Неисправность тормозной системы ауди а3

Обновлено: 23.01.2025

Audi ABS Light ON Проблема с тормозом

Если во время вождения индикатор Audi ABS остается включенным, это означает, что существует проблема с антиблокировочной тормозной системой (ABS). Если загорается индикатор АБС, он также может включать огни ТОРМОЗ, ESC или EDL.

Как минимум, у вашей Audi не будет тормозов АБС, но могут быть и другие основные проблемы. В нормальных условиях индикатор ABS загорается только на пару секунд при включении зажигания.

ABS выключается после запуска двигателя. Обычно свет мигает несколько раз, если во время резкого торможения автомобиль начинает скользить. В этом руководстве вы найдете инструкции по устранению неполадок освещения ABS на автомобилях Audi, таких как A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT.

Наряду с индикатором ABS вы также можете увидеть ESP , ESC (электронный контроль стабильности), EDL (электронный Блокировка дифференциала) и тормоз . Если проблема является критической, индикатор BRAKE будет мигать. В большинстве случаев ваши тормоза все еще будут работать, но для остановки автомобиля может потребоваться больше времени, особенно в аварийной ситуации.

Если оба индикатора ABS и BRAKE остаются включенными , тормозная система может работать неправильно. Немедленное внимание требуется, если оба этих индикатора остаются включенными. Если ваша сигнальная лампа ТОРМОЗА мигает на комбинации приборов, не управляйте автомобилем. Тормоза Audi могут не работать или функциональность может быть потеряна во время вождения.

Если ваша Audi ABS остается на первом месте, вам нужно проверить уровень тормозной жидкости. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как проверить уровень тормозной жидкости Audi. Если уровень тормозной жидкости в норме, следующим шагом будет считывание кодов с модуля ABS.

1 Диагностика Audi ABS Light
- 1.1 Что тебе понадобится
- 2.1 Парковка автомобиля
- 2.2 Найдите порт OBD-II
- 2.3 Подключите сканер
- 2.4 Включить зажигание
- 2.5 Включить сканер
- 2.6 Выбрать меню ABS
- 2.7 Чтение кодов
- 2.8 Очистить коды
Диагностика Audi ABS Light

Чтобы узнать, почему горит ваш Audi ABS, вам нужно прочитать коды с модуля ABS. Для этого вам понадобится сканер Audi Level 2 OBD2, который может считывать коды неисправностей ABS.

Что тебе понадобится
- Audi ABS Scanner
инструкции

Парковка автомобиля

Припаркуйте Audi в безопасном месте.

Найдите порт OBD-II

Найдите порт OBD-2 под приборной панелью.

Подключите сканер

Подключите сканер OBD-2 к порту OBD2 вашего Audi.

Включить зажигание

Включить зажигание. Все огни на панели приборов Audi должны включаться, но не запускать двигатель. Если у вашей Audi есть кнопка START/STOP, нажмите ее дважды, не нажимая на педаль тормоза.

Включить сканер

Разрешите вашему Audi ABS Scan Tool подключаться к блоку управления двигателем (ECU). Это может занять несколько секунд.

Выбрать меню ABS

Выберите Audi из меню. Затем выберите меню антиблокировочной тормозной системы.

Чтение кодов

Считайте коды с модуля ABS.

Очистить коды

После устранения проблемы, обнаруженной на предыдущем шаге, вернитесь в меню ABS и очистите коды Audi ABS.

Audi ABS light может загореться по разным причинам. Распространенные причины света Audi ABS включают в себя неисправный или загрязненный датчик скорости вращения колеса, неисправность модуля управления, плохую пружину часового механизма, низкий уровень тормозной жидкости, перегоревший предохранитель, неисправный насос или модуль ABS, проблему с электронным блокировкой дифференциала (EDL), неисправность выключателя стоп-сигнала.

Audi ABS может загореться, если есть проблема с электронной блокировкой дифференциала (EDL).

АБС горит из-за отказа модуля управления

Audi A3 (1996-2003 гг.)

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI
Ауди А3 первого поколения - представитель Гольф-класса, выпускавшийся в версиях 3-х и 5-дверный хэтчбек. Четырехместный конкурент Гольфа с высоким качеством сборки предлагался по более высокой цене. Основные недостатки А3 - маленький багажник и тесное пространство для задних пассажиров.

Первое поколение Audi A3 отличается хорошим уровнем комфорта, высокой надежность и неплохим уровнем безопасности. Но в течение первых лет производства автомобиль периодически появлялся в статистике отказов из-за различных дефектов и детских болезней. В более поздние годы выпуска надежность существенно улучшилась и стала соответствовать премиум стандартам.

Наиболее предпочтительна версия с турбомотором 1,8Т, которая демонстрирует хорошую динамику при приемлемом уровне потребления топлива. S3 наиболее оптимален для водителей, предпочитающих спортивный стиль вождения, но при этом потребует больших затрат.

Дизельные модификации были представлены исключительно фольксвагеновским двигателем 1,9 TDI с различными вариантами мощности. Турбодизель характеризуется низким расходом топлива и хорошей тягой, но не пользовался большой популярностью. Даже версии начального уровня мощностью 90 л.с. вполне достаточно для повседневных поездок.

Сильные стороны:

+ простор на передних местах

+ высокий уровень комфорта

+ хорошие динамические характеристики

+ хороший уровень безопасности

+ невысокий уровень потребления топлива

Слабые стороны:

- тесный ряд задних сидений

Характерные неисправности и дефекты

В общем

Первая серия Ауди А3 (8L) до 2001 года из-за ряда дефектов в статистическом рейтинге надежности располагалась лишь на средних позициях. Среди наименее значительных неисправностей значились перегорающие лампы указателей поворота, изношенные тормозные диски и выход из строя выхлопной системы.

Электрооборудование

Дефектные стартеры - до 1997 года.

Трансмиссия

Сцепление и тяги переключения передач – до 2000 года.

Система впрыска

Ошибки в программе управления двигателями – в основном на дизельных версиях до 2000 года. Позже были доработаны электронный блок и программа управления двигателем.

Загрязнение расходомеров воздуха – TDI до 2002 года. Позже были модифицированы.

Неисправности датчиков температуры охлаждающей жидкости – бензиновые версии 1996-2002 года выпуска.

Внутреннее оборудование

Люфт сидений - до 1999 года. Доработан каркас кресел.

Кузов

Электрические стеклоподъемники - до 2000 года. Изменена программа управления и заменены электромоторчики привода.

Разрушение направляющих стекол – до 2002 года. Модифицирована конструкция и проведена отзывная кампания.

Система охлаждения

Выход из строя подшипника насоса жидкостного охлаждения – характерно для бензиновых версий до 2002 года. Конструкция пересмотрена в ноябре 2002 года.

Двигатель

Разрушение ремня ГРМ – большинство TDI до 2000 года. Сокращен интервал замены ремня ГРМ и изменена конструкция натяжителя.

Дефекты турбонагнетателя и сползание патрубков воздуховодов – TDI до 2001 года. Модифицирован турбонагнетатель и конструкция крепления патрубков.

Система зажигания

Дефекты на бензиновых версиях 1,8Т и 2,0Т – модели 2001-2002 года.

Выход из строя катушек зажигания, начиная с 2003 модельного года.

Неисправности иммобилайзера – до 2001 года. Доработаны после марта 2001 года.

Отзывные кампании

1999 – преднатяжители ремней безопасности

2000 – сцепное устройство для прицепа (фаркоп), сигнализатор неисправности подушек безопасности

2001 – поперечные рычаги полноприводной модификации, шарнир карданчика рулевого вала

2002 – блок управления ABS

2003 – вентилятор радиатора

2004 – магистраль задней тормозной системы и кабели блока управления ABS

История Audi A3 первого поколения

Июнь 1996 года. На рынок вышла 3-дверная версия компактного автомобиля, построенная на платформе Volkswagen Golf IV. Оснащалась водительской и пассажирской подушками безопасности. Боковые подушки – опция. Линейка двигателей представлена тремя бензиновыми и одним дизельным агрегатом. Бензиновые: 1,6 л (100 л.с.), 1,8 л (125 л.с.) и 1,8 Turbo (150 л.с.). Турбо-дизель 1,9 TDI (90 л.с.).

Июль 1997 года. Появился новый 1,9-литровый TDI мощностью 110 л.с. Боковые подушки безопасности включены в список стандартного оборудования.

Ноябрь 1998 года. Появилась полноприводная модификация A3 Quattro с двигателями мощностью 150 и 180 л.с.

Сентябрь 1999 года. Представлена новая пятидверная версия. Система курсовой устойчивости ESP обязательна для моделей с двигателем 1,8Т, для остальных опция. За доплату устанавливают боковые подушки безопасности.

Сентябрь 2000 года. Модифицированы двигатели. Мощность 1,6-литрового увеличена до 102 л.с., 1,8 с турбонаддувом – до 180 л.с., а 1,9 TDI с насос-форсунками до 130 л.с.

Май 2001 года. 90 и 110-сильные TDI заменены 100-сильной версией турбодизеля.

Тормозная система Ауди А3

Резервуар тормозной жидкости расположен в двигательном отсеке над главным тормозным цилиндром, он обеспечивает жидкостью всю тормозную систему.

На передних колесах установлены дисковые тормоза, имеющие для лучшего теплоотвода вентилирование. Задние колеса тормозятся сплошными дисковыми тормозами.

Усилитель тормоза двигателя аккумулирует часть вакуума, создаваемого во всасываемом трубопроводе двигателя. При воздействии на педаль тормоза усилие на педали через усилитель тормоза увеличивается благодаря действию вакуума.

Дисковые тормоза снабжены так называемыми жесткими суппортами. У этих суппортов для нажатия на тормозные колодки необходим только один поршень.

Стояночный тормоз действует через тросы на тормоза задних колес. ВНИМАНИЕ

Работа с тормозной системой требует особой чистоты и точного соблюдения инструкций. При отсутствии необходимого опыта целесообразно обратиться на СТО.

Тормозные колодки предназначены для использования в конкретной модели автомобиля. Рекомендуется применять тормозные колодки, разрешенные изготовителем или Федеральным ведомством по контролю за транспортными средствами. Такие тормозные колодки имеют соответствующую маркировку KBA. ВНИМАНИЕ

При движении по мокрым дорогам необходимо периодически нажимать на педаль тормоза для просушки дисковых тормозов. В процессе вращения колеса влага под действием центробежной силы сбрасывается с тормозных дисков, но остается пленка силикона, продукта истирания резины, смазка и прочие загрязнения, уменьшающие эффективность срабатывания тормозов.
Пригары грязи на поверхности тормозных колодок и дождевые канавки приводят к образованию борозд на поверхности тормозных дисков, следствием чего является снижение эффективности торможения.
При чистке тормозной системы выделяется пыль, которая может принести вред здоровью человека, поэтому вдыхать тормозную пыль нельзя.

Система электронного распределения тормозного усилия, с помощью ABS гидравлики распределяет тормозное усилие на задних колесах. Так как EBV регулировка работает существенно чувствительнее, чем механический регулятор тормозного усилия, используется значительно больший диапазон регулирования.
При движении по прямой усилие торможения передается на задние колеса полностью. Чтобы при торможении на поворотах также обеспечить стабильность, необходимо уменьшить усилие торможения на задних колесах. Через датчики числа оборотов ABS система определяет, движется ли автомобиль прямо или он поворачивает. При движении на поворотах усилие торможения задних колес уменьшается. Благодаря этому задние колеса могут получить максимальное боковое направляющее усилие.
EDS: Электронный блокирующий дифференциал, притормаживает проворачивающиеся колеса при трогании автомобиля с места. Благодаря этому крутящий момент передается на ведущие колеса.
Электронная блокировка дифференциала действует при трогании с места и отключается автоматически при достижении скорости 80 км/час. Особые достоинства этой системы: она не оказывает отрицательного влияния на динамические качества автомобиля и на комфорт управления.
Рекомендации по системам ABS/EBV/EDS
Специальный выключатель в электронном блоке управления следит за тем, чтобы система при наличии повреждения (например, обрыв кабеля) или снижении напряжения бортовой сети ниже 10 В отключалась. Ситуация отображается на панели приборов загоранием контрольных ламп. Обычная система торможения при этом сохраняет свою работоспособность. В процессе торможения автомобиль ведет себя так, как будто система ABS отсутствует. ВНИМАНИЕ

Если во время движения загораются контрольные лампы ABS и системы торможения, то при сильном торможении задние колеса могут блокироваться, так как распределение тормозного усилия не действует.
Если во время движения на панели приборов загораются одна или несколько контрольных ламп, необходимо иметь в виду следующее:

Если контрольные лампы загораются в начале движения и затем спустя некоторое время гаснут, это указывает на то, что напряжение аккумуляторной батареи сначала было слишком низким, а затем во время движения в результате зарядки генератором снова повысилось.

Перед выполнением электросварочных работ необходимо расстыковать разъем блока управления. Соединение расстыковывается только при выключенном зажигании. При выполнении лакокрасочных работ разрешается кратковременно нагревать блок управления до температуры не более + 95°С, а длительно (макс. 2 часа) до температуры +85°С.

Сообщества › DRIVE2 Audi Club › Блог › неисправность тормозной системы А3

Добрый День!
Возникла такая проблема А3
Едешь и ни стого ни с сего загорается приборная панель, и начинает пищать(см.фото)
с чем это можешь быть связанно?
Колодки недавно менял, тормозуха в норме, ручник на месте, ESP не отключал

Метки: audi a3, тормоза, проблема

Комментарии 42

Вообщем Сделали То, Сделали Диагностику, сказали, что-то с блоком АБС, На следующей неделе точно будет известно, что это, либо датчик, либо проводка, либо блок!Блок стоит 30.000, а починить старый 15.000 руб)))

Отпишись потом плиз в чем была проблема, самому интересно

на диагностику едь.зачем себе и другим голову таким забивать?

может у кого была такая проблема, вот и спрашиваю совета!Зачем вообще мы живем?

у меня была такая фигня когда датчик абс сломался, он же датчик вращения, нужна компьютерная диагностика, чтобы узнать какой именно.

думаю, всё дело в фразе "недавно менял колодки", может разъёмы отходят или провода где пережало

относительно недавно)в декабре)

VAGcom тебе в помощь, нечего гадать. Тут сейчас понапишут, что пол машины поменять придётся)

Parking brake malfunction пишет ?

вроде нет, я не успел прочитать, начиналось что-то на Y

Кароче у меня также было недавно ))) это просто предохрпнитель, ну не предохранитель а рылюшка абс чтоли) 500р стоит оригинал, едь на диагностику)

У меня такой набор иконок загорелся, когда был неисправен блок абс, вернее его контакты.

а на диагностику не пробовал заезжать?

нет, не пробовал

надо попробовать, будет видно где искать.

Сломалось что то, диагностика поможет определить диагноз

во-во
а-тот прям все тут Кашпировские
у него там такая гирлянда, а все такие предположения выдвигают)))

если не меняли по ходовой подшыпников ступичных, то датчики абс скорее всего живи, а вот неконтакт фишки к датчику не исключен, но тогда он бы постоянно горел…думаю не стоит лечить по фотографии в данной ситуации а поехать к специалистам

нет не менял, хорошо спасибо

А абс работает или пропадает когда ашибка горит?пищит?у меня так на той было блок приказал долго жить

извините за флуд, но когда горит лампочка абс на панели то абс априори не работает, но это не означает что блоку АБС пришел конец.

Ну эт тока на диагностике покажет и то не всегда надо проверять на ходу работает абс или нет при ошибке если да тотне блок а ещ что нить

А абс работает или пропадает когда ашибка горит?пищит?у меня так на той было блок приказал долго жить

не обратил внимание на это, я вот проехал пару метров на видео и все, обычно останавливаюсь и глушу её, да пищит

Ну и у меня так же я сначала тоже останавливался глушил заводил и нормально, но потом перестал она сама гасла со временем на ходу ну а потом когда совсем кирдык пришел тогда постоянно горела и абс не было, если блок то ремонт 5 тыр стоит, загорится когда на обочине проверь есть абс или нет и тогда заключение ставь

хорошо, спасибо.Завтра на диагностику поеду, посмотрим, что там скажут))

На диагностике может ничего не показать ты попробуй сам на ходу когда загорится у меня ошибка датчика абс выкидывала а когда электрик прозвонил их и сказал они хорошие

а че ж не получается, подключаешся компом в разьем и вперед :) машинка ж не древняя, системы самодиагностики и обьем диагностируемых блоков на ней работают вполне адекватно.

колодки 100% не так светят — колодки светят желтым без восклицательного знака, и когда колодки изноены, то абс и антизанос гореть не будут, посмотри к лягушке на педали тормоза, и посмотри не горят ли постоянно фонари стопов, цена вопроса по лягушке около 20$.
Если с ней все ок, тогда не задавайте лишних вопросов а прямиком на станцию к електрику. Ошибка в памьяти блока должна сидеть (даже если после перезаводки все пропало) — по крайней мере спать спокойно будешь.

danil51 (08 апреля 2011 - 00:26) писал:

Попробуй для начала сдёрнуть разъём с расширительного тормозного бачка и замкнуть его накоротко скрепочкой. Некоторое время покатайся так. Если проблема при этом исчезнет, то проблема в датчике в бачке.

DoU6le Whisky (08 апреля 2011 - 00:31) писал:

Попробуй для начала сдёрнуть разъём с расширительного тормозного бачка и замкнуть его накоротко скрепочкой. Некоторое время покатайся так. Если проблема при этом исчезнет, то проблема в датчике в бачке.

я ш спрасил :) че за значек :) по аналогии со своей тачанкой сделал предположения )

DoU6le Whisky сказал:

DoU6le Whisky (08 апреля 2011 - 00:40) писал:

я ш спрасил :) че за значек :) по аналогии со своей тачанкой сделал предположения )

danil51 сказал:

Скорее всего неправтльно поставили новый датчик. Недавно то же самое и у меня было. подъехал, подрегулировали, всё ништяк.

А ваще на неисправность точно укажет Вагком.

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

danil51 сказал:

Ну АБС то при этом - работает? Или - загорается?

Попробуй для начала сдёрнуть разъём с расширительного тормозного бачка и замкнуть его накоротко скрепочкой. Некоторое время покатайся так. Если проблема при этом исчезнет, то проблема в датчике в бачке.

Прикрепленные изображения

danil51 сказал:

Разъём на проводе.

danil51 (08 апреля 2011 - 00:55) писал:

Обычно так бывает именно при проблеме с датчиком уровня тормозухи. Накинь комп, он всё покажет, чего гадать-то?

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

Вольдемар (08 апреля 2011 - 00:51) писал:

Скорее всего неправтльно поставили новый датчик. Недавно то же самое и у меня было. подъехал, подрегулировали, всё ништяк.

А ваще на неисправность точно укажет Вагком.

Там нечего регулировать. Просто воткнул, подключил к блоку АБС и поехал.

Завтра попробую замкнуть на бачке клемы и датчик покручу. Отпишусь о результате.

danil51 (08 апреля 2011 - 01:03) писал:

Там нечего регулировать. Просто воткнул, подключил к блоку АБС и поехал.

Завтра попробую замкнуть на бачке клемы и датчик покручу. Отпишусь о результате.

Датчик можно недовоткнуть, как это было в мом случае. Комп писал что-то типа "Превышен порог значений в заднем левом датчике. "

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

Вольдемар (08 апреля 2011 - 01:14) писал:

danil51 (08 апреля 2011 - 01:18) писал:

А где я про резьбу писал?

На С5 мне его туда забивали. Уж очень плотно входил. Старый даже достать не смогли, выбивали, адинхуй на выброс.

В-общем, комп тебе в помощь.

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

danil51 (08 апреля 2011 - 00:26) писал:

Проверка тормозной системы Ауди А3

Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте ее! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную емкость. После протирки компонентов тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной емкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем по возможности старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колес или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

Признаки неполадок в тормозной системе

В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колес и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

Толщина наружных тормозных колодок может быть проверена через проем в диске колеса с помощью карманного фонарика. Внутреннюю колодку можно проверить с помощью карманного фонарика и зеркала. Если необходимо более точно оценить толщину колодки, следует снять колесо и измерить колодку штангенциркулем.

Опыт показывает, что износ тормозной колодки колеса со стороны переднего пассажира больше, чем со стороны водителя. Поэтому для проверки толщины тормозной колодки рекомендуется снимать колесо со стороны переднего пассажира.

По опыту, 1 мм износа тормозной колодки соответствует как минимум 1000 км пробега автомобиля. Это правило соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации автомобиля. В нормальных условиях износ колодок значительно меньше. При толщине колодки 10.0 мм колодка может еще эксплуатироваться не менее 3000 км.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:
- Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
- Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
- Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
- Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
- Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:
- педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
- вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
- главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
- рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
- трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.
В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:
- тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
- подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
- ключ для отворачивания штуцера.
Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:
1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.
Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Какие могут быть неисправности в тормозной системе автомобиля

Назначение, виды и устройство тормозных систем автомобилей

Регулирование скорости движения машины, остановка и удержание её в неподвижном состоянии выполняется при помощи тормозной системы – в этом её назначение. На транспорте применяются приводы тормозных систем трёх видов: гидравлический, пневматический и механический.

Гидравлическим приводом оборудованы легковые автомобили. В роли рабочего агента применяется жидкость. На коммерческом транспорте – автобусах, грузовиках, полуприцепах, используется пневматическая система. Усилие на исполнительные механизмы передаётся сжатым воздухом. Механический привод морально устарел, в основной системе не применяется. Сохранился элемент этого привода в качестве ручного стояночного тормоза.

В современных автомобилях применяется резервирование. В двухконтурной системе, при разгерметизации одного из контуров, второй работает в качестве аварийного, а в одноконтурной – аварийное торможение осуществляется ручным тормозом.

Основные узлы гидравлического привода перечислены ниже:
- Педаль тормоза с толкателем.
- Вакуумный усилитель, сообщающийся трубкой с всасывающим коллектором двигателя.
- Главный тормозной цилиндр.
- Бачок, оборудованный поплавковым реле уровня.
- Металлические трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными механизмами колёс и регулятором давления.
Поршень главного цилиндра приводится в движение толкателем педали, создавая давление в трубках. Жидкость передаёт давление на поршни цилиндров тормозных механизмов колёс.

Вакуумный усилитель разделён диафрагмой пополам, одна камера сообщается с атмосферой, а другая со всасывающим коллектором двигателя. Разность давлений в камерах создаёт толчок диафрагмы – это позволяет нажимать на педаль с меньшим усилием. При остановленном двигателе вакуумный усилитель не работает, поэтому движение накатом недопустимо.

Регулятор давления задних колёс задерживает срабатывание задних тормозов – одновременная блокировка всех колёс заносит машину. Дополнительно регулятор задаёт силу прижима колодок к барабану.

Тормозной механизм передних колёс дискового типа. Колодки вставлены в суппорт. При торможении жидкость толкает поршни цилиндра – колодки прижимаются к диску с двух сторон. Трение замедляет скорость вращения колёс. После прекращения воздействия на педаль колодки возвращаются в первоначальное положение от биения диска.

Механизм задних колёс барабанного типа. При возникновении давления в цилиндре поршни давят на колодки, которые прижимаются к внутренней поверхности барабана. В исходное положение колодки возвращаются под воздействием пружин после падения давления.

Неподвижность автомобиля на склоне обеспечивает ручной стояночный тормоз. При подъёме рычага тормоза на 3–4 щелчка натягиваются тросы, прижимая колодки к барабану, задние колёса блокируются.

Регулировка тормозов автомобиля

Тормозной системе может потребовать эксплуатационное регулирование. Для этого:
1. Поднимают либо ось, либо колесо машины.
2. Вращают квадраты тормозных рычагов в правую сторону до тех пор, пока колесо не начнет легонько притормаживать.
3. Затем же поворачивают квадрат обратно.
4. Устанавливают зазор в 0,3-0,4 мм между барабаном и колодочной накладкой. Чтобы не ошибиться, зазор измеряют специальным щупом, пропустив его в средней зоне накладки — через «окно» в барабане.
5. Отрегулировав все колеса авто, испытывают систему или на станке, или на ходу.
После того, как проведут ремонт барабана, замену колодок и переклепывание накладок, обращаются к комплексной регулировке при помощи опорных эксцентричных пальцев. Придерживаются алгоритма:
1. Регулировка колодок квадратом тормозных рычагов по инструкции, приведенной выше.
2. Высвобождение гаек пальцев-опор, после чего поворачивают их друг к другу, тем самым прижав колодки к барабану до отказа. Именно в этом положении и закручивают гайки пальцев.
3. Добиваются нормального зазора между барабаном и накладками.
4. В завершение регулировочной процедуры — тестируют, насколько легко вращается колесо.
Основные неисправности тормозной системы

Движение автомобиля с неисправными тормозами запрещено. Водитель должен следить за техническим состоянием системы и отмечать изменения в работе.

По поведению машины можно определить состояние тормозов. Характерными признаками нарушения в работе являются следующие отклонения от нормы:
- Жесткая педаль сигнализирует о неисправности вакуумного усилителя, отсутствии разрежения в камере.
- Посторонний шум или свист при торможении, биение колёс указывают на износ, деформацию, трещины диска или барабана.
- Увод автомобиля в сторону говорит о неисправности рабочего цилиндра или замасливании тормозной колодки.
- Увеличенный ход или провал педали тормоза свидетельствует о том, что система не герметична.
Если при нажатии на педаль машина не тормозит для остановки нужно использовать ручной тормоз. Если устранить неисправность на месте остановки невозможно, следует вызвать эвакуатор или использовать буксировку на жёсткой сцепке.

Основная информация

Основной функцией торможения считается управление скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы торможения между дорогой и колесами машины. Сила торможения может образовываться автомобильным двигателем, механизмом торможения колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. Для функционирования всех вышеперечисленных функций на транспортное средство устанавливают различные типы тормозных систем.

Следственно возникает вопрос, сколько же и всего?
1. Рабочая. Этот тип применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Она считается самой эффективной по сравнению с остальными типами.
2. Запасная. Используется в том случае, если основной блок торможения неисправен. Данный тип тормозного блока может быть двух видов, автономным или же ее функции выполняет часть рабочей системы торможения.
3. Стояночная. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.
4. Добавочная. Используется на транспортных средствах, которые имеют повышенную массу, для остановки на спусках. Довольно часто происходит так, что ее функции остановки выполняются двигателем, на котором трубопровод перекрывается при помощи заслонки.
В чем заключается принцип действия?

Давайте рассмотрим принцип действия торможения на примере гидравлического рабочего блока. В момент нажатия на тормоз нагрузка переходит на усилитель, создающий добавочное усиление на основном цилиндре. Поршень основного цилиндра торможения собирает всю жидкость в цилиндрах автомобильных колес с помощью трубопроводов. Причем в этот же момент происходит увеличение давления жидкости в приводе тормоза. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес происходит перемещение тормозящих колодок к дискам, или как их еще называют барабанам.

После нажатия на тормоз проходит увеличение давления жидкости, вследствие чего проходит активация механизмов торможения, приводящих вращение автомобильных колес в замедление и образование силы торможения в месте контакта шин авто с покрытием дороги. Причем чем больше будет прикладываться сила к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее произойдет торможение автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр торможения из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения. Эффективность торможения сильно увеличивается благодаря использованию систем безопасности транспортного средства.

Основные неисправности

Главной задачей проведения диагностики считается обнаружение неисправности тормозной системы, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправностей нужно внимательно относиться к своему транспортному средству.

Итак, сколько же существует неисправностей тормозной системы?
1. Возникновение постороннего шума;
2. Слышен скрип во время торможения транспортного средства;
3. Заметно подтекание тормозной жидкости;
4. Западает педаль тормоза;
5. Заметно увеличился тормозной путь.
Как правило, все вышеперечисленные поломки системы торможения связаны с такими причинами:
- Нарушилась герметичность;
- Низкий уровень жидкости;
- Нерегулярное проведение замены жидкости;
- сильно износились тормозные колодки.
Чаще всего причиной неполадок является несвоевременная замена жидкости, а это может привести к полному отказу тормозов. Ее нужно регулярно меть из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень жидкости в системе торможения, так как она испаряется при закипании, которое происходит в момент торможения транспортного средства.

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля

Периодические осмотры помогают своевременно выявлять дефекты. Осмотр проводят на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде. Предварительно контролируется уровень и состояние жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Помутнение жидкости свидетельствует о наличии воды и вредных примесей. Такую жидкость требуется заменить. Проверку срабатывания сигнализации о низком уровне проверяют нажатием на поплавок – при исправной работе загорается контрольная лампа стояночного тормоза.

Стояночный тормоз проверяют на ровной площадке. Рычаг снимают с фиксации, поднимают на 3–4 щелчка. Переключатель скоростей устанавливают в нейтральное положение. Толкают машину. Если колёса крутятся, требуется регулирование натяжения тросов или их замена.

Под капотом осматривают главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, трубки и шланги. Детали тормозных механизмов осматривают после поочерёдного снятия колёс и частичной разборки и замеров. При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм колодки подлежат замене. Дефекты диска и барабана устраняются проточкой или заменой. Потёки, потения на цилиндрах, шлангах, трубках недопустимы. Трубки со следами коррозии и шланги с трещинами заменяются. Тормозные цилиндры восстанавливаются заменой уплотнительных манжет и пыльников, а при наличии механических повреждений узел меняется полностью.

Достоверность диагностики в автосервисе, оборудованном специальным стендом, на порядок выше визуального осмотра. Мастера гарантированно выявят все неисправности тормозной системы. Во время диагностики замеряется тормозной момент, давление в системе, температура тормозов.

В Санкт-Петербурге «РКСАвто» выполняет диагностику, техническое обслуживание и ремонт тормозов грузовиков, автобусов, легковых автомобилей. Проведение ежегодной диагностики и технического обслуживания автомобиля повысит вашу безопасность.

Виды неисправностей

Тормозная система в автомобилях устроена примерно одинаково. Поэтому с уверенностью можно сказать, что чаще всего подвержены поломкам в тормозной системе:

Читайте также: