Модернизация тормозов ваз 2108

Обновлено: 22.01.2025

korish013 › Блог › ТЮНИНГ-ЗДТ-2108/2110

Почти все дорожно-транспортные происшествия происходят лишь потому, что водитель утрачивает контроль над управлением автомобилем, особо редко это случается при торможении. В каком случае нужен на ВАЗ 2108/2110

тюнинг тормозов? Модернизация нужна в случае повышения мощности мотора, а также в случае постоянных перемещений на высочайшей скорости.

Модернизация тормозной системы

тормозов ВАЗ 2108/2110 исключительно небезопасен и, кроме всего прочего, является запрещенной операцией. Хотя она стоит того. Таким образом, когда вы ознакомились с материалом по тормозным системам, теперь с вами можно побеседовать и о их модернизации (еще бы, при таковой надобности).
Начнём со смены передних дисков и колодок (диски со специальной нарезкой и вентилируемые), колодки, завезенные из других стран, усиленные. Ставим наиболее сильный вакуумный усилитель. На наши автомашины в данный момент продают наиболее мощные усилители. В случае, если вы обладатель машины заграничного производства, то наверное, вам понадобится подыскивать их с наиболее мощных автомашин. Чем мощнее усилитель, тем скорее станут включаться тормоза. Кроме всего прочего, установка наиболее мощного усилителя важна при установке наиболее мощных тормозных систем (при таковой надобности).

Преимущества дисковых тормозов

При увеличении температуры дисковых тормозов характеристики достаточно постоянны, тогда как у барабанных уменьшает эффективность.
Стойкость температурная дисков повыше, а именно потому, что они гораздо лучше охлаждаются.
Меньшие вес и размеры.
Наиболее высочайшая эффективность торможения дозволяет сбавить тормозной путь.
Увеличивается чувствительность тормозов.
Изношенные колодки просто сменить, на барабанных приходится предпринимать старания на подгонку колодок, дабы надеть барабаны.
В пределах 70% кинетической энергии авто гасится передними тормозами, задние тормоза позволяют понизить на передние диски нагрузку.
Время срабатывания уменьшается.
Температурные расширения не оказывают большое влияние на качество прилегания тормозных плоскостей (при таковой потребности).
Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2108/2110

Почти всегда, когда у вас не заднеприводный авто, это довольно несложная операция. Единственный, очень значительный минус: доведется поразмыслить над переделкой ручника (ручного тормоза). Потребуется заменить ступицу, поставить суппорт, поставить диск, сменить трубки на шланги и перенастроить регулятор давления. А раз у вас автомашина с задним приводом ВАЗ 2101/2107, то вам все труднее.

В большинстве случаев придется поменять задний мост. Самый простой вариант – выбрать мост от другой машины (это достаточно дорогостоящая операция и сделать ее сумеют исключительно в Тюнинг Центрах).
Если же вас беспокоит вопрос повышения надежности, то возможно, их можно попробовать сделать так:

1-й идет на передние тормоза
2-й и на передние и на задние
В этом виде, при всех повреждениях 1-го контура будут у вас передние рабочие тормоза, что практически постоянно дает возможность довольно результативно тормозить. Правда, понадобится подумать, как данное воплотить на переднем мосту. Это решение присутствует на наших Москвичах 2140 и Нивах, так что можно одолжить у них!
Еще можно поставить АБС, подобрать проще всего от таких же иностранных автомобилей. Ее также нужно регулировать и настраивать. Установка такой штуки на наш авто потребует более мощного генератора (большое количество кушает электроэнергии). И еще будут вопросы с установкой и настройкой датчиков. В целом, достаточно дорогостоящая задумка.

Предупреждение!

У нас в России вмешательство в конструкцию заводских тормозных систем строго запрещено, можете позабыть о правдивом техническом осмотре. Это может быть опасно для вашей жизни. Ну, как говорится, я вас предупредил.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Доработка тормозной системы в пределах «заводских» деталей.

Доработки тормозной системы можно сделать вполне бюджетно при обслуживании автомобиля. В случае, когда ваш автомобиль укомплектован с завода худшим из вариантов тормозной системы, где в качестве переднего тормозного диска используется не вентилируемый тормозной диск R13 возможно произвести его замену на вентилируемый тормозной диск R14 или даже вентилируемый тормозной диск R15. Комплектующие тормозной системы в стоимости отличаются не значительно. Основной проблемой при апгрейде тормозной системы могут стать колеса, точнее диаметр диска.Если у вас установлены диски с диаметром 13 дюймов, то установить тормозной диск R14 или R15 невозможно!

Разберемся немного какие диски и на каких автомобилях установлены.

Отличия в тормозной системе автомобилей с передним приводом производства АвтоВаз находятся в передних дисковых тормозах, задние барабаны остаются неизменными с момента появления ВАЗ 2108.

Тормозные колодки переднего и заднего тормоза конструктивно ВАЗ 2108, Отличия это наличие датчика износа, фрикционный материал, но не толщина, его расположение, разнообразные канавки и проточки уже зависят от производителя.

Передняя тормозная система может состоять из:

Тормозной диск R13 не вентилируемый.
Устанавливался на семейство Самара и Самара-2, а так же на десятое семейство (только с 8кл. карбюраторным двигателем).

Тормозной диск R13 вентилируемый.
Устанавливался на десятое семейство, Калины, Гранты исключительно с 8кл. двигателем.

Тормозной диск R14 вентилируемый.
Устанавливался на десятое семейство, включая даже приору с 8кл. ДВС, Калины, Гранты с 16кл. двигателем.

Рассмотрим варианты доработки тормозов в пределах заводских комплектующих не останавливаясь на выборе конкретных производителей тормозных дисков и тормозных колодок.

При переходе с не вентилируемых R13 на вентилируемые R13 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (фото 1)

— Скоба суппорта 2110 неподвижная 2110-3501155 (фото 2)

— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146 (фото 3)

— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147 (фото 4)

— Диск тормозной ВАЗ 2110 (13 дюймов) 2110-3501070 (фото 5)

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

При переходе с не вентилируемыхR13 на вентилируемые R14 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (фото 1)

— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (фото 5)

— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146 (фото 3)

— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147 (фото 4)

— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070 (фото 6)

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

При переходе с вентилируемых R13 на вентилируемые R14 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (фото 5)

— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070 (фото 6)

Как видно нам понадобятся только подвижная скоба и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые, пыльники изначально задумывались под R14 тормоза, подвижная скоба остается такой же.

При переходе на вентилируемые R15 понадобится:
— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017, ее потребуется проточить под более широкий диск или приобрести готовую (фото 1)
— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155, только в случае если у вас стоят R13 не вентилируемые (фото 5)
— Проставка под неподвижную скобу, народное название косточки (фото 7)
— Диск тормозной на 15 дюймов (фото аналогично диску 13 и 14)

Внешне процесс установки косточек на фото 8 и 9, пользуйтесь, думаю многим пригодится!

Модернизация тормозов ваз 2108

В этой статье мы постараемся разложить "по полочкам" всё что на сегодня актуально в глубоком тюнинге. Рассмотрим мы всё это на примере самой инфицированной тюнинговой заразой машины - ВАЗ 2108 и её более нового аналога ВАЗ 2113.

1. Кузов.

Не касаясь темы "средневекового" дизайна, который несмотря на напичкивание различными «Карлотами», порогами и прочими побрякушками совсем не приобретает современных форм, надо заметить, что кузов «зубила» сделан весьма прочно.

Исключением является нижняя полка радиатора с крепежами кронштейнов растяжек, места крепления рулевой рейки и «любви» кузова к «складыванию» при сильных ударах в зад.

Последняя проблема является настолько трудно решаемой, насколько и нечасто встречающейся, поэтому ее следует опустить. Что касается укрепления места крепления рулевой рейки, если у вас демонтирован силовой агрегат и, конечно, когда эти крепления оторвались, то вполне разумно хорошо проварить площадки.

• 30 июля 2008
• Tags:

Тюнинг тормозов на ВАЗ 2108, 2109 и 21099

Многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за того, что водитель теряет контроль над управлением транспортного средства, особенно часто это происходит при торможении. Модернизация необходима в случае увеличения мощности двигателя, а так же в случае постоянных движений на высокой скорости. Еще, необходимо сказать, что я бы ее порекомендовал владельцам наших машин. Модернизация этой системы самая опасная и, к тому же, запрещенная процедура. Но она того стоит. Итак… Если вы ознакомились с обзорным материалом по тормозным системам, с вами можно поговорить и о их модернизации (конечно при такой необходимости).

Начнём с замены передних колодок и дисков (диски вентилируемые и со специальной нарезкой), колодки импортные усиленные. Ставим более мощного вакуумного усилителя. На наши автомобили сейчас продают более мощные усилители. Если же вы обладатель машины иностранного производства, то, скорее всего, вам придется подбирать с более мощных автомобилей. Чем мощнее усилитель, тем быстрее будут срабатывать тормоза. К тому же установка более мощного усилителя необходима, при установке более мощных тормозных систем. при такой необходимости).

Модернизация тормозов ваз 2108

По максимуму с минимальными затратами

КУЗОВ.
Кузов необходимо во-первых усилить, во-вторых облегчить.
В "восьмерошном" кузове обязательно усиливаются - верхние места крепления передних стоек, лонжероны, места крепления брызговиков к щиту мотора, нижняя поперечина, пол в месте выхода рычага КПП, место крепления задней балки (через втулки). В любом случае, «на пальцах» трудно объяснить - как это делать, поэтому самое разумное - "спишите ходы" с прилично сделанной машины.
Облегчается все, что можно по правилам - сдирается мастика и антикор, убираются все коврики и шумоизоляционные материалы, потолок, вырезаются все внутренности из торпеды,дверей, срубаются все лишние железки с кузова, не отвечающие за жесткость кон[censored]ции - в любом случае, опять же надо смотреть на готовом объекте, и помнить, что многие облегчения противоречат правилам, но обшивки дверей, например, у вас будут снимать (и то вряд ли), если вы вдркг начнете "везти" Успенскому или Школьному, что на первом этапе и на "зубиле" абсолютно невероятно. Кстати, об облегчении машины вы должны думать постоянно в процессе сборки - в стандартной машине полно деталей, которые на ралли вообще не нужны.
Каркас безопасности лучше покупать и спецов. Но если вы уверены в своей сварочной квалификации - можете попробовать установить его самостоятельно.
Я забыл сказать о главном - процесс постройки сносной раллийной машины требует много сил, знаний и времени. Конечно, здесь я не могу объяснять все технические тонкости, поэтому буду давать только направления, в котором следует двигаться, а технологию и частности, технические тонкости, уверен, вы сможете найти самостоятельно - в книгах, исследуя подготовленные машины, в очных встречах с "технарями".
Итак, считаем, что у вас на четырех стойках в гараже стоит подготовленный кузов - с приваренными усилителями наиболее слабых мест, удаленными лишними "железяками" и другими компонентами, представляющими в стандартном варианте элементы комфорта, звукоизоляции и тд. Свое творчество вы тщательно сравнили с картой омологации и КиТТ (или ape.J FIA) и убедились, что не убрали ничего лишнего (или этого, по крайней мере не видно) без чего на первой же техкомиссии вам предложат вернуться в гараж и "еще поработать" над машиной.

ДВИГАТЕЛЯ и КПП.

Начинающим спортсменам, выбравшим "зубило", как объект первого эксперимента, я бы посоветовал не гнаться сразу за большим объемом и мощностью. Понимаю, что какой-то мотор в машине уже был, и если это двигатель 1500 с карбюратором, то - это судьба. Но начать лучше с мотора 1300 сс. Во-первых, спортивная версия этого двигателя более надежна, прибавка мощности при "зарядке" больше, чем в моторе 1500 или 1600 сс, а самое главное - вы попадете в класс, где ездит немного гонщиков, что даст вам возможность в определенной степени быстро "почувствовать себя человеком", что весьма немаловажно. Самый оптимальный вариант - отдать "заряжать" мотор в опытные, квалифицированные руки. Таких "рук" достаточно много и их координаты широко известны. Сама работа будет стоить приемлимые деньги и, кроме того, у таких мастеров обычно есть в "заначке" и "кривой распредвал", и клапана, и пружины, и карбюратор (или инжектор, если вы остановитесь на этом варианте), и кованые поршни, и много другой "разной всячины", которые они уступят значительно дешевле, чем предлагают соответствующие магазины. Если же дело с деньгами обстоит совсем плохо, то рекомендую не пытаться изобретать велосипед, а совершенствовать двигатель от простого к сложному, советуясь со специалистами. Ни в коем случае не придумывайте ничего сами - этот мотор и его возможности давно изучены вдоль и поперек - берите готовые рекомендации. Самодеятельность, границ которой никто не знает, уже отметила себя шедеврами в виде уменьшения камеры сгорания путем наваривания в нее силумина с последующим его частичным извлечением, установкой алюминиевых клапанов и поршней с одним компрессионным кольцом. Подумайте в первую очередь над надежностью двигателя, которая часто "привозит" не очень быстрые машины на хорошие, почетные места. Надежность - это хорошие, качественные клапанные пружины, модифицированные толкатели клапанов с убранными внутрь регулировочными шайбами, хороший, чистый, проверенный карбюратор, очень качественно собранная шатунно-поршневая группа, коленвал без рисок и тем более задиров и тд. Помните, что просто установка "кривого вала", без корректировки степени сжатия, со стандартными клапанами, измененного диаметра и полировки коллекторов, и стандартной системой выхлопа ничего путного вам не принесет. В спортивной машине каждое изменение обязательно тащит за собой, просит, даже требует других изменений, отсутствие которых приносит только разочарование.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЗДУХ.

Если мотор у Вас не "заряжен по самое не могу", и вполне нормально "дышит" при значительных нагрузках, то можно обойтись без масляного радиатора. В этом случае доработка системы охлаждения легко проводится самостоятельно, без дополнительных средств.
1. Сделайте серьезное крепление радиатора (в 2108 он держится "на соплях".
2. Желательно поставить второй вентилятор (вариантов много, вплоть до установки его перед радиатором)
3. Обязательно сделайте и выведите в салон тумблер принудительного включения вентилятора.
4. Установите металлическую сетку перед радиатором.
5. Если сможете, сделайте из нержавейки расширительный бачок.
6. После каждого соревнования проверяйте шланги и хомуты системы.
7. После каждого соревнования меняйте воздушный фильтр.
8. Крышку воздушного фильтра выгните вверх, чтобы она была выпуклой (естесственно для карбюраторного мотора)
9. Уберите с воздушного фильтра все "прибамбасы", оставив только саму коробку, вентиляционный шланг от клапанной крышки выведите в специальный бачок (на "улицу" нельзя), заклейте скотчем все оставшиеся отверстия в коробке - впуск воздуха должен быть единственным.

ГЛУШИТЕЛЬ.
Выхлоп желательно купить готовый. Если на это нет средств, а мотор явно "упирается" (особенно с серьезным "кривым" валом, расточенными коллекторами), то проделайте следующий минимум:
1. Удлините на 20-40 см приемную трубу до ее слияния в одну.
2. Уберите резонатор
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.

Можно построить выдающийся автомобиль, но используя обычную шоссейную резину быть позади машин похуже, но едущих на сликах. Для начинающих достаточно иметь четыре вида резины + комплект для перегона машины между СУ.
1. Резина для сухого асфальта (псевдослики)
2. Резина для могрого афальта - (если нет средств для “разнообразия”, то лучше иметь микст)
3. Резина для гравийных дорог
4. Резина для зимних ралли
Конкретные модели резины Вы будете выбирать сами. Но “не промахнетесь”, если для асфальта остановите свой выбор на Pirelli, для дождя - Pirelli или Michelin, гравия - Michelin или достаточно обширный НИИШП, зима - шипованный Black Rocket (Финляндия).
Диски ВИЛС или ВСМПО, но они должны быть кованными.

От «колдунов» до дисков: Бюджетные доработки тормозов ВАЗ-2109 и их эффективность

Автомобилист загнал обслуженную «Девятку» на тормозной стенд.

Залогом безопасности на дороге представляется исправность тормозной системы. На современных авто повышению эффективности и безопасности торможения способствует антиблокировочная система ABS, а «старые-добрые» сочетания «колдунов» с «барабанами», свойственные ВАЗам, считаются малоэффективными без серьезных доработок. Однако обслуженная владельцем «Девятка» ВАЗ-2109 может доказать, что это заблуждение.

Штатные тормоза улучшили, «поставив» машину на 14-е колеса от «Приоры» и оттого оснастив переднюю ось более крупными и эффективными дисковыми тормозами от «LADA Sport» с вакуумным усилителем. Также заменен на новый главный тормозной цилиндр, установлены новые задние барабанные тормоза с усиленными цилиндрами, заменены тормозные колодки. «Колдун», или регулятор давления в тормозных цилиндрах на задней оси, остался на месте, и автомобилист категорически не рекомендует его удалять.

Первое тестирование на стенде при условии сухости шин и с нагрузкой в 225 кг с учетом водителя и переднего пассажира, бензина в баке и груза в багажнике показало 8%-ную разнице между передними колесами (допускается до 20%), а между задними 19% (допускается до 25%). Повторное тестирование днем позже после предварительного «прогрева», «просушки» и остывания задних механизмов, что можно сделать хорошенько «пооттормаживаясь», показало лучшие результаты. На передней оси, куда распределяется большее усилие, разница составляет 4%, а между задними колесами 9%.

Это доказывает, что тормоза «Девятки» в полном порядке. Впрочем, и сам владелец отмечает по ощущениям улучшения. При этом такие доработки на ВАЗ-2109 не «влетят в копеечку», ведь стоимость расходников невелика.

Автомобилист рекомендует тщательно следить за состоянием тормозов, каждые 2 года менять тормозную жидкость, своевременно менять колодки, барабаны и диски - за такой комплект придётся заплатить до 3 000 рублей. Кроме того, не стоит экономить на запчастях, а также лучше оставить «колдуна» в покое, как и «имитацию» ABS, препятствующую опережающей блокировке задних «барабанных» колес.

Напомним, что ненагруженная задняя ось переднеприводного авто при торможении блокируется быстрее, что грозит заносами и ДТП даже на чистом сухом асфальте. Регулятор давления либо ABS препятствуют этому.

Как сделать задние дисковые тормоза на ВАЗ 2108? Есть ответ!

Не секрет, что наши ВАЗы лишены такой радости как задние дисковые тормоза (ЗДТ). Вместо них автомобили оснащены малоэффективными барабанными аналогами старого образца. На первый взгляд ничего с этим поделать нельзя, купил ВАЗ вот и радуйся тому, что купил и довольствуйся малым.

Так думал и я до тех пор, пока в один прекрасный день не стал искать решение своего вопроса, а заключался он в том, чтобы сделать на свой ВАЗ 2108 задние дисковые тормоза. После нескольких дней поиска я наткнулся на несколько интересных фотоотчетов, в которых народные "кулибины" делились своим опытом тюнинга ЗДТ своими руками. Задние дисковые тормоза это не только красиво, но эффективно, дисковые тормоза намного лучше справляются с поставленной перед ними задачей, меньше греются и сокращают тормозной путь.

Однако имеются у ЗДТ и недостатки в виде определенных трудностей при прохождении техосмотра, дело в том, что данная модель автомобиля (как и большинство ВАЗов) не предусматривает наличие дисковых тормозов, следовательно они не тестировались на предмет совместимости, а значит предсказать как они поведут себя в той или иной ситуации — довольно сложно. Поэтому, прежде чем взяться за работу и переделать барабанные тормоза на дисковые, вы должны понимать, все, что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск, данная статья ни к чему не призывает и несет исключительно информативный характер. В этой статье содержится фотоотчет по самостоятельной установке ЗДТ на ВАЗ 2108, и всего лишь демонстрирует возможности современного тюнинга своими руками.

Накопив необходимое количество информации в своей голове, я вооруженный знаниями отправился в магазин где приобрел комплект задних дисковых тормозов Darbis NS2. О том что было дальше и чем закончилась моя самостоятельная установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 читайте далее.

Комплект ЗДТ приятно порадовал своей полнотой и "честностью" в нем был:

1. Ключ предназначенный для закручивания вылезающих поршней;
2. Резиновые гофры защищающие трос ручника;
3. Инструкция с рекомендациями по установке с иллюстрациями.

Общий вес комплекта 17 кг.

Чтобы установить дисковые тормоза на ВАЗ 2108 понадобится:

1. Гараж или любое другое удобное помещение;
2. Набор ключей.;
3. Тормозная жидкость;
4. Наждачная бумага или щетка по металлу;
5. Фиксатор резьбы;
6. Домкрат;
7. Шестигранник.

Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

4. Снимите колодки вместе с пружинами.

5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 "Jonnesway".

7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

14. Закрепите новое "ухо" крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

16. Второе "ухо" необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

17. Используя "банджо-болт" обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в "ухо" на балке.

18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество "опыт".

Когда дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.

Сообщества ВАЗ Ремонт и Доработка Блог Плохие тормоза 2109

Примечание: недостаток тормозной жидкости может быть причиной появления многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы она была в достаточном количестве.

• Педаль тормоза плохо «ходит». В этом случае, при нажатии на нее, установка тормоза не доходит к колесам за оптимальное время, поэтому наблюдается задержка тормоза.
• Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда различными путями (возможно, недавно осуществлялся ремонт машины, и мастер что-то не уследил, или же пропускает какой-нибудь клапан).

Не работает педаль тормоза

Ваз 2109 не тормозит заднее колесо

При этом педаль не обязательно не работает вовсе. Она работает, но не правильно. То есть, при нажатии на нее нагрузка является слегка повышенной. И даже если водитель не сильно нажал на педаль, то торможение является слишком ощутимым. При этом автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он идет быстро вперед, а затем возвращается обратно. Устранить эту неполадку можно так:

• Для начала поменять детали цилиндров, которые уже работают не с полной силой.
• Тормозные колодки нужно тщательно промыть и просушить (если они чересчур покрыты маслом, то они не смогут нормально функционировать).
• Нужно проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все же здесь есть, то его незамедлительно нужно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе – это то же самое, что и воздух в человеческом организме. И когда он дойдет до точки периферии, то организм (автомобиль) перестанет правильно работать.

• Заменить кольца, шланги, после чего прокачать систему.

Ваз 2109 не тормозят задние колеса

• Диск следует тщательно прошлифовать. Необходимо измерить его толщину. Если она является слишком маленькой (менее 17, 8 мм), то диск срочно нужно менять, так как при торможении он не успевает замедлить свою скорость за необходимое время.
• Поменять уплотнительные кольца.

Долгое торможение

Ваз 2109 нет тормозов

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло. Чтобы устранить эту проблему, следует:

• Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

Примечание: при необходимости тормозные колодки можно и вовсе заменить. Это нужно, если они уже вышли из строя.

• Поменять детали, которые повреждены. Прокачать систему. Если поршни заклинивают, то необходимо устранить эту проблему.
• Дать остыть всем тормозным механизмам, если они перегрелись.
• Если в машине установлены колодки с несоответствующими накладками, то их нужно поменять.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендуемые производителями Ваз 2109.

Не все колеса растормаживаются

Ваз 2109 если не работают передние тормоза

То есть, не все колеса начинают вовремя тормозить. Эта проблема решается так:

• Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то следует отрегулировать свободный ход педали.
• Иногда в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость, проникает бензин. Это приводит к тому, что резинка цилиндра слегка разбухает.

Примечание: в таком случае необходима замена поврежденных деталей. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

• Если заклинивает поршень цилиндра, то нужно проверить его и при необходимости заменить.
• Также желательно отрегулировать выступание регулировочного болта. Нужно, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Тормозные механизмы задних колес

Замена задних тормозных колодок

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

3. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

Внимание! Запрещается использовать для промывки тормозных механизмов бензин, дизельное топливо или растворители.

4. Отвернуть два направляющих штифта и снять тормозной барабан.

Примечание Если возникли трудности со снятием тормозного барабана, необходимо вкрутить болты М8 в резьбовые отверстия и, поочередно затягивая их с двух сторон, спрессовать барабан.

5. Пассатижами снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

6. Извлечь направляющую пружину и снять переднюю тормозную колодку.

7. Извлечь направляющую пружину задней колодки и отсоединить приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

8. Расшплинтовать и снять опорную шайбу приводного рычага, после чего отсоединить рычаг от задней колодки, надавив на палец. Извлечь палец из колодки.

9. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Если толщина накладок меньше чем 1.5 мм или поверхность накладок замаслена, необходимо заменить колодки новыми. Если толщина фрикционных накладок приближается к значению 1.5 мм, но еще не достигла его, дальнейшая эксплуатация тормозных колодок возможна, однако, стоит решить, будет ли целесообразным проведение повторной разборки тормозного механизма в скором времени или стоит заменить колодки новыми уже теперь.

Схема, прокачка и ремонт тормозной системы ВАЗ-2109

Как важна работа тормозов в экстремальных условиях, знают все, часто от них зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Если только у вас не работает педаль тормоза, следует сразу же прекратить использование транспортного средства. Уберечься от несчастных случаев поможет устранение неисправности тормоза. Чтобы знать, какие могут возникнуть неполадки и как починить машину, нужно очень хорошо знать принцип работы тормозного устройства. Рассмотрим подробно, как работает на ВАЗ-2109 тормозная система.

Схема тормозов ВАЗ-2109

Устройство тормозов на модели ВАЗ-2109 можно назвать классическим, оно почти не подвергалось никаким переделкам по отношению к аналогичным автомобилям предыдущих выпусков.

Главной особенностью тормозного устройства данной модели ВАЗа является наличие диагонального разделения на контуры. Эта система повышает уровень безопасности при торможении. Как работает такая система? Каждый контур гидропривода тормозов имеет свою зону ответственности: первый отвечает за функционирование правого переднего и заднего левого тормозного механизма, второй – за переднего левого и заднего правого. В случае, если отказывает в работе один из тормозных контуров, то системой используется второй контур. И таким образом происходит торможение и остановка автомобиля.

Непосредственно схема работы тормозного устройства: водитель нажимает на педаль торможения, сигнал передается на толкатель, после этого происходит поочередное вдавливание 2-х поршней в главный тормозной цилиндр, выступающий в роли распределителя тормозной жидкости по системе, которая образует наличие давления в системе. Это давление по шлангам поступает на цилиндры тормозов, и машина начинает тормозить.

Следует учесть, что давление в тормозной системе ВАЗ-2109 довольно-таки существенно. Во избежание порывов и протекания жидкости, нужно использовать только качественные металлические трубки и шланги с армированием.

Вакуумный усилитель

Этот элемент тормозной системы девятки находится между салоном и моторным отделением. Он имеет цилиндрическую форму и подключен при помощи шлангов с карбюратором и главным тормозным цилиндром. Основным предназначением это узла является улучшение управляемости транспортным средством. Именно благодаря вакуумному усилителю педаль тормоза имеет очень мягкий ход, а остановка автомобиля становится очень легкой

Чтобы по достоинству оценить важность этой детали необходимо сравнить процесс торможения девятки с таковым у более старых моделей ВАЗ, остановка которых отнимала больше усилий, а тормозной путь был значительно длиннее

Прокачка тормозного устройства

Чтобы тормоза никогда не отказывали, следует проводить прокачку. Когда это нужно делать:
после любого ремонта;

после замены каких-либо компонентов;

при замене тормозной жидкости;

после смены колодок;

после замены шлангов;

при смене цилиндров.

При любом вмешательстве, указанном выше, и некоторых других, в тормозную систему может попасть воздух. Чтобы избавиться от воздуха, который препятствует эффективной работе авто, нужно выполнить прокачку.

Предварительно требуется очистить от грязи все соединительные шланги и трубопроводы, чтобы убедиться в их герметичности. При очистке нельзя пользоваться острыми предметами. После этого нажать на педаль и застопорить ее. Следует внимательно осмотреть все соединения, чтобы они были сухими, если где-то просачивается жидкость, нужно подтянуть крепления.

Замена тормозных трубок

Сообщества ВАЗ Ремонт и Доработка Блог Тормозные жидкости
Трубопроводы тормозов ВАЗ 2108 включают в себя элементы двух типов:

• резиновые армированные шланги;
• стальные трубки.

И те, и другие не подлежат ремонту. При выходе из строя их меняют. Если трубопровод потёк на ходу, его можно временно заизолировать несколькими слоями изоленты, но только для того, чтобы доехать до сервиса и поменять повреждённый элемент. Остерегайтесь покупать шланги у ненадёжных продавцов, на рынке очень много грубых подделок. Старайтесь приобретать запасные элементы в фирменных магазинах и автосервисах.

Некоторые владельцы ВАЗ 2108 меняют подверженные коррозии стальные трубки на более надёжные медные. Отрезают медную трубку подходящей длины, развальцовывают торцы и устанавливают на место штатных. Коррозионная стойкость такого трубопровода существенно повышается, но оправданность затрат остаётся спорной.

Неполадки тормозной системы и их устранение

Перед любым выездом на авто следует первым делом проверить тормоза. Мигание лампочки, входящей в тюнинг, оповестит вас о нехватке тормозной жидкости. Следует долить ее и сделать прокачку тормозов.

Могут быть и такие неполадки, как протекание жидкости. Об этом свидетельствуют маслянистые пятна под машиной. Узнать, откуда происходит утечка, можно только непосредственным осмотром. Обнаружив место протекания, нужно устранить причину разгерметизации и прокачать. Но если следов протекания не видно, а количество жидкости уменьшается, то это может свидетельствовать о проблемах с главным тормозным цилиндром. При этом ТЖ попадает в камеру вакуумного усилителя. Во всех этих случаях главное – найти причину утечки и устранить ее (и не забыть прокачать тормоза).

В других ситуациях, когда тормоза работают с перебоями, причиной может быть регулятор давления. Он требует доработки или регулировки. Но и после восстановления в этом случае может возникнуть такая ситуация, когда на тормозную поверхность колеса попадает смазка и, например, задняя пара колодок замаслена, а передняя работает, как положено. Торможение при этом происходит неравномерное. Здесь надо очистить загрязненную поверхность.

Бывает и такая неприятность, когда растормаживание не происходит до конца. Если здесь задействованы все колеса авто, то следует отладить свободный ход педали. Если же это касается одного из колес, то причиной может быть или какой-то тормозной цилиндр, или регулятор давления.

Это основные проблемы в тормозной системе ВАЗ-2109. Сколько еще существует других, но все они являются побочными. Чтобы их избежать, нужно самое элементарное: следить за уровнем тормозной жидкости, вовремя менять ее, содержать в чистоте тормозные колодки. Берегите свою машину и приятных вам поездок!

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Всем здравствуйте, итак на днях стал замечать что тормозная жидкость стала стремительно убывать из бачка, Да и тормоза стали менее эффективны, решил вскрыть барабаны и точно один цилиндр был совсем плох, решил поменять, приехал с ночи, поспал и пошел заниматься, снял колесо, барабаны у меня без проблем снимаются это вообще огромный +, меньше проблем))

Далее Я решил сразу начать с ослабления крепления цилиндра )

залив вдшкой я начал остукивать болты,

их удалось сорвать без особых проблем, но вот с трубкой все было не так, ключа специального у меня нет пришлось рожковым на 10 аккуратно срывать и остукивать, и вот минут через 5 таких манипуляций дело пошло,

Теперь так как нам мешают колодки и я их все равно собрался менять снимаем их, Там все просто самое трудное верхняя пружина, а с остальными я справлялся проводком, я пропускал его через виток и отгибал очень удобно)) Когда снял все пружины демонтировал шплинт, шайбу ну и все снимаем все и скидывает цилиндр, вытекает не мало тормозухи )

Замена проста снял поставил главное все делать внимательно . Все цилиндр установлен

Далее все собираем обратно, я поставил новые колодки, все просто главное натянуть потом пружину верхнюю так как она самая жесткая, и все ) одеваем барабан и едем дальше, главное потом ослабить ручник, чего я пока не сделал ) И прокачать тормоза. А теперь мой феил Когда делал с другой стороны дело пошло быстрее, но я допустил ошибку ! Поставив все я поехал за отрезными кругами и прочей мелочевкой в это время текла тормазуха на левом заднем колесе выдавило цилиндр, из за моей невнимательности! Я не упер колодку в нижний паз, тем самым получился пи$дец и поехал так, не сразу я это понял пропали тормоза хорошо при подъезде к дому, в итоге пришлось опять все разбирать и идти пешком в магазин за новым цилиндром хорошо рядом круглосуточный магазин ладовских запчастей )) в итоге все поставил прокачал теперь тормоза огонь просто не привычно )) Мой косяк так что не спешите ) Всем удачи на дорогах и не ломаться

Устройство передних тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 имеют дисковые тормозные механизмы передних колес с однопоршневой плавающей скобой.

Описание передних тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Устройство передних тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозной диск

Тормозной диск чугунный, не вентилируемый. Минимальная толщина 10,8 мм. Крепится двумя направляющими штифтами к фланцу ступицы переднего колеса. Сзади закрыт защитным кожухом.

Тормозной диск и его направляющие штифты

Тормозные колодки

Имеют фигурную стальную основу и графитовые фрикционные накладки. За счет фигурности колодок обеспечивается их плотное прилегание к направляющей. Помимо этого на колодках установлены пружины, на которые давит суппорт, усиливая их фиксацию. На одной из колодок может быть установлен датчик-сигнализатор износа (механический, либо электрический).

Тормозная колодка со своей графитовой накладкой

Тормозной цилиндр выполнен из алюминиевого сплава. Внутри него установлен стальной поршень, уплотненный резиновым кольцом трапецевидной формы. Кольцо располагается в кольцевой проточке внутри корпуса цилиндра. За счет упругости кольца поршень автоматически утапливается вовнутрь цилиндра после отпускания педали тормоза. Снаружи цилиндр и поршень защищены пыльником.

Плавающая скоба и ее детали

Направляющая тормозных колодок (неподвижная скоба суппорта)

Чугунная, выполнена в виде скобы. Имеет четыре бобышки. Две из них с резьбовыми отверстиями под болты крепления к поворотному кулаку. Две с глухими отверстиями-каналами под пальцы плавающей скобы суппорта. В направляющей колодок имеется продольный паз под тормозной диск и проемы под установку тормозных колодок. В проемах выполнены полки под прижимные пружины колодок.

Примечания и дополнения

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2109

Устанавливать задние дисковые тормоза на свои ВАЗ 2109 хотят многие. Но насколько это рациональное решение?

Внесение подобных изменений в конструкцию тормозной системы запрещено. Проводится такая работа сугубо под вашу собственную ответственность.

Комплект для работы

Преимущества и недостатки

Если вы решили поменять обычные барабанные механизмы на дисковые тормоза, обязательно примите во внимание положительные и отрицательные стороны такого решения.

Преимущества

Недостатки

Уменьшается тормозной путь

Высокая стоимость новых дисковых тормозов, по сравнению с традиционными барабанами

Тормозное усилие распределяется равномерно по всем колесам

Требования к точной регулировке, настройке, что своими руками способны сделать не все

Снижается неподрессоренная масса

При нарушении требований по установке машину заносит, она тормозит неравномерно, возникают скрипы

Обеспечивается более эффективное рассеивание тепла, тормоза не перегреваются

Замена барабанов на ДТ является незаконным, не сертифицированным действием для ВАЗ

Повышается надежность работы тормозной системы

Замена и обслуживание колодок вызывают меньше проблем, сложностей

Возникают проблемы с ручником, который нужно менять или усовершенствовать

Не приходится регулярно подтягивать ручной тормоз

При авариях виновником скорее всего будете вы, поскольку подобные конструктивные изменения недопустимы законом

Заметно меняется внешний вид в лучшую сторону

Требуется тщательная настройка после замены, которую лучше делать на СТО

Дисковые тормоза не замерзают при зимней мойке, чего не скажешь о барабанах

Допустив ошибку при сборке, задние колеса могут начать тормозить эффективнее передних, что станет причиной серьезных последствий и неприятностей

Внимательно подумайте над целесообразностью проведения подобных работ. Учтите, вся ответственность ложится на вас.

Замена

Раз вас уже не остановить и вы хотите оснастить задние колеса своего ВАЗ 2109 дисковыми тормозами, для начала подготовьте комплект необходимых компонентов, которые пригодятся в процессе замены.

• Суппорта. Возьмите простые передние суппорта от ВАЗ 2109;
• Шланги. Используйте передние тормозные шланги, поскольку стандартные трубки из железа не дотянутся до своих мест;
• Колодки. Подойдут любые качественные колодки нужного размера;
• Болты, шайбы-гровер. Требуются болты М10х1,25 длиной 30 миллиметров. В общей сложности 12 штук и обязательно с гроверами;
• Дистанционные шайбы. Возьмите шайбы ролика натяжителя ремня ГРМ, которые используются для ВАЗ 2108. Нужно 8 таких штук;
• Планшайба или пластина крепления суппорта. Нужно 2 штуки. Причем эта деталь нестандартная, придется максимально точно ее выполнять координатным станком;
• Диски. Подойдут передние диски с диаметром 240 мм. Их предварительно подточите, чтобы совпадали посадочные места ступицы на 60 миллиметров. Можно проточить саму ступицу, а не тормозной диск. Выбор за вами.

Чтобы добиться качественного результата по установке дисковых механизмов, для начала нужно обеспечить грамотный демонтаж элементов системы торможения.

Демонтаж

Приступаем к процедуре. Она не самая легкая, но выполнить ее своими руками вполне возможно.

1. Снимите колесо.
2. Ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки.
3. Ключом на 12 открутите пару направляющих шпилек.
4. Молотком сбейте аккуратно тормозной барабан. Перед этим лучше зачистить посадочные места металлической щеткой, а также обработать поверхности с помощью WD40.
5. Наносите аккуратные удары резиновым молотком или используйте деревянную подкладку. Стучать следует по всей окружности тормозного барабана. В некоторых случаях он сходит достаточно тяжело, но наберитесь терпения.
6. Отверткой подденьте нижнюю стягивающую пружину ТК и снимите ее. С помощью этой же пружины вы сможете снять небольшие пружинки (направляющие), придавливающие колодки к пыльнику. Это щит тормозного цилиндра.
7. Снимите пружинки, после чего схватитесь за низ тормозной колодки и поднимите ее вверх.
8. Верхней частью упритесь в тормозной цилиндр, извлеките распорную планку.
9. Из тормозного цилиндра следует вывести колодку и снять верхнюю стягивающую пружину ТК.
10. Выведите рычаг ручного тормоза из троса ручника и снимите вторую ТК.
11. Демонтируйте болты, которые крепят ступицу к балке. Вооружитесь разрезным ключом или обычным рожковым на 17 и воротком, чтобы увеличить плечо воздействия. Обработайте болты при помощи WD40 и открутите их.
12. Действуйте аккуратно, никаких резких движений. Иначе вы попросту слижите грани крепежей.
13. Прежде чем сбивать ступицу, демонтируйте тормозную трубку. Для этого нужно разрезной ключ. Сорвав крепление, немного отогните трубку в сторонку и загерметизируйте колпачком, который предварительно нужно снять со штуцера прокачки цилиндра. Так вы не допустите вытекание тормозной жидкости.
14. Ступица удерживается на посадочном месте балки, причем находится она там с завода. Потому наверняка она прикипела. Удары наносить придется точные и сильные. Бейте по опорному диску с внутренней стороны, чередуя удары сверху и снизу.
15. Если испортите опорный диск, ничего страшного. Он все равно пойдет на свалку.
16. Когда ступица начнет постепенно отделяться от балки, удары наносите уже менее сильные. Полностью сбейте ступицу.

Процедура замены

Установка ЗДТ

1. Определитесь, как именно будет монтироваться суппорт. Сделать это можно сзади или спереди оси. Учтите, на эффективность это не влияет, потому особо размышлять не требуется. Чтобы было симметричнее, выбираем заднее расположение.
2. Состыкуйте ступицу и планшайбу в единый узел. Убедитесь, что отверстия совпадают. Если есть неточности, аккуратными ударами молотком центрируйте положение. Это очень важно.
3. Отрихтуйте углы балки, на которые в итоге сможет упереться суппорт. Сделать это можно обычным молотком. Обработка того или иного угла зависит от того, какую сторону на они вы выбрали для установки.
4. Устанавливаем ступицу. Учтите, что гравер под левый верхний болт фиксации ступицы использовать не нужно. В противном случае придется поработать болгаркой, сточив шляпку крепежа. Не сделав это, в гровер попросту упрется скоба суппорта.
5. Наденьте на ступицу приобретенный дисковый тормоз.
6. Установите на планшайбу скобу, а между элементами в местах соединения уложите шайбы. Так вы получите необходимые зазоры.
7. В некоторых случаях шайбы не соответствуют необходимым размерам, потому лучше выбирать их конкретно под свой автомобиль.
8. Затяжка соединения планшайбы и скобы выполняется с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
9. Установите колодки, соедините шланг с суппортом, после чего замкните трубкой со шлангом. Тут важно не поступить наоборот.
10. Загерметизируйте тормозную магистраль, накачайте в системе давление путем нажима на педаль тормоза. Убедитесь, что система герметична, потеки отсутствуют.
11. Если все работает хорошо, можно аналогичным образом выполнить установку тормозных дисков на втором заднем колесе.

Не лишним будет посетить проверенный автосервис, где опытные специалисты проведут анализ качества замены барабанов на диски, удостоверяться в правильности настроек. Тут хорошо бы иметь знакомых, которые не обманут.

Читайте также:

  
• Как разработать тормозной цилиндр задний на киа рио 3
  
• Замена задних тормозных колодок ниссан тиида
  
• Тормозная жидкость в матиз какая заливается
  
• Обогрев руля мерседес w213
  
• Схема тормозной системы мерседес 190