Как снять рулевой редуктор газ 69
Ремонт рулевой колонки. Оценка:
Как я выяснил на ГАЗ-69 подходит рулевая колонка от УАЗ-469. Так как сошка у меня лежала новая, а на вал я напрессовал новый червяк, то идея с покупкой целиком колонки от 469-го отпадала.
В картере запресована бронзовая втулка и она тоже имела износ, притом не равномерный (овалом). Первоначально решил: чтобы не связываться с СТО купить в магазине картер, благо стоит он немного и втулка в него уже запрессована и доведена до нужного размера. Посмотрел по каталогу УАЗ - на всех уазах без ГУРа стоит картер рулевого управления от 69-го. Пришел в магазин купил картер для 469, приехал в гараж и. а он и не подходит вовсе, вернее два резьбовых отверстия совпадают, а третье нет. Беру книгу по УАЗу смотрю, а там на рисунке рулевой у картера не три отверстия, а четыре. Как раз если бы было четвертое отверстие, то встал как родной. Изучаю дальше под это четвертое отверстие должен быть отлив, а на купленом картере его нет. Беру картер от 69-го и купленый и еду в обратно магазин. Показываю продавцу, без вопросов отдают деньги.
Попросил показать целиком рулевую от 469, ту что с цельным валом. На картере тоже нет отлива и четвертого отверстия. Ладно, думаю, погнали в другой магазин, там тоже лежат картеры без четвертого отверстия, в третий - тажа история. За пол дня обежал все магазины по УАЗам в городе и везде одно и тоже.
Купил бронзовую втулку. Из своего картера выбил втулку и забил новую, вот тут и подвох. Втулки продают, а доводить до нужного размера ее ни кто не хочет. Вернее не могут. Обзвонил 4 СТО которые занимаются ремонтом УАЗов. На одной ответили, что купите лучше новую рулевую колонку (ремонт дороже встанет), на другой что нет оборудования, на третьей два дня уже рабочих нет, на четвертой на телефоне сидит какая то дура, которая говорит, что ремонтируем всё, но нужно приганять целиком машину. Дурдом.
Сразу подумал что нужно идти в предприятие где есть гараж с УАЗами - милиция, скорая помошь. Позвонил знакомому из ментовки, который в гараже ГорГАИ недавно движек растачивал, но он помочь отказался.
В книге по ремонту УАЗа написано, что втулку нужно уплотнить гладкой брошью до диаметра 32 - 32,027 мм.
Что такое ГЛАДКАЯ БРОШЬ вообще не ясно. Думаю, что это и есть дорн (шарик).
Мужик который ремонтировал рулевую на своей буханке отдавал картер на завод, где ему запрессовали втулку и токарь проточил ее на станке.
Как делает знакомый на СТО по ремонту газелей с втулками шкворней: запрессовывают втулку и пробивают ее до нужного диаметра шариком (дорном). Потом они ушли от шарика и купили регулируюмую развертку и в три захода разворачивают втулку. Говорит, что получается одно и то же, т.к. проходя развертка уплотняет втулку.
Как правильно хрен его знает, что скажите?
Регулируемая развертка стоит не дорого - 200 рэ, вот теперь думаю.
Если у сверла эти витые ребра сделать прямыми и сточить нос ,и на хвосте ,который заправляют в патрон выточить квадрат под ключ,то получится развертка :? Надеюсь это достаточно похоже. :?
Свежий вопрос!
У меня всё чего-то в рулевом картере стучит: при езде по прямой всё в порядке, а как только начинаю входить в поворт и колёса пойдут "по неровностям" дороги - металлический стук (бъёт в руль - руками чувствую).
Всю рулевую трапецию перебирал - всё стоит новое. Рулевой картер тоже разбирал - там всё около дела, без видимого износа. . Всё собрал. Осевого люфта вала руля нет. подозрения вызывает вал сошки. Пробовал устранить настройкой с помощью регулировочной муфты (по книге). Руль стал крутиться туже, стук меньше, но ведь это всё равно ненормально?
Когда собирал картер, обратил внимание, что верхняя головка вала сошки в специальный паз на регулировочной муфте входит очень свободно. Так и должно быть?
Подскажите, если кто с таким делом сталкивался, плз.
Свежий вопрос!
У меня всё чего-то в рулевом картере стучит: при езде по прямой всё в порядке, а как только начинаю входить в поворт и колёса пойдут "по неровностям" дороги - металлический стук (бъёт в руль - руками чувствую).
Я согласен, что зазор у нас переменный, и что в поворотах колотить НЕМНОГО должно, но вот ещё штука какая: при вывернутом рулевом колесе в любую сторону (на половину макс выворота и даже меньше . ) я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении. .
Может, это говорит о чрезмерном износе втулки вала этой сошки?
.
Просто хочется выяснить: просто оставить всё как есть, или можно сделать лучше (несмотря на то, что "лучшее" враг "хорошего") и настраиваться на демонтаж рулевого и т.д. и т.п.?
[quote="volgoved"]Я согласен, что зазор у нас переменный, и что в поворотах колотить НЕМНОГО должно, но вот ещё штука какая: при вывернутом рулевом колесе в любую сторону (на половину макс выворота и даже меньше . ) я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении. .
Может, это говорит о чрезмерном износе втулки вала этой сошки?
В верхне-нижнем - это значит в осевом. А зазор в осевом направлении говорит о зазоре в зацеплении -червяк-сектор. Износ втулки здесь не причем. Попробуй все таки редуктор отрегулировать как положенно. Поджимай рег гайку в среднем положении руля до тех пор,пока не почувствуешь при движении что руль стал туже и плохо возвращается.Тогда на 1 зуб по фикс шайбе отпусти. Если и после этого будет продолжать беспокоить стук, то тогда уже разборка.
а какое маслице лучше лить
а какое маслице лучше лить
В принципе любая трансмиссионка подойдет. Знаю только что когда туда наливали нинрол/гипоид,то по утрам руль ощутимо тугее бывал,чем после прогрева. А сейчас у меня там что то 80W90 или около того. И что зимой что летом ,разницы не чувствую. Доводилось слышать,что когда появлялась неустранимая течь масла,набивали редуктор ЦИАТИМОМ. Я не пробовал.
GAZ 69A ☭ Лесной пират › Logbook › ЕЗДА РУЛЮ: Ремонт рулевого со всеми вытекающими :)
Рулевой редуктор тоже был убит и люфтил. Было решено перебрать узел, с полной разборкой и дефектовкой всей тряхомудии.
Корпус был замят в районе сальника сошки, поэтому было принято решение поменять корпус РР.
счастливый Олег с начинкой рулевого :)
Самые редкие детали в рулевом управлении — это верхний пробковый сальник рулевого редуктора, который удается найти не в каждом УАЗолабазе, и, как ни странно, гайка крепления руля к валу. Ожидал что редкостью окажется пролюбленая пружинка, стоящая между рулевым колесом и подшипником рулевого вала, но самый дефицит — это гайка 250636-П29, которая одновременно крепит тормозные шланги к ушам рамы.
На вопросы о искомой гайке все продавщицы и продавцы начинают сразу говорить что-то вроде "да мы даже у поставщикоооов сто лет ее не видели", и все разговоры плавно перетекают в флуд и метафизику.
Найти гайку совершенно случайно удалось в самом кондовом УАЗомагазине, который еще не совсем избалован продажами крупных узлов, и возит всякую редкую мелочевку.
Взял всю обойму, которая там была — штук 10. Пусть будет.
Еще большая редкость — это болты крепления рулевого редуктора к раме.
на ГАЗике там стоят болты с редким шагом 1.75.
Болт М12х1.75х75 — 2шт.
Болт М12х1.75х25 — 1шт.
Родные болты время и ржавчина не пощадили, и ставить это кривое и ржавое гомно в новую раму было как-то стремно, поэтому я озадачился поиском аналогов.
Заниматься сваркой старых болтов, или садить рулевой редуктор на строительные болты сомнительного качества, рискуя собственной жизнью, мне не хотелось, поэтому через какое-то время курения интернетов и обивания порогов грузовых магазинов, удалось найти это:
Болты от ГБЦ ЗИЛ-131, короткие. 301339-П. Прочность 10.9! Да и надпись ЗИЛ на головках особенно доставляют. Встали как родные. Через новодельную шайбу толщиной 4 мм 69-3401017. Вот так:
А с рулевым все было просто:
1) Пихаем в корпус червяк
2) Подпираем его нижним подшипником!
3) Пока происходят процессы пихания и подпирания, прокладосы надо намазать красными субстанциями и повесить посушиться на свежем воздухе, чтобы субстанция приняла нужную кондицию!
4) Потом прокладосы одеваются на эту палку. Уплотнительная манжена на палке очень редкая, и с подбором аналогов нужно мучиться отдельно. Я малодушно забил, решив что старая еще вполне ого-го. В палку просовываются провода для бибикалки, она там не просто так.
И вот он уже стоит в нужном месте машины. К слову, УСТАНАВЛИВАТЬ СОШКУ ДО УСТАНОВКИ РР НА РАМУ НЕЛЬЗЯ, иначе потом ее придется спрессовывать снова, т.к рулевой редуктор с одетой сошкой на штатное место при стоящем двигателе не вставить!
Пора ставить руль и собирать бибикало.
Вот так. Провод пропихивается из серединки руля до самого низа рулевого редуктора, и выходит оттуда сразу к звуковому сигналу, без каких-либо реле. (а зря :))
Сделать так чтобы оно бибикало — отдельная песня для адептов УАЗДАО :D
Об этом и другом в следующих сериях, оставайтесь с нами!
PS: Отчеты сильно запаздывают, на данный момент машина уже почти собрана, осталась финишная прямая из сборки салона и докрутки гаек…
Как снять рулевой редуктор газ 69
Я создал отдельную тему, потому что вопрос для многих газоводов актуален. Кроме того, тема будет пополняться решениями, обсуждениями, и наверняка - вопросами.
Я не буду перечислять тут преимущества ЭУР, все это можно почитать в сети. Тема не теоретическая, а практическая. Хотя толика теории будет.
В интернете есть масса отчетов и рассказов об установке ЭУР на УАЗы, «Буханки» - техника и матчасть отработаны и проверены. И фактически нет ничего путного об установке этой полезной штуки именно на ГАЗ-69. При долгих поисках в сети, мне попался единственный отчет с несколькими фото. Все остальное, что удалось найти – из цикла «Я поставил», «У меня работает», да пару видео – «Глядите, крутится одним пальцем».
Большинство уазоводов идут давно проторенным путем. А именно – установке ЭУР от Тойоты Короллы в 120 кузове (ну и аналогов).
Кто то когда то сумел разобраться в немудреной электрике и входных сигналах блока управления от этого электроусилителя, выложил в сеть. Прибавились легкие доработки, «трещетки» вместо сигнала оборотов двигателя, и в общем этот комплект стал вариантом отработанным. И прикручивался почти ко всем машинам. Даже когда я на разборке покупал свой, продавец узнав, куда я его беру, удивился, а чего я не беру от Тойоты-120 – «Все берут»!
Стереотипы. Если бы пионер эуроприкручивания к УАЗу сделал бы старт с ЭУР от «Ниссана», то уже несколько лет все приделывали бы себе именно ниссановские комплекты. Но, собственно говоря, все это лирика. А мы тут говорим о симбиозе ГАЗ-69 с ЭУРом.
Так вот. ЭУР Тойоты-120 не удобен для установке в 69-й. Особенно тем, у кого сделаны «верхние» педали и прикручен вакуумный усилитель тормозов. Слишком сильно торчит из рулевой колонки электромотор. Кое как вкорячить удается. Перед тем, как сделать выбор типа ЭУР, я примерял к своему ГАЗу тойотовский-120. Выходило очень уж колхозно и трудозатратно. А ведь у меня обычные, нижние педали. И места, соответственно, больше. Все одно, мотор ЭУРа торчал вкось и куда то в бок. Либо вообще, вниз. Кроме того, в жертву установке приносится неоспоримое удобство – регулировка руля по высоте.
По этому, перебрав (в сети) всякие ЭУРы, выбор был сделан иной. В пользу компактности, мощности и… прогрессу.
Не надо бояться человека c ружьем шины CAN.
Да, да. ЭУР был взят от более современного авто. От TOYOTA RAV4 2016 года. С управлением по CAN-шине. Но мы про нее пока забудем. И можем даже не вспоминать. Кто вообще не знает, что это такое – то ему лучше и не знать. Спать спокойнее! А начнем с механической части.
Вот он, электроусилитель руля с Тойоты РАВ 4. В довесок к нему был прикуплен рулевой кардан.
Что я заимел? Более мощный и компактный ЭУР. Все же – РАВ-4 тяжелая машина, кроссовер, а не хлипкая пузотерка «Королла». И то. Все шлицевые, кардан, валы, имеют диаметр раза в полтора больше. Крестовины монументальны и основательны. Крепления к кузову то же не игрушечные.
Далее – свободу в маневрах при установке. Кроме того что рулевой кардан имеет ход по шлицевой части (защищенной сальником-пыльником), около 60 мм, так и еще верхняя часть рулевой колонки двигается относительно самого корпуса мотора-редуктора на то же расстояние, и как угодно крутится относительно оси вала.
Выступающий мотор можно повернуть при установке куда угодно.
Компактность. Отсоединив блок управления (всего два болта) я получаю колонку ЭУР с низким мотором, высота которого миллиметров на 50 меньше «королловского». Он уже не упрется в печку или моторную перегородку.
Блок управления спокойно можно закрепить отдельно, в самой верхней части подпанельного пространства. Прикидка на свое место в ГАЗ-69 показала, что нижняя часть ЭУРА спокойно ставиться «штатно» - то есть мотором строго вверх.
Ну и здоровские полезности. Рулевая колонка РАВ-4 регулируется не только по высоте, но и по вылету. И никакой сложности с креплениями к кузову для сохранения этой функции – не будет.
Электрическая часть незамысловата. Шесть проводов. Два силовых – питание и масса, и четыре на маленькой колодке. Из этих для работы ЭУР нужен будет всего один. Об этом – в следующей части, о подключении.
Часть вторая. Электрическая.
Но сначала допишу то, что забыл упомянуть ранее. Кроме всего прочего, эта рулевая колонка травмобезопасная.
Крепления, обозначенные красным кружком срываемые при сильном продольном ударе.
Когда водитель попытается сломать ребра о руль, то у него ничего не выйдет. Верхняя часть рулевой колонки оторвавшись от креплений просто поедет по трубе вперед, а ось вращения на самом моторе-редукторе (нижнее крепление), позволит уйти всей колонке вниз. Зубы и грудина - целы. Но, как говориться, не дай Бог.
Теперь немножко теории. ЭУР Тойоты, как и большинство современных, работает вот так:
То есть, в него "все включено", а для оптимизации работы устройства, по шине CAN к контроллеру приходят два сигнала - оборотов двигателя (двигатель запущен), и сигнал вращения колеса (датчик скорости). Его роль как правило выполняют все или один из датчиков антиблокировочной системы тормозов.
По сути, то же самое, что в простом, "деревянном" ЭУР предыдущего поколения.
Ну и конечно, по этой же шине туда-сюда бегают другие команды и сигналы. Например - индикатор неисправности ЭУР (лампа) на щитке приборов, сигнал нажатия кнопки спорт-режима (руль тяжелее).
Вроде бы, тут и проблема. Ну откуда взять мудреные сигналы CAN-протокола для запуска ЭУР в ГАЗ-69, где самое сложное электическое устройство - обычное реле?
Но вот как раз тут рассматриваемый ЭУР и его собратья выгодней ЭУР предыдущего поколения, которые просто не будут работать без сигнала с коммутатора или "трещетки"-заменителя.
Большинство устройств современного авто ориентированы на работу без всякого обмена по шине CAN. Упрощенно говоря она для них второстепенна. Это и вопрос безопасности и живучести авто. Сдохла шина? Оборвался или замкнул один из проводов? "Я все равно поеду"!.
Вот и это ЭУР является вещью самодостаточной и автономной. С собственным умным контроллером и собственными датчиками. И он будет работать даже без сигнала о запуске двигателя. Не говоря уже о датчике скорости, который так же не используют умельцы, прикручивая ЭУР от "тойоты-120".
Вот электросхема подключений блока EPS Тойота РАВ-4.
И как я писал выше, нужно нам всего три провода. Толстый красный - питание. Толстый черный - масса. И тонкий красный - зажигание.
Подключаем. ЭУР - работает!
Конечно, работает он по собственному алгоритму, понимая, что у него нет входных сигналов. Используя максимальное, не регулируемое от скорости авто усилие.
Впрочем, как и любой другой ЭУР предыдущего поколения, лишенный датчика скорости. А именно так и устанавливают большинство доработчиков УАЗов.
9.1.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт рулевого механизма
Для устранения отдельных неисправностей и для регулировки подшипников червяка необходимо снять рулевой механизм и полностью или частично разобрать его.
Снятие и разборка рулевого механизма.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо снимать в следующем порядке:
- снять кнопку сигнала, повернув её по часовой стрелке;
- снять контактную чашку, пружину и седло пружины;
- отсоединить и вынуть провод сигнала;
- отсоединить провода переключателя поворотов;
- снять защитный кожух проводов переключателя поворотов в сам переключатель;
- съёмником снять рулевое колесо (рис. 94);
- вынуть пружину, распорное кольцо и подшипник верхнем части рулевого вала;
- снять накладку и планку крепления рулевой колонка;
- снять сошку, пользуясь съёмником;
- отвернуть винты крепления уплотнителя щитка передка у pyлевой колонки;
- отвернуть гайки крепления картера рулевого меванизма к продольной балке рамы и вынуть рулевой механизм.
Рис. 94. Снятие рулевого колеса
Рулевой механизм с автомобиля ГАЗ-66 необходимо снимать в следующем порядке:
- снять кнопку сигнала, повернув её по часовой стрелке;
- снять пружину и контактную вилку;
- снять пластину, удерживающую кнопку сигнала;
- отсоединить провод cигналa;
- снять накладки крепления рулевой колонки к рычагам кронштейна педалей сцепения и тормоза;
- отвернуть гайку, вынуть болт крепления нижней вилки кардана рулевого вала к валу червяка и снять с вала червяка карданный вал в сборе с колонкой и рулевым колесом;
- снять сошку пользуясь съёмником;
- отвернуть гайки болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы и снять рулевой механизм.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо разбирать в следующем порядке.
- Слить масло из картера рулевого механизма.
- Ослабить гайку болта хомута нижней части рулевой колонки, снять трубу колонки, а также опорную шайбу, пружину уплотнительного кольца, шайбу кольца и уплотнительное кольцо.
- Зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера и отвернуть болты крепления боковой крышки картера. Лёгкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и боковой крышкой.
- Снять верхнюю крышку картера с верхним подшиником и прокладками.
- Снять нижнюю крышку, нижний подшипник с прокладками, уплотнительное кольцо вала с пружиной и шайбой, вынуть рулевой вал.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-66 разбирают аналогично. При этом обратить вникание на то, что широкое кольцо подшипников червяка установлено со стороны верхней крышки (на рулевом механизме автомобиля ГАЗ-53А это кольцо ставится со стороны нижней крышки).
Определение технического состояния деталей рулевого механизма.
Если на рабочей поверхности червяка обнаружено отслоение закаленного слоя, то его заменить вместе с валом червяка. Червяк ремонту не подлежит. При обнаружения на поверхности ролика трещин или вмятин его также заменить. Для этого рассверлить головку оси ролика, выбить ось и снять ролик. Затем вставить в паз вала сошки новый ролик и ранее выбитую ось и закрепить её со стороны рассверленной головки электросваркой.
В процессе эксплуатации бронзовая втулка картера рулевого механизма под вал сошки подвержена одностороннему износу, что уменьшает запас регулировки зацепления червяка с роликом. При значительном износе втулку заменить с последующей разверткой отверстия под номинальный размер. Рекомендуется после разборки проверить состояние и других деталей рулевого механизма. Номинальные и предельные размеры, до которых допустим износ основных деталей, приведены в табл. 16.
| Наименование размера | Размер, мм | |
| номин. | допус. без ремонта | |
| Диаметр отверстия втулки картера под вал сошки | 35 +0,027 | 35,150 |
| Диаметр отверстия в картере под верхний (для ГАЗ-66) или нижний (для ГАЗ-53А) роликовый подшипник червяка | 68 +0,057 +0,012 | 68,090 |
| Диаметр отверстия в картере под нижний (для ГАЗ-66) или верхний (для ГАЗ-53А) роликовый подшипник червяка | 66 -0,008 -0,040 | 66,070 |
| Диаметр отверстия под игольчатый подшипник ролика вала сошки | 17,8 +0,030 | 17,860 |
| Диаметр оси ролика вала сошки | 12,75-0,008 | 12,720 |
| Наружный диаметр внутреннего кольца подшипника вала сошки | 25-0,014 | 24,960 |
Сборка и установка рулевого механизма.
Рулевой механизм собирают и устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной разборке и снятию с автомобиля. В процессе сборки регулируют подшипники червяка, зацепление червяка с роликом, как указано в разделе " 9.1. Рулевой механизм. Техническое обслуживание и неисправности". При сборке рулевого вала с рулевой колонкой и рулевым колесом автомобиля ГАЗ-66 регулируют подшипники верхней части рулевого вала при помощи регулировочных шайб 8 (см. рис. 93), которые устанавливают между торцом вилки верхнего кардана и распорной втулкой нижнего подшипника. После регулировки рулевой вал не должен иметь осевого люфта и должен легко вращаться.
Как снять рулевой редуктор газ 69
Мануал: Разборка рулевого редуктора обычного .Итак, выходит в свет очередной мануал от Клауса .
Сегодня разбираем рулевой редуктор обычный, без гура.
Шаг 1 : Снять рулевой редуктор с машины и положить его у ног 
. Перед снятием открутите гайку сошки .
Шаг 2 : Почистили, помыли и откручиваем 4 болта и большую гайку верхней крышки
Шаг 3 : . Не мучайте себя и крышку, не снимите ))))))) А берите шестигранник и ЗАКРУЧИВАЙТЕ регулировочный болт люфта 
Шаг 4 : По мере закручивания этого болта будет происходить маленькое чудо , крышка сама будет отходить от корпуса. Движением в бок, какой-нибудь, снимаете эту крышку с болтом с вала сошки )))))))))) На фото я думаю поймете что к чему ))) 
Делайте это на таре, т.к. начнет вытекать масло, если оно конечно осталось
Шаг 5 : Теперь наступает самый тяжелый момент. Снимаем сошку. . Лучше не делать так как я, а воспользоваться съемником или на худой конец деревянным бруском. Но не снимайте сошку на машине с помощью тяжеленькой Марьи Ивановны
Шаг 6 : Если у вас 2410 или 31029 снимаем эту штуку с вала рулевой колонки
Как вы заметили, с противоположной стороны крышка уже снята, там только 4 болта, фотки к сожалению нет
Выбиваем вал 
Шаг 7 : Меняем сальники и подшипники. Фоток нет, но и так все понятно
Шаг 8 : Собираем сие чудо
Когда все вставили, сажаем на прокладки крышку, из которой торчит вал к рулевой колонке. Далее . ответственный момент. Прокладки нижней и верхней крышки
наборные 
ими регулируются подшипники вала. Берем три, четыре прокладки, ставим и затягиваем БЕЗ герметика . Крутим вал, скорей всего будет зажат. Опять снимаем крышку, добавляем одну прокладку и затягиваем. Проверяем, и так до тех пор, пока пока вал перестанет зажиматься. При затяжке болтов крышки крутим вал, чтоб подшипники вставали на место.
Шаг 9 : Вставляем вал сошки, ставим оставшуюся крышку, ВЫКРУЧИВАЕМ регулировочный болт, затягиваем крышку, и регулирем предварительно потом люфт закручиванием рег. болта до ощутимого усилия на проворачивание вала рулевой колонки в середине хода. В итоге мы имеем
Ну вот и все, удачи вам Волгари :
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Рулевой редуктор волга 31029 регулировка
В стоке в авто был ГУР… ну лучше б его вообще не было. Редуктор ГУР стоял самого первого выпуска ШНКФ 453465.100.
Проблемы с системой ГУР были с первого дня обладания авто… насос менял 3 раза… ГУР перебирал 1 раз… забегая на перёд скажу, что этот редуктор не доработал до замены всего 2 недели и потёк
Ну раз всё сразу не получилось купить… решил я пойти по более трудоёмкому и правильному пути.
Собрал по не многу вот такие детали:
1. Был куплен бу с волги 31105 редуктор ГУР ШНКФ 453461.103 ссылка на тех характеристики www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1299
2. Кронштейн насоса ГУР из комплекта Автодетальсервис
3. Насос ГУР от авто Шевроле нива номер детали по каталогу 2123-3407012.
4. Купил медную трубку диаметром 13 мм, из которой мне выгнули масленый радиатор для системы ГУР
5. Выточил шкив нужного диаметра, так как найти готовый не удалось.
Также дополнительно покупал шланги, металлическую гофру, медные шайбы, переходник, хомуты…
Приехал в таком виде из Москвы
Этап №1 Установка радиатора ГУР: Радиатор сделанный из медной трубки 13мм. ставится на место радиатора масла. Купил шланги хорошего качества и проложил их в железную гофру, чтобы шланги не перетирались и не перегибались. Радиатор ставится в сливную магистраль от редуктора до расширительного бачка.
Радиатор закреплён, трубки подведены.
Этап №2 Подготавливаем насос к установке: Вот тут я долго стоял перед выбором: то ли взять от фольцваген, БМВ, ауди или от шевроле нивы
Замена рулевого редуктора газ 31029
Хочу поделиться своим опытом по переборке рулевой колонки образца 2410/3102/31029, т.к. такой темы на форуме не нашел, надеюсь эта информация пригодиться тем, кто затеял ревизию рулевого управления.
Случилась у меня неприятность: после того как смазал замок зажигания он начал подклинивать и в самый неподходящий момент я сломал ключ в замке. Несколько дней ездил, заводя и глуша мотор отверткой). Благо у меня в запасе был еще один советский замок, я его разобрал, прочистил контактную группу, смазал личинку, делаю несколько движений ключем и… он тоже клинит. Видимо в ДААЗовские замки нельзя закладывать смазку в личинку. Разобрать личинку не представляется возможным — личинку держит штифт с накатанными шлицами, извлечь его значит безвозвратно повредить корпус замка. Поездил по разборкам, нашел замок венгерского производства, у него немного другая конструкция и доступ к личинке получить легко, достаточно просто развальцевать верхнюю крышку.
Замена замка не представляет из себя ничего сложного если бы не одно но: на рулевой колонке образца 2410/3102/31029 верхняя втулка, к которой крепятся подрулевые переключатели удерживается от проворачивания хомутом, и замок при попытке вытащить его из крепления как раз упирается в этот хомут. Пришлось в очередной раз снимать всю рулевую колонку. Заодно обнаружил что стяжное кольцо нижнего подшипника слетело и шарики разлетелись по колонке, от чего появился сильный вертикальный люфт рулевого колеса.
Сама рулевая колонка представляет собой ось, которая с помощью двух шарикоподшипников и двух упорных втулок, прижимаемых пружинами, вращается внутри кожуха, являющегося коопусом рулевой колонки. Что бы перебрать колонку откручиваем руль и нижнюю муфту, передающую вращение на рулевой редуктор, снимаем пружины и распорные втулки, выпрессовывыем подшипники. Для выпрессовки по диаметру идеально подходит головка на 27. Далее снимаем стяжные кольца подшипников, разъединяем обоймы и закладываем шарики на новую смазку, предварительно удалив старую. Я использовал ликви моли для шрусов с присадкой дисульфида молибдена. С завода в обоймах было обычное масло, а даже не консистентая смазка.
сверху — распорные втулки, снизу — обоймы подшипника
Видео: Рулевой редуктор газ24
Ремонт гура газ 31105 своими руками
Проблема заключается в том, что верхний сальник вала сошки (на схеме С1, схема с сайа гидролаб) от выского давления (до 100 атм) срезает об упорное металлическое кольцо. Это как должен работать мозг, чтоб сделать подобную конструкцию для такого нагруженного места. =). В 103м же редуктор уже стоит втулка высокого давления, а такая проблема встречается гораздо реже.
Немного поразмыслив решил заменить это кольцо на менее острое, с более правильной формой фторопластовое (можно еще использовать капролон).Но подумав еще денек…пришла хорошая мысль, можно ли как то снизить давление на сам сальник, чтоб он был меньше нагружен. По месту в корпусе редуктора выточил еще одно уплотнительное кольцо из фторопласа.
По фото будет не совсем понятно, по-этому набросал схему.
А вот собственно и сами кольца и сальник. Сальник нужно подрезать по высоте (с 10 до 7мм безболезненно).
Ну и установленные на место.
В редукторе сидят плотно, и на самом валу тоже очень плотно, тем самым выполняя роль того же сальника. При такой доработке на сальник не будет такого огромного давления, оно будет сдерживатся верхним кольцом.
Так же сменил все фторопластовые и резиновые уплотнения. Под уплотнение поршня поставил не родное резиновое колечко чтоб было плотно.
Пообщавшись с одним хорошим человеком, который занимается доработками гура посоветовал загерметизировать сливные полости 1, 2, 3 (они обозначены на схеме редуктора). А слив из области один сделать прямо с корпуса редуктора. Эти полости являются «паразитными». Снижают равномерность перераспределения давлений между правой и левой рабочими полостями. Левая сторона и так страдает из за тупой конструкции уплотнения сальника, плюс к этому еще давление в левой рабочей полости снижается из за этих сливных полостей.Чтоб заглушить эти сливные каналы нарезаем в них резьбу и ставим болты или еще что то на фум ленту с фиксатором резьбы.
Глушим маленькое отверстие в крышке сошки (этим самым можно перекрыть и технологическое отверстие, закрытое шариком), и ответную часть на корпусе редуктора.
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Видео: Регулируем рулевой механизм на ГАЗ 2410
Замена рулевого редуктора газ 31029
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
| Поблагодарил следующий пользователь: |
| Поблагодарил следующий пользователь: |
