Ниссан кашкай отдает в руль
Ниссан кашкай отдает в руль
Nissan Qashqai (2019 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношен наружный шарнир привода | Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе |
| Недостаток смазки в шарнире | Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе |
| Сильно изношен промежуточный подшипник | Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник |
Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ
Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.
В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.
Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.
После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.
Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию
ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.
Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию
ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ
Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.
Стучит рулевой вал Кашкай J10. Замена или лечение рулевого вала?
Похожие публикации
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 197
- Создано 10 г
- Последний ответ 14 сен
Лучшие авторы в этой теме
nog 15 публикаций
alex82stars 15 публикаций
2010ни 14 публикаций
desperado 12 публикаций
Популярные дни
Популярные публикации
рулевой вал телескопический, люфт в шлицевом соединении, на енотах помогало аккуратно его обжать и набить смазки, стук пропадал. Рейка при порванных сайлентблоках опускается незначительно, никакой свя
PavelK2011
Я искал этот стук несколько лет и нашел! Затягивал рейку до невменяемости, звук не менялся. Менял карданчик с крестовина безрезультатно. Разбирал замок зажигания, в нем есть тарахтящие детали, сажал и
патриот
Прокатился недавно по гравию. Ощутил знакомое биение в руль. Такое у меня было на Ноуте, о чем писал чуть выше. Купил ремонтную муфту gebo 1/2. Сегодня поставил. При этом снизу вал отсоединил и контро
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.
В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Рулевая рейка Ниссан Кашкай: диагностика, регулировка и ремонт, цена
Исправность рулевого управления Nissan Qashqai безусловно очень важна, ведь от нее зависит не только лишь маневренность автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Одним из главных механизмов, которые передают крутящий момент, является рулевая рейка Ниссан Кашкай, и чтобы избежать аварии, необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неполадки, для надежности доверяя это дело рукам мастера. 
Что говорит о неисправности
- Заметить, что рулевое управление выходит из строя, как правило, не составляет труда. О проблеме свидетельствуют следующие признаки:
- Протекание жидкости гидроусилителя, которое сопровождается затрудненным управлением на поворотах. Пятна масла под автомобилем Вы наверняка не заметить не сможете, потому выявить поломку данного характера достаточно просто. Тем не менее, следует провести диагностику, которая укажет на причину, благодаря чему станет ясно, какой именно ремонт требуется. Чаще всего дело в изоляции – изношенных сальниках, прокладках или же манжетах. Но может случится и так, что вал сломан либо подвержен коррозии.
- При езде слышно постукивание. Если, осмотрев машину, Вы убедились, что ходовая часть исправна и причина не в ней, значит, посторонние звуки появляются, из-за того что либо изношена сама рейка, либо возникли неполадки с подшипниками, приводной шестерней или опорной втулкой. Также стук может возникать из-за слабо закрученной гайки упора.
Для вращения руля практически не требуются усилия либо, наоборот, поворачивать руль слишком сложно. - Люфт или отклонение руля от должного фиксированного положения. Обычно к данной поломке приводит износ внутренних элементов рейки.
- Руль вращается самопроизвольно.
- Когда автомобиль выходит из поворота, руль в центральное положение возвращается плохо или не возвращается вовсе.
Основные причины поломок и износа реек
Со временем изнашивания, конечно, не избежать, однако при добросовестном уходе за автомобилем этот неприятный момент можно отстрочить.
Так, если у Вас автомобиль с гидроусилителем руля, ускорит износ несвоевременная замена гидравлической жидкости. К износу уплотнителей приведут повреждения пыльника, так как тогда внутри окажется пыль, которая, наряду с тряской на ухабинах, и является основной причиной износа. Также будут негативные последствия, если давить на газ, удерживая руль в крайней позиции, поскольку нагрузка на редуктор увеличится. Это не только ускорит износ деталей, в том числе насоса гидроусилителя, но и приведет к загрязнению и пробиванию уплотнителей системы гидравлического усилителя.
Укоротить жизнь механизма может и поспешность зимой – если резко повернуть руль, не дав разогреться маслу ГУР.
Быстрее всего обычно износятся шток, уплотнители и ползун.
Дело также может быть в низком качестве деталей. Так, втулки редуктора на машинах эконом-класса нередко не отличаются хорошим качеством и имеют большие зазоры, из-за чего могут прийти в неисправность, потеряв форму, уже после пары сильных ударов. На рулевую рейку Ниссан Кашкай цена может сильно разниться, но, соблазнившись низкой стоимостью, Вы можете получить деталь ненадлежащего качества.
Диагностика неисправностей
В автосервисе проводится полная диагностика механизма.
Тщательному осмотру подвергаются все элементы, первым делом диагностируют тягу – продольную и поперечную. Много станет ясно уже после самого визуального осмотра: при наличие трещин всю рейку либо конкретную деталь нужно будет заменить. Также замена обязательно проводится, если будет обнаружена коррозия, площадь которой 0,5 мм и больше.
Однако для точной диагностики может возникнуть необходимость и в полной разборке, поскольку часто поломки рулевого редуктора сложно отличить от других.
Регулировка рулевой рейки
Иногда, если нет проблем с износом, бывает достаточно простой регулировки, которая проводится она следующим образом:
- автомобиль надежно закрепляют, выставляют прямо колеса;
- люфтомером замеряют люфт колеса, которое ответственно за управление;
- медленно подтягивают специальный регулировочный винт, проверяя при этом, как идет руль, исчез ли стук и пришло ли в норму значение люфта;
- после непосредственно регулировки автомобиль подвергается ходовым испытаниям.
Как проходит починка
Как происходит ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай в автомастерской, зависит в первую очередь от того, что именно чинится. Упрощенная классификация выглядит так:
Ремонт механизма с ГУР. В данном случае запчасти заменяются рекомплектором, в который входят: поршневые уплотнительные кольца и кольца распределителя вала, опорные втулки, сальники, фолье-вставки. Также возможна обработка поверхности вала с помощью шлифовального станка.
Ремонт распределителя. Заменяются сальники (внутренний и верхний), уплотнительные кольца, проводятся очистка от ржавчины, шлифовка вала. В случае, если корпус распределителя имеет кольцевой износ, проводится гильзование корпуса.
Ремонт редуктора и восстановление вала. Сюда входят уже названные пункты, а также восстановление вала, которое включает: баббитовое наращивание, хромовое покрытие и шлифовку.
Капитальный ремонт. Помимо всего перечисленного, он включает замену поперечного вала, распределителя, фолье-вставок и их гаек, рулевой тяги и топливных трубок высокого давления новыми.
Устранение неполадок на каждом из разных видов систем рулевого управления (механической, гидравлической и электрической), естественно, имеет свои особенности, однако процесс, в общем, производится одинаково.
Когда закончен осмотр и выявлено место дефекта, механизм демонтируют и отправляют на предназначенный для ремонта участок – уже там проходят все последующие операции. Во время починки все элементы тщательнейшим образом очищаются, а неисправные, изношенные и те, что не соответствуют техническим требованиям, заменяются новыми комплектующими, которые отвечают заводским требованиям. Помимо этого, заменяют все сальники, уплотнители.
В итоге рейку собирают с помощью специальных инструментов. Когда монтаж закончен, механизм устанавливают на стенде, чтобы провести проверку на каждом режиме работы и также с добавочной нагрузкой.
Прежде чем установить редуктор обратно на авто, прокачивают гидравлические системы.
Советы автолюбителей
Автолюбители отмечают, что к выбору сервиса подходить следует основательно. Лучше не пожалеть времени и узнать о месте побольше. Обращать внимание нужно не только на стоимость услуг, но и на гарантию (в том числе дается ли она только при замене механизма или и при его восстановлении), отзывы о качестве работы.
Можно не спешить менять рейку полностью, если основа конструкции не пострадала; в таком случае после реставрации механизм может прослужить года четыре – впрочем, при умеренном использовании, поскольку ее состояние зависит главным образом от пробега. Если есть основательные повреждения, лучше поставить новую, так как в таком случае восстановленная навряд ли протянет больше года, следовательно, Вы только зря потратитесь.
Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.
Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:
Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:
Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.
Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:
Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:
Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:
При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:
Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.
Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:
Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая
Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.
Ходовая часть
Тормозная система
Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.
Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормоза | |||
| Тормозные колодки передние | 2 891 | Ate 2 653 | Pagid 1 730 |
| Тормозные колодки задние | 3 428 | Ate 1 933 | Textar 1 425 |
| Тормозной диск передний | 5 143 | Ate 3 621 | Pagid 2 597 |
| Тормозной диск задний | 4 900 | Ate 2 655 | Valeo 2 060 |
Подвеска
Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.
Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.
Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.
Рулевое управление
Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.
Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.
Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.
Трансмиссия
Общие проблемы
Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.
Механические коробки
Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.
Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».
Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.
Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.
Автоматические коробки
Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.
Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.
К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.
Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.
К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.
Полный привод
Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.
Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска и трансмиссия | |||
| Передний L-образный рычаг | 4 769 | Lemforder 3 213 | AMD 2 110 |
| Задний сайлентблок переднего рычага | 801 | Moog 740 | Akitaka 585 |
| Опора передней стойки | 1 890 | Boge 2 866 | SACHS 2 925 |
| Сайлентблок заднего продольного рычага | Нет в продаже | Akitaka 1 008 | Febest 983 |
| Амортизатор передний | 11 334 | Boge 5 579 | SACHS 4 195 |
| Ступица передняя | 7 449 | SKF 5 328 | FAG 8 054 |
| Подшипник ступицы | 2 581 | Asam 1 824 | Ruville 6 294 |
Моторы
Общие проблемы
Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.
Бензиновые моторы
Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.
Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.
Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.
Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.
Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.
При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.
Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.
При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.
Дизельные моторы
Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор 1,6 | 12 254 | Luzar 4 874 | Nissens 7 601 |
| Цепь ГРМ 2,0 | 7 279 | SWAG 19 330 | Did 5 957 |
| Фазовращатель впуск 2,0 | 4 784 | Нет в продаже | |
| Цепь ГРМ 1,6 | 6 164 | Did 3 838 | CGA 1 510 |
| Помпа 1,6 | 1 929 | Airtex 1 577 | SKF 5 617 |
Брать или не брать?
Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?
Читайте также: