Какой руль можно поставить на газ 24
Поставил на Волгу руль momo от SF5
Давно хотел поменять штатный руль на спортивный, типа Nardi. Но я категорически против китайских рулей, которых пруд пруди. Например, на сайте "Япона мама" огромный выбор рулей, и куча комментов: "Купил руль! Качество - огонь!" Но мы-то знаем, что при первом же чихе-пуке эта китайщина лопнет, и результат - кювет или не дай Бог - встречка.
Бюджет мой сильно ограничен, поэтому новый оригинал мне не по карману, б/у хорошего качества тоже не привлекает ценой. Побродив по интернету, почитав Drive2 , узнал, что ставят на нашу колонку рули от Subaru, а конкретно - от Forester SF5. Можно и от STI поставить, но это уже не бюджетно. Начал поиски, FarPost и Drom мне (да и вам) в помощь. Нашел достойный вариант, не потертый, в центре - наклейка Momo (я думал, это металлическая вставка), судя по фоткам и цене надо брать. Отзывы о продавце положительные. Пишу продавцу, узнаю, не продан ли экземпляр? Не продан. Спрашиваю реквизиты для оплаты и варианты отправки товара в мой регион, перевожу 1500 рублей, именно такая цена за этот руль с Airbag была выставлена. Вечером получил от продавца трек-номер для отслеживания. Дней за восемь пришел мой руль в ТК "Энергия", съездил после работы, забрал руль. По диаметру он, как штатный волговский, толщина обхвата меньше, он плотный, по весу примерно одинаковый с родным. На следующий день начал установку руля у себя во дворе, ну и, естественно, торопился провернуть всё до темна и, как бывает, когда торопишься, сломал отщелкиватель поворотников. Ладно, отложил установку до выходных, руль старый набросил, не собирая до конца. Утешал себя тем, что при установке китайских спортивных рулей поворотники вообще не отщелкиваются и, возможно, эта деталь где-то есть на просторах интернета. Ну, в худшем случае руками повыключаю повороты. До выходных было пару дней, спросил эту деталь у знакомого: нет, поискал в интернете: нет. Ну, нет и нет, спаяем, склеим.
На выходных начал именно с этого, взял паяльник и супер-клей :) Склеил супер-клеем, потом пропаял паяльником, усилил дополнительно пластмассой, прикрутил ее к рулю от субаря, тут есть один нюанс - в одно ухо нормально вкручивается саморез, а второе ухо расположено мимо площадки, поэтому в него либо вообще ничего не вкручивают, либо вкручивают под углом, я вкрутил саморезы в оба уха.
Какой руль можно поставить на газ 24
- Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке, подбору), установке дополнительной печки на Волге?
А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.
- В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли).
Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.
Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 - по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли.
Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.
- Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет - выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.
Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.
Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой - им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.
- Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соединил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.
Контакт "30" - Оранжевый провод;
Контакт "30/1" - Белый провод;
Контакт "15" - два Черных провода;
Контакт "50" - Синий провод.
- Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?
Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.
Передняя подвеска
- Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?
Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17. Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.
- Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?
Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.
- Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14''.
Как разобраться в этих обозначениях?
Существуют две системы обозначения профиля шин - метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.
Метрическая система обозначения на шинах: Пример: 185/65 R14
185 - ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)
65 - отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм
R - радиальная конструкция шины
14 - диаметр обода 14 дюймов
Дюймовая система обозначения на шинах: Пример: 7.35-14"
7.35 - ширина покрышки в дюймах (реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна 7.35*25.4=187 мм
При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм
14" - диаметр обода 14 дюймов
- Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?
Высота покрышки роли почти не играет. Колесная арка Волги допускает практически любую высоту. Просто если высота будет меньше, машина станет чуть ниже и максимальная скорость чуть меньше.
Зато большую роль играет ширина покрышки. Очень широкая покрышка на передних колесах ГАЗ-24 при поворотах будет цеплять за шарнир рулевой тяги. Может это и не страшно, так как цепляет только на поворотах, но лучше все-таки проверить.
Опытным путём установлено, что на ГАЗ-24 можно ставить шины с шириной не более 195 мм (7.65 дюйма).
- Как подобрать к Волге литые диски? Какие у них должны быть параметры? Какой диаметр расположения отверстий под шпильки должен быть?
Диаметр расположения 5-ти крепежных отверстий под шпильки ГАЗ-24 - 139,7 мм
Другие данные для литых дисков:
Вылет колеса (ЕТ) - 0 мм
Ширина обода не более - 6 J
Максимальная нагрузка не менее - 600 кг
Обозначение колеса для 14 диска: 6Jx14 ЕТ=0
Аналогично для 15 дюймов.
Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.
- Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?
На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют никаких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст. КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.
Ресурс деталей
- Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?
Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км, ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).
Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.
В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.
Двигатель должен пройти более 100тыс км.
Колодки передние - 10-15 тыс км, задние - 20-40тыс км.
Остальное по мере износа и поломок.
- Подскажите, пожалуйста, существует ли недорогая сигнализация на Волгу? Машинка стоит на улице и примерно раз в два месяца подвергаестя нападению - внутрь пробрались один раз, но вот облицовку и внутренности портят стандартно. В сервисе сигнализацию ставить как-то накладно.
Что касается сигнализации, то совсем необязательно устанавливать сигнализацию за 500$. Предлагаю схему простейшей сигнализации, которая Вам обойдется в 100-200 рублей и два часа на установку.
Все кто интересуется, пишите, перешлю схему по почте.
ГАЗ Клуб сообщество
И так когдато я был водителям уаза, после того как решили делать под охоту пришлось искать себе автомобиль,( и тут сосед отдовал 99 за 40 тыщ я конечно был против от этой пукалки (нечего личного) а так как на уазе я себе сам делал и искал дорогу ) и понял что 99 не для меня!!
И однажды вечером друг звонит и говорит отвези меня в москву на его машине, я окей приехал к нему и тут стоит гордая и огромная 3110 после поездки я остался в одних плюсах даже без гидрочя колесики крутяца отлично,, и я начял искать себе ВОЛГУ. Пересмотрел много вариантов и пряглянулась мне 3102 чисто зеленого цвета ( 406 мотор , подвеска 15 , (гура нет), салон 3110 только торпеда мягкая салон ухоженый вообщем прокатился по мытищям и понел эта машина моя. Кузов был на твердую 3 ну за такие дентги нужно освоить кузовной ремонт (15.000) +диски в добавок!! Пригнал я домой и приездил пол года и поломал себе ногу. И волга простояла челый год к ак вследует что были своя касяки двери из пены , пороги также лонжероны тоже запенены наваренны листы!! Мотор в итоге стуканул так как обломило промежуточный вал , снял для переборки, и в итоге посмотрел передний мост там тоже все что родное все ушатанно что нет слов ,, коробка была отличная мост адний тоже в хорошем состоянии только заменить подшибники )) ступицы. И в итоге попадаеца мне ГАЗ 31029 с консервации с военской чясти ( можно сказать собирал сам как конструктор выбрал самый живой мотор402 с отличной компресии и довлением масла установили, коробку только 4 ступка , мост поставили передок поставили (подвеска R14) а кузов был просто красота весь обмазан проантикоран, и вся была обмазана солидолом чтоб не гнила как мне сказали , )) хз конечно)) и наконец, я забираю ее в гай ставить на учет на себя , все отлично дорогу держит хорошо, салон был в идеале все обклеино сиденья в салофане !! Как пригнал ее домой с пробегом 43800 мотор с коробкой были сняты с другой волжаны с такимже пробегом )) первым же делом как откатал пару тыщ слил масло, мотор, коробка,мост!! И поменял сиденья так как сиденья были от 2410 поставил 3110 и та и катаюсь все нравица просто кграбл таперь понятно почему ее называли в совецкое время баржой )) вот так я стал обладателям волги теперь
1)перебрал коробку 5ступку для того чтоб поставить на 31029
Перебрал мотор 406 инжектор для установки когданибудь на 31029
3)пгменять мосты на подвеску. R15
Вот в этом и суть как проще поменять всю целиком подвеску переднию?? Или только верхние рычяги и цапфы?? Подскажиье простое просто целиком если менять весь мост то его надо реанемировать.!
Какой руль можно поставить на газ 24
От Соболя подходит
Там ни чего не надо спиливать в нем?
Сразу встает на место?
а у Вас нормально старые рули откручиваются? я не мог лаже ослабить гайку ключом под метр.
У меня гайка скрутилась. А сам руль со шлицов никак. Че только не делал, начитавшись уазбуки. Никак. Купил съемник - свернул в нем резьбу нах а руль ни на миллиметр не сдвинул. Разозлился и позвал болгарина. Когда резал ступицу руля такое впечатление сложилось, что она и рулевой вал - это одна деталь - как приварены. А потом понял, почему на лобовом стекле брызги металла изнутри: первый хозяин тоже не смог видать руль сдернуть.
Более того - купить пришлось вместе с новым рулем и рулевой вал. Все соединения и шлицы промазал смазкой. Проездил неделю и решил руль переставить на несколько градусов (нечетко по центру был). И все - снять уже не смог.
У меня гайка скрутилась. А сам руль со шлицов никак. Че только не делал, начитавшись уазбуки. Никак. Купил съемник - свернул в нем резьбу нах а руль ни на миллиметр не сдвинул. Разозлился и позвал болгарина. Когда резал ступицу руля такое впечатление сложилось, что она и рулевой вал - это одна деталь - как приварены. А потом понял, почему на лобовом стекле брызги металла изнутри: первый хозяин тоже не смог видать руль сдернуть.
Более того - купить пришлось вместе с новым рулем и рулевой вал. Все соединения и шлицы промазал смазкой. Проездил неделю и решил руль переставить на несколько градусов (нечетко по центру был). И все - снять уже не смог.
Съемником просто крутили? Надо прижимать съемником до упора, потом бить по нему кувалдой. За счет люфта резьбы удар идет на снятие руля. Потом ждать, бить, крутить и т.д.
От Волги типа ГАЗ-2410. 31029 подходит по шлицам. ГАЗ-3110 - не подходит.
Но Волговский руль с бооольшим вылетом. К седенью прижмет:)
Позволь коллега не согласиться..Что то напутал..Напротив волговский руль от 3110 с большим вылетом. Когда брал себе Долго выбирали. Изначально хотел руль от полноприводной ГАЗели(Соболь) у него вылет наполовину больше чем у УАЗкиного. Там же меряли Волговский вылет еще наполовину больше гАЗелевского и шлиц другой.
Пояснить почему ГАЗелевский.
!) Ну во первых ездил на вэдовых и проблем с рулем не знал.
2) все мы лифтуемся. Боди-лифт в 4 см опустил рулевую на столько же см на сидушку. Значит залазить стало неудобно. И вот поставив руль с большим вылетом мы приходим к НУЖНОМУ ЗАЗОРУ МЕЖДУ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ И СИДЕНЬЕМ. То есть если поставить ВОЛГОВСКИЙ руль будет еще свободнее но тогда в пузо упираться будет, что тоже опасно.
3) Сигнал переносим на переключатель дворников на нижнее нажимное положение..
4) После ремонта ГУРа мне его снимали без съемников. Натянули, бородком по валу и слез.
А старый руль я как и все врезал БОЛГАРКОЙ, только лобовое в отличии от рас. яев закрыто было картоном а боковые ковриками
ИТОГ. Поличили удобный маленький крепкий руль который не боится отказа ГУР(не сломается как ЛЮКСовы мля). Плотный и на шлицы одевается.
Ну, не все-же, Саш, лифтуют кузов. У меня не лифтован. Прикидывал руль от ГАЗ-2410 - слишком большой вылет выходит.
P.S. Хотя, на вкус и цвет.
Андрейка. Так ты прикинь от Соболя как у мя. У него вылет меньше чем у Волговского. Может и понравится.
Какой руль можно поставить на газ 24
Хочется в свои года купить себе машину. По многим причинам остановил выбор на 24й "Волге" - ну очень уж красивое авто, да и стоит немного. Разумеется, не имея под рукой станции СТО и пары механиков, покупать "стоковый" ГАЗ-24 будет уж полный. неформал. Поэтому покупать буду 2410, т.к. для ремонта запчасти более унифицированы с более поздними моделями ГАЗ.
Соответственно, вопросы:
- Можно ли на 2410 поставить двери от 24 (ручки там прикольные)?
- Установка старого торпедо на 2410 (с ленточным спидометром и прочим фаршем) - осуществимо ли?
- Ну и. Как вообще Волга-24 в качестве первой машины? Хотелось бы услышать мнения более сведущих в вопросе камрадов.
Развал схождение не всякий делать возмётся..
ПыСы В вашем возрасте тоже жутко хотел себе недорогого "старичка", благо обстоятельства определили иначе.
Originally posted by Headcrab0594:- Можно ли на 2410 поставить двери от 24 (ручки там прикольные)?
- Установка старого торпедо на 2410 (с ленточным спидометром и прочим фаршем) - осуществимо ли?
- Ну и. Как вообще Волга-24 в качестве первой машины? Хотелось бы услышать мнения более сведущих в вопросе камрадов.
Чтобы современная 24-ка стала и красивой и автомобилем надо иметь либо очень прямые руки и энтузиазм либо лишнее бабло
Автор не сдавайся.
Originally posted by n1ce:Автор не сдавайся.
Дык они тут вроде и не выступали..
Выгоды просто нет. Машина немного устарела по нынешним временам. Малолитражки не так устарели как то.
А мне тоже 24-я очень нравится.
Красивая машина. Но, конечно, если восстанавливать её, то требует огромных вложений.
А вот 21-х полно - за вот сегодня только две попалось:
А вообще, Газ-24 разным может быть
Например вот, несколько фотографий, честно скоп жженых с drive2:
крутяк ваще
Машина хорошая - никогда не подводит в дороге, за что и любима. Но волга это машина с характером. Без элементароного знания техники на ней далеко не уедешь. Если желание купить ещё не отпало, могу описать особенности эксплуатации.
Где ваши манеры, сударь?
Периодически проводятся съезды любителей подобных автомобилей, где выставляются на демонстрацию наиболее удачные образцы.
Предупреждаю сразу, что ездить на ней можно только умея самостоятельно устранять мелкие поломки. Иначе её обслуживание обойдётся вам в огромную сумму, да и автосервисы полноценно работающие с волгами есть не везде.
Как только купите волгу - сразу и без раздумий загоняйте её в сервис на полную диагностику. Желательно чтобы автомастер был проверенный а ещё лучше знакомый, чтобы всё вам растолковал. После чего пусть вам сразу заменят все поломанные и близкие к этому детали.
Жидкости лучше всегда менять самому, если конечно руки не из жопы. Но заменить их стоит сразу после покупки. Думаю излишне объяснять как меняется масло и промывается двигатель. Если с краёв картера двигателя покапывает масло, это не есть гут - лучше сменить прокладку поддона картера. Лучшая - из резины и пробки. Но с ней надо быть аккуратно - любая трещинка и можно на помойку. И если уж решитесь на замену прокладки, то без ямы(а лучше гаража) вам не обойтись. Заодно неплохо предварительно дать машине отстояться, а после слива масла отвинтить поддон картера и поскрести его от чёрного говна изнутри, а из корпуса масляного фильтра выкачать шприцом говнецо под фильтрующим элементом. Возможно эта процедура будет и излишней в вашем случае, но бывает что движок может оказаться настолько загажен, что новое масло через день ничем не будет отличаться от отработки. Естественно с маслом меняется и фильтр. Если потянете финансово полную чистку и переборку двигателя - вообще замечательно. Масло - только полусинтетика. Я лью Elf 4. Минералка застынет зимой, а синтетика будет постоянно течь. Да, и обычно текут набивные сальники, если мастер понимает в волгах, то сам предложит заменить их на мерседесовские.
В систему охлаждению надо лить исключительно тосол. Антифриз будет быстро убегать, да и дороже он. В тёплую(не жаркую) погоду можно для экономии денег бодяжить тосол водой. Вообще, приготовьтесь к тому, что каждый раз перед заводом машины вы будете доливать тосол до нужного уровня. Что бы вы не сделали - тосол это один из ваших расходных материалов наравне с бензином. Кроме того, советую приколхозить дополнительную электропомпу(у меня стоит от газели), качающую тосол на радиатор обогрева салона - хоть как-то теплее станет. Волга вообще не предназначена для зимы, появляется куча особенностей эксплуатации, о которых расскажу если надо.
Волга это не иномарка, и просто завести и поехать на ней нельзя. Всегда сначала открываете капот и проверяете уровень масла и тосола. Проверка исключительно на холодный двигатель. По необходимости доливаете. Далее ставите на нейтраль, вытягиваете подсос, выжимаете сцепление и заводите. Обязательно дать не меньше 5 минут прогреться, иначе пол дороги жвижок будет пердеть и дёргаться. Исключение - когда двигатель нагрет, в т.ч. долгим стоянием на солнце. Никогда не газуете пока включён подсос - зальёте свечи. Свечи желательно японские или немецкие с короткой юбкой.
Советую заменить карбюратор на новый солексовский, только в магазине обязательно упомяните что для волги. Он жрёт вдвое меньше родного почти ез потери мощности. Топливный фильтр - не пожидитесь, купите для инжекторных двигателей. Есть такая коробочка под капотом - коммутатор системы электронного зажигания. Если не найдёте такой на волгу нероссийского производства, то это ваш постоянный расходник. У нас такие есть от говёной фирмы "Сокол". Редкое говно - может сдохнуть через день работы, а может и отработать больше года, как повезёт, так что ищите такой-же буржуйский.
Вообще, набор автоинструмента в багажнике, запас свечей и основных жидкостей никогда не будет лишним. А, и ещё. За подвеску волги можно не бояться - сзади рессоры, спереди шкворня. Убить почти нереально. Но если не хотите чтобы руль был по ощущениям залит бетоном, шприцевать шкворни придётся раз в месяц. Так что закупайтесь сразу плунжерным шприцом и литолом. Ну и забудьте о стандартных скоростях переключения передач - здесь уникаьная система переключения, определяющая время переключить передачу на слух, как только двигатель начинает реветь на предыдущей. У меня это выглядит так: Первая(0-10), вторая(10-30), третья(30-40), четвёртая(40-90. ). Да, на ГАЗ-24-10 стоит четырёхступка. Крейсерская экономичная скорость - 70, а максимальная - 90 км/ч. Можно конечно разогнать и до 120, но двигатель вы этим угробите.
Зачем осовременивать ретро: как и для чего появился ГАЗ 24-10
В Советском Союзе многие автомобили проживали длинную конвейерную жизнь, подвергаясь одной, а то и нескольким модернизациям. К примеру, именно таким образом из «копейки» сделали ВАЗ-21011 , из ВАЗ-2103 – «шестёрку», а из пятой модели – ВАЗ-2107. Не были исключением и заднеприводные Москвичи, да и горьковская Волга еще в первом поколении пережила три «апдейта». Появившаяся после «двадцать первой» Волга ГАЗ-24 не только стала основой для номенклатурно-чиновничьей «ноль второй», но и в середине восьмидесятых годов превратилась в ГАЗ-24-10 – модель, которая продержалась на конвейере вплоть до развала СССР и даже пережила ту страну, в которой её создали. Сегодня мы вспоминаем, как и для чего на ГАЗе модернизировали «двадцать четвёрку», превратив её в «десятку».
Веяние времени
К началу восьмидесятых ГАЗ-24 являлся единственной массовой легковушкой Горьковского автозавода, которая как работала в качестве служебного автомобиля в государственных учреждениях, так и ежедневно выходила на городские улицы в роли такси. «Ноль вторая», которую не без труда запустили таки в серийное производство в 1982 году, не являлась альтернативой или заменой «двадцать четвёрке», выпускавшейся к тому времени уже более 12 лет. Ведь ГАЗ-3102 не предназначался для работы в такси или продажи в частные руки, как это было возможно в случае с 24-й.
Но на фоне других отечественных легковушек Волга смотрелась этаким пришельцем из шестидесятых годов благодаря обилию хрома и отделке, отсылающей как минимум на десятилетие назад.
ГАЗ-24 был современным автомобилем, но… по меркам конца шестидесятых годов
Особенно, если этот большой седан сравнить с новейшими достижениями Волжского автозавода – угловатыми пятой и (особенно!) седьмой моделями с прямоугольной оптикой и квадратными бамперами. Не менее устаревшим выглядел и салон ГАЗа – простоватая панель приборов и минималистичный дизайн рулевого колеса на фоне интерьеров последних Жигулей смотрелись, мягко говоря, немодно.
Интерьер «двадцать четвёрки» спустя 15 лет после начала выпуска смотрелся архаично
А ведь не будем забывать о том, что даже московский АЗЛК-2140 как раз был дополнен «люксовой» модификацией SL – опять же, с осовремененным экстерьером и облагороженным салоном. Ну а старушка-Волга в сравнении с менее «статусными» Жигулями и Москвичами теперь казалась бедной родственницей, этакой провинциальной простушкой в немодном прикиде.
Не говоря уже о том, что технически Волга второй генерации являлась прямой наследницей «двадцать первой», разработанной еще в середине пятидесятых годов. Именно поэтому «омоложение» машины начали не с внешности, а с техники.
Новая начинка, старая внешность
Прежде всего на ГАЗе занялись «сердцем» — то есть, двигателем Волги. Агрегаты под индексом ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-24-01Д подверглись глубокой модернизации, получив в итоге обозначение ЗМЗ-402.10/4021.10/4027.10. Конструктивно они заметно отличались от прежних моторов блоком и гильзами цилиндров от двигателя ЗМЗ-4022.10 (ГАЗ-3102). Из других нововведений стоит отметить демпфер-гаситель крутильных колебаний коленчатого вала, новые впускные и выпускные клапаны увеличенного диаметра, двойные клапанные пружины, иной профиль кулачков чугунного распредвала с безвтулочными опорами, бесшиповые крышки коренных подшипников и доработанную систему охлаждения с новым водяным насосом.
Двигатели семейства 402 были немного мощнее прежних 24-х
И это еще не всё: новый генератор 16.3701 мощностью 850 Вт, бесконтактная транзисторная система зажигания с коммутатором 13.3734 и другими свечами А14В1 и усовершенствованный карбюратор К-126ГМ (на части автомобилей – К-151 с системой ЭПХХ и рециркуляцией выхлопных газов). Базовым двигателем стал ЗМЗ-402.10 со степенью сжатия 8,2:1, рассчитанный на 93-й бензин и развивавший ровно 100 лошадиных сил. Для такси и универсалов (частично) предусмотрели дефорсированный вариант ЗМЗ-4021.10 мощностью 90 л.с., работавший на «семьдесят шестом» при степени сжатия 6,7:1. Наконец, существовала и 85-сильная «битопливная» версия ЗМЗ-4027.10, которая могла работать как на АИ-93, так и на сжиженном газе.
Обновление «двадцать четвёрки» началось именно с моторов, но окончательно на новые агрегаты ЗМЗ в Горьком перешли довольно поздно – только в апреле 1986-го, около года оснащая ГАЗ-24-10 старыми двигателями.
В погоне за увеличением мощности была не самым удачным образом модернизирована выпускная система, из-за чего «двадцать-четыре-десять» отличалась характерным «хрюкающим» звуком выхлопа, что было особенно удивительно на фоне тихого звука ГАЗ-24.
Звук оригинального выхлопа ГАЗ-24-10
По меркам восьмидесятых годов ГАЗ-24 отличался посредственными устойчивостью и управляемостью, причем не только в сравнении с зарубежными аналогами, но и с другими отечественными автомобилями, включая новейший ГАЗ-3102 собственной разработки завода. Именно поэтому после сравнительных испытаний с «ноль второй» было принято решение усовершенствовать ходовую часть Волги и установить на неё широкопрофильные радиальные шины размерности 205/70 R14.
Та же участь постигла и тормозную систему. «Ноль вторая» поделилась с предшественницей главным тормозным цилиндром и двухкамерным вакуумным усилителем вместо гидровакуумного, а в задних тормозах появился регулятор давления – так называемый «колдун». Со временем часть ГАЗ-24-10 получила и дисковые передние тормоза, и некоторые детали трансмиссии – в частности, усиленное сцепление и другую главную передачу с передаточным числом 3,9 вместо 4,1 – опять же, унифицированные с «ноль второй».
Модернизированную машину с привычной внешностью и новыми агрегатами показали на выставке «Автопром-84», а серийное производство ГАЗ-24-10 началось уже в 1985-м. При этом первые машины являлись переходными, причудливо сочетая в себе элементы обычного ГАЗ-24 с обновлённой техникой и новыми деталями кузова и салона.
Какой руль можно поставить на газ 24
Рулевое управление ГАЗ-24 состоит из рулевого механизма и рулевых тяг. Рулевой механизм (рис. 137) смонтирован в алюминиевом картере 9 и установлен на наружной стороне левого лонжерона рамы позади управляемых колес. Глобоидальный червяк 14 находится в беззазорном зацеплении с трехгребневым роликом 17, установленным в пазу вала сошки 24. Среднее передаточное число механизма 19,1. Для облегчения управления автомобилем и повышения коэффициента полезного действия в рулевом механизме наряду с подшипниками скольжения применены подшипники качения. Ролик установлен на двух шарикоподшипниках 12, червяк 14 - на двух конических роликоподшипниках. Подшипники вала сошки 24: внизу две бронзовые втулки 5, наверху - цилиндрический роликоподшипник 6.
Наружное кольцо верхнего роликоподшипника 13 запрессовано в гнездо картера, а кольцо нижнего подшипника 15 установлено на скользящей посадке для обеспечения регулировки предварительного натяга червяка путем изменения числа прокладок 16, установленных под передней крышкой 17.
Для обеспечения беззазорного зацепления червяка с роликом в положении движения автомобиля по прямой, что совершенно необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля, а также для компенсации износов ось ролика смещена вверх на 6-6,5 мм (в новом механизме) и наклонена относительно оси червяка на 3°. Кроме того, средняя плоскость ролика смещена относительно оси вала сошки на 0,4 мм.
Зазор в зацеплении, возникающий по мере износа, устраняется перемещением вала сошки вместе с роликом вниз при помощи регулировочного винта 3, закрытого колпачковой гайкой 4. Для этой регулировки на верхнем конце вала сошки предусмотрена специальная кольцевая проточка.
На конических шлицах нижнего конца вала сошки установлена сошка 24, затянутая гайкой. Чтобы предотвратить вытекание смазки, в нижнем хвостовике картера установлен резиновый сальник 10. На верхней стенке картера сделано маслоналивное отверстие, закрытое пробкой 7. Картер прикреплен к лонжерону четырьмя болтами.
Нижний рулевой вал 23 запрессован в червяк, а верхний установлен на двух радиально-упорных подшипниках 13 (рис. 138). Эти подшипники постоянно поджимаются пружиной 5 через разжимные конические втулки.
Верхний рулевой вал 21 (см. рис. 137) заканчивается конической поверхностью со шлицами, на 1 отэрые надето рулевое колесо 9 (рис. 138), затянутое гайкой 7. На нижнем конце ступицы рулевого колеса имеется паз, в который входит зуб втулки 6 сбрасывателя указателя поворота.
Верхний конец рулевой колонки 4 закрыт декоративным колпаком и закреплен на панели приборов с помощью хомута и болтов 18. Между колонкой и панелью приборов установлены регулировочные прокладки 16. В спице рулевого колеса смонтирован выключатель 8 сигнала, а в верхней части кожуха коионки - переключатель 12 указателя поворота.
Верхний 21 (см. рис. 137) и нижний 23 рулевые валы соединены между собой муфтой 20, предотвращающей тяжелые последствия для водителя при столкновении автомобилей. Эта муфта состоит из резиновой шайбы 7 (рис. 139), двух фланцев 1 со скосами и двух предохранительных пластин 2, соединенных между собой пальцами 4.
При нормированном ударе (соответствующем скорости столкновения автомобиля, равной 100 км/ч) резиновая шайба и предохранительные пластины деформируются без разрушения. При более сильном ударе происходит разрушение резиновой шайбы 7 - при этом верхний фланец муфты скользит по скосу нижнего фланца.
В нормальных условиях эксплуатации рулевой механизм и безопасная муфта достаточно долговечны и частых операций обслуживания не требуют. Однако требуется периодическая подтяжка болтов крепления рулевого механизма к раме и пальцев безопасной соединительной муфты.
С 1974 г. на автомобили ГАЗ-24 и его модификации устанавливается руль с замком, запирающим вал руля. Для этой цели к верхнему валу руля приварена втулка 15 (см. рис. 138) с пазами, в которые входит ползун 1 замка в запертом положении. Замок руля совмещен с включателем зажигания. Его корпус прикреплен к двум ушкам рулевой колонки болтами 2 с головками, срезающимися при затяжке, поэтому демонтаж замка сопряжен с большими трудностями.
Рулевая трапеция (рис. 140) состоит из трех тяг, двух рычагов 24, закрепленных на поворотных кулаках, сошки 19 и маятникового рычага 18. Боковые тяги выполнены в виде стержней с головками на конца к, в которых установлены сферические шарниры. Длина этих тяг регулируется с помощью регулировочных трубок 22, имеющих на концах правую и левую резьбу. Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания трубок, установлены хомуты 21, стягивающие разрезные концы трубок. Изменением длины боковых тяг регулируется схождение колес.
Левый конец поперечной тяги соединен с сошкой, на которой имеются два упора (см. рис. 137), ограничивающие поворот колес вправо и влево. Эти упоры препятствуют повороту сошки в крайние положения, так как они упираются в поверхность лонжерона, на котором закреплен рулевой механизм.
Правый конец поперечной тяги поддерживается маятниковым рычагом. В задний конец маятникового рычага запрессован палец 17 (см. рис. 140), который поворачивается в металлокерамических втулках 15, не требующих смазки. Втулки 15 смонтированы в резиновых втулках 16 для защиты от пыли и грязи. В передний конец маятникового рычага запрессован сферический шарнир, унифицированный по большинству деталей с другими шарнирами рулевых тяг. Отличием шарнира маятникового рычага от шарниров рулевых тяг является полиэтиленовый сухарь 77, который служит для ограничения подвижности шарнира.
Все шарниры рулевых тяг - самоподтягивающиеся, с полусферическими пальцами, разборные, со смазкой, заложенной на заводе и не требующей систематического пополнения в эксплуатации. Шарниры запрессованы в головки тяг и наконечников и при необходимости могут быть заменены. От попадания влаги, пыли и грязи шарниры наконечников защищены резиновым гофрированным уплотнителем, напрессованным на буртик наконечника, а шарниры тяг - колпачковым резиновым уплотнителем 10, прижатым буртиком распорной втулки 9 к торцу головки рычага.
Шарниры допускают качание шарового пальца на угол 20° в ту или другую сторону вдоль тяги (или наконечника) и неограниченный поворот относительно оси пальца. Качание пальца в поперечном направлении очень мало и ограничивается упором распорных втулок 7 и 9 в боковые стенки овального отверстия в корпусе 5 шарнира. Появление зазоров в шарнире по мере износа сферических поверхностей пальца и корпуса предупреждается постоянным поджатием пальца конической пружиной 3 через опорную пяту 4. Для повышения долговечности рабочие поверхности пальца, корпуса и пяты закалены до высокой твердости.
В процессе эксплуатации автомобиля следует периодически проверять свободный ход рулевого колеса, регулировать рулевой механизм, заменять и пополнять смазку в рулевом механизме и шарнирах рулевых тяг, а также подтягивать болты и гайки крепления рулевого механизма, маятникового рычага, сошки и рычагов рулевой трапеции.
Один раз в два - три года, а также при каждом снятии рулевого механизма для регулировки рекомендуется заменять в нем масло.
Емкость картера рулевого механизма 0,3 л. Для слива масла из картера на месте нужно вывернуть нижний болт 18 (см. рис. 137) передней крышки или ослабить все остальные болты ее крепления. Чтобы ускорить слив масла, надо вывернуть маслоналивную пробку 7; кроме того, масло стекает быстрее, пока оно теплое, и поэтому операцию замены масла необходимо выполнять непосредственно после поездки.
При эксплуатации автомобиля по асфальтовым дорогам через каждые 60-80 тыс. км пробега, но не реже, чем через два года, требуется добавлять смазку в шарниры рулевых тяг. При эксплуатации по прочим дорогам этот срок сокращается вдвое. Перед добавлением смазки в шарнир его торец следует очистить от грязи и протереть. Затем расшплинтовывают и вывертывают резьбовую пробку 2 (см. рис. 140). Удалив пружину 3 и опорную пяту, закладывают в корпус шарнира 2-3 см3 смазки ВНИИ НП-242 (с присадкой дисульфида молибдена) или ЦИАТИМ-201. После этого надо завернуть до упора резьбовую пробку 2, одновременно поджимая тягу (или наконечник) к головке рычага. При завертывании пробки смазка пройдет через образовавшийся зазор между сферой пальца и корпусом под уплотнитель. Снова вывернув пробку и поставив на место опорную пяту и пружину, завертывают ее до упора, а затем отвертывают на 1/2-1 оборот для крайних шарниров и 1-11/2 для средних и в этом положении зашплинтовывают.
Если при добавлении смазки будет обнаружено, что шаровой палец углублен более чем на 16 мм от плоскости нижнего торца корпуса, то шарнир следует заменить новым.
При эксплуатации автомобиля на грязных и пыльных дорогах полезно разобрать маятниковый рычаг, отвернуть гайку 12 и смазать палец и втулки графитной смазкой.
После пробега первых 12-12,5 тыс. км и далее через каждые 24- 25 тыс. км необходимо проверять затяжку болтов и гаек крепления картера рулевого механизма, рулевой сошки, рычагов рулевой трапеции, маятникового рычага и шарниров. Затяжку зашплинтованных гаек можно проверять, не удаляя шплинта: если гайка неподвижна при пробе ключом, то подтягивать ее не следует.
Вследствие износа рабочих поверхностей ролика, червяка и конических подшипников в рулевом механизме появляются зазоры, которые вредно отражаются на работе автомобиля и могут быть причиной повышенной вибрации передней части автомобиля, потери устойчивости и других вредных явлений.
Прежде всего образуется зазор в зацеплении ролика с червяком, затем наблюдается свободное перемещение червяка вместе с валом вдоль его оси. Значительное осевое перемещение червяка может иногда возникнуть вследствие прогиба передней крышки при сильном ударе передним колесом о препятствие. В этом случае крышку необходимо заменить.
Регулировать зазор в зацеплении ролика с червяком можно, не снимая рулевой механизм, а для устранения осевого перемещения червяка механизм нужно снять и разобрать. Поэтому перед регулировкой следует проверить осевое премещение червяка. Для этого между ступицей рулевого колеса и корпусом переключателя указателей поворота кладут палец и немного поворачивают рулевое колесо вправо и влево. При наличии зазора в подшипниках червяка будет ощущаться осевое. перемещение ступицы относительно корпуса указателей поворота.
Рекомендуется следующий порядок регулировки:
1. Отвернуть гайку 4 (см. рис. 137) регулировочного винта исдвинуть стопорную шайбу 2 со стопорного штифта 5.
2. Повернуть специальным ключом, имеющимся в комплекте водительского инструмента, регулировочный винт 3 по часовой стрелке.
Винт поворачивают на несколько вырезов в стопорной шайбе, проверяя после каждого поворота свободный ход рулевого колеса.
Регулировка считается законченной, когда свободный ход рулевого колеса (при неподвижных передних колесах) будет не более 15 мм. По окончании регулировки гайку 4 следует поставить на место и туго затянуть.
Правильность регулировки рулевого механизма следует обязательно проверить на ходу автомобиля. Если усилие на рулевом колесе заметно увеличилось, а самовозврат руля при выходе из поворота стал вялым, нужно отвернуть регулировочный винт на один - два выреза стопорной шайбы и проверить повторно свободное перемещение рулевого колеса и легкость управления автомобилем на ходу.
При необходимости полной регулировки рулевого механизма, возникающей в том случае, когда червяк имеет продольное перемещение в подшипниках, разъединив упругую муфту, соединяющую верхний и нижний валы, снять рулевой механизм с автомобиля и выполнить следующие операции:
1. Разобрать рулевой механизм, вынув вал сошки с роликом ирулевой вал с червяком, и промыть все детали керосином.
2. Установить в картер рулевого механизма рулевой вал с червяком и подшипниками.
3. Подбором необходимого количества прокладок 16 отрегулировать предварительный натяг роликоподшипников так, чтобы устранить осевое перемещение червяка. Рулевой вал должен поворачиваться моментом 4-8 кгс-см, что соответствует усилию 0,2-0,4 кгс на ободе рулевого колеса. Проверять усилие поворота рулевого колеса нужно после затяжки болтов передней крышки 17. Для ускорения подбора величины предварительного натяга рекомендуется из прежнего количества прокладок, установленных до разборки механизма, первоначально удалить толстую прокладку толщиной 0,25 мм (тонкие прокладки имеют толщину 0,12 мм).
5. Поставить стопорную шайбу 2 и туго затянуть колпачковуюгайку 4.
Если метки на торцах вала и ступицы при разборке не были сделаны, то рулевое колесо нужно ставить в следующем порядке:
1. Установить рулевое колесо на шлицы вала в произвольномположении.
2. Повернуть рулевое колесо по часовой стрелке (вправо) до отказатак, чтобы упор ограничения поворота сошки уперся в лонжерон.
3. Точно подсчитать число оборотов рулевого колеса при повороте до отказа против часовой стрелки (влево), когда другой упор упрется в лонжерон.
4. Поделить пополам полученное число оборотов рулевого колесаи на это число оборотов повернуть его но часовой стрелке (вправо). Так, например, если число оборотов между двумя крайними положениями сошки получилось равным 41/2, то нужно повернуть колесо на 21/4 оборота.
В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть отдельные неисправности рулевого управления, способы устренения которых приведены ниже.
Тюнинг ГАЗ-24
Самое главное у этой машины – под капотом, но владелец не стал делать «слипер», и ее издалека заметно в потоке. Вместо стандартных передних сидений через стекла можно рассмотреть ковши, стоят эффектные колесные диски, капот с «горбинкой»… Ценители классики наверняка покачают головами, но народу на улице нравится.
Мечта о Волге ГАЗ-24 была у Алексея с детства, поскольку он родился в 80-е, а тогда эта машина ценилась, словно Bentley. Однако в его руки она попала только в 2004 году – перешла от деда. Волгу не зря прозвали «баржей» – для быстрых и острых виражей она никогда не подходила. Вот и Алексей, когда получил машину, сразу понял, что надо как-то заставить ее ехать и слушаться водителя. Поэтому первое, что он сделал, – заменил переднюю шкворневую подвеску на шаровую от Волги более позднего поколения (ГАЗ-31105) и поставил гидроусилитель ZF. А чуть позже на смену заднему мосту пришел вариант от Volvo 940 с дисковыми тормозами (в стандарте все тормозные механизмы у Волги барабанные).
Этот ГАЗ-24 – не первый в собственности у Алексея. Первой была знаменитая «догонялка» – версия с 5,5-литровым мотором, которую делали для гаражей КГБ. Экземпляр нашего сегодняшнего героя обнаружили в Нижнем Новгороде, списанным в военной части, в весьма плачевном состоянии, и позднее восстановили в Заволжье. Правда, по заявлению Алексея, мотор V8 оказался не особо надежным. Поэтому, когда встал вопрос о том, чтобы довести до ума начатый проект на базе ГАЗ-24 и перейти к повышению мощности двигателя, Алексей всерьез задумался, что же выбрать.
Кстати пришлась вышедшая в то время третья часть культового фильма «Форсаж» под названием «Токийский дрифт». Напомним, что в этом фильме в легендарный Ford Mustang 1967 года выпуска вместо стандартной V-образной «восьмерки» под капот установили японское «сердце» от Nissan Skyline GT-R R34 – легендарный RB26DETT. Алексей, воодушевившись такой идеей, тоже сделал выбор в пользу японского и не менее легендарного, чем RB, турбомотора. Он остановился на наддувном 1JZ-GTE объемом 2,5 литра и мощностью 280 л.с., с автоматической тойотовской коробкой.
Для замены силового агрегата был полностью переварен передний усилитель, заменена проводка, изготовлены крепления ДВС, КПП, интеркулера, а также сделаны все необходимые отверстия под пайпинг.
Поначалу Алексей думал, что таких изменений будет достаточно для полного удовлетворения от машины, но в итоге, как это обычно и бывает, захотел большего. Двигатель без сомнений заменили на более прогрессивного собрата – 3-литровый 2JZ-GTE от Toyota Aristo, а для удовлетворения жажды драйва была выбрана механическая коробка передач R154 (Toyota). Новый двигатель отлично встал на крепления от ранее установленного 1JZ, а вот с креплением коробки пришлось повозиться и переварить тоннель в кузове.
Понимая, что мощность автомобиля и его управляемость уже никак не сочетаются, стали присматриваться к… Верно, к запчастям от Toyota! В итоге был предпринят эксперимент по установке на Волгу независимой задней подвески от Toyota Mark II c задним редуктором, в который поставили блокировку Torsen. Для внедрения обновки пришлось буквально отрезать половину пола багажника и изготовить новые крепления. Для улучшения управляемости поставили стойки HKS Hyper-D сзади и Bilstein B6 спереди. Цель была достигнута и, кроме того, машина приобрела большую устойчивость на скорости выше 140 км/ч.
Стоит отметить, что эта Волга стала вдохновением для еще нескольких интересных проектов, которые Алексей с группой единомышленников воплощает на базе своей мастерской Majikku Workshop («majikku» – искаженное японское «magic», то есть «магия»).
Здесь был полностью преображен и экстерьер ГАЗ-24. Из стекловолокна слепили передние крылья и «фартук», а из карбона – капот с «горбом» на манер американских маслкаров и крышку багажника. Причем в ходе экспериментов различных версий передних крыльев для Волги было сделано великое множество, от «злого» расширения до стандартного, – они изготовлены как образцы для клиентов, и выбор версии зависит от того, кто какую подвеску выберет.
Динамику разгона по прямой и преодоление дистанции в четверть мили замеряли по телеметрии на ночном дрэг-рейсинге. Результат оказался вполне достойным: низкие 13 секунд на квотере и разгон до 100 км/ч в районе 4,5 секунд. Но дрэгом дело не ограничивается – Алексей постоянно принимает участие в трек-днях на специализированных кольцевых трассах, где повышает навыки управления автомобилем и анализирует его поведение, добиваясь для себя лучшего времени круга. Кстати, что интересно – та самая шаровая передняя подвеска от «105-й» Волги осталась на месте и неплохо справляется со своими задачами.
Список доработок:
Двигатель 2JZ-GTE от Toyota Aristo
Воздушный фильтр пониженного сопротивления AEM
Интеркулер Greddy
Блоу-офф Tial
Радиатор 60 мм Mitsumoto
Вентиляторы Spal
Силиконовые патрубки радиатора Greddy
Бензонасос 330 л/ч Sard
Топливные магистрали, кастом
Основной бензобак, Toyota
Выпускной коллектор, кастом
Выпуск, кастом
Свечи NGK Iridium 7
Турбина Garrett GT3582r
Шланги подачи, слива масла и охлаждения турбины, кастом
Вестгейт Tial 44 мм
Шланги и фитинги, кастом
Масляный кулер-кит, кастом
Маслоуловитель, кастом
Подушки и опоры двигателя и коробки Toyota + кастом
Бачок гидроусилителя, кастом
Расширительный бачок
Щиток для приборов Depo + кастом
Проводка, блок реле и предохранителей, кастом
Панель зажигания, кастом
Дополнительные приборы Depo и Defi
Дифференциал Torsen 4.1
КПП Toyota R154
Сцепление XTD
Тормозные магистрали Goodridge + кастом
Тормозные шланги Goodridge
Суппорты Proma
Тормозные колодки Ferodo
Койловеры HKS Hyper-D сзади, Bilstein B6 спереди
Задние рычаги на полиуретане
Сзади: независимая подвеска от Toyota Mark II c задним редуктором
Сайлентблоки подрамника и редуктора, полиуретан
Сайлентблоки стандартных рычагов, полиуретан
Спереди: шаровая подвеска от ГАЗ-31105
Гидроусилитель руля
Передние крылья, фартук, пластик, Majikku Workshop
Капот, карбон, Majikku Workshop
Крышка багажника, карбон, Majikku Workshop
Задняя оптика светодиодная, Majikku Workshop
Сиденье водителя Recaro
Сиденье пассажира Recaro
Ремни безопасности омологированные Sabelt
Руль Key’s
Ручка КПП Rezo
Диски Work Rezax R17 9jx 10,6 j
Проставки колес 20 мм (спереди) Tpi
Шины спереди Yokohama 235/40/17
Шины сзади Bridgestone 275/35/17
Читайте также: