Как снять рулевую рейку на москвич 2141

Обновлено: 08.01.2025

Содержание

1. Возможные неисправности рулевого механизма

2. Схема рулевого механизма Москвича 2141

3. Последовательность разборки рулевого механизма

1. Возможные неисправности рулевого механизма

Описание деталей рулевого механизма автомобиля Москвич (АЗЛК) 2141

1 – поворотный рычаг; 2 – шаровой шарнир рулевой тяги; 3 – наружный наконечник тяги; 4 – гайка наружного наконечника; 5 – коническая втулка; 6 – регулировочная муфта; 7 – внутренний наконечник тяги; 8 – накладка; 9 – скоба крепления тяги; 10 – грязезащитный чехол; 11 – опора рулевого механизма; 12 – скоба опоры; 13 – резиновое кольцо опоры; 14 – картер рулевого механизма; 15 – болт; 16 – болт; 17 – перегородка щита передка кузова; 18 – нижний карданный шарнир; 19 – карданный вал; 20 – упругая муфта; 21 – верхний карданный шарнир; 22 – нижний подшипник рулевого вала; 23 – кронштейн рулевой колонки; 24 – запорная втулка противоугонного устройства; 25 – труба рулевой колонки; 26 – втулка верхнего подшипника рулевого вала; 27 – верхний подшипник рулевого вала; 28 – рулевое колесо; 29 – гайка; 30 – каркас рулевого колеса; 31 – рулевой вал; 32 – шайба; 33 – нажимной вкладыш шарнира; 34 – пружина; 35 – заглушка; 36 – стопорное кольцо; 37 – уплотнительное кольцо; 38 – верхний и нижний вкладыши; 39 – чехол шарнира;

40 – шаровой палец; 41 – болт; 42 – заглушка; 43 – буфер; 44 – ограничитель хода рейки; 45 – рейка; 46 – оболочка опоры; 47 – втулка опоры рейки; 48 – болт крепления тяги к рейке; 49 – дистанционная втулка; 50 – втулка сайлент-блока; 51 – резиновая втулка сайлент-блока; 52 – вилка карданного шарнира; 53 – подшипник крестовины; 54 – крестовина; 55 – игольчатый подшипник; 56 – уплотнительное кольцо подшипника; 57 – фланцевая вилка верхнего карданного шарнира; 58 – штифт; 59 – втулка; 60 – шпилька; 61 – распорная втулка; 62 – чехол; 63 – задний подшипник; 64 – шестерня; 65 – гайка шестерни; 66 – гайка переднего подшипника; 67 – передний подшипник; 68 – стопорная шайба; 69 – вкладыш опоры рейки; 70 – опора рейки; 71 – распорное кольцо; 72 – держатель чехла; 73 – крышка; 74 – опорная шайба; 75 – контргайка; 76 – регулировочный винт; 77 – уплотнительное кольцо; 78 – болт; 79 – хомут

1. Снять кожух руля и подрулевые переключатели, открутить гайку, крепящую руль, но не до конца, а так, чтобы торец вала был вровень с верхним краем гайки.
2. Открутить два винта и снимаешь пластиковую накладку под рулём.
3. Отсоединить разъем от замка зажигания.
4. Внизу возле педалей выкрутить болт, крепящий рулевой вал к рейке (самый нижний).
5. Открутить 4 гайки крепления рулевого вала к кузову
6. Вытащить руль в сборе с валом и карданчиками.
7. Поместить его в удобное место и выбить руль молотком

Рулевое управление Москвич-2141

1 – поворотный рычаг;
2 – шаровой шарнир рулевой тяги;
3 – наружный наконечник рулевой тяги;
4 – гайка наружного наконечника;
5 – коническая втулка;
6 – регулировочная тяга;
7 – внутренний наконечник тяги;
8 – накладка;
9 – опора рулевого механизма;
10 – кронштейн опоры;
11 – резиновое кольцо опоры;
12 – гофрированный грязезащитный чехол;
13 – крышка картера;
14 – грязезащитный чехол;
15 – картер;
16 – нижний карданный шарнир;
17 – карданный вал рулевой колонки;
18 – упругая муфта;

19 – верхний карданный шарнир;
20 – рулевая колонка;
21 – кронштейн крепления рулевой колонки;
22 – рулевое колесо;
23 – грязезащитный чехол;
24 – резьбовая пробка;
25 – опора рейки;
26 – распорное кольцо опор рейки;
27 – болт крышки картера;
28 – контргайка;
29 – регулировочный винт;
30 – пружина опор рейки;
31 – опорная шайба;
32 – шестерня;
33 – опора рейки;
34 – рейка;
35 – передний подшипник.

Описание конструкции

Рулевое управление — с самоподжимным реечно-шестеренчатым механизмом.

Рулевой механизм смонтирован в трубчатом картере. Внутри картера находится стальная зубчатая рейка. К средней части рейки на болтах крепятся рулевые тяги. Болты законтрены отгибом на грань головки выступом стопорной пластины скобы крепления тяг.

На правый торец рейки надето упорное кольцо, ограничивающее ход рейки в картере.

В литой части картера на двух подшипниках установлена шестерня с шестью зубьями, находящимися в постоянном зацеплении с зубьями рейки. Ролики заднего подшипника работают непосредственно по закаленной поверхности шейки шестерни, передний шариковый подшипник напрессован на шейку шестерни и закреплен самостопорящейся гайкой.

В верхней части картера смонтировано устройство прижима рейки к шестерне. Оно состоит из двух металлокерамических опор со скошенными под углом 90° поверхностями, с наклеенными антифрикционными пластинами.

Верхняя поверхность рейки, контактирующая с опорами, имеет две плоские грани, расположенные под углом 90°.

Внутри опоры находится цилиндрическая пружина с опорной шайбой, в ее центральную часть упирается регулировочный винт.

Сверху поджимной механизм закрыт крышкой, закрепленной на картере двумя болтами. Снаружи рулевой механизм закрыт резиновым гофрированным чехлом с пластиковыми хомутами.

На кузове рулевой механизм крепится двумя парами болтов с самостопорящимися гайками к приваренным к лонжеронам косынкам.

Самоподжимной шаровой шарнир наружного наконечника не требует регулировки в процессе эксплуатации.

Рулевой вал имеет два неразборных карданных шарнира. Верхний конец карданного вала соединен с верхним карданным шарниром через упругую муфту.

Рулевая колонка состоит из стального рулевого вала, установленного внутри металлической трубы на двух подшипниках: нижнем подшипнике скольжения (пластмассовая втулка, вставленная в резиновую обойму) и верхнем шариковом подшипнике. Последний зафиксирован от смещения обжатием трубы в четырех местах. Между внутренним кольцом подшипника и рулевым валом вставлена пластмассовая втулка.

Травмобезопасное рулевое колесо выполнено из интегрального пенополиуретана.

В рулевом механизме предусмотрена регулировка зазора в зацеплении шестерня–рейка. Ее следует проводить при появлении ощутимых стуков при энергичном поворачивании рулевого колеса в стороны. Перед регулировкой необходимо в первую очередь проверить затяжку всех резьбовых соединений и отсутствие люфта в шарнирах подвески, рулевого привода и передних колес. Если после затяжки указанных соединений стуки не исчезли, провести регулировку зацепления шестерня–рейка: ослабить контргайку и повернуть регулировочный винт до устранения зазора. Момент поворота шестерни при отсоединенных рулевых тягах не должен превышать 0,2 кгс.м.

8. Рулевое управление

1 – поворотный рычаг;
2 – шаровой шарнир рулевой тяги;
3 – наружный наконечник тяги;
4 – гайка наружного наконечника;
5 – коническая втулка;
6 – регулировочная муфта;
7 – внутренний наконечник тяги;
8 – накладка;
9 – скоба крепления тяги;
10 – грязезащитный чехол;
11 – опора рулевого механизма;
12 – скоба опоры;
13 – резиновое кольцо опоры;
14 – картер рулевого механизма;
15 – болт;
16 – болт;
17 – перегородка щита передка кузова;
18 – нижний карданный шарнир;
19 – карданный вал;
20 – упругая муфта;
21 – верхний карданный шарнир;
22 – нижний подшипник рулевого вала;
23 – кронштейн рулевой колонки;
24 – запорная втулка противоугонного устройства;
25 – труба рулевой колонки;
26 – втулка верхнего подшипника рулевого вала;
27 – верхний подшипник рулевого вала;
28 – рулевое колесо;
29 – гайка;
30 – каркас рулевого колеса;
31 – рулевой вал;
32 – шайба;
33 – нажимной вкладыш шарнира;
34 – пружина;
35 – заглушка;
36 – стопорное кольцо;
37 – уплотнительное кольцо;
38 – верхний и нижний вкладыши;
39 – чехол шарнира;

На автомобиле применено рулевое управление реечного типа (шестерня-рейка) с карданным рулевым валом. Передаточное отношение рулевого управления в среднем положении 24:1. Расположение рулевого механизма над трансмиссией в зоне щита передка кузова обеспечивает оптимальные условия его работы в пространстве, защищенном от попадания грязи, и исключает механические повреждения грязезащитного гофрированного чехла рулевого механизма дорожными препятствиями.

В рулевом механизме применены следующие подшипники качения производства ГПЗ:

– задний подшипник шестерни рулевого механизма 63 2141–3401264 (604703Е);
– передний подшипник шестерни рулевого механизма 67 2141–3401260 (101);
– верхний подшипник колонки рулевого управления 27 2141–3444070 (1000805).

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

AUDI 100 - Клуб Любителей

Огромное и отдельное спасибо Игорю Rodstvenik с Ауди-клуба за предоставленный мне в пользование гидроузел ZF и Станиславу who_am_I за организацию операции закупки и рассылки.
Ну, вобщем, всё и началось. Началось с того, что в один прекрасный день у меня потекла рейка. Мелко и противно капая на коробку из под пыльника, начала выставлять меня на дорогущую зелёную жижу, поэтому и пришлось искать варианты. А их, собственно, оказалось не так-то много: перебрать имеющуюся текущую рейку (правда гарантия результата 50-50 ввиду большого износа поршневой части, которым усиленно пугают на форумах), обменять на перебранную (с гарантией и ценой вопроса

10 реек). Здесь надо отдать должное Игорю (Rodstvenik) (который и взялся осуществлять закупку) за то, что ждать, пока уломаются остальные, он не стал, а просто привёз какое-то кол-во реек за свои шишки. Таким образом, к вечеру пятницы, я припыхтел домой с заветным гидроузлом в багажнике. Будучи человеком запасливым, достал из сарая убитую текущую рейку и решил соорудить из неё что-нибудь рабочее, при этом не калеча пока свою машину.
Разложив рядом две эти пушки из кф про звёздные войны стал искать 10 отличий, дабы максимально "обновить" свою рейку.

1. Корпус левой (золотниковой) части отличается креплением
2. Подвод длинной трубки от моей рейки с одной стороны срезан под полукруг, когда как у «новой» рейки подводы одинаковые (плоские).
3. Крепление поршневой части к золотниковой на моей рейке оказалось на 5 мм короче и на 4 мм «худее» (меньше в диаметре)
4. Золотниковая часть новой рейки развёрнута на 45.

Далее, более детально осмотрев приобретённую рейку, обнаружил:

1. Рейка моя 1999-го года выпуска (видимо остатки распродаются)
2. Новая абсолютно
3. Заполненная маслом
4. Немка (даже пыльник родной).
После недолгих раздумий было решено разобрать свою рейку, дабы понять как это происходит.

Вот - заветная часть, которой наши рейки и отличаются:

Далее, таким же образом была раскорячена и новая, правда при разборке, золотник, зараза, выпрыгнул из корпуса

и пришлось долго пихать его назад и пытаться всё-таки снять в сборе.
Ну, а далее, начинаем сверять узлы:
Золотники оказались абсолютно одинаковые

Крепление реечной части к корпусу подпортило жизнь (говорят к 45му кузову не относится) - диаметр посадки моей рейки оказался на 4 мм меньше АЗЛыКовской

Полазив по Ауди клубу было найдено несколько способов решения данной проблемы, среди которых лидировала сточка реечной части на точиле. Меня этот вариант не устроил ввиду "корявости" результата. Было решено точить корпус.

Так как теперь основная "трудность" устранена, пошла в ход сборка.
Но вот вопрос: А чем её мазать-то? Все говорят ФИОЛом. Побегал я по своей Апрелевке, нашли мне в запчастях одну банку (где-то в самых загашниках), аж 2004-го года. Пришлось вежливо отказаться. После продолжительных поисков был найден вот-такой вот лубрикант. (это-литол, не смотря на ядовито зелёный цвет)

DimonRRRRR » 19 авг 2009 23:25

Итог: новая рейка.
Цена вопроса - 2500 за рейку, 240 за смазку и 3 часа убитого времени.

Грабли:
1. При расточек корпуса надо (было) забить в крпус тряпку потуже (опилки выковыривать сложновато)
2. После сборки НЕ НАДО заправлять рейку жижей (всё равно при установке на машину всё вылилось)
3. Шланги подвода и обратки надо крепить перед установкой рейки на крепления
4. Длинная трубка после становки на машину упёрлась в обратку, пришлось гнуть по форме старой
5. установка соосности частей производится прямо на машине (отпускаем три болта из четырёх, элетрод, вставленный в отверстие под болт на реечной части спокойно её проворачивает в нужную сторону)
6. Прокачку рейки удобно делать без рулевых тяг (не надо перед вывешивать).

Приятности
1. Рейку снял и поставил не сняв с машины ничего, кроме бочка омывателя (говорят, бедолаги с V6 полмотора разбирают)
2. Не течё-о-о-от.

Некоторые вопросы/ответы
В: Каким диаметром коронки протачивать корпус рейки под поршневую часть?
О: 44 мм.

DimonRRRRR » 19 окт 2009 20:39

Итак подоплека вопроса. рейка была приобретена еще до того как я узнал о сайте. друг как-то сказал,что в Москве продают рейки с гуром аж самого ZF по цене 1круб. я над ним посмеялся,но когда увидел ее живъем смех пропал. уж больно она была похожа на мою. в итоге была заказана точно такая-же. правда цена ее была 1.5круб но это все равно халява. рейка была доставлена и оставлена до "лучших" времен на полке. и вот лучшие времена пришли. спасибо Grover. отметая лень пришел в гараж и снял старую рейку. на полу разобрал на составляющие. меня интересовал тот узел которым они различаются. долго думал как назвать и решил обозвать его картером. как и писал Grover у них разные посадки в сочленениях. 40.5 против 43.5 у новой. но дырявить через фанерку я подумал не самая лучшая идея. в итоге на координатно-расточном станке эту посадку привели в точное соответствие с требуемыми параметрами. после промывки картера началась сборка. для начала переставил с новой рейки роликовый подшипник с хвоста шестерни и сальник. поставил клапан. потом соеденил картер и саму рейку. осталось дело за малым. трубки. и вот тут выявилась одна засада. у одной трубки втулки разные. пришлось колхозить. перепаял (латунью)втулку и заново зацинковали трубки. все собрал "наживив". принес в гараж и установил.зафиксировав положение половин 2 болтами(4штх6)извлек рейку и только после этого затянул трубки. сняв хомут с пыльника затянул 4 болта с локтайтом и вернул пыльник на место. только после этого установил рейку на место окончательно. кстати долго и с матом ставил на пыльник стопорную планку к которой рулевые тяги крепятся. кстати когда ставил промежуточный вал который соеденяет рейку с валом баранки желательно иметь помошника. я обошелся уперев доску в баранку и спинку кресла.

В итоге потребовалось:
- 2 вечера работы в одиночку
- 4 медных шайбы на шланги обратки и высокого давления
- втулка 8х10 длинной 40мм(в новой рейке справа отверстие на 10)
- 2 самоконтрящиеся гайки на 8
- 2 банки жижи G004 VAG
- терпение и аккуратность

без сомнения НОВАЯ рейка с ГУР за смешные деньги
баранка которую можно крутить одним пальцем
попутно заработал автомат отключения поворотника(не работал в левом повороте)похоже из-за глубже утопленного вала рулевой колонки
удовлетворение от проделанной работы и полученного результата

Втулки рулевой рейки москвич 2141 своими руками

Механизмы управления, к которым относятся рулевое управление и тормозная система, предназначены для постоянного поддерживания нужного направления движения и маневрировая автомобиля, а также для обеспечения требуемого затормаживания автомобиля с необходимой эффективностью в процессе его движения и на стоянке.

Механизм смонтирован в картере 27 (рис. 95) трубчатого типа, состоящем из трех сваренных между собой частей: основной левой, отлитой из алюминиевого сплава с залитой в него стальной трубчатой вставкой; средней, представляющей собой стальную трубу, приваренную к вставке; и крайней правой, изготовленной из электросварной трубы. Внутрь картера вставлена рейка 33, изготовленная из стального прутка 0 17 мм с нарезанными зубьями в ее левой части, имеющей треугольное сечение. В середине рейки выполнены две наклонные цекованные площадки, предназначенные для присоединения к рейке узла крепления верхних концов рулевых тяг.

На правый торец рейки надето и закреплено путем расклепки этого торца упорное кольцо 31, ограничивающее величину полного хода рейки в картере, а следовательно, и максимальные углы поворота передних колес. Перемещение рейки вправо ограничивается упором кольца 31 в резиновый буфер 30, вставленный своим выступом в отверстие заглушки, закрепленной в картере механизма болтом 28 с гайкой 32. Перемещение рейки влево ограничивается упором того же кольца в обрезиненный торец стальной втулки 39, вставленной в картер механизма с натягом До упора в его торец средней стальной трубы. Обрезиненная втулка 39 выполняет, кроме того, функцию сальника, предотвращающего загрязнение картера при эксплуатации автомобиля.

С целью выравнивания давлений в полостях картера с обеих сторон упорного кольца 31 при перемещении его вместе с рейкой под защитным чехлом 8 имеется отверстие, выходящее в полость, защищенную от загрязнения этим чехлом. Это предотвращает подсос дорожной воды и пыли через торцевую заглушку картера рулевого механизма при возможном кратковременном разрежении в одной из его полостей. Торцевое отверстие алюминиевой литой части картера закрыто резиновым чехлом 47 с хомутом 46.

В верхнем приливе алюминиевой части картера смонтировано устройство, постоянно поджимающее рейку 33 к шестерне 13, обеспечивая практически беззазорное зацепление зубьев шестерни и рейки при различных возможных сочетаниях допускав на изготовление названных деталей и сохраняя их взаимное расположение при возникновении радиальных раздвигающих усилий в этой же паре при приложении к рулевому колесу большого крутящего момента. Это устройство состоит из двух металло-керамических опор 26, у которых на скошенных под углом 45° контактируемых с рейкой поверхностях в отформованных углублениях приклеены антифрикционные пластинки.

Верхние поверхности рейки на ее участке, проходящем через алюминиевую часть картера, с целью постоянного контакта с опорами 26 обработаны с двух сторон в виде плоских граней, расположенных под углом 45°.

Во внутреннюю полость каждой опоры 26 вставлена цилиндрическая пружина, постоянно прижимающая их к рейкам через опорную шайбу 18, в центральную часть которой упирается регулировочный винт 25. Это позволяет шайбе качаться, предотвращая возможность поворота рейки вокруг ее оси и исключая вероятность возникновения заклинивания в зацеплении деталей. С целью предотвращения перекоса опор в гнезде прилива картера в их внутреннюю полость вставлено разжимное пружинное кольцо 20. Сверху поджимной механизм закрыт крышкой 23, прикрепленной к картеру двумя болтами 22. В крышку ввернут регулировочный болт 24. Снаружи рулевой механизм защищен резиновым гофрированным чехлом 8 с пластмассовыми хомутами 46. В средней части чехла имеются два отверстия для прохода болтов, соединяющих рулевые тяги с рейкой.

К кузову рулевой механизм крепится двумя парами болтов 45 с самостопорящимися гайками к двум симметрично расположенным косынкам, приваренным к лонжеронам рамы. С левой стороны механизма с этой целью выполнены приливы в алюминиевой части картера с двумя сквозными отверстиями, а с правой стороны установлен штампованный кронштейн 10 с опорной резиновой прокладкой 11, охватывающей картер, и опорой 9 кронштейна, также имеющих по два отверстия для прохода болтов крепления рулевого механизма к раме кузова.

Средства для мойки

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Руль автомобиля с его колесами соединяется при помощи рулевой рейки, которая позволяет осуществлять поворот транспортного средства. Одним из элементов данного механизма является втулка рулевой рейки, которая часто требует замены.

Втулка рулевой рейки – как определить ее неисправность

Грамотная диагностика рулевой рейки и постоянный контроль за ее работоспособностью имеет огромное значение для безопасности езды. Именно компоненты рулевого управления любого современного авто в силу объективных причин чаще всего выходят из строя. Они изнашиваются при каждом попадании колес в дорожные ямы и ухабы, а также на всевозможные препятствия, при сложных и опасных поворотах.

Совсем не имеет значения, каким автомобилем вы управляете – втулка рулевой рейки или другой элемент механизма могут сломаться и на суперпрестижной иномарке, и на стареньком отечественном авто.

Поэтому следует обращать внимание на следующие симптомы неисправности рулевого управления:

• повышение усилия, которое требуется затратить, чтобы повернуть руль;
• из рулевой рейки подтекает смазка;
• через руль передается стук от рейки;
• при вращении руля ощущается люфт;
• в насосе гидроусилителя стали слышны нехарактерные шумы и «лишние» звуки.

Как только были зафиксированы указанные симптомы, нужно заниматься ремонтом механизма без промедления. Своевременная замена рулевой рейки позволит вам избежать более дорогостоящего ремонта всего устройства.

Замена втулки рулевой рейки

Скажем сразу, что специалисты в сфере ремонта автомобильной техники не советуют осуществлять ремонт рулевого механизма самостоятельно ввиду его повышенной сложности и необходимости использования специального оборудования. Стандартный комплект для ремонтных работ включает в себя кроме обычного набора инструментов такие детали:

• пыльники, наружные и внутренние сальники;
• хомуты;
• специальные кольца на втулку (из резины и фторопластовые).

Схема разборки рейки представлена ниже:

• при помощи плоской отвертки рейку отсоединяют от рулевых тяг (машину нужно слегка приподнять на домкрате, чтобы было удобно снять колесо);
• убирают заглушку из пластикового материала и откручивают стопорную гайку;
• стопорное кольцо демонтируют, а затем извлекают вал и нижний сальник;
• верхний сальник можно удалить после того, как извлекается блокирующий его штифт.

После этого вынимается стопорное кольцо из заглушки, непосредственно рейка, с которой теперь легко снять пластиковую втулку, и еще один сальник.

Очистив все комплектующие от грязи и масла, их нужно обследовать на наличие повреждений механического характера, вызванных эксплуатационным износом. Замена втулки рулевой рейки – обязательное действие, если вы видите, что данная деталь вышла из строя. Ее износ обычно обусловлен коррозией вала.

Особенности замены втулки

Одному человеку выполнить замену втулки нереально, такая работа выполняется с напарником, роль которого особенно важна на первом этапе операции, когда нужно будет разбирать и снимать рулевой механизм, а также его отдельные элементы. После замены втулки ее необходимо будет обработать смазочным составом. Аналогично смазку следует использовать и в процессе прикручивания тяги.

После того как пыльник будет установлен на свое место, желательно затянуть его новыми хомутами (предпочтительнее металлическими, если таковых нет – сделанными из пластика). На финальной стадии процесса монтируется рулевой наконечник, после чего автомобильное колесо ставится на свое родное место. Наслаждайтесь нормальным и тихим функционированием рулевого управления своего транспортного средства с новой втулкой!

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Рулевое управление Москвич 2141

1 – поворотный рычаг;
2 – шаровой шарнир рулевой тяги;
3 – наружный наконечник тяги;
4 – гайка наружного наконечника;
5 – коническая втулка;
6 – регулировочная муфта;
7 – внутренний наконечник тяги;
8 – накладка;
9 – скоба крепления тяги;
10 – грязезащитный чехол;
11 – опора рулевого механизма;
12 – скоба опоры;
13 – резиновое кольцо опоры;
14 – картер рулевого механизма;
15 – болт;
16 – болт;
17 – перегородка щита передка кузова;
18 – нижний карданный шарнир;
19 – карданный вал;
20 – упругая муфта;
21 – верхний карданный шарнир;
22 – нижний подшипник рулевого вала;
23 – кронштейн рулевой колонки;
24 – запорная втулка противоугонного устройства;
25 – труба рулевой колонки;
26 – втулка верхнего подшипника рулевого вала;
27 – верхний подшипник рулевого вала;
28 – рулевое колесо;
29 – гайка;
30 – каркас рулевого колеса;
31 – рулевой вал;
32 – шайба;
33 – нажимной вкладыш шарнира;
34 – пружина;
35 – заглушка;
36 – стопорное кольцо;
37 – уплотнительное кольцо;
38 – верхний и нижний вкладыши;
39 – чехол шарнира;

На автомобиле применено рулевое управление реечного типа (шестерня-рейка) с карданным рулевым валом. Передаточное отношение рулевого управления в среднем положении 24:1. Расположение рулевого механизма над трансмиссией в зоне щита передка кузова обеспечивает оптимальные условия его работы в пространстве, защищенном от попадания грязи, и исключает механические повреждения грязезащитного гофрированного чехла рулевого механизма дорожными препятствиями.

В рулевом механизме применены следующие подшипники качения производства ГПЗ:

– задний подшипник шестерни рулевого механизма 63 2141–3401264 (604703Е);
– передний подшипник шестерни рулевого механизма 67 2141–3401260 (101);
– верхний подшипник колонки рулевого управления 27 2141–3444070 (1000805).

Как переделать рулевые тяги москвич

Гаражные байки "Реставрация рулевой тяги Москвича 2141"

Замена рулевой трапеции " Москвич 412 "

Изготовление разборных (поджимных) рулевых тяг. Видео от подписчика.

Пихали баржевские шаровые в расточенные москвичевские тяги. А потом появился нормальный югославкий FAD, и надобность в колхозе красный лапоть отпала. изготовление разборных(поджимных) рулевых тяг, видео от подписчика. группа ВКонтакте по ремонту ВАЗ: .

Москвич 412!!

Таким макаром лучше к рулевому рычагу и тяге натянуть пружину, которая будет постоянно стягивать сочленение шаровая/рулевая тяга. москвич 412. рулевые тяги, в этом видео хочу рассказать как поменять пальцы на рулевых тягах!

москвич 2141 решение проблемы с рулевыми наконечниками

Модернизированным таким образом Москвичом управлять заметно легче, его рулевое лишено люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

Про рулевые тяги (КОЛХОЗ КОЛХОЗНЫЙ)

Затем одеваем пыльники и на этом все, После сборки пару- тройку дней рулевое будет тугим. Никакого обслуживания не требуется, единственное чего нельзя допускать, так это попадания масла, бензина и тормозухи (резина разлагается). Не большое видео о переделке рулевых тяг.Рулевые наконечники задействованы от ВАЗа плюс немного токарных.

уменьшение хода рычага установка

Как тогда проделанная эта операцыя на рулевых трапецыях м 2140 не повлияло на качество металла? Переделанные эти трапецыи ходят по 60 000 и более км,без каких либо отрецательных последствий?

Устранение люфтов кулисы кпп Москвич 412

Возможно изношен палец или сам стакан, отсюда и люфт, но это только предположение так что пугаться сразу не стоит. Со временем, тяги на пальцах должны легко вращаться, это нормально. А вот люфта вдоль оси пальца быть не должно, точнее говоря люфт может быть в разумных пределах. Замена вкладыша поводка кулисы кпп москвич 412 на самодельный из фторопласта

Изменение рулевых тяг на москвич

Как видно очень разбило верхнюю часть и палец вылез верхом (когда снимал тягу с машины), хорошо что на дороге не вылетела! Уселение рулевых тяг на москвиче,реально дешевле и ходят намного дольше.

Восстановление рулевых наконечников

Знакомый (20 лет Москвич держит)посоветовал натянуть на палец шланг с доильного аппарата. Зажимаем палец в тисах, берем шланг окунаем его в кипяток, чтоб эластичней стал и натягиваем на шар пальца, затем обрезаем канцелярским ножом под заподлицо площадки шара пальца. Вставляем в тиса,спереди там где ось пальца надеваем трубочку,со стороны шара проставочку по размеру окружности надетого шланга и присуем тисами. Достаем,шланг при присовке немного съезжает-лишнеее обрезаем аккуратно так чтобы лег запорный пятак с запорным кольцом. Восстановление рулевых наконечников,стоек стабилизаторов,шаровых, на иномарки и отечественные автомобили.

Разборные рулевые тяги Ваз.Продажа втулок по телефону 0664189468

Контакты для заказа втулок с заглушками по телефону 0664189468 или 0969922465 Владимир Борисович В этом видео корот.

Рулевой наконечник Москвича 2141 усиление и прочность после расточки

Испытание на прочность рулевого наконечника Москвича 2141 после расточки. .

Чем и как смазать рулевую рейку

Каждый владелец авто с пробегом рано или поздно, начинает искать информацию, как смазать рулевую рейку. Данный элемент отвечает за возможность совершать маневры, поворачивая руль. Если смазки не хватает, увеличивается риск поломки трущихся элементов. Для обеспечения безопасности дорожного движения важно своевременно проверять состояние рейки и правильно выбирать смазочные материалы.

Оглавление:

Нужно ли смазывать рулевую рейку

Чтобы понять, зачем используется смазочная субстанция, стоит разобраться в строении механизма. Он состоит из зубчатой рейки и шестерни. Благодаря этим элементам вращательное движение передается на колеса. Когда водитель поворачивает руль, зубчатая шестерня движется в заданном направлении. Она цепляется за зубья рейки и толкает ее.

Рейка передает движение к жестко закрепленным на ее концах рулевым тягам. Они начинают двигаться, и счет них колеса поворачиваются под нужным углом. Тяги сопряжены с рулевыми наконечниками, именно они передают движение руля осям передних колес.

По типу привода, рейки делятся на три разновидности:

Эта деталь преобразует поворот рулевого колеса в отклонение передних колес относительно горизонтальной плоскости. Поездка на автомобиле требует постоянного маневрирования, поэтому используемый для управления механизм должен быть исправен. Нанесение смазки облегчает вращение руля и следовательно, упрощает процесс вождения.

Рулевая рейка передает и трансформирует движение рулевого колеса на колеса. Но при поездках за счет силы трения металлические элементы данного узла нагреваются и подвергаются износу. Смазка увеличивает ресурс деталей и продлевает срок службы всего механизма.

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

Лучше выбирать уровень морозостойкости с запасом, иначе рассчитанная на -25 градусов смесь замерзнет при внезапном тридцатиградусном морозе. Но в первую очередь важно следовать рекомендациям производителя авто. В крайнем случае рекомендованное средство заменяют схожим по составу аналогом.

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Когда нужно и когда не нужно смазывать рейку

Определить неисправность данного узла со стопроцентной точностью можно, обратившись на ближайшую СТО. Но возможно и самостоятельно выявить необходимость смазывания. Для этого нужно прислушиваться к автомобилю во время движения и обращать внимание на посторонние звуки.

Когда руль перестает поворачиваться, это свидетельствует о том, что произошло заклинивание рулевого механизма. Такая поломка возможна, например, при закусывании зубьев вследствие недостаточного количества смазки. Нельзя оставлять ее без внимания, так как от исправности рулевого колеса зависит управляемость авто и безопасность на дороге.

Зубья на рулевой рейке

Часто водители решают смазать рейку, если производитель использовал мало смазки. После покупки нового авто рекомендуется произвести проверку данного узла, даже если видимые неполадки отсутствую. Данная мера просто необходима, если руль приходится поворачивать с усилием. Но не стоит смазывать рейку, когда под рукой нет подходящего средства.

При нанесении смазки важно полностью заполнять зазоры и поворачивать руль, чтобы масса равномерно распределилась. По этой причине для закачивания используется шприц, который можно купить в аптеке. Он позволяет закачать смазывающую субстанцию в труднодоступные места.

На морозе неподходящая по температурному диапазону смазка замерзнет. В результате руль перестанет поворачиваться, чтобы сдвинуться с места, придется долго прогревать мотор. Тогда возможен хруст при повороте рулевого колеса, чтобы не повредить пыльники, придется проявлять осторожность при вождении.

Если начать делать резкие рывки, механизм может повредиться. На машинах с гидроусилителем возможен разрыв шланга и выход насоса ГУР из строя. Конечно, можно продолжать эксплуатацию транспортного средства, но лучше поменять смазку на подходящую для минусовых температур.

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• набор с ключами и головками;
• лак для ногтей или маркер;
• шприц;
• шланг, подключаемый к шприцу;
• средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком.

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность. Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги. Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Как смазать рулевую рейку, не снимая

Поскольку снятие всего узла целиком доставляет трудности, многие отказываются от столь сложного способа. Но рейку можно смазать, не снимая. Вначале нужно снять защитный кожух с крышки мотора. Теперь необходимо найти пыльник рулевой рейки и срезать бокорезами кожух, на котором он держится.

Вязкую массу необходимо набить между корпусом и штоком. Далее устанавливается пыльник, чтобы закрепить детали, нужно использовать подходящие по размеру стяжки. Затем необходимо провернуть руль вправо и приподнять машину домкратом, чтобы добраться до рейки. Остается проверить пыльник со стороны колеса.

Процесс закачивания смазки подробно рассмотрен в видео:

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Читайте также:

  
• Задние тормоза шевроле авео регулировка
  
• Замена тормозных шлангов нива шевроле
  
• Прокачка тормозов сузуки лиана
  
• Пыльник рулевой рейки рено симбол от чего подходит
  
• Не отпускает тормоза лансер 9