Как снять с ручника фольксваген гольф

Обновлено: 07.01.2025

Замена троса стояночного тормоза (ручника) на Фольксваген Гольф 5 (1K)

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

C декабря катался без ручника по причине замерзания правого троса, пришлось зиму оставлять машину на передаче (прочувствовал при этом всю "прелесть" его отсутствия, а по весне было решено заменить сразу оба, чтобы не думалось больше, хотя троса вполне можно менять по отдельности.
Поделюсь своим скромным опытом в этом деле, кое-что подчерпнул из сети+добавил своего.
Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода.
Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.
Работать под машиной удобней с ямы или на подъёмнике.
Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.
Понадобится из прочего инструмента торкс - 20 и рожковый ключ на 10

Замена троса ручника в Фольксваген Гольф 5

Поехали, открываем подстаканник

видим внутри пару винтов-отворачиваем их

затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок

отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты)

затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами

тоже кладём в сторонке

откручиваем 4 винта

кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его

теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку

остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод

под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом

поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом

почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет

места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы

ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону

на этом пока работа в салоне закончена и можно переходить вниз машины, здесь ремарка-конструкции тросов ручника на Г5 2-ух видов и делятся на
1) до 2007 модельного года.
2) после 2008 модельного года.
поскольку моя машина 2008 модельного года, то в данном отчёте будет описан второй вариант, ссылки с ELSA обоих вариантов выложу в конце отчёта для полноты.
Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг

сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок

и затем полностью вынимаем его из отверстия скобы

далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам

Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто "вытянуть из направляющей"

в данном варианте при попытке применения грубой силы думается дело может закончиться плачевно в 99,9% случаев я лично поначалу так и поступил, да чуть и не пожалел об этом, чудом не наделав головняка "добившись" этим лишь порванной оплётки троса

и вдобавок к этому в салоне вылетела трубка из направляющей хорошо что не полностью и удалось, хоть и не без труда, втулить её на место

после небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легкр выходить из трубки

однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником

Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и "на века" вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка, однако поскольку работал в одиночку показалось сложновато, да и эксперементировать не хотелось

Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос.
Номер оригинальног - 1K0 609 721 BB - подходит на обе стороны.

На этом можно было и закончить, если бы не одно НО. В силу кризиса, было принято решение воспользоваться "антикризисным предложением" и поставить аналог по прямому кроссу. Довольный тем, что ничего не удалось сломать стал я заправлять его на суппорт и. да не тут-то было, снова наткнулся на ещё одну "приятную неожиданность" и сюрприз, а дело всё в том, что как оказывается и писалось выше на машины более ранних годов выпуска ставился трос той же длины, НО с другой конструкцией фиксации на суппорте, вот фото для наглядности

и ОЕМ-номер второго, тот что с металлическим набалдашником, вероятно как я понял - 1K0 609 721 BE , поначалу подумалось, что попал однако прикинув и поискав в ETKA инфу удалось найти номер этой самой клипсы, правда почему-то под дивным названием "хомут рессоры" видимо это прелести перевода, что делать - номер этой скобы-1H0 609 747

ну да неважно, скобы были куплены и не напрасно (нужно 2 штука, если меняется на обеих сторонах машины)

таким образом удалось выйти из положения и победить эту засаду, встала эта скоба и зафиксировала трос на моём суппорте как родная ручник работает

Сборка в обратной последовательности и не доставляет никаких проблем, почти всё ставится назад от руки.
В моём случае, поскольку я задел сверлом при ковырянии одну из трубок, первую

то пришлось "забинтовать" её термоусадочной трубкой, перед установкой новых, можно пролить троса внутри маслом, это всё по-желанию.
Новый трос легко состыковался с направляющей, можно сверху для герметичности также пройтись термоусадкой, хуже не будет наверно, да и снять недолго в случае чего, ну всё это опять же по-желанию

Если уж выйдет так, что случай окажется совсем тяжёлый и трубка обломается, то вот для него их номера
1K0 711 951 A - левая
1K0 711 952 A - правая

Если требуется-производим регулировку ручника.
Вот здесь кое-какая полезная документация и вырезки как обещал вначале темы,
может пригодится кому

В общем как-то так.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена троса ручника.

Месяц катался без ручника, пока был дома было решено заменить.
Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода. Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.

Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.
Понадобится из прочего инструмента торкс — 20 и рожковый ключ на 10.

Поехали, открываем подстаканник, видим внутри пару винтов-отворачиваем их.

Затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок. Отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты), затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами.

тоже кладём в сторонке

откручиваем 4 винта

кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его, теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку

остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод

под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом

Места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы, ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону.

Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг.

Сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок, затем полностью вынимаем его из отверстия скобы,
далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам.

дело это может оказаться не таким простым как кажется, короче, если мы видим на стыке вот такие пару обжимок, то это — Achtung! (перев. с нем."внимание")

Аккуратно феном греем стык троса с трубкой, особенно это касается одной из сторон-там рядом бак.

После небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легко выходить из трубки. Однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником.
Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и "на века" вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка.

Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос.
Номер оригинальног — 1K0 609 721 BB — подходит на обе стороны.
В общем как-то так.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Ручной тормоз должен начинает срабатывать при перемещении рычага через 3 щелчка на автомобилях, выпущенных до декабря 1987 г. и через 5 щелчков на автомобилях, выпущенных после января 1988 г.

При перемещении рычага еще на один щелчок задние колеса должны блокироваться.

Увеличенный ход рычага ручного тормоза говорит либо об изношенных тормозных колодках, либо о вытянувшемся тросе из-за сильного затягивания ручного тормоза при парковках.

На автомобилях с барабанными тормозами ручной тормоз нужно регулировать только при замене троса.

Замена троса ручного тормоза

— вывесите заднюю часть автомобиля. Отверните ручной тормоз;

— снимите пластмассовый кожух с рычага ручного тормоза;

— отверните контровочные и регулировочные гайки с тросов.

Барабанные тормоза: снимите барабан, тормозные колодки и отсоедините трос.

Рис. 131. Задние дисковые тормоза, устанавливаемые после августа 1987 г. Слева: после установки новых колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз. Вращайте регулировочную гайку соответствующего троса в салоне до тех пор, пока рычаг (3) не начнет отходить от своего упора (2). Позицией (1) обозначен трос ручного тормоза. Справа: максимальный зазор (показан стрелкой) не более 1,5 мм

— отожмите клеммовый зажим троса ручного тормоза;

— нажмите на приводной рычаг и снимите с него трос.

— выньте трос из направляющей трубки на кузове, пружинного держателя на балке задней оси, а при барабанных тормозах и из тормозного щита;

— после закрепления нового троса на рычаге ручного тормоза нанесите водостойкую многофункциональную смазку в места выхода троса из направляющей трубки;

— после установки троса отрегулируйте ручной тормоз.

Регулировка ручного тормоза

При задних барабанных тормозах регулировка требуется, только если заменялся трос. При задних дисковых тормозах регулировка производится при замене тормозных колодок, тормозных скоб или дисков.

— вывесите заднюю часть автомобиля;

— сильно нажмите на педаль тормоза;

— снимите пластмассовый кожух с рычага ручного тормоза;

— ослабьте контргайки регулировочных гаек.

— затяните рычаг ручного тормоза на автомобилях, выпущенных до декабря 1987 г., на 3 щелчка, а на автомобилях, выпущенных после января 1988 г., — на 5 щелчков;

— заворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока заднее колесо еще можно будет провернуть руками;

Рис. 132. Для регулировки троса (4) ручного тормоза ослабить контргайку (1) и вращать регулировочную гайку (3) (на эту гайку установлен ключ). Чтобы трос не закручивался, придерживайте его отверткой, вставленной в прорезь на наконечнике троса

— при вращении гайки удерживайте резьбовой наконечник от проворачивания от-верткой (рис. 132).

— включите передачу. Рычаг ручного тормоза должен быть опущен;

— попросите помощника вращать регулировочную гайку до тех пор, пока приводные рычаги не начнут отходить от своих упоров (см. рис. 131);

— замерьте расстояние между рычагом и упором с помощью щупа. На автомобилях, выпущенных до декабря 1987 г., оно должно быть не более 1 мм. На автомобилях, выпущенных после января 1988 г., — не более 1,5 мм.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Как отрегулировать ручной тормоз на Volkswagen Golf?

Регулировка ручного тормоза на Volkswagen Golf?

На уровне ручного тормоза снимите пластиковую консоль, которая его защищает, с помощью винтов и зажимов torx.
После выполнения вы должны обнаружить люк в ручном тормозе, открыть его, чтобы увидеть систему винтов и проводов.
Вам нужно найти контргайки и ослабить их гаечным ключом, чтобы вы могли изменить натяжение троса.
Теперь закрутите гайки стопорного механизма с обеих сторон, убедитесь, что произведены точные изменения с обеих сторон, чтобы обеспечить сбалансированное торможение, и убедитесь, что рукоятка ручного тормоза вашего Volkswagen Golf имеет ход примерно на 3 ступени.
Затяните контргайки и проверьте фиксацию колесных дисков вашего автомобиля, если все в порядке, вы можете собрать комплект, в противном случае снова затяните крепежные винты, пока не получите отличную идеальную конфигурацию.

.
Если у вас нет доступа к заслонке ручного тормоза вашего Volkswagen Golf, регулировка будет точно такой же, тем не менее, это будет происходить, пройдя под вашим автомобилем на уровне ручки ручного тормоза. Обязательно ставьте машину на подставку перед любыми действиями.

Как настроить автоматический ручной тормоз на моем собственном Volkswagen Golf?

Обратите внимание, что автоматический ручной тормоз нельзя отрегулировать прямо, потому что он должен адаптироваться к использованию колодок или колодок вашего Volkswagen Golf.
Вы даже сейчас можете убедиться, что система работает правильно, поставив автомобиль на подставку и проверив, проехав под автомобилем, что колодки дискового тормоза все еще находятся в хорошем рабочем состоянии.
Для барабанных тормозов необходимо разобрать шины, чтобы проверить состояние колодок, мы все предлагаем вам сделать это у профессионала.
Обязательно замените колодки, если это необходимо.

Сколько стоит регулировка ручного тормоза Volkswagen Golf профессионалом?

Наконец, если вы не чувствуете себя комфортно с этой процедурой, тем более что она беспокоит элемент безопасности вашего автомобиля, а именно регулировка ручного тормоза вашего Volkswagen Golf , советуем обратиться к автотехнику, который может отрегулировать ручной тормоз для около пятидесяти местной валюты . Если у вас проблемы с вибрации при торможении на Volkswagen Golf, не думайте дважды, чтобы обратиться к нашему документу, который посвящен этой проблеме.

Если вам нужны дополнительные учебные материалы по Volkswagen Golf, перейдите на наш Volkswagen Golf категория.

Нюансы при работе с задними тормозами

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Не подскажу её название или номер (так и не смог найти). Я использую ту, что идёт вместе с комплектами сцепления, для смазывания шлицевой части первичного вала.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Читайте также: