Лада гранта задние тормоза схватывают быстрее передних

Обновлено: 08.01.2025

Лада гранта задние тормоза схватывают быстрее передних

Начинающий

Элита

Тормозную жидкость не разу не менял.

Элита

Prizrak, колдуна проверь

Элита

Виталий74, а фиг его знает

Элита

Снегурочка

Элита

Просветите неграмошных))) что такое колдун и мурзилка, так, для расширения кругозора:)

Снегурочка

Элита

Доброго времени суток!
Проблема такая. Заметил что задние колодки стали схватывать раньше передних. У меня универсал в комплектации люкс 2013 года, на одометре уже 101 тыс.км. На малых скоростях, когда АБС не задействована при резком нажатии на педаль тормоза зад идет на юз. Задние колодки заменены около 15 тыс назад, передние 10 тыс. Тормозную жидкость не разу не менял. В чем может быть причина?

Начинающий

Prizrak, колдуна проверь

А мог бы и два раза уже сменить. От регламента не уйти.

как вариант подклинивают торм.цилиндры. если конечно не меняли либо слишком сильно подвел ручник..

Ветеран

Начинающий

За тормозами следит автоматика,колодки задние поменяли для машин с АБС??Там отличие есть,если чего.А так жижу тормозную менять пора давно.Свежачек надо бы ягодке закапать.

Пользователь

Элита

Тормозные цилиндры проверял, работают исправно, да и менялись они менее года назад. Зад тормозит раньше переда вне зависимости от того, как натянут ручник. Даже если его полностью ослабить ничего не изменится.

Начинающий

как вариант хреновые передние колодки,либо у вас такая настройка тормозной системы..

Перейти на форум:

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Lada Granta машин было много. › Logbook › Проблема. тормоза, задние правое колесо.

Всем добра. Проблема вот в что. заднее правое колесо схватывает раньше других.
Сегодня на улице сыро, при сильном как бы нажатие на педаль тормоза, чувствуется что заднее правое схватывает как бы на юз. Это происходит при сырой погоде и зимой так же бывало, все зависело от температуры.
Это было при старых тормозах.весной была замена барабанов. колодок. колдуна . трос ручника. И все осталось без изменений.
Опять же это происходит в сырую погоду.
До этого писал, что было бряконье в барабане на неровной дороге.или если бить по барабану или колесу. то слышно как брякает внутри. На днях занимался ремонтом и сняв барабан осмотрев ни чего не увидел, единственное ЧТО ЗАМЕТИЛ, КОЛОДКИ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ ВЛЕВО ВПРАВО МЕЖДУ ТОРМОЗНЫМ ЦИЛИНДРОМ. ИЗ ЗА РАСПОРКИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СЖАТЬ ручник нормальный И ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ПОРШНЯ УТОПЛЕНЫ перепускает жидкость., И ПОЛУЧАЕТСЯ ЛЮФТ МЕЖДУ КОЛОДКАМИ. ВОТ И БРЯКУЮТ. И ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИЕ ПОРШНЯ ВЫСТРЕЛИВАЮТ В КОЛОДКИ И ПОЛУЧАЕТСЯ КАК БЫ КЛИНИТ КОЛЕСО.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА ИЗ ВСЕГО ОПИСАННОГО? Вроде все расписал понятно.
Всем спасибо за помощь.

Lada Granta 2014, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 20

Тогда с этим попробовать бороться наверно при начале движения просушивать их несколько раз притормаживая

У меня задние в сырую погоду схватывают
Левое сразу в юз, это на малых скоростях пока не проедешь

Вполне распространенная проблема на переднеприводных авто без АБС. Причина, скорее всего в конструкции заднего регулятора. Объясню. Впервые, когда с такой проблемой столкнулся, то заморочился. Перекинул колодки местами, справа налево, все равно правая тормозила. Барабаны менял местами, то же. Менял цилиндры местами, то же. Менял троса ручника местами и на новые, то же. Менял регулятор! таже фигня. Никакие регулировки не помогали. Было лучше, но при сырой или влажной погоде, проблема вылазиит. Особенно противно бывает утром, после стоянки, если еще и дождь был. Я как то поменял на своей Калине задние колодки на заводские же, и буквально через неделю пошла эта проблема. Еще и сезон дождей был. Так я в правый поворот мог зайти резко нажав на тормоз))) Исправил ситуацию установкой колодок Феродо. У некоторых возникнет вопрос, если исправил колодками Феродо, то причем регулятор? При том, что на Нивах, пока стояла старая система тормозов, было все ок. Как только начали ставить регуляторы как на восьмерках, то сразу пошли жалобы клиентов на блокировку заднего правого колеса. Просто Шеви Нива более тяжелая, и проблема не так заметна.

напомнил. на шниве тоже проскакивала такая же фигня.

то есть попробовать колодки Феродо…поставить?

Да. Я бы и на свою Гранту поставил бы, но увы под АБС Феродо я не нашел нигде((

Пробуй прокачать, почему поршеньки всасываются и отходят от колодок, вроде как не должно так

вот думаю на другой стороне посмотреть.как там.

Всё дело в регулировке тросиков привода стояночного тормоза. Величина хода тормозной педали зависит от регулировки тросиков стояночного тормоза. Регулировка на каждую сторону своя, если один тросик недостаточно натянут, то возникает брякание колодок и схватывает чуть позднее, чем другая, правильно отрегулированная сторона. Если (при исправности прижимных пружинок) регулировка не помогает, то понятно, что критичный износ накладок у колодок или барабанов. Если тормозной цилиндр не течёт, то его вины нет. Вообще это давняя болячка переднеприводных тазов. Вроде понятно.

разве натяжка не центральная. одна два тросика.
в тормозном цилиндре. я не понимаю почему же поршня не упираются в колодки. ?на другой стороне не обращал внимания, как там дела обстоят.

Правильно, одна на обе стороны. Работает, когда полностью исправные тросики и оплётки. В оплётки попадает влага, тросики ражавеют, дубеет оплётка и начинается проблемы. Один тросик начинает закусывать и уже не возвращается как следует. Отсюда распорная планка престает работать, появляется люфт между колодками и толкателями цилиндра, стук, биение, непонятное брякание со стороны барабанных тормозов. Замечаешь, что функциональность торможения падает, даже втрой качёк применяешь. При работе ножным тормозов звук брякание на короткое время исчезает и потом появляется вновь. Я менял два комплекта этих тросиков. При последней замене просто шприцем медицинским загоняю во внутреннюю полость оплётки моторное масло. Пока не жалуюсь.

тросики новые стоят. тут может главный перепускает. рычаг ручника который на скобу в минимальном положение стоит.

можно попробовать поменять. не такое дорогое удовольствие.

Появился недавно лязг задних тормозов, вот думаю поездить еще или смотреть?

У меня было так же, только заднее правое. Оказался виновен сам тормозной цилиндр.

Попробуй пружинки поменяй все.

пружинки тоже новые. и дело не в них. там получается что между колодок распорка. и она не дает им сомкнуться на тормозном цилиндре.то есть колодки болтаются между цилиндром от поршня к поршню. зазор хороший между поршнем торм.цилиндра и колодкой.

У меня также, зазор есть…, тормозит нормально

вот попробуй разберись. что этому колесу не хватает. на погоду чувствительный.

ТОП-4 совета при неисправности тормозов LADA Granta составили эксперты

Провалы педали, увод машины в сторону, скрипы и визги – не полный перечень проблем, с которыми сталкиваются владельцы.

Фото: LADA Granta, источник: «АвтоВАЗ»

Если пропадают тормоза

Пожалуй, одна из самых страшных ситуаций на дороге, когда водитель чувствует, что эффективность торможения значительно снизилась. Согласно руководству по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту LADA Granta, это может быть связано с тем, что у автомобиля заклинили поршни в тормозных цилиндрах. В таком случае, лучшим советом будет избавиться от «виновника» заклинивания и при необходимости заменить повреждённые детали.

Ещё одна возможная причина проблемы – замасливание тормозных колодок. Привести тормоза «Гранты» в рабочее состояние можно, промыв и просушив колодки. Однако, если проблема в том, что они износились, лучше не откладывать их замену. Устанавливать стоит оригинальные тормозные колодки, так как с низкокачественными запчастями тормоза не станут эффективнее.

Если автомобиль уводит в сторону во время торможения

Фото: LADA Granta, источник: «АвтоВАЗ»

LADA Granta может утягивать в сторону при нажатии на педаль тормоза по нескольким причинам. Прежде всего следует проверить тормозные диски, барабаны и колодки на предмет замасливания или загрязнения. Также может потребоваться прочистить тормозную трубку или устранить заклинивание поршня в колёсном тормозном цилиндре.

Какой станет новая LADA Granta 2021: Фото, изменения, прогноз цен

«Гранта» второго поколения рискует потерять свою самобытность из-за новой платформы от Renault и унификации с Logan. И если замену старой «тележки» можно понять, то отказ от кузова хэтчбек, вероятно.

Если ощущаются провалы педали

Если тормозная педаль сначала становится «мягкой», а затем «твердеет» при нескольких нажатиях, значит в гидропривод попал воздух. Эта неисправность появляется из-за изношенных манжетов тормозных цилиндров. Избавиться от воздуха поможет прокачка тормозной системы, но важно перед этим проверить её герметичность.

Если появились скрипы

Фото: LADA Granta, источник: «АвтоВАЗ»

Ещё одна распространённая жалоба «Грантоводов» – посторонние звуки при нажатии на тормоз. Визг или скрип указывают на неисправность колодок, дисков или барабанов. В случае замасливания тормозных колодок в руководстве по эксплуатации рекомендуется зачистить фрикционные накладки колодок с помощью металлической щётки и теплой воды с моющим средством.

Если передние тормозные диски LADA Granta в толщину не превышают 17,8 мм, значит необходимо их заменить. Диски с большей толщиной при неравномерном износе можно прошлифовать. Если же причиной скрипов и визгов стали тормозные колодки, здесь положена замена.

Проверка состояния тормозной системы Lada Granta

1. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5-6 раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, запустите двигатель.

Примечание:

При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), проверьте герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.

2. Проверьте состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не должны иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости. При необходимости подтяните соединительные штуцеры или замените неисправные детали.

3. Осмотрите тормозные шланги, на них не должно быть трещин, разрывов и потертостей. Проверьте состояние каждого шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра.

Примечание:

Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений замените шланги комплектом.

4. Проверьте состояние и степень износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для проверки снимите с помощью балонного ключа поочередно передние колеса.

5. Через окно суппорта оцените толщину накладок тормозных колодок.

Примечание:

Замените колодки тормозных механизмов обоих передних колес, если толщина фрикционной накладки любой из колодок достигла предельно допустимой величины – 1,5 мм.

6. Поворачивая диск тормозного механизма, осмотрите его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях диска не должно быть трещин и глубоких борозд.

7. Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая должна быть не менее 17,8 мм.

Примечание:

Если в результате износа на максимальном диаметре диска образовался высокий буртик, который мешает сделать точный замер, удалите буртик с помощью напильника или иным способом либо измерьте толщину диска микрометром. Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным износом замените.

8. Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцените по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

9. Извлеките заглушку и через окно оцените состояние накладки передней тормозной колодки.

Примечание:

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить.

10. Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимите барабаны.

Примечания:

На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд замените тормозной барабан.

Внутренний диаметр его должен быть не более 201,5 мм, если больше указанной величины, то барабан подлежит замене.

11. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвиньте край чехла с выступа корпуса цилиндра.

Примечание:

При наличии тормозной жидкости под чехлом, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

12. Осмотрите регулятор давления в тормозных механизмах задних колес и его привод.

Примечание:

Регулятор и привод не должны иметь повреждений, не допускается подтекание тормозной жидкости из регулятора и тормозных трубок. Поршень регулятора не должен быть заклинен – при нажатии педали тормоза шток регулятора должен перемещаться.

13. Осмотрите тросы стояночного тормоза.

Примечание:

На тросах не должно быть повреждения оболочек. Тросы в оболочках должны перемещаться свободно, без заеданий. Дефектные тросы замените новыми. Также нужно заменить тросы, если они вытянулись настолько, что не удается отрегулировать стояночный тормоз.

14. Проверьте работоспособность стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

Странности в работе LADA Granta FL: Решаем проблему с «тугой» педалью

Оказывается, «Гранта» иногда может «не видеть» торможения, что сопровождается сбоями в работе.

Владелец LADA Granta FL рассказал о проблеме, с которой наверняка сталкиваются другие «грантаводы». Во время парковки при движении в горку в «ползущем» режиме КПП, когда работает только педаль тормоза, а машина движется сама, педаль становилась просто дубовой, её невозможно продавить. «Гранту» можно было остановить, но это было больше похоже на езду с заглушенным двигателем, когда вакуумный усилитель не работает. Автомобилист приехал с этой проблемой к дилеру, на что ему сказали, что с LADA Granta FL всё в порядке – работает система помощи при старте. Однако у автовладельца были смешанные чувства: с одной стороны – всё логично, а с другой – он чуял что-то неладное.

Водитель поездил на «Гранте» ещё несколько недель, за это время проблема проявлялась, но была не критичной. Также странное поведение LADA Granta FL замечалось в пробках – при медленной езде в режиме «авто» без нажатия на педаль газа машина останавливалась с рывками и шумом. Автомобилист думал, что проблема в вакуумном усилителе тормоза и решил поменять его самостоятельно. Эффекта не было и он вернул назад штатный.

В один момент владелец LADA Granta FL заметил, что при трогании стоп-сигналы загорались только при достаточно сильном нажатии на педаль тормоза, а не сразу, как её коснуться. После этого он понял – при медленной езде в горку и несильном нажатии педали тормоза автомобиль просто «не видел» торможения, а возросшее усилие на колёсах воспринимал как большой уклон и добавлял мощности наряду с отжиманием тормозов, что и обеспечивало эффект «тугой» педали. Аналогично в пробках – слабого нажатия на педаль тормоза «Гранта» не чувствовала, поэтому пыталась ехать дальше, но мощности не хватало и она просто резко размыкала сцепление.

Решаем эту проблему: для начала нужно скинуть минусовую клемму с аккумулятора во избежание возникновения ошибок и отрегулировать концевик педали тормоза таким образом, чтоб он срабатывал при меньшем нажатии на педаль. Нужно повернуть концевик на 90 градусов, снять его и отрегулировать специальным выдвижным оранжевым толкателем на белом подвижном штоке – задвинуть его на один щелчок внутрь штока и протестировать работу стоп-сигналов.

«Тихая, но очень быстрая»: «Дикий» ВАЗ-2101 с турбомотором от MAN поразил блогеров

Если в российский седан установить турбину, то он может «сделать» любой «заряженный» автомобиль именитых брендов.

Почему задние тормоза плохо тормозят

О тормозной системе Ланоса написано довольно много. Основной способ радикального улучшение тормозов этого авто — установка задних дисковых тормозов от вектры, замена суппортов и передних дисков на 256 мм (от ланоса 1,6) и установка ГТЦ диаметром 22 мм (тоже от ланоса 1,6). Способ хороший, правильный но дорогой.

Более простой вариант — замена регуляторов тормозных усилий на 3/40. Дешевле, но и и эффект меньше.

Бесплатный способ модернизации тормозной системы — выкидывание грибков из регуляторов, т.е. в таком режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, т.к. регулятор больше ничего не регулирует. Я считаю эту модернизацию неправильной и себе делать никогда не буду, но это только ИМХО.

Впрочем, вернемся к теме. Все началось с того, что я купил себе регуляторы 3/40, комплект новых тормозных шлангов и решил покрасить тормозные барабаны. Подробнее обо все этом здесь.

Скинув барабаны обнаружил вот такую нерадостную картину — скоба регулятора разводящего колодки слетела со своего места, причем на разных сторонах регуляторы стояли в разном положении. Собственно — отсюда разность торможения по ося и ручник который держал только одно колесо и то очень слабо.

Выставляешь скобу обратно, ставишь барабан, несколько раз (около 20) нажимаешь на тормоз, а она все равно слетает. Причина в жесткой пружине.

Начал приводить регуляторы в порядок. Во-первых, разобрался с причиной слетания скобы. Все банально — в прошлом году сдуру поставил на скобу пружинку от ремкомлекта. Она оказалась гораздо жестче родной. Будьте внимательны! Поэтому скоба и слетала. Вернул назад, только второй родной пружинки не нашел, поставил какую-то от жигулей (валялась на на полке в гараже, кажется от карбюратора или привода педали газа), похожу по жесткости.

Во-вторых, подогнул вилку регулятора, так чтобы он четко одевался на колодку, а скоба регулятора не проваливалась дальше упора.

Дальше заморочился с регулировкой. По идее, должно быть все автоматически, но на практике все не столь радужно — толи руки кривые, толи хз.

В общем решил отрегулировть вручную. Метода довольно проста подходит тем, у кого стоят барабаны от нексии. Ручник полностью ослабляем.

1. Выставляем регулятора (подкрутив их гайку вручную) на некоторое начальное положение. Я при почти новой паре колодка-барабан открутил гайку регулятора примерно на 3…3,5 витка резьбы.

2. Ставим барабан на место, фиксируем его хотя бы двумя болтами. Колесо должно свободно вращаться. Аналогично делаем на второй стороне. После установки бабабана 10-15 раз нажимаем на педаль тормоза.

3. Начинаем регулировать ручник, таким образом, чтобы на 7 щелчках ХОТЯ БЫ ОДНО из колес колесо НАЧИНАЛО СЛЕГКА притормаживатся, а второе вращалось свободно (если повезет оба будут притормаживаться одновременно) Если при этом выбирается почти весь ход регулировчного болта ручника — возвращаемся к п.1 и подкручиваем на обоих сторонах гайку регуляртора разводя колодки. Повторяем этот пункт до достижения эффекта — при 7 щелчках ручника ХОТЯ БЫ ОДНО из колес немного притормаживается, при опущенном ручнике оба крутятся свободно. При этом должен остаться запас хода регулировочного болта ручника.

4. Подкручивая гайку механизма разведения колодок добиваемся того же эффекта на втором колесе (см. п.1). Т.е. при 7 щелчках ручника ОБА КОЛЕСА должны притормаживаться РАВНОМЕРНО. При опущенному ручнике — вращаться свободно.

5. Регулируем ручник, так чтобы его ход составлял 7-8 щелчков.

6. Проверяем — при опущенном ручнике колеса вращаются свободно, при поднятом на 7 щелчков — жестко блокируются. Если вращение не свободное — немного отводим регуляторы разведения колодок назад. Важно чтобы ОБА КОЛЕСА затормаживались ОДИНАКОВО.

Результат: ручник отлично держит при 7 щелчках, оба колеса фиксируются равномерно. Но самое главное — машина ГОРАЗДО лучше тормозит.

И это неудивительно — в ланосе диагональная тормозная система. А значит, если задние колодки не отрегулированы как надо, для работы задних цилиндров нужно будет больше тормозной жидкости.А ее объем ограничен. Тормоза будут схватывать при больше сильном нажатии на педаль, а при худшем раскладе — очень слабо. Точнее зада почти не будет, а перед будет менее эффективен.

Таким образом — перед тем как менять регуляторы, ставить главный тормозной на 22 мм (собственно увеличенный объем ГТЦ и позволяет компенсировать неправильную регулировку) и т.д. стоит проверить исправность механического регулятора разведения тормозных колодок. Для тормозной системы ланоса он очень важен.

PS. регуляторы 3/40 пока решил не ставить (куплены, лежат в гараже) — любопытство победило. Хочу на стенде (в любом пункте где проходят техосмотр) замерить эффективность задних тормозов, а затем поменять регуляторы и снова померить.

Метода не претендует на истину, я проверил ее работоспособность на своем авто и признал ГОДНОЙ. Спасибо за внимание!

Перестали тормозить тормоза на велосипеде, в чем проблема?

В статье будет краткое описание возможных причин слабых тормозов на велосипеде, краткие рекомендации по устранению.

Основные поломки велосипедных тормозов типа V-brake (ободные).

Колодки затирают об обод колеса, покрышку или вовсе сошлись и не расходятся в стороны от обода.

Если ободные тормоза не дают Вам нужной эффективности, прочтите нашу статью про модернизацию Ви-брейк тормозов.

Перестали тормозить дисковые механические тормоза? Основные поломки.

Преимущество дисковых механических тормозов перед ободными, это то, что небольшие восьмерки на колесе, не влияют на работу тормозов, все в пределах разумного, конечно)). Но этому типу тормозов тоже нужно уделять внимание, настройку и регулировку.

Не тормозит гидравлика на велосипеде? Неисправности гидравлических тормозных систем.

11 mins Автор: Сергей Морской 525

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

ободные;
барабанные;
дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

износ тормозных колодок;
ослабление тросика;
неплотное закрепление рычагов на раме;
трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

Приподнять и раскрутить заднее колесо.
Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:

диск – тормозная поверхность;
каллипер;
колодка;
адаптер;
трос и приводная ручка.

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

точное выравнивание тормозной линии по раме;
использование адаптера под каллипер на задние перья;
минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.

Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.

2. Ослабить крепления каллипера.

3. Зафиксировать тормозную ручку.

4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.

5. Затянуть каллипер.

6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.

7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.

Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.

Пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта

Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС

Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:

Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
Балонный ключ;
Головка Е-8;
Головка на 7;
Отвертки для снятия и установки пружин;
Пассатижи.

Расслоение и сильный износ задних колодок = не работающий ручник, шумы и уход автомобиля в стороны при торможении.

Подготовка к замене колодок

Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:

Ставим автомобиль на ровной поверхности;
Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
Страгиваем болты крепления колеса;
Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.

Как снять тормозной барабан на Ладе Гранте

Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.

Выкручиваем штифты и снимаем барабан.

Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.

Самостоятельная замена колодок

Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен.

Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.

Сдвигаем тормозные колодки.

Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:

пружину верхнюю №5;
планку разжимную №6;
пружину нижнюю №13;
пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).

Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.

Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.

Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.

Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.

Замена задник колодок на Гранте с АБС

Лада Гранта с АБС имеет незначительные конструктивные особенности:

оснащена датчиками АБС (они же датчики вращения колеса);
задние колодки имеют отверстия для датчиков;
под барабаном расположен задающий диск датчика ABS.

Первым этапом при замене тормозов у Granta с ABS будет демонтаж датчиков (см. рисунок ниже):

Второй шаг: снимаем барабан (как описано выше) и задающий диск под ним. В остальном процедура совпадает с приведенной выше по тексту.

По окончанию работ можно прокачать педаль тормоза и долить при необходимости тормозную жидкость. Если после прокачки жидкость уходит – где-то есть утечка.

Проверьте работу ручника: нормальное положение – стояночный тормоз схватывается на 3-4 щелчке рычага.

Общие вопросы

Разберемся, когда же нужно менять колодки и что выбрать из комплектующих.

Когда менять задние колодки

Задние колодки на Гранте меняют при следующих показателях:

колеса шумят – гремят – вибрируют при торможении;
на колодках осталось 1,5 мм (либо меньше);
колодки расслоились, из-за чего колеса периодически заклинивает;
перестал держать ручник;
вы недавно поменяли передние колодки, а к задним еще не притрагивались.

Даже при сильном износе колодок машина может тормозить, но это опасно и недопустимо.

Выбор комплектующих для Гранты

Мы собрали таблицу артикулов на запчасти для замены тормозов. Вот она (можно использовать для поиска и заказа онлайн):

Список аритикулов на все запчасти, которые могут потребоваться для работы.

Вариантов много не бывает.

ABS позволяет сократить тормозной путь и сохранить маневренность при торможении.

Устройство тормозной системы автомобиля Лада Гранта

Тормоза Лада Гранта необходимы для контроля скорости машины. Они отвечают за плавное снижение скорости до того момента, как автомобиль остановится. Основная задача тормозной системы состоит в том, чтобы обеспечить безопасность людей, которые находятся в салоне автомобиля.

Лада Гранта появилась на отечественных дорогах приблизительно в конце 2011 года. Автомобиль относится к бюджетному классу. Надо сказать, что это достаточно надежная и неприхотливая в обслуживании машина. У нее хорошая управляемость и экономный расход топлива.

Комплектация тормозной системы Гранты

По сравнению с Ладой Калиной Гранта имеет более «продвинутую» тормозную систему. Некоторые автомобили оснащаются системой АБС. В таком случае используется схема тормозов, которые имеют четыре канала. При этом соединение каналов осуществляется по диагональной схеме.

Основным исполнительным элементом антиблокировочной системы является гидромодулятор. Он представляет собой сложную конструкцию, в которую входит гидронасос, а также клапаны электромагнитного типа. Его монтаж осуществляется в отсеке, в котором располагается мотор. Управляется гидромодулятор при помощи электроники. Передние и задние тормоза оснащаются датчиками скорости вращения колес. Работой тормозов Лада Гранта управляют две системы: рабочая и стояночная. Первая имеет следующее устройство:

Для фиксации автомобиля в одном положении предусмотрено два тормозных контура

Для ограничения поступления жидкости в рабочие механизмы, расположенные на задней подвеске, используется регулятор давления жидкости. Когда задняя ось имеет недостаточную нагрузку, при резком торможении это позволяет избежать заноса задней части Лады Гранты. Конструкция исключает возможность блокировки заднего моста.

Корпус регулятора оснащен отверстием, которое закрывается заглушкой из пластмассы. Если происходит подтекание масла, это является признаком того, что нарушена герметизация колец, которые расположены в регуляторе. Вакуумный усилитель предназначен для того, чтобы уменьшить силу надавливания на педаль, которая приводит в действие устройство торможения. Принцип его работы состоит в разрежении, которое возникает в трубопроводе впускного типа во время работы силового агрегата.

Корпус главного цилиндра рабочей системы оснащен бачком, в который заливается жидкость. В свою очередь, крышка бачка оснащается датчиком, который контролирует недостаточный уровень жидкости. Когда уровень жидкости в бачке доходит до критического, на панели приборов загорается контрольная лампочка.

Проверка и прокачка тормозов

Для того чтобы система работала нормально, состояние тормозных колодок рекомендуется проверять не реже, чем раз в месяц. Тормоза в автомобиле Лада Гранта могут приводиться в действие при помощи ручного механизма. Он запускает блокировку задних колес при помощи развода колодок в их барабанах.

Для того чтобы безопасность управления автомобилем была на нужном уровне, следует выполнять проверку и прокачку тормозов.

Проверка выполняется после того, как автомобиль подняли на домкрате. После этого производится демонтаж колес. Затем снимают барабан. Если штифты находятся в открученном состоянии, необходимо произвести ослабление троса ручного тормоза. После осмотра устройства торможения производится смазка и сборка в обратном порядке.

После ремонта в любом из узлов устройства торможения автомобиля Лада Гранта следует произвести прокачку. Выполнять эту работу нужно вдвоем. При прокачке тормозов один человек находится в салоне автомобиля, а второй нажимает до пяти раз педаль тормоза. В это время помощник должен ослабить винт, который находится рядом с диском. Это позволяет спустить жидкость в устройство торможения. Проделывается эта процедура несколько раз. Таким же образом производят регулировку передних тормозов.

Читайте также: