Клинят передние тормоза на газель бизнес
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.
Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.
Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.
Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.
Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.
При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.
По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.
В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.
Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.
Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.
Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Возможные неисправности тормозов
Увеличенный ход педали тормоза:
Наличие воздуха в системе гидропривода
- Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра
Заменить колесный цилиндр в сборе
- Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)
Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.
При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
- Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:
Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):
- Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
См. Вакуумный усилитель
- Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения
Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
- Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.
Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):
- Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы
Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев
- Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)
- Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо
- Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания
Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи
- Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма
- Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
- Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра
Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
- Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
- Неодинаковое давление воздуха в шинах
Довести давление в шинах до нормы
- Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
- Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана
Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
- Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров
- Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Отрегулировать или заменить регулятор давления
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):
- Износ или замасливание тормозных накладок
Заменить или промыть тормозные колодки
- Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах
Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
- Неплотность в соединении вакуумного шланга
Восстановить герметичность соединения
- Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов
Промыть фильтр или заменить новым
- Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов
- Уплотнительные манжеты вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности
Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
- Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом вакуумного усилителя
- Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра
Заменить уплотнительное кольцо
- Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах:
- Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес
Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
- Поломка пружин колодок дискового тормоза
Заменить тормозные колодки
- Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса
Заменить направляющие пальцы
- Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:
- Заедание тросов в направляющих оболочках
Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"
- Замасливание накладок задних тормозных механизмов
Промыть накладки или заменить колодки с накладками
- Неправильно отрегулирован стояночный тормоз
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:
- Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:
- Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза
Отрегулировать привод стояночного тормоза
- Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Что будет, если заклинит тормоза в пути? 5 способов выйти из экстренной ситуации
Варианты, когда может заклинить тормоза у машины
Возможны следующие варианты (по сложности):
1. Не проворачивается одно колесо.
2. Не растормаживается один из контуров рабочей тормозной системы.
3. Заклинили все 4 колеса.
5 способов устранения авто проблемы в заклинивании тормозов
Далее приводиться (от простого к сложному) способы устранения проблемы.
Отключить противооткатную систему
Современные автомобили оборудуются системами, носящими названия Hill-holder, Hill Start Assist и т.п. Они предназначены для помощи водителю при трогании с места на подъеме, без использования ручного тормоза.
В течение 1-3 секунд противооткатная система автоматически удерживает давление в одном из контуров рабочих тормозов, пока не будет отпущена педаль сцепления. Неисправность элементов Hill-holder приводит к тому, что растормаживание не происходит.
Сбросить давление тормозной жидкости через штуцер
Желательно демонтировать заклинившее колесо, чтобы получить доступ к тормозному механизму.
Далее следует стравить тормозную жидкость через штуцер прокачки системы. Поршни рабочих цилиндров и тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.
Можно сбросить давление также через штуцер главного тормозного цилиндра.
Заглушить трубопровод
Если предыдущие способы не дали результата, т.е. колодки сами не деблокируются или же после нажатия на педаль снова заклинивают, можно отключить проблемный механизм.
Достаточно открутить тормозную трубку, заглушить её подходящим кусочком резины или пластмассы и поставить на место.
Отрегулировать свободный ход педали
Отсутствие растормаживания колес после отпускания тормоза может происходить при нарушении регулировки зазора между выключателем стоп-сигнала и упором педали.
Свободный ход должен быть в пределах 3-5 мм.
Прочистить ГТЦ
Поршни главного тормозного цилиндра (ГТЦ) могут не возвращаться в исходное положение из-за засорения компенсационных отверстий или разбухания манжет.
Ещё одно полезное видео: Почему клинят суппорта и почему греются тормоза?
В заключении
При проявлении неисправностей необходимо соблюдать осторожность, двигаться с минимальной скоростью. Любой ремонт в дороге является временной мерой, поэтому после аварийной поездки следует обратиться к специалистам в автосервис.
Добра Вам на дороге!
Клинят передние тормоза на газель бизнес
суппорта перебрать и направляющие смазать
могу помочь 713301
Все таки странно ведь до прокачки нормально работали оба
и при езде то схавтывают то отпускают если больше 5 мин стоять.
Может ли быть причина в вакуумном усилителе??
скорей всего нет
банальный износ диска тормозного, предел. как сказали выше все смазать прочистить, проверить толщину диска и сравнить с мануалом
не хотелось конешно ну да ладно по пробую все разобрать промазать собрать
солью жидкость прокачаю все 4 колеса, позже отпишусь
пс: толщина диска в норме
возможно причина в главном тормозном .
Это, ВААААЗ виноват.
Машина - виста 40 кузов
блин походу у меня там минеральная тормозуха была а я долил синтетику
может ли из -за этого косячить?
ничего не помогло
разобрал передние суппорта все прочистил промазал, слил всю тормозуху , залил дот 4, прокачал как положено, поехал все работает, но через 15 мин езды по морозу опять задавило передние колодки, диск стал грется, обратил внимание что и задние барабаны нагрелись,
в чем же может быть причина, жидкость на морозе не замерзает (проверял), шланги норм пропускают тормозуху впускной и выпускной клапаны торм цилиндра работают.
приезде сначала схватывают потом постоишь пять мин педаль тормоза понажимаешь отпускают далее уже без нажатия на тормоз самостоятельно схватывают и тд далее.
интересно очень
глянуть бы, может накладки не того размера? хз
вообще муть какаято накладки родные стоят свободно
подскажите кто сможет вылечить?
сегодня очень нужна была машина
выехал мин через 15 тормоза прихватили, остановился на обочине прокачал пер правое колесо все стало в норме все работало отлично но через 15 мин опять прихватили, и т.д. раз 8 качнул полдня ездил.
Может дело в неправильной прокачке, кто то говорит что нужно было сначала главный тормозной цилиндр прокачать (а как. ) а потом колеса по последовательности начиная с самого дальнего.
И еще вопрос а привод тормозной не мог случайно накрыться?
так ты и качай
если не поможет гтц под замену.
качнул как надо не помогло ска((((
еще одна догадка возможно трабл из за неправильной регулировки вакуумного штока
может надо отрегулировать вакуумный шток - походу дело в нем
видно что тормозной диск недавно меняли почти не сточенный, колодки установлены новые, может ли быть так что количество подаваемой жидкости было заточенно под протертый тормозной диск и почти сдохшие колодки?
Проблемы начались после замены торм шлангов - такое ощющение что старые убитые шланги воопервых расширялись немного и еще в добавок гдето пропускали торм жидкость, после замены шлангов излишней тормозн жидкости просто не куда было деваться и она тормозила машину
Газель клинят передние тормоза
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Менял колодки на задних колесах, после чего поездил где-то с неделю, а сейчас клинят все четыре колеса. Грешил на главный цилиндр, поменял утром, к вечеру опять. Еду-еду, на тормоз жму и по-новой клинят колеса. Что это может быть, подскажите.
Причины беды две, воздух в системе, нужна полная и главное правильная прокачка. Вторая причина, возможно попалась очень агрессивная тормозная жидкость и от неё разбухли все манжеты, теперь они с трудом возвращаются в исходное положение или совсем некоторые не возвращаются( в моей практике такое было, пришлось менять все манжеты и заливать полностью другого производителя тормозную жидкость). Педаль тормозная хорошо возвращается в исходное положение? Или не спешит?
Согласен с Толиком, основная причина воздух в системе. Не думаю что жидкость разъела манжеты, ведь замену жидкости не производили
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
При старте с места очень сильно все трясется на Газели
Надо ли менять масло в двигателе по сроку эксплуатации?
Выделяют 2 механизма торможения на Газели — тормоза барабанного и дискового типа. Последние являются самыми перспективными благодаря множеству преимуществ. Но есть очень важная деталь в общем устройстве — это тормозной суппорт. Он представляет собой диск, который вращается.
Так выглядит суппорт на Газель
Принцип работы суппорта
Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.
Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.
Установленный суппорт на тормозной диск
Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.
После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.
Технические составные суппорта на Газель
В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.
Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).
Так выглядит передний тормозной механизм на Газель
Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.
Диагностика и поломки в суппорте
Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.
Внешний вид изношенного суппорта
Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.
Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.
Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:
- Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
- Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.
- Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.
Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.
Ремонтные работы
Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.
Так выглядит ремонт направляющих суппорта
Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.
Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:
Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.
Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную.
Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.
Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.
Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.
Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.
Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.
При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.
По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.
В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.
Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.
Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.
Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Возможные неисправности тормозов
Увеличенный ход педали тормоза:
Наличие воздуха в системе гидропривода
Заменить колесный цилиндр в сборе
Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.
При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:
Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):
См. Вакуумный усилитель
Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.
Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):
Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)
Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо
Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
Довести давление в шинах до нормы
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
Отрегулировать или заменить регулятор давления
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):
Заменить или промыть тормозные колодки
Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
Восстановить герметичность соединения
Промыть фильтр или заменить новым
Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
Заменить уплотнительное кольцо
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах:
Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Заменить тормозные колодки
Заменить направляющие пальцы
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:
Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"
Промыть накладки или заменить колодки с накладками
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Не работают тормоза на Газели
Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.
Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.
Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.
Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.
Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.
Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
клинят колодки - тугой тормоз Оценка:
надоело зимой чинить ГТЦ родной
и я вкорячил вместо него москвичевские раздельно тормозной и ЦС
Еще до проведения той трансплантации началась беда с торммозами
- прокачал
- проехал пару км
и педаль тормоза становится очень тугой и практически не нажимается
-колодки при этом становятся зажатыми естественно
что я только не делал
- менял ГТЦ (который уже москвичевский)
- продувал трубочки
- заменил колодки на новые
- регулировал много раз длину штока в ГТЦ
- менял рабочие
- регулировал колодки (разжимал)
все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет
перегреваются сильнее (значительно) передние колодки
сильно SOS ))
машина постоит остынет
agesd2 (01 Март 2012 - 09:20) писал:
все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет
перегреваются сильнее (значительно) передние колодки
Не возвращается жидкость обратно в ГТЦ. Такое у меня как то было с родным ГТЦ, когда поставил туда новые манжеты и не обратил внимание что её край выше стандартной что то на 1мм. Перекрытое компенсационное отверстие не позволяло жидкости вернуться обратно и тормоза не растормаживались и все симтомы как у Вас. Быстро растормозить удавалось слегка отвернув шьуцер у ГТЦ и выпустив буквально несколько капель жидкости. Но после 2-3 торможений стоп сигналы уже не тухли.
С москвическим возможна та же история. Правда дело может быть и не в манжетах ( хотя может быть и такое), но возможен вариант, что длина штока родного, что на педали с этим ГТЦ не стыкуется и не позволяет поршню ГТЦ полностью вернуться в исходное положение. Обязательно следует убедиться что педаль тормоза имеет некий свободный ход до момента когда шток утыкается в поршень - по площадке педали хотя бы миллиметров 5. Возможно шток придется слегка подрезать.
со штоком уже что только не делали
подгоняли по милиметрам
хотя вполне возможно что проблема в нем
шланги при продувке продуваются очень легко
или это ни о чем не говорит?
Обратим внимание на этот момент
спасибо
хотя проблема началась еще до замены ГТЦ с образца газ 66 на новый (москвич)
такой момент еще
ехал последний киломметр до дома уже не нажимая на тормоз вообще
тормозип коробкой
и колодки все сильнее и сильнее зажимало - пока машина вообще не встала колом - бросил на заправке и пошел домой пешком ))
передние колеса зажаты полностью - задние шлифуют на сухом асфальте )
почему так может быть?
завтра утром поеду на сервис - благо он рядом совсем
утром когда поехал на сервис педаль тормоза была мягкой и пока доехал до сервиса стала тугой
на сервисе начали с того, что открутили трубку от ГТЦ и давление сразу упало
Вывод - проблема однозначно с ГТЦ
будут пробовать
1) более жесткую пружину
2) эксперименты со штоком
к вечеру отпишусь по результатам
Семицветов (02 Март 2012 - 06:42) писал:
В том то и разница, ЧТО это происходит на ходу. Разогреваются тормозные механизмы, идет расширение жидкости, рост давления и распор колодок. Причем всё по нарастающей. Температура провоцирует расширение, оно прижим колодок, это температуру и так по кругу.
С москвичевским не скажу, смутно его помню, а вот с нашим следует добиться ситуации, когда поршень четко до упора возвращается назад, а при снятой верхней крышке ( не пробке а крышке на 6 болтах), видно что компенсационное отверстие открывается, когда поршень встал на упор.
и о чудо
пока не клинит - тьфу тьфу
окоротили шток на 1мм и все заработало ))
Скрипят и клинят тормозные суппорта: причины, ремонт, диагностика
У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.
Общие неисправности суппортов всех типов
Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.
Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.
Масляные пятна на суппорте – явный признак течи
Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.
Каталог тормозных суппортов
Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.
Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:
- упадет давление в системе;
- педаль станет легче и будет проваливаться;
- тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
- увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.
Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?
Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.
Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.
Критические последствия лопнувшего пыльника
Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.
Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.
Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.
Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.
Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?
По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.
Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)
Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.
Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.
Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника
Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.
Принцип работы тормозного суппорта
Работа суппорта основана на следующем принципе:
- При нажатии на педаль тормоза внутри тормозной магистрали происходит нагнетание давления;
- Образовавшееся давление передается в последующем на поршневую группу всех суппортов;
- Под действием давления суппорта начинают подводить тормозные колодки к диску на вращающемся колесе;
- Возникает сила трения, которая и приводит к замедлению.
Так как в процессе торможения обязательно возникает трение в механизме происходит образование тепла. Для нормальной работы суппорта изготавливаться устройство должно из материала, который не способен изменяться под воздействием тепла. Материал суппортов должен быть также крепким и способным выдерживать возложенные на него нагрузки.
Причины заклинивания тормозов
В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.
Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину
Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.
Поршни суппорта тоже не вечные
Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.
Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов
Заклинило задний тормозной механизм: причины
Как правило, структура заднего суппорта усложняется стояночным тормозом. Механизм включает в себя ряд элементов:
- муфту;
- пружину;
- шарики;
- шток.
Когда происходит повреждение в одном из них, это сказывается на работе прижимного устройства.
Механики быстро выявляют неисправности, обусловленные неполадками с ручником. Главный признак – плохое срабатывание тормозного механизма при попытке надавить на педали. Также присутствуют косвенные проявления: неравномерное изнашивание накладок, скрип, притормаживание задней оси.
Последствия
Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:
— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);
— повышенный неравномерный износ покрышек;
— перегрев системы, снижение эффективности торможения;
— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;
— повышенный расход топлива;
— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.
Другие причины, почему клинят передние тормоза
Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.
-
Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода
.
Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.
Стяжная пружина тормозных колодок неисправна
Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.
Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель
Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.
Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат. Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.
Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки
Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку. Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.
Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса
Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.
Диагностика и профилактика
Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.
Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.
Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.
Как избежать выхода суппорта из строя
Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.
Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)
Похожие записи
Автокондиционеры: неисправности и способы их устранения
Дополнительный радиатор охлаждения АКПП
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Примечание! Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!
Меры профилактики
Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.
Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.
Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.
Следить нужно за всех тормозной системой, включая периодическую регулировку ручного тормоза . Ведь это также неотъемлемая часть безопасности транспортного средства.
На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараемся быстро ответить.
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!
(
2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Причины
Наиболее распространенной причиной такого поведения является то, что передние колеса не могут вращаться нормально из-за того, что диск не отпускают тормозные колодки. Именно из-за этого чаще всего не крутится одно из колес автомобиля.
Для того, чтобы полностью разобраться в этой поломке необходимо найти причину такой неисправности. Для этого вам потребуется провести внимательный осмотр и посмотреть, как работает вся тормозная система, а в особенности ее основные компоненты.
Читайте также: