Киа спектра пропали тормоза

Обновлено: 08.01.2025

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Ремонт главного тормозного цилиндра Kia Spectra

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Kia Spectra . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Kia Spectra, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Kia Spectra. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Kia Spectra требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Kia Spectra, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Kia Spectra?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Kia Spectra и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Kia Spectra?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Kia Spectra – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Kia Spectra в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Kia Spectra ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Kia Spectra можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Проблема с тормозами

Исследовал интернет, решения проблемы не нашел.
На моей спектре после замены ГТЦ по гарантии плавает усилие на педали тормоза - от "стоит колом" до "проваливается". Проблема в том, что неисправность приходит неожиданно, также неожиданно проходит, не зависит от погоды, температуры и т.п. Диагностика в сервисе результатов не дает - все исправно, прокачка системы (делал самостоятельно) результатов не принесла. АБС и прочей "тормозной" электроники нет.
В чем может быть неисправность?

Из описанных симтомов, ИМХО, вывод ов не много можно сделать. Или вода, или воздух. 😊 Ну, может еще сама тормозуха говно.

Вакуумный усилитель тормозов смотрите.
Трубки/шланги от впускного коллектора с вакуумнику.
Обратный клапан на вакуумнике может быть не в порядке.
Вопрос! Вот педаль провалилась, Вы ее отпустили, нажали снова (сделали качок) - тормоза "накачались"? Или нет?
Опишите момент пропадания-появления тормозов детальнее - так скорее "виновника" вычислим.

если машина тормозит ровно и всеми колесами (проверять на грунте по оттиску следов) то советую начать шмон с вакумного усилителя тормозов

а ГТЦ прокачивали?

Да через него в принципе и качал, поочереди все колеса. Жидкость доливал через бачок. Делали вдвоем, воздуха не напустили. Главное, что до и после прокачки ничего не изменилось. Да и "старая" жидкость была чистая - меняли при замене ГТЦ.

нае---лся задний тормозной цилиндр. У меня так было. Потек, сосал воздух. Спектра - та же 323 седан, тока сделана не в Японии 😉

Да. Они (их два в нашем случае) находятся в задних колесах. Точнее - в барабанах. Проверить можно сняв колеса (задние ессно) и сняв барабаны. Не должно быть следов гари и потеков тормозухи (тормозуха уходит? как часто подливаете? лампада на приборной доске не мигает красная?). Цена ремонта смешная - около 700р за сам цилиндр и еще скока-то за работу. Заодно можно проверить тормозные колодки, трубки и шланги 😊

Не знаю как устроен автомобиль Спектра, да и не видел его ни разу, поэтому опишу проблему в общем. Если брать за основу то, что ГТЦ и РЦ в исправности и воздуха в системе нет то такая неисправность как увеличение свободного хода педали тормоза возникает в следующих случаях:
1. Косо установлен один из передних тормозных дисков - бывает когда тормозной диск фиксируется не самостоятельными направляющими, а болтами колес. Возможно при замене колеса под посадочное место тормозного диска попала грязь или окалина или при установке колеса был перетянут один из болтов при ослабленых остальных. Диск вращается с невидимым биением и во время движения раздвигает тормозные колодки. Зазор между колодками и диском увеличивается и во время торможения педаль проваливается. Если стоять на месте и периодически нажимать на педаль тормоза - педаль проваливаться не будет.
2. Увеличился зазор между задними колодками и тормозным барабаном. Задние тормоза бывают четырех типов:
а) с ручной регулировкой зазора
б) с самоподводящимися цилиндрами (цилиндр выходит по резьбе)
в) с механизмом самоподведения
с) с самоподводящимся ручником
Если ручник не самоподводящийся, то самое простое отрегулировать зазор при помощи натяжения ручника, а потом искать причину. Причина может быть в том, что не работает механизм самоподведения.
В любом случае прежде чем искать причину проведите диагностику (не разбирая автомобиль) с заведеным двигателем. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Раз на третий, четвертый или пятый педаль должна стать "колом". Затем, через некоторое время (система разведения колодок должна сработать нажмите на тормоз еще раз. Педаль станет "мягче" чем "колом", но не провалилась - значит надо смотреть "передок". Если педаль провалилась - ищите неисправность в системе самоподведения задних "тормозов".

Вибрации, при несоосной установке торм. диска не будет, не тот диаметр. Вибрация бывает когда колесо восьмеркой (биение на колесе) даже при в "идеале отбалансированом" колесе.
Если тормоза не накачиваются, при том, что ручник не держит - проверяйте систему самободведения задних колодок, или просто подтяните ручник (3 щелчка - свободный ход) и проблема исчезнет.
Удачи.

потеков под колесом не будет. увидеть можно только сняв барабан. судя по тому, что ручник не держит - надо менять задние колодки. или подтянуть. все одно к одному - лезть в задние колеса.

Да, придется лезть самому. Отрегулирую ручник, если не поможет, полезу в колеса. Поймать момент "глюка" будет трудно, неисправность плавающая. Как приезжаю в сервис - работает все как надо, и сервисмены-гарантийщики ничего не могут найти.

автор, как успехи?

Пока никак, на улице дожди. Жду хорошей погоды. Блин, день на работе сидишь - солнце светит, домой приходишь - ливень.

Вчера выдался сухой час, пытался отрегулировать ручник из салона. Неполучилось. Регулировочная гайка затянута дальше некуда. В воскресенье в очередной раз озадачу сервис. Пока по гарантии. Но чую, придется копаться самому.

зачем? на сервисе поднимут, снимут барабаны. быстро и чисто.

Пилять! У меня сцуко задние тормоза отказали! 😊

как узнал? на пустой машине они не работают почти, я когда ТО проходил на стенде ездил, передние тормозяться одинаково и до 0, а задние только подтормаживаються и все, я жму а она едут, ну малость и охладел, техник грит это нормально, регулятор типа исправен все пучком езжай на свет..

как, как. - тормозит хуйово-с 😊
Жопу на домкрат, жму на газ и на тормоз - толку ноль. ручник потянул - тут же вибрация от барабанов и обороты вниз.

у тя чего заднеприводная чтоли? описаная ситуация нормуль, кинь 2а мешка с песком в багажник задние тормоза и появяться, у мну в жиге такая же картина была

2Еврей:у меня ничего не гремит и не скрипит. тока барахло в бахажнике перекатывается.

2 все: по стоимости запчастей я уже писАл выше. стекло ориджинал (левое боковое водительское) - 1400р. установка 200р. разговор - бесплатно.

да нива это 😊 колотки почти новые, что оба поршня закисли одновременно - ИМХО маловероятно. Думаю, что буду сегодня бить регулятор давления 😊 Надо бы конечно для начала каку-нить сторону вывесить (мало ли, может жопа слишком сильно задралась), но всё же думаю что это он

я в этом почти уверен 😊 Сегодня поменяю, а то вдруг придётся открыть тему "Нужен совет по ДТП2" 😊 Просто обидно что этот подлый колдун и полтинника не прожил, ну не сволочь, а?

Интересная картинка получается!
Представим, что в контуре задних тормозов воздух, а регулятор ("колдун") через раз перкрывает задние магистрали.
Колдун закрыт - педаль жесткая, тормозит только перед, колдун открыт - педаль мягкая, тормозов почти нет.
aust, не Ваш ли случай?
2SandmanJK.
Если жопу поднять домкратом за кузов, то колдун как раз и закроет подачу тормозухи к задним колеснвм цилиндрам. Или за мост сразу поднимать, или ставить мостом на козелки. Вы, вероятно, так и сделали?
50ткм - хороший пробег для колдуна, увы. Дорогой такой расходник 😞

С уважением, Иван.

Колдун - только на задние.

Не допускает ранее и более сильное срабатывание тормозов задней оси, чтобы не было заноса.

А на машинах с АБС его наверное нет?

По идее, регулятор надо настраивать, сообразуя замедление, подъем кормы со степенью отключения задних колес. Но никто и нигде так не делают. Рекомендовано новый регулятор закрепить в нужном (определенном шаблоном) месте.
В Питере помог бы 😊.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

А вот про свои тормоза что могу сказать.

Дим, тебе этот метод неприменим не буду оригинален, приведу известное описание (его и в инете найти можно):

1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (нужно исключить работу гидравлического насоса "всухую")
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.

Правый задний
Левый передний

Левый задний
Правый передний

Тормоз правого заднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Тормоз левого переднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Тормоз левого заднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.

Тормоз правого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

похожее было када задние цилиндры начали течь. Потом стало прогрессировать.
Мое субъективно ощущение что с торомзами че-то не то не успело развиться, т.к в какой-то момент педаль просела, и торомоза закончились. Сразу-)) Хорошо, что када утром завел и трогался -)) То есть в самом-самом низу и совсем немного оно брало. Но этопесец. Да, совпало со сдачей авто на кузовню для починки жопы. Ехал до сервиса и молился, чтоб не пришлось и морду заодно чинить -))

Там они её руками катали от греха, но починить не сподобились, хоть и просил. Так что из кузовного поехал прямым ходом "куда надо" и там выкатили замену обоих задних цилиндров. Вот после этого я понял, что Шума оказывается может нормально тормозить.

Проблемы с тормозами

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении свидетельствуют о необходимости срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Он должен находиться между метками «MAX» и «MIN» на корпусе бачка главного тормозного цилиндра.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Поэтому не торопитесь сразу доливать жидкость, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Завод-изготовитель автомобиля рекомендует через 30 000 км пробега или 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше) заменить всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им довольно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются, а при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе. Рекомендуем делать это каждой весной.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему. Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы»).

⇒Ремонт ручного тормоза + задние тормоза — KIA Spectra, л., года на DRIVE2

Тогда проблема решаема только при демонтаже задних тормозов и их прокачке. Как решить проблему, если ничего не помогает Довольно часто встречаются удрученные автоводители, которым не удается настроить ручник описанными способами.

Например, после закручивания регулировочной гайки стояночный тормоз при максимальном натяжении делает все равно большее количество щелчков, чем это допустимо.

Многие специалисты советуют проделать описанные операции повторно, предварительно ослабив гайку, но часто это не помогает.

Почему не работает ручник на киа спектра

Причем не помогает даже при самостоятельной замене задних тормозов и их настройке. В этом случае не стоит тянуть ручник множество раз, так как в результате придется менять трос и заодно задние колодки.

Но причина будет заключаться в другой проблеме — в заклинивших тормозных цилиндрах. Отметим, что салонная регулировочная гайка изменяет только натяжение троса. Тормозной механизм нужно регулировать отдельно с помощью автоматической подводки, известной как трещотка.

Заключение Таким образом, существует несколько способов, как натянуть ручник на Kia Spectra. При этом важно выбирать именно наиболее подходящий вариант, понимая причину неисправности.

Если подкручиваются гайки, нужно знать, натяжение чего именно они регулируют. Тормозная система довольно сложна по своему устройству и требует более трудоемкого регулирования в автомобилях с внушительным пробегом.

Как отрегулировать стояночный тормоз (ручник) на Kia Spectra?

Ну и собрать все обратно.

Попутно заменив старый механизм разведение колодок на новый: С начала я закрепил колодки "направляющими" с пружинками, теми что посередине и после этого установил все пружинки, кстати тоже новые: Необходимо свести колодки, что бы одеть барабан.

Нужно нажать на рычажок в правой колодке.

Собственно ручник после "ремонта" схватывал только на щелчке. При этом машина трогалась на сцеплении как будто ручника и нету Решил подтянуть, а гайка была затянута до упора.

Не работают стоп сигналы на Киа Спектра

Появление такой неисправности чревато для водителя негативными последствиями. На дороге может возникнуть опасность для других участников движения. Неисправность может возникнуть как с одним сигнальным фонарём, так и с обоими приборами одновременно. В зависимости от этого алгоритм поиска будет различен. В том случае, когда не работают оба фонаря, целесообразно проверку начать с проверки исправности предохранителя. Он находится в блоке, который расположен в салоне машины.

Его номер 11, а номинальный ток равен 15 Ампер. Плавкую вставку можно заменить исправным прибором, или проверить автомобильным тестером или мультиметром. Этим же прибором проверяют наличие питающего напряжения на ножках предохранителя. Его отсутствие может быть обусловлено проблемами с блоком комфорта или плохим контактом в разъёмах подключения проводов. Известны случаи, когда простое снятие разъёма и установка его на место, устраняло проблему с отсутствием сигналов торможения.

Где ещё «копать»

Случаев, когда одновременно выходят из строя все лампочки очень мало, но проверить их исправность нужно. Не следует останавливаться на визуальном контроле исправности ламп, более правильно будет использовать тестер, которым измеряют сопротивление этих приборов. Далее нужно попросить помощника нажать педаль тормоза, и проверить наличие питающего напряжения на контактах лампочек. Его отсутствие возвращает проверяющего в салон автомобиля.

Под педалью тормоза установлен выключатель, который подаёт питание на лампы при её нажатии. Проверить его довольно просто, достаточно отсоединить провода и замкнуть их между собой. Если после таких манипуляций свет в лампах стоп появляется, проблема в этом выключателе, который может быть неисправным или неправильно установлен. Тестер в режиме измерения сопротивления подключают к контактам выключателя, после чего нажимают тормозную педаль. Прибор должен показать очень маленькое значение сопротивления.

Если на шкале бесконечность, тогда проверяют ход штока выключателя. Может случиться так, что его крепление ослабевает, тогда ход педали недостаточен для его включения. Вворачивая корпус выключателя по резьбе в его гнезде, регулируют выступ штока до момента его включения. Если выключатель исправен, а лампы не светят, прибор может быть неправильно установлен или проблема в проводке, идущей к задним фонарям. Её исправность можно проверить самостоятельно, а если проблема с блоком комфорта, его меняют новым или обращаются за помощью специалистов электронщиков.

Устраняем проблемы с пуском двигателя Спектры

Первый автомобиль Киа Спектра вышел с конвейера в начале века. Он пережил несколько модификаций кузова: пятидверный хэтчбек, четырехдверный седан. Комплектуется автомобиль надежными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра в зависимости от страны поставки и производства. На машинах ижевской сборки стоят бензиновые движки DOHC 1,6L 100 л.с. Мотор надежный, экономичный. Однако, встречаются неисправности, когда не заводится Спектра.

Мотор Спектры хоть и надежен, но и его не обходят стороной проблемы с пуском. Хотя, чаще всего, дело не в нем.

Причины отказа запуска двигателя Спектры

Рассмотрим наиболее вероятные ситуации.

Стартер не крутит. При запуске двигателя отсутствует характерный щелчок.

При такой реакции на поворот ключа зажигания возможны следующие причины:

Значительный разряд аккумуляторной батареи вследствие износа, утечки тока;
повреждение электропроводки;
отказ предохранителей по цепям запуска, реле;
неисправность по цепям питания, массы;
поломка стартера.

В первую очередь следует проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Для стабильного запуска оно должно быть в пределах от 10,8 до 12, 8 Вольта. Если напряжение меньше 10 Вольт, АКБ нужно зарядить. В качестве экстренной меры может помочь запуск двигателя методом «прикуривания» от другого автомобиля.

В 90% случаев проблемы со стартом двигателя Спектры связаны именно с низким зарядом аккумулятора

На втором этапе необходимо проверить «массу» на двигателе Киа Спектра, кузове. В результате процессов коррозии она может иметь плохой контакт, который нарушает цепь старта. Можно установить дополнительный временный толстый медный проводник сечением не менее 16 кв.мм. между металлической частью двигателя (ухом подвески) и минусовой клеммой аккумулятора.

На заключительном этапе контроля следует попробовать принудительно запустить стартер. Для этого необходимо поставить рычаг МКПП на нейтралку, активировать стояночный тормоз, включить зажигание. Далее с помощью зачищенного изолированного провода соединить плюсовую клемму АКБ с тонким проводом, подходящим к клемме втягивающего реле стартера (по толстому проводнику толщиной в полпальца поступает силовое напряжение). В момент контакта управляющего напряжения стартер должен вращать коленвал. Если такого не происходит, стартер неисправен, его необходимо снимать и ремонтировать.

Во время старта силового агрегата он щелкает.

Если стартер щелкает, цепи управления исправны. Возможны две причины неисправности: поломка стартера и низкое напряжение АКБ, недостаточное для обеспечения надежных контактов пятаков. В момент старта напряжение должно падать, но не ниже уровня 9 Вольт. Если в результате измерения значение будет ниже, аккумулятор следует подзарядить.

В том случае, когда аккумуляторная батарея заряжена хорошо, виноват стартер. Его следует демонтировать, разобрать, проверить состояние узлов:

Вилки;
втягивающего реле;
контактных пятаков;
втулок;
щеток.

В случае их значительного износа или повреждения, необходимо выполнить замену.

Предупреждение: во время демонтажа стартера следует снять клеммы с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания.

Во время запуска двигателя гаснут приборы на панели или наблюдается «цветомузыка».

«Цветомузыкой» автоэлектрики называют хаотичное мигание индикаторных ламп на приборной панели. Она является признаком плохой «массы». Под «массой» подразумевается контакт минусовой клеммы с кузовом автомобиля и кузова авто с двигателем. После 5-7 лет эксплуатации Киа Спектра контакт в результате взаимодействия с соленым покрытием российских автодорог корродирует, разрушается. Нарушается электрический контакт, который приводит к сбоям работы электрооборудования. Необходимо проверить качество всех контактов и соединений по минусовой шине. Также необходимо почистить клеммы АКБ, особенно, если на них имеются следы коррозии.

На панели есть специальные индикаторы, которые могут сигнализировать о низком заряде АКБ и других неисправностях электрооборудования

Автомобиль не заводится в мороз

Это частая причина отказа запуска Киа Спектра. Дело в том, при минусовых температурах наблюдаются следующие отрицательные факторы:

Свечи зажигания покрываются конденсатом, их искрообразование ухудшается, может вообще отсутствовать;
увеличивается вязкость масла, оно плохо распределяется по узлам двигателя, что приводит к возрастанию нагрузки во время старта;
уменьшается компрессия в цилиндрах;
электролит в АКБ теряет плотность, соответственно, емкость и пусковой ток.

В качестве экстренной помощи можно использовать спрей типа «быстрый запуск», в состав которого входит легковоспламеняющийся эфир. Слишком часто такое средство использовать не стоит, иначе мотор может «привыкнуть» к нему.

Двигатель при запуске схватывает, работает неровно и глохнет

Причинами такой неисправности могут быть:

Значительный износ свечей;
наличие подсоса в системе впуска;
неработоспособность датчика массового расхода воздуха;
отказ регулятора холостого хода;
сбои в работе системы зажигания;
неправильная работа бензонасоса, недостаточная производительность;
засорение воздушного и топливного фильтра;
некорректная работа форсунок и др.

В этом случае последовательно перебирать все возможные причины, по которым плохо заводится Спектра, нерационально. Необходимо предварительно выполнить компьютерную диагностику двигателя. Следует знать, что простейшие автомобильные универсальные сканеры плохо диагностируют двигатели Киа, им нельзя доверять на 100%. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, и выполнить диагностику на дилерском сканере. Сканер типа Сканматик-2 стоит от 15.000 рублей, приобретать его в личное пользование нерентабельно. В крайнем случае, подойдет простейший ELM327 с программой Cascade 0.9.4 или аналогичной. ELM327 плохо диагностирует движки Спектра до 2005 года выпуска.

Двигатель стабильно заводится, работает несколько секунд и глохнет

Последовательность устранения неисправностей

Учитывая, что возможных причин отказа запуска двигателя Киа Спектра множество, во время устранения неисправности следует руководствоваться единым алгоритмом поиска. Только в этом случае положительный результат может быть достигнут в наименьшие сроки.

Проверить остаточное напряжение на аккумуляторной батарее. Если оно менее 10,5 вольт, следует дозарядить АКБ.
Проверить все предохранители. Если есть перегоревшие, поменять их. Лучше предварительно изучить схему расположения предохранителей. В таком случае можно контролировать только те элементы, которые отвечают за системы силового агрегата. При этом уменьшится время проверки. Также нужно проконтролировать реле, нет ли среди них подгоревших, оплавленных. Основные реле, отвечающие за запуск: главное, бензонасоса, стартера.

Все реле на всякий случай можно пошевелить в разъеме, возможно, нарушен контакт.

Если не срабатывает стартер, попробовать его запустить, подав напряжение с положительной клеммы АКБ на контакт втягивающего реле (тонкий провод, идущий к стартеру). МКПП в этом случае обязательно переключить на нейтральное положение.
Если стартер вращает коленвал, проконтролируйте состояние свечей зажигания. Свечи, покрытые нагаром, с разрушенным электродом, залитые, следует заменить. В крайнем случае, их можно почистить и прокалить. Также необходимо проверить наличие искры на всех цилиндрах. Это можно сделать при помощи контрольной свечи.
Проконтролировать работоспособность бензонасоса. Для этого следует подать 12 Вольт на предохранитель по цепи питания бензонасоса. Должен быть слышен характерный звук в районе заднего сиденья. Можно проверить поступление бензина, отсоединив топливопровод (обязательно на его выход необходимо подставить пустую емкость).
Если предыдущие меры не принесли результат, следует выполнить компьютерную диагностику. Без нее дальнейший поиск происходит вслепую. Можно попробовать временно отключить ДМРВ, почистить заслонку, впрыснуть «быстрый запуск».

Общие рекомендации

При проверке свечей зажигания, топливной системы, бензонасоса требуется соблюдать меры пожарной безопасности. Не следует полностью разряжать аккумуляторную батарею бесполезными попытками запуска. Она может пригодиться во время эвакуации авто. Перед очередной попыткой старта необходимо проверить включение стояночного тормоза и рычага МКПП в нейтральное положение.

Читайте также: