое кольцо из ремкомплекта. Так что не бойтесь повредить старые детали - берегите только свои пальцы и зеркало цилиндра, чтобы не наделать на них ссадин отверткой :) Сняв стопорное кольцо - удаляем старый пыльник и выковыриваем уплотнительное кольцо поршня из канавки цилиндра.

Тщательно, до металла очищаем от ржавчины, грязи и прочих отложений внутренности цилиндра, канавку кольца и канавку пыльника. Все тщательно промываем, используя только тормозную жидкость (никакого керосина или иных растворителей!). На этом этапе вам очень пригодятся тонкие плоские отвертки, другие подручные "ковырялки", зубная щетка, а также 20-кубовый шприц или маленькая спринцовка для поливания цилиндра тормозухой. При очистке канавок будьте аккуратны, чтобы не поцарапать зеркало цилиндра.

Если на зеркале цилиндров заметны пятнышки ржавчины - удалите их мелкой наждачной бумагой и задумайтесь о полной замене старой тормозной жидкости. Дело в том, что жидкость гигроскопична, и со временем содержание в ней воды, поглощаемой из воздуха, превышает допустимую норму. Это, во-первых, резко снижает температуру кипения жидкости (повышая риск образования газовых пузырей в перегретых тормозах), а во-вторых, значительно повышает ее коррозионную активность.

Чистую скобу отложите в сторону, прикрыв ее от пыли и грязи. При желании можете ее обезжирить и покрасить. Но перед окраской не забудьте заткнуть тряпочными тампонами цилиндр, отверстия штуцеров и проушины пальцев - краска не должна туда попасть, даже в самых малых количествах.

Кстати, о тряпках. Ветошь, которую вы используете, не должна оставлять внутри цилиндра ниток и ворса. Убедитесь в этом заранее, не используйте первую попавшуюся под руки тряпку.

Займемся поршнем. Отполируем его пастой ГОИ на войлочном круге, чтобы удалить въевшуюся грязь и пятнышки ржавчины с зеркала. Имейте в виду, что поверхность поршня хромирована - не переусердствуйте, чтобы не удалить гальваническое покрытие. Если на зеркале остаются глубокие каверны от коррозии - увы, этот поршень уже не спасти, придется его заменять. Торец поршня, давящий на колодки, очистите от наплывов ржавчины наждачной бумагой. Канавку поршня, в которую садится пыльник, тоже надо тщательно очистить и слегка заполировать (чтобы новый пыльник герметично сел в нее при сборке).

Приступим к сборке. Извлекаем из набора уплотнительное кольцо, пыльник и РОЗОВУЮ смазку. Канавку кольца и само кольцо обмазываем этой смазкой, вправляем кольцо в канавку и убеждаемся, что оно плотно, без перекосов в нее легло. Смазываем тонким слоем этой же смазки весь пыльник изнутри, равно как и зеркало поршня. Той же смазкой смазываем канавку пыльника на тормозном цилиндре. Надеваем пыльник на поршень так, как показано на рис.6 (красные разводы на поршне - это не грязь и не ржавчина, а смазка). Впрочем, лучше натянуть пыльник на поршень поглубже, чем на рисунке - в ходе дальнейших действий пыльник так и норовит соскочить с поршня. Зеркало цилиндра обильно смачиваем тормозной жидкостью.

Увеличить картинку

Рис. 6 - примерно так надевается пыльник на поршень перед сборкой

Расправляем юбку пыльника в канавке (здесь можно помочь себе тупым шилом или тонкой отверткой). Убедившись, что она легла туда плотно и ровно по всему периметру, вставляем новое стопорное кольцо. Это самая кропотливая и ответственная операция - кольцо должно встать так, чтобы по всему периметру улечься в буртик пыльника и разжать его до упора в стенки канавки (рис.7). При неаккуратной установке вы можете:

"Закусить" пыльник кольцом или "провалить" его буртик из канавки в полость цилиндра - аккуратно извлеките кольцо, поправьте пыльник и заново вставьте кольцо, если это произошло. Если поддеть кольцо не удается - выдерните поршень из пыльника и отогните пыльник внутрь полости цилиндра. В таком положении гораздо меньше риска проткнуть его отверткой, которой вы поддеваете кольцо;
Попросту порвать пыльник или проткнуть его - в этом случае остается только ехать в магазин за новым ремкомплектом.

Увеличить картинку

Рис. 7 - кольцо ("retainer") должно встать вот так

Сразу предостерегаю от заманчивой идеи "сначала вложить пыльник в канавку и закрепить его кольцом, а затем уже вставить в него поршень". Натянуть внутреннюю манжету пыльника на широкое донышко поршня (когда и тот и другой будут скользкими от смазки), не имея доступа с обратной стороны, практически нереально. Если же вам, несмотря ни на что, удастся выполнить такой трюк - ловкость ваших пальцев просто феноменальна.

Зафиксировав пыльник кольцом, плавно, усилием пальцев начинаем вдавливать поршень в цилиндр. Почувствовав, что донышко поршня прошло через уплотнительное кольцо - утапливайте поршень на полную глубину. При этом следите за пыльником. Его внутренняя манжета должна скользнуть вверх по смазанному поршню и ровно, плотно, без перекосов улечься в поршневую канавку. Если не скользнет - осторожно направьте ее. Следите, чтобы при скольжении она не "вывихнулась", подвернувшись внутрь (такое может быть, если поршень недостаточно хорошо смазан). Если что-то пошло не так - не надейтесь, что полное вдавливание поршня исправит ситуацию. Немедленно приостановитесь и поправьте перекосившийся пыльник, пока еще не поздно.

При полностью утопленном поршне пыльник должен сложиться в ровную гофру со строго концентрическими складками. Отнеситесь к его установке с особой тщательностью. Соблюдайте чистоту - не допускайте попадания грязи в собираемый цилиндр.

Берем из набора один из двух пакетов ОРАНЖЕВОЙ смазки и пыльник-втулку нижнего пальца. Густо смазываем пыльник изнутри (выдавите примерно половину пакета смазки внутрь пыльника и распределите ее по стенкам отверткой или куском проволоки). Той же смазкой слегка смазываем проушину скобы и запихиваем в нее пыльник. Расправив пыльник в проушине, вставляем в него нижний палец. Вторую половину пакета смазки закладываем внутрь втулки верхнего пальца. Пыльник верхнего пальца тоже густо смазываем изнутри и надеваем на положенное место. Собранную скобу откладываем туда, где у нас уже лежит суппорт.

Перейдем к тормозным дискам, если они требуют замены. Методика их снятия со ступицы описана в статье "ремонтируем стояночный тормоз". При замене дисков вам в любом случае придется заново регулировать "ручник", так что советую прочесть и ее.

Тщательно, до металла, очистите от ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице. Это необходимо, чтобы новый диск сел на нее предельно точно, без биения (максимально допустимое осевое биение, измеряемое часовым индикатором на внешнем краю рабочей поверхности диска, составляет всего 0.07 мм, нормальное - 0.03 и менее). Увеличенное биение приведет к рывкам при торможении, ускоренному износу колодок и диска. Новый диск после извлечения из упаковки тщательно отмойте от консервационной смазки, установите на ступицу, наденьте на место колесо (или подложите под каждую гайку пакет толстых шайб), наживите все 6 гаек и, постепенно "крест-накрест по кругу" подтягивая их, осадите диск на посадочное место ступицы. Затяните гайки, проверьте биение диска часовым индикатором (если он у вас есть). Снимите колесо.

Установите суппорт, затяните его болты. Наденьте на суппорт пружинные накладки. Их следовало бы смазать смазкой на основе PBC (Poly Butil Cuprisil, Nissan p/n 99990-00939). Но, поскольку Nissan не дает конкретных рекомендаций по марке допустимых заменителей, и оригинальную смазку в розничную продажу не поставляет, смажьте их тонким слоем любой водостойкой специализированной смазки для тормозных механизмов. Например, LiquiMoly Keramik-Paste или Kupfer-Paste.

Извлекаем из упаковки новые тормозные колодки. Надеваем на них противоскрипные накладки (на внешней колодке - одна, на внутренней - две). Вставьте колодки в суппорт и проверьте, что они без заеданий прижимаются к диску и отходят обратно, но при этом не болтаются, плотно удерживаемые пружинными накладками суппорта.

Теперь произведем предварительное заполнение цилиндра жидкостью, чтобы облегчить прокачку тормозов. Если этого не сделать - вас ждет многократная прокачка до тех пор, пока педаль не перестанет быть "ватной". Держим скобу отверстием тормозного шланга кверху. С помощью 20-кубового шприца медленно (чтобы воздух без помех вытеснялся жидкостью) заполняем полость цилиндра тормозухой. Доливая жидкость, покачиваем и слегка встряхиваем скобу, пока из отверстия не перестанут выходить пузырьки. Открываем штуцер прокачки, дожидаемся ровного истечения жидкости из него, закрываем. Еще раз подливаем, встряхиваем, покачиваем. Доливаем жидкость до края отверстия. Вворачиваем в отверстие штуцер шланга (не забудьте подложить медную уплотнительную шайбу!), затягиваем его.

Устанавливаем скобу на верхний палец суппорта (смазав его остатками оранжевой смазки), поворачиваем ее вниз (следим, чтобы шланг не оказался перекрученным!), вворачиваем и затягиваем болт нижнего пальца.

Проверяем состояние шланга. Если он сильно перекручен - придется откручивать его от трубки тормозной магистрали, отсоединять крепление тормозного шланга и собирать все заново, устранив перекручивание. Для того, чтобы раскрутить гайку, соединяющую магистраль со шлангом, может потребоваться много терпения, аккуратности, и много проникающей жидкости. Если гайка приржавела к трубке магистрали - разделить их поможет только терпеливо исполняемая процедура "покачивание, постукивание, покручивание и побрызгивание" :) В противном случае вы просто обломите кусок трубки внутри гайки, после чего придется менять трубку. Напоминаю - не вздумайте крутить гайку рожковым ключом. Сомнете грани, но не открутите. Только "ключом для гидравлики".

Отправляем помощника за руль и начинаем прокачку. Заводить двигатель не нужно - помощь вакуумного усилителя тормозов во время этой процедуры абсолютно бесполезна.

Надеваем "гидравлический ключик" на штуцер так, чтобы вам было удобно отворачивать и затягивать его без перестановки ключа. На наконечник штуцера надеваем прозрачную трубочку, другой конец которой погружен в бутылочку с тормозухой. По вашей команде "Нажми!" помощник резко нажимает педаль и удерживает ее, будучи готовым дожать до пола (педаль "провалится", когда вы откроете штуцер). Вы откручиваете штуцер на 0.3-0.5 оборота и наблюдаете за жидкостью, истекающей из клапана через трубку. Когда педаль дошла до пола, закручиваете штуцер и даете команду "Отпусти!". Помощник медленно отпускает педаль. Выждите несколько секунд, чтобы ГТЦ подсосал жидкость из бачка, и снова давайте команду "Нажми". Повторяйте процедуру до тех пор, пока в вытесняемой жидкости не исчезнут даже самые малейшие пузырьки, а педаль при нажиме не станет "твердой" (впрочем, если в остальной гидросистеме тоже был воздух - твердой она не станет до полной прокачки всей системы). В процессе прокачки не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке ГТЦ и своевременно доливайте ее, чтобы не засосать воздух в систему.

Рекомендую после этого сделать перерыв на 15 минут и выполнить контрольную прокачку (за это время к клапану могут всплыть последние мелкие пузырьки). Окончательно затяните штуцер и наденьте на него новый защитный резиновый колпачок из ремкомплекта.

Заодно с прокачкой можно и заменить жидкость. Это делается путем вытеснения. Отсасываем старую жидкость из бачка ГТЦ с помощью шприца или спринцовки, наливаем свежую до отметки "MAX". Теперь по очереди прокачиваем тормозные механизмы всех колес в обычном порядке, доливая жидкость в бачок по мере ее расходования. Отличие от обычной прокачки лишь в том, что вы заканчиваете не раньше, чем когда сольете через каждый прокачной штуцер такое количество жидкости, которое достаточно для полного вытеснения старой из всего объема цилиндров и гидравлических магистралей. Данную процедуру рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года - таков ориентировочный срок службы жидкостей DOT-3 и DOT-4.

На специализированных сервисах эту процедуру выполняют специальными приспособлениями, обеспечивающими автоматическое пополнение тормозной жидкости в бачке. Они работают по одному из двух принципов - либо нагнетают под небольшим давлением (около 1 бар) жидкость в бачок, используя для этого специальную крышку-адаптер, либо отсасывают жидкость через штуцер открытого клапана прокачки.

Проворачивая ступицу, проверьте, что при отпущенной тормозной педали она достаточно легко вращается (колодки не "прихватывают" диск). В принципе, можете проверить усилие прихватывания динамометром (аналогично процедуре проверки затяжки ступичных подшипников), как описано в сервис-мануале. Но на практике - если ступицу без особых усилий удается провернуть руками, обхватив ее за колесные шпильки, то все в порядке.

Если необходимо сделать полную прокачку тормозов, то она выполняется в следующем порядке:

LSV (Load Sensing Valve), он же датчик нагрузки заднего моста (на автомобилях, оборудованных LSV);
Левый задний тормоз;
Правый задний тормоз;
Левый передний тормоз;
Правый передний тормоз;
Актуатор R-ABS (на автомобилях, оборудованных ABS).

На этом ремонт закончен. Проверьте еще раз, все ли болты вы затянули. Ставьте на место колесо, затягивайте гайки, переходите на другую сторону и повторяйте все на ней.

Закончив работу, устройте небольшой "road-test", покатавшись возле гаража и проверив работу тормозов во всех режимах, от легкого притормаживания до торможения на юз. Затем надо проехать несколько километров на небольшой скорости (40-50 км/ч), не пользуясь тормозами, остановиться и проверить, не греются ли диски (осторожно, не обожгитесь - диск с "прихватывающими" колодками может быть очень горячим). Если все в порядке, можно считать ремонт успешно завершенным.

Задние барабанные тормоза -замена колодок

Задние барабанные тормоза -замена колодок Nissan Terrano II

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Отпустите ручной тормоз.

2. Снимите колесо.

3. При необходимости сведите колодки регулятором (Гл. 1)

4. Снимите барабан, для чего вращая барабан, постучите по нему молотком с мягким бойком в направлении наружу. Если барабан не поддается снятию, то сместите его, равномерно заворачивая болты М8 х 1,25 в специальные резьбовые отверстия (фото).

4.5б Проверка толщины диска. Измерьте толщину в нескольких местах

4.13б Разделение диска и ступицы

5.4 Снятие барабана с помощью вспомогательных болтов

5. Осторожно очистите барабан от пыли и грязи.

6. Снимите прижимные пружины колодок, для чего нажмите на колпачок и поверните на 90° (фото).

7. Снимите верхние стяжные пружины колодок (фото).

8. Разведите колодки и достаньте распорку (фото).

5.6 Снятие прижимных пружин колодок

9. Дополнительно разведите колодки и достаньте их из пазов в регуляторе и поршнях. Зафиксируйте поршни от выдвигания из цилиндров (чтобы при сборке не прокачивать гидропривод).

10. Отсоедините от рычага трос ручного тормоза.

11. На педаль тормоза не нажимайте, в противном случае поршни выйдут из цилиндра.

12. Проверьте состояние чехлов цилиндра и наличие течи жидкости. При необходимости отремонтируйте или замените цилиндры.

5.7б Верхняя пружина, направляющая и трос peгулятора

13. Смажьте резьбу регулятора колодок тормози жидкостью.

14. Перед сборкой слегка смажьте трущиеся места ю лодок тормозной смазкой, не допуская попадания на pi зиновые детали.

5.7а Детали заднего барабанного тормоза полнопоиволного автомобиля "Terrann I /Pathfinder" 1. Регулировочный рычаг 2. Пружина 3. Опорная шайба пружины 4. Прижимная пружина 5. Колпачок пружины 6.Барабан 7. Регулировочный трос с пружиной 8,14. Пружина 9,12

5.8 Снятие распорки колодок

5.16 Маркировка с указанием предельного внутреннего диаметра барабана

15. Установите пружины, введите в паз регулятора нижний торец задней колодки затем нижний торец передней колодки, раздвиньте колодки и введите в пазы поршней колесного цилиндра. Установите остальные детали (фото).

16. Установите барабан и колесо.

17. Отрегулируйте зазор между колодками и барабанами несколько раз подняв и опустив рычаг ручного тормоза. При необходимости удалите воздух из тормозов. Опустите автомобиль.

Видео про "Задние барабанные тормоза -замена колодок" для Nissan Terrano II

Проблема ГУЛ при отпускании тормоза

Задние барабанные тормоза — замена колодок

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Отпустите ручной тормоз.

2. Снимите колесо.

3. При необходимости сведите колодки регулятором (Гл. 1)

4. Снимите барабан, для чего вращая барабан, постучите по нему молотком с мягким бойком в направлении наружу. Если барабан не поддается снятию, то сместите его, равномерно заворачивая болты М8х1,25 в специальные резьбовые отверстия (фото).

5.4 Снятие барабана с помощью вспомогательных болтов

5. Осторожно очистите барабан от пыли и грязи.

6. Снимите прижимные пружины колодок, для чего нажмите на колпачок и поверните на 90° (фото).

5.6 Снятие прижимных пружин колодок

7. Снимите верхние стяжные пружины колодок (фото).

5.7а Детали заднего барабанного тормоза полнопоиволного автомобиля "Terrano I/Pathfinder"
1. Регулировочный рычаг; 2. Пружина; 3. Опорная шайба пружины; 4. Прижимная пружина; 5. Колпачок пружины; 6.Барабан; 7. Регулировочный трос с пружиной; 8, 14. Пружина

5.7б Верхняя пружина, направляющая и трос peгулятора

8. Разведите колодки и достаньте распорку (фото).

5.8 Снятие распорки колодок

10. Отсоедините от рычага трос ручного тормоза.

11. На педаль тормоза не нажимайте, в противном случае поршни выйдут из цилиндра.

13. Смажьте резьбу регулятора колодок тормози жидкостью.

14. Перед сборкой слегка смажьте трущиеся места колодок тормозной смазкой, не допуская попадания на резиновые детали.

5.15 Задний тормоз полноприводного автомобиля Terrano I/Pathfinder в сборе.

16. Установите барабан и колесо.

5.16 Маркировка с указанием предельного внутреннего диаметра барабана

Ниссан террано замена задних тормозных колодок

Безопасность передвижения на автомобиле напрямую зависит от исправности всех систем и деталей машины. В частности, это касается тормозных колодок, несвоевременная замена коих приводит к поломкам и более дорогостоящему ремонту, не говоря уже о создании аварийных ситуаций, из-за таких проблем как:

Повреждение и износ тормозных дисков
Поломка тормозным цилиндров
Нестабильность во время торможения и увеличение тормозного пути

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
Замена тормозных колодок	от 500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда менять тормозные колодки?

Степень и скорость износа тормозных колодок напрямую зависит от стиля вождения, качества трасс, а также величины пробега. Средний ресурс работы тормозных колодок на автомобиле с автоматической коробкой передач составляет 25-30 тысяч километров, тогда как с механической коробкой износ происходит гораздо медленнее – приблизительно через 25-30 тысяч километров. Однако каждые 10 тысяч километров пробега – это оптимальная величина, на которой специалисты рекомендуют проводить визуальный осмотр колодок, чтобы своевременно заметить неисправности. Гораздо проще владельцам автомобилей, которые оснащены современной системой специальных датчиков, отправляющих сигнал необходимости замены на бортовой компьютер.

Признаки необходимости замены колодок

Однако техническое оснащение датчиками доступно далеко не всем, а потому автовладельцам приходится самостоятельно проводить осмотр машины, а значит – знать, на что обращать внимание. Ниже перечислены основные признаки, которые можно определить "на глаз":

Явственным признаком истирания тормозных колодок и дисков является появление металлической стружки на их поверхности
Сколы, царапины, расслоение поверхности, наличие трещин
Неравномерность износа колодок – также свидетельствует о неправильной установке
Стирание колодки – уменьшение толщины накладки ниже допустимых технически характеристик
Выступающий по краю тормозного диска "бортик"

Кроме того, о неисправности также свидетельствуют и другие признаки:

Стук, скрежет и подобные характерные звуки во время торможения. Они появляются в результате соприкосновения металлических поверхностей тормозных колодок и дисков, когда стирается специальный защищающий слой.
Нестабильность машины во время торможения, удлинение тормозного пути, сложности в торможении также являются тревожным звоночком для любого водителя.

Если вы заметили какие-либо признаки износа тормозных колодок, то следует срочно посетить автосервис, чтобы привести в порядок тормозную систему и обеспечить безопасность езды.

Замена передних и задних колодок Nissan Terrano в СТО "Автобан"

Как только Вы обнаружили необходимость замены тормозных колодок, не откладывая обращайтесь к специалистам, для произведения замены и необходимого ремонта. Почему лучше всего посещать специализированные центры, а не производить ремонт самостоятельно? Ответ очень прост: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации, даже такая простая процедура, как замена тормозных колодок, может быть произведена в соответствии с требованиями и стандартами автомобиля.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних колодок Nissan Terrano будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Верхний палец на скользящей посадке входит в отверстие в теле тормозной скобы. Обратная сторона этого отверстия закрыта металлическим колпачком, в центре которого есть резиновый клапан, позволяющий входить и выходить воздуху, но не пропускающий брызги воды. Между суппортом и скобой палец прикрыт от воды и грязи гофрированным резиновым пыльником. Таким образом, болт верхнего пальца оказывается недоступным, пока скоба не снята с суппорта.

И, наконец, гофрированный пыльник тормозного поршня фиксируется в канавке цилиндра стопорным пружинным кольцом, а не одним лишь резиновым буртиком. Вот, пожалуй, и все особенности, на которые стоит обратить внимание.

Итак, перечень запчастей (в скобках оригинальное название и part number по каталогу Nissan FAST).

Все, вступительная часть закончена. Приступаем к ремонту.

Снятый верхний палец чистим от грязи и ржавчины, слегка заполировываем и прикручиваем штатным болтом обратно к суппорту. Нижний палец выдавливаем из скобы (втулки-пыльника, вставленной в ее нижнюю проушину), проделываем с ним ту же чистку и полировку, откладываем в сторону.

Внутри него обнаруживаем:

Если необходимо сделать полную прокачку тормозов, то она выполняется в следующем порядке:

Левый задний тормоз;
Правый задний тормоз;
Левый передний тормоз;
Правый передний тормоз;
Актуатор R-ABS (на автомобилях, оборудованных ABS).

Замена тормозных колодок Nissan Terrano в Москве
всего 700 рублей

Цены на замену колодок Nissan Terrano
и ремонт тормозной системы

Замена передних тормозных колодок Terrano	700
Замена задних тормозных колодок Terrano	800
Замена передних тормозных колодок Terrano с датчиками	800
Замена задних тормозных колодок Terrano с датчиками	900
Замена тормозных колодок Terrano с электронным ручником	1500
Замена барабанных тормозных колодок Terrano	2500
Замена тормозных дисков и колодок Terrano одной оси	2200
Замена тормозных дисков и колодок Terrano задней оси с электронным ручником	3000
Замена тормозного барабана Террано	600
Замена тормозного цилиндра Террано	900
Замена тормозной жидкости Terrano с прокачкой	900
Обслуживание тормозных механизмов Terrano одной оси	900