Какую тормозную жидкость заливать в газ 69

Обновлено: 07.01.2025

Автомобиль ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Правила эксплуатации

Автомобиль ГАЗ-69 н ГАЗ-69А выпускаются Ульяновским автомобильным заводом специально для эксплуатации в сельской местности. Для того, чтобы использовать в полной мере все хорошие качества этих автомобилей, необходимо соблюдать правила, изложенные в заводской инструкции. Особо важными являются указания завода по обкатке, которая в значитeльной мере определяет долговечную службу автомобилей.

Подготовка ГАЗ-69 к запуску

При получении автомобиля перед тем, как запустить двигатель, следует подготовить машину к эксплуатации. Если автомобиль был законсервирован, то произвести расконсервацию по инструкции. Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует тщательно очистить углубления в головке цилиндров для свечей от пыли и грязи, протерев их тряпкой и продув сжатым воздухом. Затем вывернуть свечи ы залить в каждый цилиндр по одной столовой ложке масла для двигателя. Далее, не завертывая свечей, провернуть на несколько оборотов коленчатый вал двигателя, чтобы залитое масло смазало цилиндры. В противном случае при пуске двигателя возможен задир зеркала цилиндра. Свечи перед вывертыванием очистить от масла.

Проверить уровень электролита в каждом элементе батарек и долить, если необходимо, дистиллированной волы. Очистить клеммы батареи и смазать их и наконечники проводов вазелином. Подтянуть все соединения электропроводки. Проверить и, если необходимо, долить тормозной жидкости в главный цилиндр тормозов. Далее, при вводе автомобиля и эксплуатацию, следует поступать, как указано в инструкции. В случае, если автомобиль длительно бездействует, то его следует законсервировать.

Важная информация для водителя

1) Гайки головки цилиндров подтянуть па холодном двигателе. 2) Загрязненный элемент фильтра тонкой очистки масла заменить новым. 3) Слив волы из системы охлаждении производится обязательно через два краника. При сливе воды необходимо открывать пробку радиатора. 4) Необходимо постоянно следить за температурой и уровнем воды. Нельзя допускать отсутствия воды в верхнем бачке радиатора (обнажения трубок), так как это вызывает порчу датчика температуры воды, помещенного в головке цилиндров. 5) Двигатель автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А имеет степень сжатия, равную 6,2-б,5, и для его работы требуется бензин с октановым числом 70. Допускается применение бензина с октановым числом 66; при этом двигатель с более поздней установкой зажыгания работает уловлетворительно без большой потери мощности и существенного перерасхода горючего. Применение бензина с октановым числом ниже б6 требует установки настолько позднего зажыгания, что большая потеря мощности и перерасход горючего неизбежны. Высокая экономичность двигателя достигается только при правильной установке зажигания. Поэтому необходимо следить за правильностью установки зажигания.

Между карбюратором и всасывающим коллектором на заводе ставится предохранительная дроссельная шайба. После обкатки ее следует снять. Обогащение смеси с помощью кнопки подсоса при пуске холодного двигателя следует производить очень умеренно во избежание попадания во всасывающую трубу лишнего бензина. Пользование подсосом при пуске горячего двигателя совершенно недопустимо. При прогреве двигатели после пуска кнопку подсоса нужно вытягивать очень немного. В задней части всасывающей трубы снизу имеется ввертная пробка для удаления излишков бензина при пересосе. Имейте в виду, что после запуска холодного двигатели нельзя давать ему сразу большие обороты. Холодное загyстевшее масло доходит медленно до подшипников, и при больших оборотах они могут быть выплавлены.

Двигатель ГАЗ-69

Экономичность работы двигатели и его износ в очень сильной степени зависят от температурного режима работы двигателя. Поддерживайте температуру охлаждающей воды 80-90°С и не ездите с холодным или с непрогретым двигателем. Зимой применяйте теплый чехол и прикрывайте створки радиатора. Учитывайте, что благодаря наличию в двигателе термостата вода во время прогревания двигателя через радиатор не циркулирует и что поэтому радиатор может быть заморожен, хотя вода в рубашке двигатели будет горячей. Не открывайте люк отопителя раньше, чем вода достигнет температуры 60°С, иначе вы заморозите радиатор отопигеля.

Во время движения при полностью зараженной аккумуляторной батарее амперметр не показывает зарядки. Поэтому отсутствие показаний зарядки не является признаком неисправности генератора или реле-регулятора. Разборку и регулировку реле-регулятора должен производить только квалифицированный электрик.

Фары обладают большой силой света. Во избежание ослепления водителей встречных автомобилей следите за правильностью установки фар и при разъездах переходите на «ближний свет с помощью ножного переключателя. Следите за исправностью ножного гидравлического тормоза. В систему гидротормозов заливайте только специальные жидкости. Во избежании выхода из строя резиновых деталей тормозной системы не допускайте попадания в нее минеральных масел даже в самых ничтожных количествах (за счет применения при заправке нечистой посуды).

Следует иметь в виду, что первая передача не имеет синхронизатора. Поэтому переключение со второй передачи на первую следует производить только после снижения скорости до 5-6 км/час (скорость пешехода) во избежание поломки шестерен.

Подвеска автомобиля

Выключайте передний мост при езде по сухим твердым дорогам. Этим вы уменьшите расход бензина и износ шин. Следите за правильным давлением в передних и задних шинах. Неправильное давление в шинах при включенном переднем мосте может вызвать большой износ шин и поломку автомобилей. Включать демультипликатор (передачу 2,78) рекомендуется после остановки автомобиля. Последующее переключение на передачу 1,15 можно производить на ходу, с выключением сцепления. Для бесшумности переключения нужно делать на нейтрали выдержку. Выдержка должна быть тем болыие, чем с большей скоростью производится переключение. При скорости менее 8 км/час выдержка не нужна. Если выдержку на нейтрали сделать слишком длительной, то правильного включения не будет. В этом случае следует включить сцепление, двигателя, акселератора (для увеличения оборотов двигателя), затем снова включить сцепление и включить передачу 1,15. В настоящее предупреждение включены только особо важные указания. Для успешной эксплуатации автомобиля водитель должен изучить всю инструкцию.

Заполнение тормозной системы жидкостью автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

В тормозную систему автомобиля ГАЗ-69 следует наливать только специальную тормозную жидкость. Совершенно недопустимо добавлять хотя бы небольшое количество минерального масла, так как от этого быстро выходят из строя все резиновые детали тормозной системы. Не допускается также применение этиленгликоля, вызывающего коррозию металлических деталей.

Указания о тормозной жидкости даны ниже.

При заполнении жидкостью необходимо выполнить следующие операции:

1. Тщательно удалить всю грязь с главного цилиндра и с перепускных клапанов на тормозных щитах (над местами присоединений трубок и шлангов к колесным цилиндрам).

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить цилиндр жидкостью. Доступ к пробке осуществляется через люк в полу кузова.

3. На колесном цилиндре правого заднего тормоза снять защитный колпачок на перепускном клапане и надеть на его сферический носик конец резинового специального шланга длиной 350 - 400 мм.

Другой конец шланга опустить в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд емкостью не менее 1/2 л. Жидкость наливать в сосуд до половины его высоты (рис. 103).

4. Отвернуть на 1/2 - 3/4 оборота перепускной клапан 2 (рис. 96), после чего несколько раз нажать на педаль тормоза.

Нажимать нужно быстро, отпускать - медленно. При этом жидкость под действием поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух.

Рис. 96. Задний тормоз ГАЗ-69: 1 - щит, 2 - перепускной клапан, 3 - колпачок, 4 - трубка, 5 - колесный цилиндр, 6 - регулировочный эксцентрик, 7 - шестигранная головка оси эксцентрика, 8 - пружина эксцентрика, 9 - опорный палец, 10 - гайка опорного пальца, 11 - передняя колодка, 12 - стяжная пружина колодок, 13 - защитный колпак цилиндра, 14 - сухарь поршня, 15 - задняя колодка, 16 - эксцентриковая шайба опорного пальца, 17 - пружина, прижимающая колодку тормоза к щиту.

Прокачивать рабочую жидкость через главный цилиндр нужно до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с рабочей жидкостью. Во время прокачки необходимо доливать рабочую жидкость в резервуар главного цилиндра, не допуская ни в коем случае осушения дна, так как при этом в систему вновь проникнет воздух.

5. Плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра и снять шланг. Завертывать перепускной клапан нужно при нажатой педали.

6. Прокачивать по очереди все тормоза, соблюдая следующую последовательность: задний правый, передний правый, передний левый, задний левый.

7. После прокачки всех четырех тормозов долить жидкость в резервуар главного цилиндра до уровня, находящегося на 15 - 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, и плотно завернуть пробку. Перед постановкой на место необходимо прочистить и продуть вентиляционное отверстие, просверленное на грани пробки.

При правильных зазорах между колодками и барабанами и отсутствии воздуха в системе педаль тормоза при нажатии ногой не должна опускаться более чем на половину полного хода, после чего нога должна ощущать „жесткую" педаль. Опускание педали на величину более половины хода свидетельствует об излишних зазорах между колодками и тормозными барабанами. Ощущение „мягкой" педали, позволяющей при незначительном сопротивлении выжать ее до упора в пол, указывает на наличие воздуха в системе. Не следует нажимать на педаль тормоза, когда снят хотя бы, один барабан, так как поршни под действием давления в системе выйдут из колесного цилиндра и жидкость вытечет наружу. При сборке колесных цилиндров обязательно смазывать алюминиевые поршни и внутреннюю поверхность цилиндров касторовым маслом для предотвращения заедания тормозов в эксплуатации вследствие коррозии цилиндров.

Тормозная жидкость автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Жидкость для гидравлических тормозов должна удовлетворять следующим условиям:

1. Вязкость жидкости должна мало изменяться при изменении рабочей температуры. При недостаточной вязкости жидкость вытекает из цилиндров, обходя манжеты. При излишней вязкости затрудняется протекание жидкости по трубкам, что замедляет затормаживание и растормаживание автомобиля.

2. Иметь высокую температуру кипения. При применении жидкости с низкой температурой кипения в тормозной системе образуются паровые мешки, оказывающие такое же действие, как присутствие в системе воздуха.

3. Иметь низкую температуру застывания.

4. Обладать смазывающей способностью во избежание износа и заедания поршней.

5. Не разрушать резиновые детали: шланги, манжеты, клапаны.

Минеральные масла быстро разрушают резину, поэтому категорически запрещается их применение в качестве тормозной жидкости или их добавление в жидкость даже в ничтожных количествах (хотя бы вследствие применения нечистой посуды, из которой до заливки жидкости наливали минеральное масло).

6. Не вызывать коррозии металлических деталей тормозной системы (чугунных цилиндров, алюминиевых поршней и др.).

Для заполнения тормозной системы следует применять тормозную жидкость заводского изготовления. В случае ее отсутствия жидкость можно приготовить, составив смесь из 40% (по весу) касторового масла и 60% бутилового, диацетонового или изоамилового спирта. Другие жидкости не могут заменить эту смесь, так как не удовлетворяют полностью приведенным выше условиям.

Замена бутилового, диацетонового или изоамилового спирта безводным винным спиртом-ректификатом допустима только зимой, так как летом ректификат легко испаряется и поэтому в системе могут образовываться паровые мешки. Временно при повреждении трубопровода вдали от гаража можно применить для заполнения системы любой спирт.

Можно ли доливать тормозную жидкость другой марки и смешивать разные типы жидкости

Начинающие водители часто сталкиваются с ситуацией, когда уровень тормозной жидкости в бачке достигает минимальной отметки. В этот момент, возникает вопрос: "а какую тормозную жидкость добавить в бачок?".

Вопрос резонный и интересный. В этой теме, мы попробуем с вами разобраться, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, и вообще - можно ли смешивать между собой разные типы тормозных жидкостей.

Начнем мы с небольшого теоретического отступления, чтобы понять, какие стандарты тормозных жидкостей существуют, и какие стандарты используются сейчас. Мы все знаем, что тип тормозной жидкости установлен стандартом DOT. Бывают тормозные жидкости класса: DOT 1, DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1, DOT 5.1ABS.

Тормозные жидкости класса: DOT 1 и DOT 2 изготавливались на минеральной основе и давно не используются, и не изготавливаются.

Тормозные жидкости класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 изготавливаются и применяются до сих пор, а основой этих жидкостей является гликоль. Тормозная жидкость DOT 3 постепенно выходит из обихода, вытесняемая более современными классами.

Тормозные жидкости класса: DOT 5 и DOT 5.1ABS изготавливаются из силиконов и применяются на спортивных автомобилях, с высокоэффективной системой торможения.

Больше всего распространены тормозные жидкости класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Эти жидкости мы и будем рассматривать, так как они применяются на подавляющем большинстве автомобилей.

Итак, как уже упоминалось выше, тормозные жидкости класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 изготавливаются на основе гликоля, а значит, вполне совместимы между собой. Если в вашем бачке содержится тормозная жидкость любого из указанных классов, то можно смело добавлять любую тормозную жидкость, если на бутылке указан любой из классов: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Какой именно класс выбрать, решать только вам.

В таблице выше, указаны характеристики тормозной жидкости, из которых видно, что с повышением класса жидкости, повышается и максимальная температура кипения. Следовательно, рекомендуется использовать тормозную жидкость с лучшими характеристиками.

Но, если у вас обычный автомобиль, а не какой-то офф-роад внедорожник, и вы не совершаете поездки по горной местности, то основным классом для вас может стать DOT 4.

Что делать, если в руководстве на ТС указан рекомендуемый класс т/ж DOT 3, а этой жидкости уже нет, можно ли долить т/ж классом выше? Да, можно смело доливать тормозную жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1. Таким образом, вы улучшаете характеристики тормозной жидкости.

Что делать, если в бачке налита т/ж класса DOT 5.1, а этой жидкости нет под рукой, можно ли долить т/ж классом ниже? Да, можно смело доливать тормозную жидкость классом ниже: DOT 3 или DOT 4. Но, имейте ввиду, что доливая тормозную жидкость классом ниже, вы ухудшаете её характеристики.

Можно ли смешивать т/ж разных классов и типов, например, DOT 5.1 и DOT 5, DOT 5.1ABS? Нет, это категорически противопоказано. DOT 5.1 изготовлена на основе гликоля, а DOT 5, DOT 5.1ABS - на основе силиконов. Разные основы смешивать ни в коем случае нельзя. Тормозные жидкости DOT 5 и DOT 5.1ABS смешиваются, так как имеют одинаковую основу - силиконы. DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, смешиваются, так как имеют тоже одинаковую основу - гликоль. Но, между собой, эти две разные основы (силикон и гликоль) смешивать нельзя.

И еще важно помнить, что среди опытных водителей есть негласное правило - тормозную жидкость не доливают, а полностью заменяют. Тормозная жидкость не улетучивается, а наоборот, увеличивается в объеме, за счет своей сильной гигроскопичности (впитывание влаги). Если в бачке вашего автомобиля упал уровень тормозной жидкости - ищите утечки в тормозной системе.

Подобные утечки могут привести к полной неработоспособности тормозной системы в самый ответственный момент. Доливка т/ж это крайняя мера, лучше найти утечку и устранить её, а затем - полностью заменить тормозную жидкость в системе.

Какую тормозную жидкость заливать в газ 69

Безотказность тормозов — важнейшее условие безопасности управления автомобилем, поэтому к тормозным жидкостям предъявляются весьма жесткие требования. Но их свойства неизбежно ухудшаются в процессе эксплуатации, что требует полной замены с периодичностью, предусмотренной производителем.

Общие сведения
При нажатии на педаль тормоза усилие посредством гидравлического привода передается к колесным (рабочим) тормозным механизмам, останавливающим автомобиль за счет сил трения. Если выделившееся при этом тепло нагреет тормозную жидкость свыше допустимого для нее предела, она закипит и возникнут паровые пробки. Смесь жидкости и пара станет сжимаемой, педаль тормоза может «провалиться» и произойдет отказ в торможении. Для исключения этого явления в гидроприводах используются специальные тормозные жидкости. Их принято классифицировать по температуре кипения и по вязкости в соответствии с нормами DOT – Department of Transportation (Министерство транспорта, США). Различают температуру кипения «сухой» жидкости, не содержащей воды и «увлажненной» – с содержанием воды 3,5%. Вязкость определяют при двух значениях температуры: +100°C и –40°C. Эти показатели, соответствующие американскому федеральному стандарту по безопасности автомобилей FMVSS № 116, представлены в таблице.

Сходные требования содержат другие международные и национальные стандарты – ISO 4925, SAE J 1703 и т.д. В России нет единого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей, и отечественные производители работают по различным техническим условиям.

Тормозные жидкости различных классов в основном применяются:
DOT 3 – для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами;

DOT 4 – на современных быстроходных автомобилях с преимущественно диcковыми тормозами на всех колесах;

DOT 5.1 – на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки на тормоза значительно выше.

Примечание. Жидкости класса DOT 5 на обычных транспортных средствах практически не применяются.

Эксплуатационные требования
Кроме основных – по температуре кипения и величине вязкости, тормозные жидкости должны отвечать другим требованиям.

Отсутствие отрицательного воздействия на резиновые детали. Между цилиндрами и поршнями гидропривода тормозов установлены резиновые манжеты. Герметичность этих соединений повышается, если под воздействием тормозной жидкости резина увеличивается в объеме (для импортных материалов допускается расширение не более 10%). В процессе работы уплотнения не должны чрезмерно разбухать, давать усадку, терять эластичность и прочность.

Защита металлов от коррозии. Узлы гидропривода тормозов изготавливаются из различных металлов, соединенных между собой, что создает условия для развития электрохимической коррозии. Для ее предотвращения в тормозные жидкости добавляют ингибиторы коррозии, защищающие детали из стали, чугуна, алюминия, латуни и меди.

Смазка пар трения. Смазывающие свойства тормозной жидкости определяют износ рабочих поверхностей тормозных цилиндров, поршней и манжетных уплотнений.

Стабильность при высоких и низких температурах. Тормозные жидкости в интервале температур от минус 40 до плюс 100°C должны сохранять исходные свойства (в определенных пределах), противостоять окислению, расслаиванию, а также образованию осадков и отложений.

Виды тормозных жидкостей и их совместимость

Тормозные жидкости состоят из основы (ее доля 93–98%) и различных добавок, присадок, иногда красителей (остальные 7–2%). По своему составу они делятся на минеральные, гликолевые и силиконовые.

Минеральные, представляющие собой различные смеси в пропорции 1:1 касторового масла и спирта, например бутилового (красно-оранжевая жидкость «БСК»). Такие жидкости обладают хорошими смазывающими и защитными свойствами, негигроскопичны, не агрессивны к лакокрасочным покрытиям. Но они не соответствуют международным стандартам по основным показателям – имеют низкую температуру кипения (их нельзя применять на машинах с дисковыми тормозами) и становятся слишком вязкими уже при минус 20°С.

Минеральные жидкости нельзя смешивать с гликолевыми, иначе возможно набухание резиновых манжет узлов гидропривода и образование сгустков касторового масла.

Гликолевые, имеющие в качестве основы полигликоли и их эфиры – группы химических соединений на основе многоатомных спиртов. У них высокая температура кипения, хорошие вязкостные и удовлетворительные смазывающие свойства. Основным недостатоком гликолевых жидкостей является гигроскопичность – склонность поглощать воду из атмосферы. В эксплуатации это в основном происходит через компенсационное отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра. Чем больше воды растворено в тормозной жидкости, тем ниже ее температура кипения, больше вязкость при низких температурах, хуже смазываемость деталей и сильнее коррозия металлов.

Отечественные и импортные гликолевые жидкости классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 взаимозаменяемы, но смешивать их нежелательно, так как основные свойства при этом могут ухудшаться.

На автомобилях, выпущенных более двадцати лет тому назад, резина манжет может быть несовместимой с гликолевыми жидкостями – для них необходимо использовать только минеральные тормозные жидкости (или придется менять все манжеты).

Силиконовые, изготавливаемые на основе кремний-органических полимерных продуктов. Их вязкость мало зависит от температуры, они инертны к различным материалам, работоспособны в диапазоне температур от –100 до +350°С и не адсорбируют влагу. Их применение в частности ограничивают недостаточные смазывающие свойства. Основанные на силиконе жидкости несовместимы с другими.

Силиконовые жидкости класса DOT 5 следует отличать от полигликолевых DOT 5.1, так как сходство наименований может привести к путанице. Для этого на упакове дополнительно обозначают:
ДОТ 5 – SBBF («silicon based brake fluids» - тормозная жидкость, основанная на силиконе).

DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» - тормозная жидкость, не основанная на силиконе).

Проверка и замена
На современных автомобилях, в силу целого ряда преимуществ, применяются в основном гликолевые тормозные жидкости. К сожалению, за год они могут «впитать» до 2-3% влаги и их нужно периодически заменять, не дожидаясь когда состояние приблизится к опасному пределу (см. рис). Периодичность замены указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля и обычно составляет от 1 до 3 лет.

Объективно оценить свойства тормозной жидкости можно только в результате лабораторных исследований. На практике состояние тормозной жидкости оценивают визуально – по внешнему виду. Она должна быть прозрачной, однородной, без осадка. Существуют приборы для определения состояния тормозной жидкости по температуре кипения или степени увлажнения. Но поскольку жидкость в системе не циркулирует, в бачке (место проверки) ее состояние может быть иным, чем в колесных цилиндрах. В бачке она контактирует с атмосферой, набирая влагу, а в тормозных механизмах нет. Но там жидкость часто сильно нагревается, в результате ее изначальные свойства ухудшаются.

Добавление свежей тормозной жидкости при прокачке системы, осуществляемой после ремонтных работ, практически не улучшает ситуацию, поскольку значительная часть ее объема при этом не меняется.

Жидкость в гидросистеме нужно заменять полностью. Последовательность и особенности этой операции, например прокачка с работающим двигателем, зависят от конструкции системы тормозов (типа усилителя, наличия антиблокировочных устройств и т.п.). Часто такая информация есть в руководстве по эксплуатации автомобиля.

На отечественных автомобилях тормозную жидкость заменяют одним из следующих двух способов.

1. Полностью сливают старую жидкость, открыв все клапаны (штуцеры) выпуска воздуха из гидропривода тормозов. Затем заполняют бачок свежей жидкостью и закачивают ее внутрь системы, нажимая на педаль тормоза. Клапаны последовательно закрывают при появлении из них жидкости. Затем удаляют воздух из каждого контура (ветви) гидропривода («прокачивают» тормоза). При таком способе новая жидкость не смешивается со старой. Часть вышедшей при прокачке свежей жидкости можно снова применить (дав ей отстояться и профильтровав).

Примечание. До начала операции на каждый клапан нужно надеть отводящий шланг, опустив другой его конец в подходящую емкость – вытекающая тормозная жидкость может повредить шины и лакокрасочные покрытия на деталях подвески, тормозов, колес.

2. По очереди прокачивают каждый контур, постоянно доливая в бачок главного цилиндра свежую жидкость и таким образом вытесняют старую, не допуская осушения системы. Это продолжают до тех пор, пока из клапана не потечет свежая жидкость.

При этом варианте воздух в гидропривод не может попасть и контрольная «прокачка» не требуется. Но не исключено, что часть старой жидкости останется в системе. Кроме того, свежей жидкости потребуется больше, чем при прокачке предыдущим способом. Это связано с тем, что большая ее часть, удаленная из гидропривода, смешивается со старой и становится непригодной для дальнейшего применения.

Меры безопасности
Хранить любую тормозную жидкость нужно только в герметично закрытой емкости, чтобы она не контактировала с воздухом, не окислялась, не набирала влагу и не испарялась.
Тормозные жидкости, как правило, являются горючими или легковоспламеняющимися. Курить при работе с ними запрещено.

Тормозные жидкости ядовиты – даже 100 смз ее, попавшие внутрь организма (некоторые жидкости пахнут спиртом и их можно принять за алкогольный напиток), могут привести к смерти человека. В случае заглатывания жидкости, например при попытке откачать часть ее из бачка главного цилиндра, нужно немедленно промыть желудок. Если жидкость попала в глаза, необходимо обильно промыть их струей воды. И в любом случае следует обратиться к врачу.

Уазбука заправочные емкости уаз 469. Уаз патриот заправочные емкости. Все заправочные емкости внедорожника Патриота

Относительно того, какой двигатель стоит на УАЗ 469, можно сказать следующее: Популярный российский внедорожник УАЗ 469 в разные годы оснащался на заводе производителе различными типами силовых агрегатов. Это штатные двигатели на УАЗ: ЗМЗ-21, УМЗ-451МИ, ЗМЗ-24, УМЗ-249. Каждый мотор УАЗ 469 имел свои особенности, преимущества и недостатки.

Учитывая, что данный тип машин предназначался для обслуживания, транспортировки командного состава Советской армии, к мотору предъявлялись повышенные требования при производстве авто.

Параллельно с военным заказом на Ульяновском автомобильном заводе изготавливались машины для первых лиц обкомов, райкомов партии, руководителей колхозов и совхозов. Эта категория работников эксплуатировала машины в суровых условиях бездорожья, горных, степных регионах, в лесу, полях, лугах, на сенокосах, пашнях, стройках.

Поэтому главными критериями для автомобильных двигателей были: выносливость, мощность, неприхотливость. Несмотря на весьма почтенный возраст, автомобили УАЗ 469 60-х и 70-х годов выпуска эффективно функционируют до сегодняшних дней. Во многом это заслуга тщательно подобранного двигателя внутреннего сгорания.

Колоссальное внимание уделялось техническими службами Ульяновского автозавода практическому показателю, сколько весит двигатель УАЗ 469. В боевых условиях, при десантировании машин с авиационной техники, большую роль играет каждый килограмм транспортируемого груза. Поэтому конструкторами и технологами были разработаны моторы с блоками, где материалом служил облегченный алюминиевый сплав.

Штатные двигатели должны иметь самую высокую степень технологичности в производстве и удобство, простоту ремонта в самых неподходящих для этого условиях. Его можно успешно ремонтировать в поле, лесу, походных и боевых условиях, с минимумом оборудования и инструментов.

По этой причине серийный двигатель неоднократно модернизировался. Для выпуска более технологичных моторов их производство было передано из Заволжского моторного завода на Ульяновский моторный завод. Вместо штатных двигателей ЗМЗ-21 и ЗМЗ-24 в автомобили стали устанавливать УМЗ-451МИ, а затем более современный мотор УМЗ-249.

Интерьер

Наверно не стоит искать доказательства комфортности салона этого автомобиля. В автосалоне доминируют металл и дерматин. Внутри кабины выступающая часть двигателя сокращает свободное пространство. Приборная панель фиксирует минимум необходимой текущей технической информации.

В неё встроен печной воздухозаборник. Под панелью установлена печь для отопления, а тёплый воздух в салон поступает через открывающуюся дверцу. Недостаточный обогрев в холодное время и отсутствие охлаждения салона в жаркое время года, плохая звукоизоляция — следствие дизайнерского аскетизма и стремления к удешевлению.

Тюнинг салона

Счастливый обладатель этой модели осознаёт, насколько неудобен автосалон «буханки» по сравнению с подобными зарубежными вариантами. Но если не забывать, что при производстве этого автомобиля комфорт второстепенен, то, приложив усилия, средства и творческий подход, вполне реально создать в салоне уют.

Начать можно и нужно с замены штатных сидений на современные мягкие кресла;
Очередной шаг в тюнинге автосалона это изоляция внешнего шума, внутреннего дребезга элементов кабины и улучшение качества внутренней отделки;
Полы, дверные полости и заднюю стенку можно проложить виброизолом, покрыть звукоизоляцией, а стыки уплотнить герметиком;
Потом сделать внутреннюю обшивку.

Тюнингованный салон УАЗ-452 Сегодня пользуется популярностью отделка салона кожей. Нередко в интерьер вносят дополнительные элементы в виде бардачков, современного освещения, полочек и пепельниц. Руль лучше заменить на удобный и эргономичный от иномарки в мягком футляре, не забывая при этом о его надёжном креплении.

Тюнинг салона УАЗ-452

Приятные ноты в тюнинг транспортного средства вносит установка электрических стеклоподъёмников, аудио аппаратуры и модернизация печного отопления. Итак, созданное владельцем удобство использования «буханочки» несомненно добавит и душевного комфорта.

Сколько масла в двигателе УАЗ 469

УАЗ 469 – компактный внедорожник, выпускаемый с 1972 года. В 2017 году автомобиль «отметил» 45-летний юбилей. В разработке этой модели участвовали советские конструкторы, испытатели и специалисты технологических служб. Первый серийный образец УАЗ-469 был изготовлен в 1961 году. Машина прошла государственные испытания, а также преодолела маршрут через Среднюю Азию и Памир. Конечной точкой было Каспийское море.

Модель «469» является первым серийным внедорожником компании УАЗ. В 1974 году автомобиль преодолел еще одно испытание – он покорил Приэльбрусье. Для этого ему потребовалось подняться на высоту 4000 м над уровнем моря. Таким образом, перед нами единственный автомобиль в мире, преодолевший этот маршрут без помощи специальной техники. В 1974 году организовали очередное испытание, в котором участвовали четыре экземпляра «469» и мотоцикл «Днепр». Они в течение 40 дней преодолели 11 тысяч километров пустыни Сахара.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:

3151 – внедорожник;
3303 – грузовик полноприводный;
3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
3909 – Фермер вагонного типа;
39094 – Фермер грузовик;
ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.

УАЗ 39094 Фермер

Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.

Турбированный двигатель УМЗ — 417 (414) ТУРБО УАЗ 469 пробный запуск

Сколько масла в двигателе УАЗ-469

УАЗ-469 – компактный полноприводный внедорожник советского производства, выпускаемый с 1972 года. Машина стала удачной заменой популярной модели ГАЗ-69, которая на тот момент уже устарела. Новый советский «джип» получил бензиновый двигатель УМЗ объемом 2.4 л (72-75 л. с.) с механической 4-ступенчатой КПП. Привод был полным, с подключаемым передним мостом. Первая модернизация УАЗ-469 состоялась в 1980 году, а очередной крупный рестайлинг прошел в 1985 году. Тогда машина получила двухконтурный тормоз, подвесные педаль тормоза и газа, а также сцепление с гидравлическим приводом. В 2003 г. автомобиль был переименован в УАЗ Хантер.

Какие жидкости необходимы для работы Патриота

Отечественный УАЗ Патриот, имеющий двигатель 409, и ряд других авто, которые аналогичны по своим механизмам и конструкции, в обязательном порядке имеют вышеперечисленные заправочные емкости, которые представлены в виде бачков, выполненных из пластика, и располагающихся в различных агрегатах. Как раз в таких приспособлениях и находится разная рабочая жидкость. Ознакомьтесь с перечнем рабочих жидкостей, присутствующих в УАЗ Патриот:

Трансмиссионное и моторное масла заправляют в силовой агргетат, в раздатку, а также КПП и мосты.
Тосол или антифриз требуются для отопления салона и для охлаждения движка;
В зависимости от конструкции силовой установки, солярка или бензин.
Жидкость, предназначающаяся для омывателей стекол, заливающаяся в бачки омывателей заднего и ветрового стекол.
Тормозная жидкость, ее заливают в систему сцепления, плюс в тормозной механизм.

Регламент замены масла в ДВС

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять масло в двигателе УАЗ 469 каждые 10-15 тыс. км. При длительной эксплуатации автомобиля со старым маслом велика вероятность появления технических неполадок. Рассмотрим подробно некоторые из них:

Масло в двигателе постепенно утрачивает свои полезные свойства, из-за чего больше не способно обеспечивать антикоррозионную защиту ДВС и надлежащим образом смазывать компоненты мотора. В таком случае деталям не хватает качественной смазки, они перегреваются и выходят из строя. В крайнем случае они могут расплавиться.
Повышается расход топлива, ухудшается антикоррозионная защита, возможны постукивания, шумы, вибрации другие посторонние звуки
В каналах ДВС накапливаются продукты износа.
Масло плохо отводит тепло.

Технические характеристики автомобиля УАЗ 469

Популярный по сей день отечественный джип

Автомобиль повышенной проходимости УАЗ 469, появившийся в нашей стране в начале 70 годов ХХ века, долгое время оставался лучшим отечественным внедорожником. Благодаря высокой надежности, ремонтопригодности в полевых условиях и низкой цене этот неприхотливый трудяга до сих пор остается для многих эталоном полноприводного автомобиля.

Действительно, в какую еще машину можно залить мутную коричневатую жижу, называемую бензином марки А-72, отработанное моторное масло и касторку вместо тормозной жидкости, и после этого проехать всю нашу великую страну из конца в конец, не угробив двигатель и тормозную систему. Технические характеристики УАЗ 469 уникальны, они позволяют эксплуатировать данный внедорожник в таких условиях, которые убивают любой другой автомобиль.

Есть у «козлика» и недостатки, в частности, брезентовый тент вместо нормальной крыши и слабая печка, заставляющие клацать зубами при поездках в зимнее время года. Зато они с лихвой компенсируются осознанием того факта, что по дороге не застрянешь в сугробе и не отморозишь себе конечности.

Все заправочные емкости внедорожника Патриота

Каждый знает, что заправочные емкости являются агрегатами, в которых обязательно наличие рабочей жидкости. Кстати говоря, УАЗ Патриот оснащен сразу 2-мя заправочными баками, и это внедорожнику позволяет практически в 2 раза больше заправлять горючего, практически до 80-и литров. Далеко не все автомобили данного класса могут похвалиться такой же конструкцией бензобака.

Заправочные объемы в рассматриваемом нами внедорожнике определены следующими деталями и механизмами:

Система сцепления авто;
Коробка передач;
Смазочная система силового агрегата;
Картер раздатки;
Бензиновые баки;
Система механизма ГУР;
Бачок насоса омывателя стекла;
Система, охлаждающая двигатель 409;
Тормозная система;
Картеры 2-ух мостов.

Основные характеристики кузова и двигателя

Краткое описание автомобиля УАЗ 469 (469Б):

кузов – стальной, открытый;
тип – рамный кабриолет-универсал;
количество мест – 7;
количество дверей – 5;
длина – 4025 мм;
ширина – 1805 (1785) мм;
высота – 2050 (2015) мм;
база – 2380 мм;
клиренс – 300 (220) мм;
масса без нагрузки – 1600 (1540) кг;
масса с полной нагрузкой – 2400 (2280) кг;
объем топливных баков – 78 литров;
максимальная скорость – 90 (120) км/ч;
глубина преодолеваемого брода – 0,7 м;
максимальный преодолеваемый подъем с водителем и 1 пассажиром – 57°;
максимальный преодолеваемый подъем при полной нагрузке – 31°.

С начала производства на гражданскую модификацию внедорожника устанавливался двигатель УМЗ 414.

На армейские модели ставили тот же силовой агрегат, но с предпусковым подогревателем, поэтому мотор имеет другой индекс – УМЗ 41416.

тип – бензиновый, атмосферный, 4-тактный;
количество цилиндров – 4;
расположение – рядное, вертикальное;
порядок работы – 1-2-4-3;
диаметр цилиндра – 92 мм;
ход поршней – 92 мм;
рабочий объем мотора – 2,5 л;
степень сжатия – 6,7;
мощность – 75 л. с.;
максимальный крутящий момент – 167 Нм;
средний расход бензина на трассе – 10,75 л на 100 км;
максимальный расход бензина на бездорожье – 17,25 л на 100 км пути;
масса мотора УМЗ 414 с навесным оборудованием и сцеплением, но без жидкостей – 163 кг;
масса УМЗ 41416 с навесами и сцеплением, но без жидкостей – 165 кг;
объем охлаждающей жидкости (ОЖ) – 13 л;
рабочая температура ОЖ – 80-90°С;
объем моторного масла в блоке цилиндров – 5,8 л;
нормальное давление масла на холостом ходу – 0,5-0,8 кг/см³;
нормальное давление масла на скорости – 2-5 кг/см³.

Устройство

Фото 2: Двигатель УАЗ 469 УМЗ-451МИ (Источник: Яндекс.Картинки)

УМЗ-451МИ состоит из агрегатов, механизмов, элементов, характеристики которых перечислены ниже по тексту.

Сухое, с одним диском сечением 254 мм.

Подвеска двигателя:

Эластичная, за счет подушек из резины.

Общее число опор 4

спереди 2;
сзади 2.

Кривошипно-шатунный механизм:

Цилиндры собраны в блок, представляющий собой литье. Блок отлит из сплава алюминия. Гильзы, запрессованные в него, сменные “мокрые” из чугуна.

Головка цилиндров

отлита из сплава алюминия. В нее вставлены направляющие клапанов вместе с сёдлами. Для всех четырёх цилиндров головка общая.

В двигателе камера сгорания

выполнена плоскоовальной конфигурации. Она находится внутри головки цилиндров.

Все поршни

двигателя лужёные, отлитые из сплава алюминия. В каждый поршень залиты лужёные вставки из стали, регулирующие температуру.

выполнены из стали, кованные. Сечение каждого из них двутавровое. В верхние головки шатунов запрессованы специальные втулки из бронзы.

Коленчатый вал

на 5 опор, отлит из чугуна, изготовлен с противовесами. Сечение коренных шеек – 64 мм, шатунных – 58 мм.

, как коренные, так и шатунные, выполнены со сменными тонкостенными вкладышами со стали и алюминия.

Толщина вкладышей

, мм: коренного вкладыша – 2,25; шатунного вкладыша – 1,75; антифрикционного слоя – 0,33.

Маховик двигателя

отлит из чугуна. Сверху на него одет методом напрессовки зубчатый венец, предназначенный для стартерного запуска силового агрегата.

На двигателе установлен контактный распределитель зажигания

. Расположение цилиндров и поршней мотора УМЗ-451МИ – рядное. Всю поршневую группу вращает один общий коленчатый вал. Вал распределения также один и он расположен внизу.

Двигатель оснащен жидкостной системой охлаждения

. Тип охлаждающей системы – закрытый, циркуляция – принудительная от водяной помпы.

Смазочная система

выполнена частично под давлением и частично – разбрызгиванием масла.

Порядок работы

цилиндров УАЗ 469 следующий: 1-2-4-3.

Движок УМЗ-451МИ функционирует в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Объем масла

в двигателе УАЗ 469 составляет 5,8 литра.

Особенности трансмиссии, ходовой и систем управления

Уникальные характеристики УАЗ 469 во многом связаны с удачной конструкцией трансмиссии. Данная система автомобиля состоит из сухого однодискового сцепления, коробки переключения передач (КПП), раздаточной коробки, заднего ведущего и переднего подключаемого мостов и колесных редукторов у армейской модификации внедорожника.

Технические характеристики КПП:

тип – 4-ступенчатая, механическая;
синхронизаторы – на 3 и 4 передачах.

1 передача – 4,12;
2 передача – 2,64;
3 передача – 1,58;
4 передача – 1,00;
задняя передача – 5,22;
масса КПП без смазки – 33,5 кг;
объем масла в КПП – 1 л.

Теххарактеристики раздаточной коробки: 2-ступенчатая, механическая.

прямая передача – 1,00;
пониженная передача – 1,94;
отбор мощности – до 40%;
масса с ручным тормозом, без смазки – 37,4 кг;
объем заливаемого масла – 0,7 л.

Карданная передача – 2-вальная, открытая.

передний – 2-шарнирный, комбинированный;
масса переднего вала – 6,9 кг;
задний – 2-шарнирный, трубчатый;
масса заднего вала – 8,25 кг.

тип – разъемные, с редукторами на всех колесах;
передаточное число – 5,38;
передаточное число главной передачи – 2,77;
передаточное число колесных редукторов – 1,94;
масса переднего моста – 140 кг;
масса заднего моста – 121,5 кг;
объем масла, заливаемого в каждый мост – 1 л;
объем масла, заливаемого в каждый колесный редуктор – 0,3 л.

тип – разъемные;
передаточное число главной передачи – 5,13;
масса переднего моста – 120 кг;
масса заднего моста – 100 кг;
объем масла, заливаемого в каждый мост – 0,85 л.

Отличить военные мосты от колхозных на фото можно по коническому колпачку на шлицевом фланце и двойной главной передаче.

Нужен совет по тормозам

да, был когда то предложен вариант решения:
гтц - тройник:
1 часть - вут - передок
2 часть - задние

А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?

Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.

использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний

PS
Разница была в усилителях - вакуумный и гидровакуумный (и ГТЦ тогда как раз были разные, вроде), но последние напрочь вымерли в те годы, когдя я интересовался Москвичами.

Зануда
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?
Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.

А у них что, разные фланцевые гайки? У меня часть трубок была стальная, часть - медная. Какие купил - такие и ставил.

Попробуйте все же вкорячить "колдуна".
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.

Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.

Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.

Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".

Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.

Прохожий
Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".

1. переделывать не собираюсь - геморрой с подвесными: надо их искать, устанавливать, центровать, вымерять, делать гидропривод сцепления а оно у меня еще механическое и вполне устраивает своей безотказностью
2. волга и уаз несколько разные вещи, сам "сушил" так же но тогда период замены колодок составляет . 3-4 покатушки с просушкой, дисковые в этом плане лучше
3. никак, просто советуют присобачить вот я и спрашиваю КАК? сам то знаю что привязан и никак, но вдруг кто обходился малой кровью

RTDS
Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.

проблема "сала" как мне кажется кроется в самом барабане - жидкая грязюка, залетев туда, просохнув немного до состояния сметаны, не сильно желает потом из него вытекать, а предпочитает оставаться на колодках, стенках барабана и механизмах, и должен отметить что это отличный образив, 3-4 покатушки с нормальным оттормаживанием + попытки выгнать "сало" и у вас уже длииинный ход тормозной педали и голенькие колодки - вот в основном причина переделки барабанов на дисковые, при движении они "самочищаются" - грязь слетает с диска либо под центробежной силой либо уперевшись в слегка прижатые колодки, ведь диск это плоскость а не корытце барабана, поэтому и грязи на них оседает гораздо меньше, + менять колодки на дисковх несравнимо проще, чем открутить и выковырнуть барабан со ступицы, не говоря о том, что уже разводку делать не надо

RTDS
Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.

идея с трубкой супер. была уже мысль долбануть по трубке на "зад", но вот пережималку я чтото не придумал, по сути тот же колдун только не надо ничего подключать и откручивать, спасибо большое, в ближайшее время изобрету из 2х уголков, фанера думаю не выдержит - шланг с мизинец

Установить пропорциональные клапаны - применялись на многих авто без АБС или в ранних АБС. Они ограничивают давление а контурах задних тормозов. Например, на "Ланосе" они установлены непосредственно на ГТЦ.
Пережимать трубки - не стОит. 😊

они просто сейчас удобны оказались, к тому ж под капотом места мало, да и гемор все это делать когда авто собрано и на нормальном ходу.. чуть позже видимо переделаю, но не в эти 2 года, все устраивает кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун" как по книжке оказалось он всеже был в волге, надо будет его от туда каким то образом изьять, а пока как полумеру - "пережим капельницы"

[QUOTE]кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун"[/QUOTE
контуры разделяйте и никаких "колдунов", и никаких пережимов не понадобится

Уж коли переделываете всю систему, то делайте ее двухконтурной с разделителем потоков с датчиком, сигнализирующим о пробоев одной из систем.
Разумеется и ГТЦ нужно взять соответсвующий и бачок двух объемный.
Колдун вообще - то не очень нужен, но регулировать подачу в задние цилиндры чем - то нужно.
Для этого иногда применяют дроссели с контровкой регулировочной иглы.
Ежели рабочие цилиндры от ГАЗ 24, то и ГТЦ и вакуумный усилитель тоже от нее.
С педалями можно конечно козлоумничать, но нужно обеспечить полный рабочий ход ГТЦ и надежное крепление всей системы.
На панели возможно нужно будет установить стальные прокладки, тощиной не менее 2 мм, с обеих сторон, которые укрепить 6-ю дополнительными болтами М6 ( варить не стоит ).

Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.

В общем, для начала, перед внедрением колдунов стоит просто уменьшить эффективность задних тормозов, а как это сделать - можно поискать РТЦ с диаметром поршня меньше, можно уменьшить площадь поверхности фрикционной накладки. Дросселирование же магистрали (пережать, внедрить колдун) изменит не столько эффективность заднего тормоза, сколько порядок срабатывания - т.е. сработает позже, ибо даже через иголочное ушко жидкость все равно создаст такое же давление как и до него, просто позже. Для справки, там может быть аж до 100 атм.
Я бы все же поставил ГТЦ от УАЗа/волги и протянул одну лишнюю трубочку, да родной распределитель заменил на двойной, он просто чуть длиннее и отверстий под трубочки больше.

Момент насчет бесполезности дросселирования, применительно к этому случаю, должен быть понятен тем, кто заправлял PCP "медленной" ЗСкой - давление будет все равно давлению внутри баллона, просто через 30 секунд, а не сразу. На самом деле будет чуть меньше, но тут уже начинает играть роль конструкция заправочного клапана в резервуаре.

и так итог:
- проверить задние цилиндры и\или поменять их на 25 мм
- точануть колодки - ваша правда на жопе дальняя к бамперу колодка на половину опилована должна быть
- внедрить колдун, но как полумера пока его ищу поставить пережималку (про 100 атм не надо говорить я имел дело не одной винтовкой на ВВД где 170 атм уже не считалось давлением)

как устанавливать верхние педали я уже давно прочитал, и что панель надо наклонить на 3-4 гр тоже, просто под капотом моей машины очень мало места из-за того что морда треугольником и основная проблема в размещении цилиндра сцепления, низко качественного уазоВУТА (ищу от иномарки) т.к. при удобном монтаже он либо попадает в жабру, либо прихлопывается капотом, но это все решаемо, одно но! не сейчас.

Зануда
Насколько я помню, в заднем тормозе одна накладка должна быть длинной, другая короткой.
Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.

Насколько помню - "длинная" колодка в задних тормозных барабанах ГАЗ-2401 ставилась вперед по ходу движения, "короткая" - назад. Связано с выполнением ручника (он на "короткую" колодку прикреплен).Для ГАЗ-69 можно ставить все длинные - там ручник другой.

скорее тут смысл был уменьшить площадь торможения и эффективность, покапался на газ69 форуме - 25 цилиндры мне прописаны

Читайте также: