Люфт руля ниссан максима
ЧТО ТАКОЕ ЛЮФТ РУЛЯ, ЕГО ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ
Люфт – это свободный ход на соединении двух и более деталей автомобиля. Допустимый люфт – это максимальная величина смещения, которая не имеет критического значения для управляемого элемента.
Это явление может возникать в:
- рулевом управлении;
- карданах трансмиссии;
- элементах ходовой части;
- узлах подвески.
Разберемся с причинами возникновения свободного хода в рулевой колонке. Затем – как его устранить.
ЧТО ТАКОЕ ЛЮФТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рулевая колонка – первый узел, в котором может появляться увеличенный свободный ход. Основная ее часть это шток, фиксирующийся на валу с шарнирами.
Соединение этих элементов обеспечивается зубчатой передачей. Еще с завода в ней присутствует незначительный зазор. Он необходим для того, чтобы края зубцов преждевременно не изнашивались из-за силы трения.
Водитель может заметить это явление, поворачивая руль влево и вправо, так чтобы при этом направление колес не менялось. Во время эксплуатации машины свободный ход на соединениях увеличивается. Чаще всего это происходит из-за естественного износа деталей.
Как работает рулевое управление автомобиля – смотрите в видео обзоре:
Урок 37 Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
Watch this video on YouTube
ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ
Естественный износ зубчатых соединений и шарнирных передач происходит медленно, поэтому водителю сложно заметить, с какого момента люфт начал увеличиваться. Чтобы контролировать этот процесс, автомобилист должен периодически проверять этот параметр. Так, для легковых машин нормой считается, когда свободный ход руля не больше трех сантиметров.
Когда же во время движения автомобиль замедлил отклик на поворот рулевого колеса, водителю необходимо остановиться и проверить, в чем причина. Это явный признак поломки.
ДОПУСТИМЫЙ ЛЮФТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Боясь этого, некоторые автомобилисты вообще стараются устранить свободный ход рулевого колеса. Однако это ускорит износ деталей и их нужно будет менять на новые чаще обычного.
В руководстве по эксплуатации и ремонта автомобиля завод-изготовитель указывает разрешенный люфт рулевого управления. Если эти данные отсутствуют, следует отталкиваться от основных требований, прописанных в ПДД.
Машина должна соответствовать следующим требованиям:
Тип автомобиля:Максимально допустимый люфт (в градусах)Легковой10Грузовой25Автобус20
Как видно, чем больше габариты автомобиля, тем выше величина свободного хода рулевого управления.
КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЮФТ РУЛЯ
Проверить люфт руля нужно следующим образом.
- Поставить автомобиль на твердую ровную поверхность – бетонное или асфальтированное покрытие. Колеса авто – сухие, чистые и поставлены в направлении продольной оси кузова.
- Перед замерами руль поворачивают влево и вправо, чтобы почувствовать тот момент, когда колеса начинают менять свое направление.
- На рулевое колесо устанавливают прибор, который показывает градус отклонения от центральной точки.
- Показатели свободного поворота влево и вправо суммируются.
КАКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ПРОВЕРЯЕТСЯ
Самый простой способ замера люфта руля выполняется при помощи обычной линейки. На рулевом колесе наносится отметка. Затем его поворачивают вправо, подставляют линейку шкалой к отметке, а одним краем упирают ее в левую стойку. При свободном повороте влево отметка пройдет несколько делений на шкале. Стоит отметить, что для прохождения техосмотра автомобиля этого показателя будет недостаточно.
Вот еще один способ определения суммарного люфта:
Как проверить люфт руля самостоятельно
Watch this video on YouTube
Для точного определения величины люфта необходимо приобрести люфтомер. Существует два вида этих приборов: электронный и механический. Первые отличаются большей точностью, в них может быть несколько функций и их очень легко использовать. Вторая категория не нуждается в элементах питания, и они отличаются высокой надежностью.
Вот как работает электронная модель:
Как проверить люфт руля прибором ИСЛ-М
Watch this video on YouTube
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЮФТА И ИХ ДИАГНОСТИКА
Помимо естественного износа деталей, причина появления свободного хода в рулевой колонке – следствие неиспраавности деталей, участвующих в управлении автомобиля. Все поломки можно диагностировать следующими тремя способами.
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ
Если увеличенный показатель свободного хода ощущается при выключенном двигателе, необходимо проверить всю схему рулевого управления. Вот основные проблемы, которые может выявить диагностика:
- износились рулевые наконечники;
- поломка крестовины вала рулевой стойки;
- выработка на зубьях шестерни рейки;
- износ верхней или нижней шаровой опоры.
ПРИ ДВИЖЕНИИ
Если руль люфтит во время движения, необходимо обратить внимание на сопутствующие проблемы.
- Автомобиль уводит в сторону. Причина – не отрегулированный развал-схождение.
- При повороте рулевого колеса возникают посторонние шумы. Причина – недостаточный уровень жидкости гидроусилителя.
- Стук в передней части при езде по неровной дороге. Причина – выход из строя рулевых тяг и их наконечников. Если этот стук отдает в руль – нужно проверить рулевую рейку.
- Вибрация руля. Она возникает при разбалансировке колесных дисков. Помимо этого причиной биения руля может быть поломка шаровых опор или рулевых наконечников.
- Потеря плавности хода. Поворот руля с рывками свидетельствует об износе рулевой рейки.
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Свободный ход рулевого колеса, возникающий при торможении, может свидетельствовать о таких проблемах:
- выход из строя подшипника ступицы. Выявить эту поломку можно, подняв на домкрате авто, и пошатав колесо. Если оно люфтит – значит проблема в ступичном подшипнике.
- после недавнего ремонта ходовой механики плохо затянули крепление ступицы;
- плохо затянуты крепежные болты рулевого управления;
- износ тормозных дисков или колодок.
Любые изменения в поведении автомобиля на дороге достойны пристального внимания автомобилиста. Игнорирование тревожных сигналов чревато не только выходом из строя деталей, но и созданием аварийной ситуации.
КАК УСТРАНИТЬ ЛЮФТ
Во многих случаях люфт руля можно устранить, выполнив правильную регулировку системы управления автомобиля. Стоит проверить затяжку всех крепежных болтов, а также обратить внимание на регулировочные винты. Как убрать рулевой люфт в сложных ситуациях?
В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
На валу рулевого управления закреплены карданные шарниры. В стандартных колонках их два. Они фиксируются болтами. Еще одна причина свободного хода в рулевой колонке – выработка в гнездах, куда установлены эти элементы.
Чтобы выполнить ремонт, потребуется поставить автомобиль на эстакаду или загнать в гараж со смотровой ямой. При замене крестовины руль следует зафиксировать. Если после замены шарнира водитель слышит дребезжание, необходимо подтянуть крепежные болты.
РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Редко, но случается так, что полная замена всех износившихся деталей не устраняет увеличенный свободный ход. В этом случае следует проверить монтаж самого руля. В некоторых автомобилях зубчатое крепление этой детали выходит из строя из-за некачественного материала, из которого она изготавливается.
Итак, устранение люфта в системе управления автомобиля – не просто вопрос комфорта. От исправности ее элементов зависит безопасность всех, кто находится в машине.
Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»
Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».
Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы
Существует три разновидности рулевых реек:
- Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
- Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
- Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.
В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.
Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:
Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.
На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.
Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.
Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки
Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.
Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.
- Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
- Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
- Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
- Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.
Причины поломки и износа рулевых реек
Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.
Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.
Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.
Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»
Профессиональная диагностика проводится в три этапа:
- Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
- Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
- Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».
Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.
Регулировка рейки «Ниссан»
Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.
Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.
С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.
Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.
После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.
Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.
Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»
Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.
С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.
Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.
С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.
Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».
Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.
Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.
После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.
Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.
Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.
Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.
В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.
Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.
Советы автолюбителей
Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.
РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Nissan Maxima седан
Чтобы рулевой механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке. Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя. Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт.
Как производится ремонт рулевых реек
В первую очередь рулевая рейка попадает в мойку, потом полностью разбирается, все основные детали (корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и т.д.) проходят более тщательную мойку и дефектовку. Необходимые для ремонта детали наши мастера изготавливают самостоятельно на специализированном оборудовании. Валыпроходят проточку. Все уплотнения: сальники, втулки и прочее в обязательном порядке меняются на новые. Далее рейка собирается и тестируется на стенде и только после этого, если все показатели в норме, устанавливается на автомобиль.
В процессе ремонта рулевой рейки мы всегда обращаем внимание на следующие вещи:
Наши цены на ремонт реек Nissan Maxima седан
| Наименование | Цена (руб.) |
| Ремонт рейки Nissan Maxima седан | 8 500 |
Почему нам доверяют
- Мы занимаемся ремонтом рулевых реек 20 лет и являемся экспертами в этой области.
- У нас своя производственная база и высококвалифицированные мастера, мы самостоятельно изготавливаем большинство деталей необходимых для ремонта реек.
- Сальники мы заказываем напрямую с завода в Италии. Мы тщательно следим за качеством и никогда не допускаем использования низкокачественных комплектующих.
- Мы даем гарантию полгода на ремонт рулевой рейки и бесплатно проводим осмотр каждые 2 месяца в течение гарантийного срока.
- Мы производим ремонт рейки в день обращения, среднее время ремонта с момента заезда автомобиля в бокс до возврата владельцу составляет 4 часа.
- Наши цены фиксированы и прозрачны, нет никаких скрытых доплат.
- Вы можете непосредственно наблюдать за процессом ремонта или подождать окончания ремонта в комнате отдыха, где установлен большой плазменный телевизор и кофейный аппарат.
Наша команда работает больше 22 лет. Мы имеем огромный опыт работы с различными марками автомобилей иностранного производства. Наш сертифицированный сервис предлагает все виды работ, как с нашими запчастями и комплектующими, так и с деталями клиентов. В этом заключается удобство для владельцев автомобилей - любой ремонт в одном месте!
Люфт руля ниссан максима
Тип
Независимая, типа Мак-Ферсон
Цветовая маркировка винтовых пружин
Модели с РКПП
Правая сторона
Красный х Оранжевый х Оранжевый
Левая сторона
Красный х Зеленый х Зеленый
Модели с АТ
Правая сторона
Красный х Зеленый х Зеленый
Левая сторона
Зеленый х Пурпурный х Пурпурный
Диаметр прутка винтовых пружин стоечных сборок, мм
13.4 ÷ 13.7
Наружный диаметр витков пружины, мм
160
Свободная длина пружины, мм
398 ÷ 418
Жесткость винтовой пружины, кГс/мм
2.0
Диаметр штока поршня амортизатора, мм
22
Диаметр поршня, мм
32
Демпфирующее усилие амортизатора (при 0.3 м/с), кГс
Растяжение
93.2
Сжатие
27.5 ÷ 43.2
Максимальный допустимый осевой люфт колесного подшипника, мм
0.05
Диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости, мм
31.8
Цветовая маркировка штанги стабилизатора
Красный
Крутящий момент нижней шаровой опоры, Нм
0.49 ÷ 3.43
Допустимый вертикальный люфт нижней шаровой опоры, мм
0
Тип ШРУСов
Внутренние
DS90
Наружные
ZF100
Диаметр ШРУСов, мм
28
Тип смазки ШРУСов
Фирменная смазка Nissan
Количество смазки на шарнир, г
Внутренний ШРУС
160 ÷180
Наружный ШРУС
205 ÷ 225
Задняя подвеска
Тип
Многорычажная заддняя балка
Цветовая маркировка винтовых пружин
Правая сторона
Желтый х Серый х Зеленый
Левая сторона
Синий х Серый х Зеленый
Диаметр прутка винтовых пружин стоечных сборок, мм
12.1
Наружный диаметр витков пружины, мм
91.1 ÷ 100.7
Свободная длина пружины, мм
300
Диаметр штока поршня амортизатора, мм
12.5
Демпфирующее усилие амортизатора (при 0.3 м/с), кГс
Растяжение
93.2
Сжатие
53.9
Максимальный допустимый осевой люфт колесного подшипника, мм
0.05
Рулевое управление
Тип
Реечное с гидроусилителем и изменяемым значением усиления в зависимости от скорости автомобиля
Тип рулевого привода
Модели
с 1993 и 1994 г.г. вып.
PR26SC с гидроусилителем
с 1995 г. вып.
PR26AC/PR26AE с гидроусилителем
Передаточное отношение
PR26SC
1 : 18.7
PR26AC/PR26AE
1 : 18.1
Количество оборотов рулевого колеса (от упора до упора)
PR26SC
3.2
PR26AC/PR26AE
3.1
Максимальный допустимый осевой люфт рулевого колеса (все модели), мм
0
Максимальный допустимый радиальный люфт рулевого колеса (все модели), мм
35
Длина рулевой колонки “L”, мм
Длина рулевой колонки (модели PR26SC)
Длина рулевой колонки (модели PR26AC/PR26AE)
PR26SC
581.0 ÷ 582.8
PR26AC/PR26AE
525.9 ÷ 528.1
Тип гидравлической жидкости PAS
См. Главу Настройки и текущее обслуживание
Стандартная длина рулевой тяги (L), мм
202.7
Общая информация
Конструкция передней подвески
1 — Прокладка
2 — Крышка
3 — Подушка верхней опоры
4 — Упорный подшипник
5 — Пыльник
6 — Верхняя тарелка пружины
7 — Резиновый демпфер
8 — Защитный кожух
9 — Резиновая подушка
10 — Амортизационная стойка
11 — Поворотный кулак
12 — Тормозной щит
13 — Контргайка колесного подшипника
14 — Шплинт
15 — Защитный колпачок
16 — Резиновая прокладка
17 — Сборка шаровой опоры
18 — Шплинт
19 — Болт
20 — Втулка
21 — Головка болта
22 — Стопорный болт
23 — Шплинт
24 — Приводной вал
25 — Хомут
26 — Втулка
27 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
28 — Стойка стабилизатора
29 — Шайба
30 — Втулка
31 — Косынка
32 — Плоская шайба
33 — Рычаг управления подвески
34 — Втулка
35 — Шайба
Компоненты передней подвески и рулевого привода
1 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
2 — Сборка реечной передачи
3 — Защитный чехол картера рулевого механизма
4 — Хомут крепления втулки рычага управления подвески
5 — Палец втулки рычага управления
6 — Рычаг управления подвески
7 — Наконечник рулевой тяги
8 — Шаровая опора
9 — Поворотный кулак
10 — Стоечная сборка
Компоненты задней подвески (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)
1 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
2 — Стоечная сборка
3 — Продольный рычаг подвески (радиальная штанга)
4 — Передний поперечный рычаг
5 — Регулятор сходимости колес
6 — Задний поперечный рычаг
7 — Поперечная штанга подвески
Конструкция задней подвески моделей 1993 и 1994 г.г. вып.
1 — Подушка верхней опоры стойки
2 — Крышка
3 — Резиновый демпфер
4 — Телескопический амортизатор
5 — Поперечная балка подвески
6 — Крышка
7 — Прокладка
8 — Верхняя тарелка пружины
9 — Винтовая пружина
10 — Защитный чехол
11 — Передний поперечный рычаг
12 — Продольный рычаг (радиальная штанга)
13 — Задний поперечный рычаг
14 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
Компоненты задней подвески (модели с 1995 г. вып.)
1 — Сборка заднего моста
2 — Шток управления подвески
3 — Поперечная реактивная штанга
4 — Продольный рычаг подвески
5 — Телескопический амортизатор
6 — Винтовая пружина
Конструкция задней подвески моделей с 1995 г. вып.
1 — Крышка
2 — Прокладка
3 — Винтовая пружина
4 — Телескопический амортизатор
5 — Продольный рычаг
6 — Поперечная реактивная штанга
7 — Шток управления подвески
Конструкция рулевой колонки
1 — Рулевое колесо
2 — Комбинированные подрулевые переключатели
3 — Кнопка клаксона
4 — Карданный шарнир рулевого вала
5 — Защитный кожух
6 — Верхняя и нижняя секции кожуха рулевой колонки
Все модели оборудованы передней подвеской конструкции Макферсона. Верхние концы стоек закреплены в кузовных опорах в задней части брызговиков колесных арок, нижние крепятся к верхним частям сборок поворотных кулаков. Поворотные кулаки посредством шаровых опор соединены с наружными концами рычагов управления подвески. Шаровые опоры встроены в рычаги управления и в случае износа меняются в сборе с последними. Передний стабилизатор поперечной устойчивости входит в стандартную комплектацию всех моделей. Штанга стабилизатора крепится к раме автомобиля посредством пары хомутов и соединен с рычагами управления подвески при помощи специальных стоек.
В задней подвеске моделей 1993 и 1994 г.г. вып. также использована стоечная конструкция, в основу которой положены сборки амортизаторов с винтовыми пружинами в комплекте с четырьмя поперечными и двумя продольными рычагами. Верхние концы стоечных сборок закреплены на кузове автомобиля, нижние крепятся к держателям ступичных сборок. Держатели фиксируются горизонтально посредством продольных рычагов. Штанга заднего стабилизатора поперечной устойчивости крепится к кузову автомобиля двумя хомутами и соединена со стойками подвески посредством соединительных тяг.
На моделях с 1995 г. вып. задняя подвеска организована посредством неразрезного моста, вывешенного при помощи сборок телескопических амортизаторов с винтовыми пружинами и раскрепленного продольными рычагами и поперечной реактивной штангой. Посредством поперечной реактивной штанги, свободно вращающейся на встроенном штоке управления, мост соединен с шасси автомобиля.
Все модели укомплектованы реечным рулевым механизмом с гидравлическим усилителем. Сборка рулевого механизма расположена позади силового агрегата в нижней части задней переборки двигательного отсека и крепится к нижней поперечной балке. Реечная передача посредством пары поперечных рулевых тяг соединена с поворотными кулаками управляемых колес автомобиля. Внутренние концы рулевых тяг оборудованы резиновыми защитными чехлами, состояние и надежность крепления которых следует периодически проверять.
Система гидроусиления руля состоит из рулевого насоса, приводимого в действие посредством ременной передачи и соединительных линий. Уровень жидкости в резервуаре рулевого насоса должен также регулярно проверяться (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Рулевое колесо крепится на рулевой колонке и посредством оборудованного карданными шарнирами рулевого вала соединено с реечной передачей. Износ компонентов карданных шарниров, реечной передачи и наконечников рулевых тяг, суммируясь, определяет величину люфта рулевого колеса, которая не должна выходить за пределы допустимого диапазона.
Люфт рулевого колеса может вызываться также ослаблением крепежа компонентов рулевого привода.
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. “Прикипание” элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого “прикипевшего” крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания “прикипевшего” болта/гайки можно воспользоваться выколоткой. Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Однако, помните, что не следует использовать такого рода усилительные приспособления в комплекте с оборудованным “трещоткой” приводом - слишком велик риск выхода из строя храпового механизма. Иногда “прикипевший” крепеж начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянут по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!
После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.
Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления - заменяйте дефектные детали новыми!
Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).
Как определить неисправность рулевой рейки ниссан альмера
По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?
Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.
Кратко об устройстве механизма
Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:
- сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
- ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
- 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
- система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
- резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
- корпус элемента наполнен жидкой смазкой.
Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.
Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя
Признаки неполадок
Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.
Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:
- Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
- При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
- После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
- Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
- Гул, свист и прочие посторонние звуки.
- Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
- Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.
Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.
Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.
Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.
При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.
В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.
Что делать с неисправностями рейки?
В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:
- Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
- Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
- Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
- Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
- Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.
Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.
Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:
- выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
- люфт подшипников;
- разгерметизация сальников;
- кольцевой износ втулок, цилиндров;
- деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.
Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тема: Подтягиваем рулевую рейку
Всем привет, хочу в очередной раз написать свои мысли по поводу брякающей рейки.
Поехал я проходить первый техосмотр (3 года). Спец, который проводил техосмотр не стал смотреть аптечку, огнетушитель . а сразу же полез в яму и докопался до небольшого люфта в рулевой рейке. Чуть чуть постукивало, я об этом писал ранее. С этим люфтом я обращался к официалам летом, они отмораживались и говорили что так и должно было быть с незапущенным двигателем. Но мне это тоже не нравилось. В итоге я записываюсь снова к официалам (Ава Моторс г.Екатеринбург) - и с рейкой как бы по гарантии решить вопрос и техосмотр. Перед поездкой к ним я открутил СПУ чтобы было удобнее заниматься рейкой.
Рейка без СПУ
Регулировочная гайка закрыта СПУ, туда даже палец не засунуть
Вот так выглядит наша регулировочная гайка (сфотографировал в магазине БУ рейку Nissan Expert)
В очередной раз поднимают на подъёмник. щупают. тупят. Всё у вас хорошо, проблемм никаких, всё в допустимых пределах. Я предлдожил им изложить эти мысли на официальной бумаге для инженера техосмотра. В итоге рейку решили (под моим напором) подтянуть, понимая всю осторожность данного процесса. Накануне я приготовил два ключа на 45мм (накидной,самодельный) для контрогайки и на 23мм (тоже самодельный) для регулировки. Покрутили, моими же ключами не много около 10. 15 градусов. Рейку пришлось открутить от подраммника, она отодвигается в сторону и спокойно можно крутить/регулировать. Единственное чтобы проверить её нужно снова прикручивать и пробовать крутить руль и слушать люфт. Эффект у нас получился, люфт пропал и ничего не постукивает и не закусывает- угадали, не зря 200км туда/сюда проехал. Хотя наверно и сам мог подтянуть, так и представлял процесс. Сейчас если двигатель не запущен руль тяжёлый, по крайней мере может субъективно но стал тяжелее чем раньше.
Так то я успел пока крутили мою рейку посмотреть на двух других новых Альмерах в автосалоне этот люфт. Он есть, может чуть поменьше чем был у меня. Проверяется просто: Открываем водительское окно, стоя рядом с автомобилем берёмся одной рукой за левое колесо а второй крутим туда-сюда руль, не сильно. Вот этот тынь-тынь здорово чувствуется на новых машинах, даже с каким то металлическим звуком. Если запустить мотор то он как бы должен компенсироваться (это утверждают в один голос официалы) Но не должно быть там люфта. На ходу на мелких кочках просёлочной дороги его слышно.
Самодельные ключи для регулировки я сделал из готовых ключей для Жигулей. Накидной ключ на 46мм для контрогайки (размеры и фото уточню позже, как появлюсь в гараже в выходные) Делал его из ключа для храповика ВАЗ. Он изначально был на 38. 40мм. Распиливал его напильником на
46мм Ну и сам регулировочный от ВАЗ2110, это был восьмигранник на 24мм, пришлось его обработать на наждаке и сделать из него шестигранник на 23мм , так чтобы он зацеплялся за гайку двумя плоскими гранями и двумя острыми. Усилие для регулировки там небольшое, так что вполне можно им покрутить. (цена вопроса в жигулёвском магазине 100р за оба ключа)
Техосмотр прошёл, второй раз даже не проверяли люфт.
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса в Nissan Almera Classic
При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).
Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт и в линейных единицах (мм) по формуле: L = (5°/360°)пD. Здесь L - люфт рулевого колеса, мм; п = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм. Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 360 мм, люфт не должен превышать 15—16 мм.
1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса. Нанесите на рулевое колесо метку (закрепите проволоку или отметьте мелом).
3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес.
4. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку или отметьте мелом).
5. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.
Подвеска и рулевое управление
Подвеска и рулевое управление Спецификации Общие параметрыПередняя подвеска Тип Независимая, типа Мак-Ферсон Цветовая маркировка винтовых пружин Модели с РКПП Правая сторона Красный х Оранжевый х Оранжевый Левая сторона Красный х Зеленый х Зеленый Модели с АТ Правая сторона Кр.
Общая информация
Общая информация Конструкция передней подвески 1 — Прокладка 2 — Крышка 3 — Подушка верхней опоры 4 — Упорный подшипник 5 — Пыльник 6 — Верхняя тарелка пружины 7 — Резиновый демпфер 8 — Защитный кожух 9 — Резиновая подушка 10 — Амортизационная стойка 11 — Поворотный кулак 12 — Тормозной щит.
Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески
Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте колесные гайки. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса. 2. Высвободите гибкий тормозной шланг из кронштейна на стойке подвес.
Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки
Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки Проверьте снятую с автомобиля стоечную сборку на наличие признаков утечек, вмятин, трещин и прочих механических повреждений. Осмотрите винтовую пружину на наличие сколов, трещин, признаков проседания, а резиновые подушки ее седел на наличие призна.
Снятие и установка сборки поворотного кулака со ступицей
Снятие и установка сборки поворотного кулака со ступицей Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов на.
Снятие и установка сборки передней ступицы с колесным подшипником
Снятие и установка сборки передней ступицы с колесным подшипником Для выжимания ступичной сборки из поворотного кулака требуется специальный инструмент, а потому, узел следует доставить в сборе в мастерскую автосервиса, где замена изношенного колесного подшипника будет произведена силами квалифициро.
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками задние колеса. Ослабьте гайки крепления передних колес. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колеса.
Снятие и установка рычага управления передней подвески
Снятие и установка рычага управления передней подвески СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. 2. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от ры.
Замена шаровых опор
Замена шаровых опор Модели 1993 и 1994 г.г. вып. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте Гайки крепления соответствующего колеса. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите колесо. 2. Высвободите шаровую опору из поворотного кулака (см. Раздел Снятие и установка рычага управл.
Снятие, проверка состояния и установка стоек задней подвески
Снятие, проверка состояния и установка стоек задней подвески Модели 1993 и 1994 г.г. вып. СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 2. Отб.
Снятие и установка сборки задней ступицы с колесным подшипником
Снятие и установка сборки задней ступицы с колесным подшипником ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте.
Снятие и установка штанги заднего стабилизатора поперечной устойчивости (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)
Снятие и установка штанги заднего стабилизатора поперечной устойчивости (модели 1993 и 1994 г.г. вып.) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Ослабьте колесные гайки. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. .
Снятие и установка рычагов задней подвески (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)
Снятие и установка рычагов задней подвески (модели 1993 и 1994 г.г. вып.) Ослабьте колесные гайки. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. Поперечные рычаги ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отдайте гайки осевых болтов крепления внутренних концов попер.
Снятие и установка компонентов задней подвески моделей с 1995 г. вып.
Снятие и установка компонентов задней подвески моделей с 1995 г. вып. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте колесные гайки. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса. 2. На моделях, оборудованных abs, снимите датчики оборотов задних колес. Выверните стяжн.
Снятие и установка рулевого колеса
Снятие и установка рулевого колеса Модели, оборудованные подушками безопасности Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте srs во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу 12).
Снятие и установка наконечников рулевых тяг
Снятие и установка наконечников рулевых тяг СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Взведите стояночный тормоз, подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. .
Замена защитных чехлов сборки рулевого механизма
Замена защитных чехлов сборки рулевого механизма ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. 2. Снимите со штанги рулевой тяги наконечник и его контргайку (см. Раздел Снятие и устано.
Снятие, демонтаж и установка реечной передачи
Снятие, демонтаж и установка реечной передачи Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (srs). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключай.
Снятие и установка рулевого насоса
Снятие и установка рулевого насоса Конструкция рулевого насоса 1 — Болт (14 ÷ 18 Нм) 2 — Всасывающая трубка 3 — Шкив 4 — Гайка (54 ÷ 68 Нм) 5 — Уплотнительное кольцо 6 — Болт (13.3 ÷ 18.0 Нм) 7 — Болт (31 ÷ 42 Нм) 8 — Задняя крышка 9 — Уплотнительная прокладка 10 — Статорное кольцо 11 — Пале.
Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля
Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. После выполнения любых процедур, связанных с отсоединением линий гидроусилителя, из гидравлического тракта pas необходимо удалить воздух. В противном случае эффективность функционирования рулевого усили.
Замена колесных шпилек
Замена колесных шпилек ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо. 2. Снимите тормозной диск/барабан (см. Главу Тормозная система). 3. Частично наверните гайку на подлежащую замене шпильку. Выж.
Колеса и шины - общая информация
Колеса и шины - общая информация Колеса всех описываемых в настоящем Руководстве моделей автомобилей оборудованы радиальными шинами метрического размера со стеклотканевым или стальным кордом. Установка на автомобиль шин другого типоразмера может повлиять на его управляемость и комфортност.
Углы установки колес
Углы установки колес Углы установки передних колес определяют геометрию положения последних относительно подвески автомобиля и дорожного покрытия. Нарушение регулировки этой геометрии ведет к снижению управляемости автомобиля и повышению скорости износа шин. В число подлежащих контролю углов у.
Читайте также: