Люфт руля чери амулет

Обновлено: 08.01.2025

Люфт руля чери амулет

Червячный рулевой механизм

Знаете, как называется рулевое колесо у гоночного болида? Штурвал! А в наших автомобилях всего то – руль.… Чувствуете разницу? Но оставим Шумахеру шумахерово, и поговорим что же такое рулевое управление, или рулевой механизм.

Система рулевого управления служит для управления автомобилем и обеспечения его движения в заданном направлении по команде водителя. Система включает в себя рулевой механизм и рулевой привод. Что бы представить себе работу рулевых механизмов разных поколений, мы разделим объяснение на три части, именно столько их насчитывается в автомобилестроении.

Свое название получил из-за системы привода рулевой колонки, а именно червячной шестерни. В состав рулевой системы входят: руль (думается объяснять не надо?) рулевой вал с крестовиной, представляет собой металлический стержень, у которого с одной стороны расположены шлицы для фиксации руля, а с другой внутренние шлицы для крепления к рулевой колонке. Полная фиксация производится стяжной муфтой, которая обжимает место стыка вала и «червяка» привода колонки. В месте изгиба вала устанавливается кардан, при помощи которого передается боковое усилие вращения. рулевая колонка, устройство, собранное в одном литом корпусе, в состав которой входят червячная ведущая шестерня и ведомая. Ведомая шестерня соединена жестко с рулевой сошкой. рулевые тяги, наконечники и «маятник», совокупность этих деталей соединённых между собой при помощи шаровых и резьбовых соединений. Работа рулевого механизма выглядит следующим образом: при вращении рулевого колеса, усилие вращения передается на червячный механизм колонки, «червяк» вращает ведомую шестерню, которая в свою очередь приводит в действие рулевую сошку. Сошка соединена со средней рулевой тягой, второй конец тяги крепится к маятниковому рычагу. Рычаг устанавливается на опоре и жестко крепится к кузову автомобиля. От сошки и «маятника» отходят боковые тяги, которые при помощи обжимных муфт соединены с рулевыми наконечниками. Наконечники соединяются со ступицей. Рулевая сошка, поворачиваясь, передает усилие одновременно на боковую тягу и на средний рычаг. Средний рычаг приводит в действие вторую боковую тягу и ступицы поворачиваются, соответственно колеса тоже. Такая система была распространена на старых моделях «Жигулей» и «BMW»

Реечный рулевой механизм

Самая распространенная система в настоящее время. Основные узлы это: рулевое колесо (руль) рулевой вал (то же что и в червячном механизме) рулевая рейка – это узел, состоящий из зубчатой рейки, в движение которую приводит рулевая шестерня. Собранная в одном корпусе, чаще из легкого сплава, крепится непосредственно к кузову авто. На концах зубчатой рейки изготовлены резьбовые отверстия для крепления рулевых тяг. рулевые тяги представляют собой металлический стержень, с одного конца у которого резьба, а со второй, шарнирное шаровое устройство с резьбой. рулевой наконечник, это корпус с шаровым шарниром и внутренней резьбой, для вкручивания рулевой тяги. При вращении рулевого колеса, усилие передается на шестерню, которая приводит в действие рулевую рейку. Рейка «выезжает» из корпуса влево или вправо. Усилие передается на рулевой рычаг с наконечником. Наконечник вставлен в ступицу, которую и поворачивает в дальнейшем. Для уменьшения усилия водителя при вращении рулевого колеса, в реечное рулевое устройство были введены усилители руля, на них остановимся более подробно Усилитель руля является вспомогательным устройством для вращения рулевого колеса. Различают несколько типов усилителей руля. Это гидроусилитель, гидроэлектроусилитель, электроусилитель и пневмоусилитель. Гидроусилитель состоит из гидравлического насоса, в действие который приводит двигатель, системы шлангов высокого давления, и бачка для жидкости. Корпус рейки выполнен герметически, так как в нем находится жидкость гидроусилителя. Принцип действия гидроусилителя следующий: насос нагнетает давление в системе, но если руль стоит на месте, то насос просто создает циркуляцию жидкости. Стоит только водителю начать поворачивать руль, как перекрывается циркуляция, и жидкость начинает давить на рейку, «помогая» водителю. Давление направлено в ту сторону, в которую вращается «баранка». В гидроэлектроусилителе система точно такая же, только насос вращает электромотор. В электроусилителе применяется так же электромотор, но соединяется он непосредственно с рейкой или с рулевым валом. Управляется электронным блоком управления. Электроусилитель еще называют адаптивным усилителем из-за возможности прикладывания разного усилия к вращению рулевого колеса, в зависимости от скорости движения. Известная система Servotronic. Пневмоусилитель это близкая «родня» гидроусилителя, только жидкость заменена на сжатый воздух.

Активная рулевая система

Самая «продвинутая» система управления в настоящее время, в состав входит: рулевая рейка с планетарным механизмом и электродвигателем блок электронного управления рулевые тяги, наконечники рулевое колесо (ну а как же без него?) Принцип работы рулевой системы чем-то напоминает работу АКПП. При вращении рулевого колеса, вращается планетарный механизм, который и приводит в действие рейку, но вот только передаточное число всегда разное, в зависимости от скорости движения автомобиля. Дело в том, что солнечную шестерню снаружи вращает электродвигатель, поэтому в зависимости от скорости вращения изменяется передаточное число. На небольшой скорости коэффициент передачи составляет единицу. Но при большем разгоне, когда малейшее движение руля может привести к негативным последствиям, включается электромотор, вращает солнечную шестерню, соответственно необходимо руль довернуть больше при повороте. На маленькой скорости автомобиля электродвигатель вращается в обратную сторону, создавая более комфортное управление. Весь остальной процесс выглядит, как и у простой реечной системы. Ничего не забыли? Забыли, конечно! Забыли еще одну систему – винтовую. Правда, эта система больше похожа на червячный механизм. Итак – на валу проточена винтовая резьба, по которой «ползает» своеобразная гайка, представляет собой зубчатую рейку с резьбой внутри. Зубья рейки приводят в действие рулевой сектор, в свою очередь он предает движение сошке, ну а дальше как в червячной системе. Для уменьшения трения, внутри «гайки» расположены шарики, которые «циркулируют» во время вращения.

Чери Тигго Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса Chery Tiggo

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).
Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном не скользком покрытии. Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 375 мм, люфт не должен превышать 40 мм (10° по углу поворота).
Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток.
1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).

3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес.
4. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).

5. Замерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше 40 мм.
Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить её.

Замена сайлентблоков Чери Амулет

Сайлентблоки — это элементы подвески автомобиля, оказывающие прямое воздействие на углы распределения колес. Они имеют вид шарниров небольших размеров, с металлическими втулками по бокам.

Сайлентблоки играют важную роль в ходовой части. Они гасят шум и вибрации при езде, защищая остальные детали машины от негативных последствий.

Каждый водитель знает о неудовлетворительном состоянии дорог в нашей стране. Поэтому ни для кого не новость, что нагрузка на подвеску при активной эксплуатации авто по такому покрытию усиливается в разы. Поэтому, замена сайлентблоков Чери Амулет должна проводиться регулярно.

Когда требуется замена сайлентблоков?

Определить момент, когда необходима замена сайлентблоков Чери Амулет, можно, опираясь на следующие признаки:

Управление автомобилем стало затруднено, колеса медленнее реагируют на повороты руля в разные стороны;
При визуальном осмотре на поверхности сайлентблока обнаружились повреждения, трещины;
Наличие сильного люфта при физическом воздействии;
Неравномерный износ покрышек;
Скрипы и посторонние звуки в подвеске при езде.

В запущенных случаях шум настолько сильный, что отвлекает владельца за рулем от слежения за дорогой, снижая концентрацию.

Если автовладелец обнаружил одну из вышеперечисленных проблем, рекомендуется провести диагностику ходовой и в случае необходимости заменить сайлентблоки.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Чтобы выполнить данную задачу, потребуется:

Ключи накидные и торцевые;
Молоток для выбивания блока, зубило;
Специальный пресс, которым проводят запрессовку сайлентблоков;
Новые сайлентблоки
Смазку или жидкое мыло.

Также понадобится загнать автомобиль на яму или подъемник, поскольку работа выполняется под днищем машины.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

Размещение машины на яме (подъемнике);
Демонтаж кожуха;
Откручивание гаек, соединяющих передние рычаги и стойки стабилизатора;
Крепежные болты колес Чери ослабляются;
Автомобиль поддомкрачивается и передние колеса полностью снимаются;
Производится демонтаж подвески. Сначала откручиваются два болта, соединяющие между собой шаровую опору и поворотный кулак;

Совет: перед тем, как снимать гайки растяжек, нужно обработать резьбу средством WD-40 и немного зачистить ее металлической щеткой. Тогда откручивание не вызовет сложностей

После проделанной работы водитель получает доступ к нужным деталям. Производится замена сайлентблоков Чери Амулет.

Облегчить задачу можно, разбив шарнир. Так получится быстро и без особых усилий достать втулку, а остатки убрать при помощи отвертки. Затем место очищается от коррозии, новая запчасть смазывается смазкой или мылом, чтобы улучшить скольжение и облегчить установку. Выполняется запрессовка, после чего можно затягивать болт.

Остальные гайки можно затягивать только тогда, когда машина станет обратно на все колеса, предварительно обеспечив их рабочей нагрузкой.

Замена сайлентблоков задней балки

Замена задних запчастей немного отличается от предыдущей процедуры, и состоит из следующих шагов:

Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока к балке. Перед этим нужно слегка приподнять балку с помощью домкрата;
После того, как болт удален, можно поддомкратить машину и выбить саму запчасть. Центральная часть демонтируется легко, можно сделать это руками, без помощи инструментов;
Блок детали слегка приклепан, так что необходимо сделать небольшие надрезы болгаркой по типу фаски. Чтобы дополнительно облегчить ход запчасти при снятии, можно воспользоваться смазкой-аэрозолем WD-40;
Перед тем, как установить новый сайлентблок, внутреннюю поверхность балки и саму запчасть смазывают смазкой (подойдет нигрол) для более легкой установки. Сайлентблок устанавливается выступом вперед. Такое положение объясняется тем, что при наезде на препятствие он будет уходить назад, а втулка наоборот — вперед;
Сайлентблок забивается молотком, ударяя сверху и снизу по очереди. Забивать нужно осторожно, чтобы не загнуть наружную обойму детали;
Теперь снимаем домкрат и опускаем автомобиль и закручиваем гайку;
Когда Chery Amulet (A15) твердо стоит на колесах, можно затягивать фиксирующий болт.

Разобравшись в строении подвески и ходовой части авто, замена сайлентблоков Чери Амулет своими руками не покажется сложной даже неопытному новичку.

Автовладельцам стоит обращать внимание на проблемы и шумы в подвеске, проводить своевременную замену блоков, и тогда автомобиль прослужит на порядок дольше.

FAQ Рулевая рейка от Chery Amulet на VW Passat B3 - отчет о совместимости рулевых реек

На пассате сдохла рулевая рейка с гуром. варианты переборки того, что есть (полутруп, неремонтопригодна - разбит корпус), покупки б/у родной (самой молодой - 12 лет минимум, отказать сразу, сколько их пересмотрел - ни одной живой не видел), покупки новой (цена, мягко выражаясь, ощутимая), переборки (цена переборки приближается к новой китайской, кто и как эти валы наваривал и полировал и насколько этого хватит, я не знаю), покупки уже перебранной (см. выше) отпали быстро и почти сразу. изучение того, что куда ставится, привело к тому, что на Фольксваген Пассат отлично впялится рейка от чери амулета. сегодня рейка с разбитой двухлетней машины с пробегом в 15 ткм была куплена и тщательно изучена. итого:
- по геометрическим размерам и креплениям - один в один.
- по резьбам штуцеров - один в один. один большой, один маленький, все как надо.
- вал - 22 зуба, самое то, что мне надо. для машин до 93 года - менять нижнюю часть кардана с мелкого зуба на крупный.
- рулевые тяги: короче на 1 см., но они выкручиваются из пассатовской рейки вместе с наконечниками и так переставляются, по резьбам - один в один. если ставить на гофль, то даже тяги менять не надо. совсем ленивые могут забить на эту разницу вообще, наконечником она выберется. хотя лично мне это не очень нравится, я переставлю.
- отсутствует трубка между пыльниками, сами пыльники без дырок под трубку. фигня, пыльники переставляются вместе с трубкой.
- отсутствует (или плохо виден ? но скорее таки отсутствует) перепускной клапан в одной из магистралей, там, где в пассатовской рейке он есть. возможно, это к лучшему - не будет закусывать на холодную руль при повороте налево.
- на корпусе рейки имеется крепление под кулису 020-й коробки. на пассате оно не надо, а на гофле будет в самый раз.
- в чери была залита жижа Dexron III. после промывки заменю на зеленую, как было.

да, она китайская. но она, на фоне минимум 12-летних (и то - еще поискать, в реальности чаще встречается промежуток 89-92 год) реек от VW выглядит очень интересно за примерно те же деньги. она не стучит, не течет, двигается равномерно, без заеданий. люфтов нет. пик кривой отказов уже прошла. на днях я ее себе воткну и посмотрю, что получится. новая рейка с тягами и наконечниками в мск продается от 9900 до 13600, причем за 13600 она лежит и ее можно свободно пойти и купить круглосуточно, даже заказывать не надо. с номером по каталогу чери, правда, не все понятно.. там, где она лежит, она имеет номер A11-3400010BB (BM), но она же может быть под номером A15-3400010BM, но это уже мелочи. может, кому-то эта инфа окажется полезной.

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса Chery Amulet

День начался просто замечательно.с боевым настроем двинулся в гараж, развернул мулю опой, задёр её к потолку, снял защиту и полез шмонать подкапотное пространство снизу и вот оно счастье, точнее гнида, которую видать такой же лепил при сборке

она самая, на которую и потрачена большая часть времени(

тот же самый змей, ток в другом ракурсе

кто попробует затянуть в этом месте хомут-враз поймёт(

Одним словом, справившись, стал вчерашние мысли освежать и высматривать возможные причины вибры на руле.продёргал всё что можно.

Фокус-покус во всех ракурсах

правая, со стороны пассажира

герметик какой-то и на ощупь деревянный

ровно четыре контакта по сальнику

Вот какой герой его туда пришпандёрил?сальник как держится?на нём?масло в коробке то хоть осталось?отчего он может так быть выдвинут?какого я раньше туда не заглянул?умат полный(

Это при том всё, что авто с завода, первый хозяин старый дед, который толком то и поездить не успел(сборщики-красавцы плин, да и я тоже в том числе!(

Как-бы и вся история.железно, изначально вся причина вибры на руль и гул снизу справа, стопудово от этого красавца(только чего тогда он был как-бы не постоянный?мог пропадать временами, но не надолго(Подвезло плин(
Как хоть гранаты здесь вытягиваются?гемморно?сальник какой лучше брать?погнал просторы нэта штудировать.спасибо за внимание и подсказки.

кстать.передок стал разбирать потихоньку, по новой, вспомнил о метках на пружине

Ранее Без совета пока никак или мысли вслух.День 1 Далее Поиски по ходовой.День 3 или день, который улыбнул)

Меняем рулевую тягу и наконечник на Чери Амулет без лишних проблем

Чтобы выполнить все необходимые работы потребуется набор ключей, домкрат, тиски. Процесс может занять 1-2 часа в зависимости от навыков проведения ремонта авто. Проблема проявилась в виде заметного люфта колеса, что особенно заметно при поднятом на домкрате авто.

Выполняем такие действия:

Подымаем автомобиль домкратом.

Снимаем колесо с нужной стороны.

Проверяем состояние тяги, которая весьма заметно люфтит.

При этом заметно, что разорван пыльник .

Рулевой наконечник еще вполне рабочий, он просто будет переставлен на другую тягу.

Откручиваемболтрулевого наконечником ключом на 19.

Извлекаемпалецповоротного кулака из посадочного места с помощью съемника.

Ключом на 32 срываем рулевую тягу в месте ее крепления к рулевой рейке Чери Амулет.

Делать это лучше из-под автомобиля, где есть небольшой доступ к болту.

Достаточно просто сорвать ключом тягу, после чего она будет свободно откручивать рукой сбоку.
Кстати, заметно как шатается рулевая тяга.

После снятия тяги можно более подробно рассмотреть места повреждения, например, в месте крепления к рулевой рейке и порванный пыльник.

Фиксируем тягу с наконечником в тисках и с помощью двух ключей откручиваем последний.

При этом важно запомнить количество витков, чтобы при установке наконечника на новую рейку сделать точно такое же количество, что позволит обеспечить сохранение управляемости.
Тем не менее, по завершению работ лучше посетить сервис или провести самостоятельно развал-схождение.
Рулевая тяга закручивается в рейку до упора, так что с ней проблем возникнуть не должно.
Старый наконечник ставим на новую тягу и устанавливаем все на Чери Амулет.

Ставим палец наконечника на свое место и проводим обратную сборку автомобиля.

Таким образом удалось быстро устранить проблему с управляемостью автомобилем и восстановить нормальные эксплуатационные показатели. Выполнить все можно самостоятельно в достаточно короткие сроки.

Понятие и причины появления люфта в рулевом механизме

Сама конструкция рулевого управления не сложная. В ней находится специальный шток, который не плотно прилегает к деталям автомобиля. У него обязательно должен быть небольшое зазор для того, чтоб детали не изнашивались в случае трения. Однако если суммарный люфт достигает довольно больших показателей это может стать причиной серьезных неисправностей, что могут привести к авариям на дороге. Допустимой нормой считается люфт в 10°.

Важно помнить, что маленький люфт может перерасти в большой, а поэтому следует внимательно отнестись к этому вопросу, если заметны явные признаки неполадок в рулевом управлении. Этими признаками могут служить стук, скрип, вибрация или необходимость в сильном повороте руля влево или вправо даже по ровной дороге. В таком случае руль перестает «слушаться» водителя или выполняет действия с нескольким опозданием.

Существует несколько причин появлении люфта и все они кроются в самой конструкции рулевого управления. Одной из первых причин может быть то, что наконечник или подшипник вышли из строя в случае изнашивания.

Второй причиной может служить недавний ремонт автомобиля, а именно тот факт, что иногда центральную ступичную гайку недостаточно фиксируют. Отсюда и появляется люфт. Также свободный ход руля может сигнализировать о том, что гидравлическое масло становится непригодным и необходима его замена.

В целом, чтобы обнаружить истинную причину технических неполадок водитель обязан проверить каждую деталь всей системы рулевого управления, так как все детали и механизмы взаимосвязаны.

Как определить появление люфта в рулевом управлении

Для того, чтобы проверить автомобиль на наличие проблем с рулевым управлением, а именно присутствием люфта необходимо проделать следующие операции. Прежде всего необходимо перевести двигатель на специальный режим работы на неподвижном автомобиле – холостой ход. После этого, следует начать крутить руль и следить за временем отклика колёс на данные команды. Именно это расстояние и показывает величину люфта.

На сегодняшний день для удобства и точности измерения люфта существует специальное устройство – люфтомер. Он помогает измерить и проконтролировать суммарный люфт.

Устранение люфта в рулевом управлении

Прежде всего, проверку следует начать с карданного шарнира и его винтов. Прокручивайте регулировочный винт до необходимого показателя. После, снова проверьте наличие и величину люфта. В случае неудовлетворительных показателей, проделайте работу снова.

Если и это не помогло, значит причина поломки кроется в другом. Следующим пунктом необходимо загнать автомобиль в смотровую яму. Проблема люфта может быть заключена в шарнирах рулевых тяг. Скорее всего, эти детали изношены и есть необходимость в их замене или же крепкой фиксации. Также следует проверить крепление рулевых тяг и по надобности подтянуть их.

Однако если и это не устранило причину, значит скорей всего придется разобрать всю систему рулевого управления. Сделать это лучше в автосервисах, так как есть риск повредить систему.

Стоимость ремонта по устранению люфта в рулевом управлении

Цена прибора люфтомера достаточно высокая и колеблется в пределах от $400 до $800. Отдельные детали рулевого управления представлены следующими ценами: подшипник – от $12, фиксатор гайки – от $16, шток рулевой рейки – от $50, шарнир рулевой тяги – от $16. В автосервисе осуществление ремонта обойдется в пределах $20 и больше, в зависимости от необходимой услуги.

Видео о люфте рулевого управления:

Авторемонт Зачастую водитель сталкивается с такой неисправностью как люфт рулевого управления. Данная проблема может повлечь за собой серьезные неполадки, поэтому важно вовремя обнаружить и устранить неисправность.

Chery Amulet (Чери Амулет) замена рулевой рейки, видео инструкция

Chery (Чери) видео ремонт своими руками 21 июль 6 005 0

Производим замену рулевой рейки в автомобиле Chery Amulet. Старая рулевая рейка сильно текла, настало время для её замены. Перед работой нам необходимо поднять передок автомобиля, поставить подпорки, снять передние колёса. Чтобы снять рейку нам нужно снять подрамник, она находится за ним и доступа к трубками и всему остальному затруднён. Начинаем наш ремонт с откручивания гаек поперечной устойчивости с двух сторон. Откручиваем центральный болт, который держит ступицы в поворотном кулаке, после этого рычаг уйдёт немного вниз.

Чтобы вынуть этот болт нам будет нужно открутить скобу суппорта. После этого наш рычаг лёгким движением вниз, можно вынуть из поворотного кулака. Демонтируем рулевые наконечники, вернее их гайки. Далее в деле снятие рулевой рейки, нам необходимо вывесить мотор, открутив его от подушек, затем открутить сам подрамник и вытащить его.

Болт левой подушки отворачиваем вот таким вот длинным воротком с головкой на 13:

Вот как стоят наши домкраты, один под коробкой:

Другой под поддоном:

Немного их приподнимаем, так чтобы подушки прослабли и подрамник отошёл от двигателя. После того как сняли подрамник, получаем достук к рулевой рейки и можем её менять. Новая рулевая рейка у нас с автомобиля Фольксваген Гольф, она немного отличается, но посадочные места идентичные, должна встать хорошо, что в итоге и произошло.

Видео замена рулевой рейки в Chery Amulet (Чери Амулет):

Как видим поменять рулевую рейку в Chery Amulet своими руками не так просто, понадобится усердие и терпение, а также хорошая смотровая яма и приличный набор инструментов, просмотрев нашу видео инструкцию, вы решите для себя, в силах для вы сделать эту работу своими силами или лучше поехать в авто сервис.

Chery A15 Amulet. Рано хвататься за сердце

Учитывая способность наших соседей работать помногу и практически забесплатно, сдавая ширпотреб оптовикам чуть ли не на вес, легко поверить, что сделать машину за полцены «Жигулей» и при этом вдвое лучше для китайцев не проблема.

В своей прошлой жизни «Амулет» — не что иное, как «СЕАТ-Толедо». И даже не предпоследний — «обмыленный» 4-дверный, образца 1998 года, а еще более пожилой — 1991-го. То есть стилизованная под седан пятидверка дизайна самого Джуджаро.

В отличие от малыша «Кью-Кью», лицензионный статус «Амулета» безупречен, и ни о каком пиратстве со стороны китайцев в данном случае речи не идет. Получив права на производство «Толедо», фирма «Чери» переименовала его в «Виндсклауд», а модернизировав в 2003 году, назвала «Флэгклаудом». В Россию машина попала уже под именем «Амулет» в конце 2005 года.

Гром грянул в конце прошлого года — одноклассник тольяттинских машин, «Чери-Амулет», появился в России. Но паника в стенах заводоуправления «АвтоВАЗ» быстро стихла, а запах валерьянки в коридорах развеялся — цена новинки от $11 000 стала лучшим транквилизатором. Видимо, сработали какие-то нерыночные механизмы, и «Амулет» отправился сражаться за место под солнцем с ростовским «Акцентом» и московским «Логаном», отщипнув от полумиллионного вазовского пирога лишь маленький кусочек. Который может стать еще меньше, если вышеназванные соперники окажутся привлекательней в глазах вчерашних «жигулистов». Посмотрим, что противопоставит им «китаец».

И нашим и вашим

Первое преимущество «Чери» перед конкурентами — кузов хэтчбек. Причем, что ценно, замаскированный под седан — достаточно редкое дизайнерское решение. Типичный трехобъемник, но вместо жестяной крышки багажника — огромная дверь со стеклом, открывающая почти полмашины. Класть сюда тяжести, например мотоблок или чугунную печку для дачи, гораздо удобней, чем в обычный хэтчбек с почти вертикальной дверью задка, ведь один из грузчиков может стоять прямо в багажнике!

При этом внешне машина не отличима от излюбленного в России седана, а ведь не секрет, что многие терпят неудобство последнего в основном потому, что не приемлют «обрубки на колесах». Таким образом, «Амулет» угодил и тем и другим — разве что совсем упертые апологеты седана и хэтчбека с отвесной кормой останутся при своих, соответственно, не желая пускать метель в салон при открывании багажника или обреченные судьбою возить в машине пса размером с теленка.

Два десятка с плеч долой.

Снаружи «Амулет» действительно смотрится машиной середины 80-х, а точнее СЕАТом 15-летней давности, с которого и скопирован. Из осовремененных деталей бросаются в глаза широко распахнутые фары без рассеивателей и с раздельными круглыми отражателями. Сзади — чистое ретро.

Сажусь в салон, и сразу накатывают теплые воспоминания. Внутри «китаец» живо напомнил старень-кие «фольксвагены» сэконд-хэнд, какими мы их впервые увидели с расцветом перегонного бизнеса. Отвесное и монументальное, как шкаф, торпедо, пластик, который теперь именуют дешевым. А вот центральная консоль с ручками-вертушками — когда-то именно такие, правда, истертые пальцами трех-четырех немецких владельцев, мы трогали с благоговением, пришептывая: «Иномарка. »

Но и в салоне тоже видны вехи обновления. Например, дисплейчик под шкалой спидометра. Удобные передние сиденья с развитой боковой поддержкой тоже не назовешь старьем. Но в мелочах проступает многое из того, что на «фольксвагенах» уже давно довели до ума.

Например, чтобы открыть дверь изнутри, потянув ее рукоятку, надо отвести локоть далеко назад, словно готовясь сделать сокрушительный выпад шпагой. Перчаточный ящик маленький и с хлипенькой крышкой. Примитивный ключ зажигания без кнопок сегодня смотрится диковато. Уж, казалось бы, китайцы, завалившие мир копеечной электроникой, могли бы встроить в ключ передатчик центрального замка?

Но в целом салон вполне комфортабелен как для сидящих спереди, так и сзади. А похвастать велюровой обивкой в базовой комплектации в этой ценовой группе может еще только «Пойнтер».

Талант не пропьешь

Как и ожидалось, испанские, то бишь немецкие, «фольксвагеновские» корни дают о себе знать, когда садишься за руль «Амулета» и начинаешь гонять его в хвост и в гриву, испытывая на ходу. Удачно подобранная острота руля (правда, сама «баранка» по старинке тонкая и скользкая), прогнозируемые реакции при умышленном срыве в занос или снос на раскатанном снегу, легко контролируемые тормоза.

Несколько раздражает большой ход педали сцепления, схватывающего где-то ближе к верхней точке, но к этому, видимо, можно привыкнуть. На длинные ходы рычага КП и подавно не стоит сетовать — есть машины и вдвое дороже с еще более «размазанной» кулисой.

Чем дешевле, тем выгодней

Изучение прайс-листа позволило сделать вывод, что преимущество «Амулета» перед конкурентами наиболее выражено для машин в минимальной комплектации А1. Заплатив $10 990, вы получите машину с кондиционером, усилителем руля, электростеклоподъемниками и велюровым салоном. На этом фоне «Акцент» выглядит бледно, не говоря уже про «Логан». Из всей троицы у «китайца» наиболее тяговитый мотор, хотя и уступающий по максимальной мощности агрегату «Акцента».

Что касается модификаций А2 за $12 090 (добавлены диски из легкого сплава, CD-магнитола и АBS), а также А3 за $12 490 (плюс подушка безопасности водителя), то близкие по цене соперники догоняют «китайца» по оснащению.

Конечно, в активе «Амулета» неизменно остаются удачный симбиоз хэтчбека и седана, а также велюровый салон и то обстоятельство, что формально он все же на класс выше. Но скорее лишь формально. К тому же в пассиве «Амулета» отсутствие обогрева сидений даже в самой дорогой комплектации.

Мечтать не вредно

Китайская компания «Чери Автомобиль Лтд», со штаб-квартирой в городе Уху, провинция Аньхой, в 280 км от Шанхая, была основана в 1997 году. Пока она выпускает только копии моделей других фирм: «Свит» повторяет «Дэу-Матиз», «Тигго» — «Тойоту-RAV4», «Микадо» — «Шевроле-Эванда». Но с 2003 года «Чери» ведет собственные разработки, причем в будущее хозяева фирмы смотрят с феноменальным оптимизмом — таких амбиций мировой автопром еще не знал. Опираясь на всего лишь девятилетний опыт работы, аньхойские мечтатели на полном серьезе планируют уже через год подвинуть на рынке престижнейшие марки с более чем вековой историей.

Например, свой будущий седан среднего класса с заявленной ценой $19 000 они называют прямым конкурентом БМВ-330i и «Мерседес-Бенца-С320». Вседорожник с тем же 6-цилиндровым мотором и за ту же цену предложат купить вместо БМВ-X3 и МL350, а купе-кабриолет (тоже за $19 000) адресован любовницам миллионеров, ездящим на SLK.

ЗА — Доступная цена, неплохое базовое оснащение, комфортабельный салон, мощный двигатель

Установка рейки с ГУР от Chery Amulet, вместо механической

Итак. попробую я в кратце описать процедуру перехода от механической рейки к рейки с ГУР.
К этому нелегкому решению я пришел в связи с кончиной моей механической.
Ремонтировать ее опять? НЕТ.
Покупать на разборе такую же за 1500? НЕТ.

Рейка
Итак, была приобретена гидро рейка а-ля Chery Amulet. обошлась она мне в 2500р, по словам продавца снята с машины с пробегом 33-35т.км:

Она 100% идентична родной, потому что Чери Амулет, это Китайский клон Сеат Толето. Читал что так же можно вкорячить рейку от Шеви Нивы. но лучше уж чистый Китай, чем наш автопром.
Для рейки, ессно нужен насос. насос от Чери не подходит (говорю сразу), нужно искать живой родной. Насосы эти бывают двух видов, с вылетом, и без. Я по своей глупости (не знанию) взял с вылетом.

Нам же (если машина без кондейная) нужен без. Различить их просто. площадка под шкиф находится в плотную к корпусу насоса.

Шланги
Так же, обращаю внимание, что у родной рейки, шланги высокого давления имеют разные крепления к насосу. У рейки от Чери он такой (есть еще с резьбой такой):

Это крепление под банджо болт (это крепление шло на В4 поздних годов, а до этого шланг имел на конце ввинчивающуюся часть). Его я тоже до заказывал в экзисте.

Болт: WHT 001 799
Шайбы: N 013 84 81 (их нушно 2 штуки)
Так же я докупал еще шланг идущий от бачка к насосу от ГАЗ, он так и называется "для жидкости ГУР", длинной примерно 1м, и стоит 70р.

Корданчик
Да, его тоже надо, он не подойдет! У механической рейки число зубьев намного больше, и они мельче, так что он при никаких НО туда не влезет.

Нужен карданчик от вала с ГУР. Причев в сборе, та часть что от вала, и та что крепится на рейку.

Цена на кардан на разборе от 500-700р, поэтому я чисто случайно нашел регулируемую рулевую колонку за 1000 с карданом!

Тяги
Те что от чери, они длиннее, и наконечники на них не подойдут. Тяги можно взять с родной мех рейки, но придется менять наконечники, потому как они отличаются. Лично я на всякий взял тяги от рейки с ГУР, они уже были с живыми наконечниками.

Пыльники
Ну тут тоже дело вкуса. у меня пыльники были на купленных мною тягах. они были оригинальные. с отверстием для вывода воздуха (это как мне сказали нужная штука). Можно оставить и оригинал от Чери, они тоже очень хорошего качества.

Кронштейн
Его я к сожалению не сфоткал. Брать его лучше в сборе. потому как искать потом по частям. целый геморой! Нашел в инете схемку. в ней я обвел, что он из себя представляет:

Бачек
Бачек ГУР. Ну тут конечно кому как нравится. Кому нравится оригинал. берите, он не дорогой. Лично я решил взять от ГАЗ с фильтром:

Цена такого 180р. Есть еще в металлическом исполнение (там можно менять фильтр. мой вариант, одноразовый). Но мне метал не понравился. потому что вид у него не очень, и не видно сколько жидкости в нем. тобишь нужно все время откручивать крышку и заглядывать в него.
К нему я так же прикупил родной кронштейн, не знаю зачем, до сих пор земноводное душит. обошелся он в 320р:

Жидкость
Рейки от Чери отродясь ездили на Dex 3, так что мы ничего лишнего не придумывали, и взяли такой же. Я брал Castrol, собственно кому как нравится:

Шкивы
Относительно шкивов. Нужно будет докупить шкив на коленвал. Фото его тоже нет к сожаления. Но он такой:

А так же нужно будет поменять шкив на помпе. потому как по умолчанию он стоит там с отрицательным вылетом. Нужен будет обычный, без вылета. он виден на фото выше.

Ремни
Относительно приводных ремней, их нужно 2 (раньше у нас был 1). Оригинальных номеров не знаю, но если по производителю Gates, то:
6263mc
6260mc

Установка
Относительно установки. В принципе ничего сложного, единственное советую, если у вас намечена замена чего нибудь на переднем подрамнике, совместите его с заменой рейки. т.к полюбому он будет откручиваться и опускаться.
Фото процесса внедрения особо нет, потому что чел который мне делал машину был очень "агресивен", и всячески отвергал мою помощь и советы.
Больше всего времени заняло отковыривание родных мест крепления кронштейна ГУР, вековая грязь засрала резьбу до нельзя. болты не хотели вкручиваться. WD и продувка сжатым воздухом сделал свое дело.
Вот собственно опущенный подрамник:

Собранная рейка с замененными пыльниками и тягами:

Т.к была намечена замена рулевой колонки, ее тоже демонтировали:

Их замена местами освобождает нас от операции высверливания.
Ну и раз уж пошла такая петрушка, заодно и заменил контактную группу, потому как она на моей старой иногда хандрила, а на новой так вообще через раз. вообщем был куплен оригинал:

Цена вопроса 900р (жуть)
Ну и вообщем. все было успешно установлено. Вот так теперь выглядит ременный привод:

У меня по мимо всегод была замена стоек и втулок стабилизатора. на сараях он идет 21мм, так что если вам будет кто то втирать про то что 21 шел только на ВР6, шлите его лесом. Так же были заменены опоры в сборе!
После всех операций с машиной ессно сделал сход-развал:

Ну бачек смотрится на кронштейне вот так:

Так что, мы теперь рулим с легкостью!