Как снять руль газ 69
Как снять руль газ 69
Я создал отдельную тему, потому что вопрос для многих газоводов актуален. Кроме того, тема будет пополняться решениями, обсуждениями, и наверняка - вопросами.
Я не буду перечислять тут преимущества ЭУР, все это можно почитать в сети. Тема не теоретическая, а практическая. Хотя толика теории будет.
В интернете есть масса отчетов и рассказов об установке ЭУР на УАЗы, «Буханки» - техника и матчасть отработаны и проверены. И фактически нет ничего путного об установке этой полезной штуки именно на ГАЗ-69. При долгих поисках в сети, мне попался единственный отчет с несколькими фото. Все остальное, что удалось найти – из цикла «Я поставил», «У меня работает», да пару видео – «Глядите, крутится одним пальцем».
Большинство уазоводов идут давно проторенным путем. А именно – установке ЭУР от Тойоты Короллы в 120 кузове (ну и аналогов).
Кто то когда то сумел разобраться в немудреной электрике и входных сигналах блока управления от этого электроусилителя, выложил в сеть. Прибавились легкие доработки, «трещетки» вместо сигнала оборотов двигателя, и в общем этот комплект стал вариантом отработанным. И прикручивался почти ко всем машинам. Даже когда я на разборке покупал свой, продавец узнав, куда я его беру, удивился, а чего я не беру от Тойоты-120 – «Все берут»!
Стереотипы. Если бы пионер эуроприкручивания к УАЗу сделал бы старт с ЭУР от «Ниссана», то уже несколько лет все приделывали бы себе именно ниссановские комплекты. Но, собственно говоря, все это лирика. А мы тут говорим о симбиозе ГАЗ-69 с ЭУРом.
Так вот. ЭУР Тойоты-120 не удобен для установке в 69-й. Особенно тем, у кого сделаны «верхние» педали и прикручен вакуумный усилитель тормозов. Слишком сильно торчит из рулевой колонки электромотор. Кое как вкорячить удается. Перед тем, как сделать выбор типа ЭУР, я примерял к своему ГАЗу тойотовский-120. Выходило очень уж колхозно и трудозатратно. А ведь у меня обычные, нижние педали. И места, соответственно, больше. Все одно, мотор ЭУРа торчал вкось и куда то в бок. Либо вообще, вниз. Кроме того, в жертву установке приносится неоспоримое удобство – регулировка руля по высоте.
По этому, перебрав (в сети) всякие ЭУРы, выбор был сделан иной. В пользу компактности, мощности и… прогрессу.
Не надо бояться человека c ружьем шины CAN.
Да, да. ЭУР был взят от более современного авто. От TOYOTA RAV4 2016 года. С управлением по CAN-шине. Но мы про нее пока забудем. И можем даже не вспоминать. Кто вообще не знает, что это такое – то ему лучше и не знать. Спать спокойнее! А начнем с механической части.
Вот он, электроусилитель руля с Тойоты РАВ 4. В довесок к нему был прикуплен рулевой кардан.
Что я заимел? Более мощный и компактный ЭУР. Все же – РАВ-4 тяжелая машина, кроссовер, а не хлипкая пузотерка «Королла». И то. Все шлицевые, кардан, валы, имеют диаметр раза в полтора больше. Крестовины монументальны и основательны. Крепления к кузову то же не игрушечные.
Далее – свободу в маневрах при установке. Кроме того что рулевой кардан имеет ход по шлицевой части (защищенной сальником-пыльником), около 60 мм, так и еще верхняя часть рулевой колонки двигается относительно самого корпуса мотора-редуктора на то же расстояние, и как угодно крутится относительно оси вала.
Выступающий мотор можно повернуть при установке куда угодно.
Компактность. Отсоединив блок управления (всего два болта) я получаю колонку ЭУР с низким мотором, высота которого миллиметров на 50 меньше «королловского». Он уже не упрется в печку или моторную перегородку.
Блок управления спокойно можно закрепить отдельно, в самой верхней части подпанельного пространства. Прикидка на свое место в ГАЗ-69 показала, что нижняя часть ЭУРА спокойно ставиться «штатно» - то есть мотором строго вверх.
Ну и здоровские полезности. Рулевая колонка РАВ-4 регулируется не только по высоте, но и по вылету. И никакой сложности с креплениями к кузову для сохранения этой функции – не будет.
Электрическая часть незамысловата. Шесть проводов. Два силовых – питание и масса, и четыре на маленькой колодке. Из этих для работы ЭУР нужен будет всего один. Об этом – в следующей части, о подключении.
Часть вторая. Электрическая.
Но сначала допишу то, что забыл упомянуть ранее. Кроме всего прочего, эта рулевая колонка травмобезопасная.
Крепления, обозначенные красным кружком срываемые при сильном продольном ударе.
Когда водитель попытается сломать ребра о руль, то у него ничего не выйдет. Верхняя часть рулевой колонки оторвавшись от креплений просто поедет по трубе вперед, а ось вращения на самом моторе-редукторе (нижнее крепление), позволит уйти всей колонке вниз. Зубы и грудина - целы. Но, как говориться, не дай Бог.
Теперь немножко теории. ЭУР Тойоты, как и большинство современных, работает вот так:
То есть, в него "все включено", а для оптимизации работы устройства, по шине CAN к контроллеру приходят два сигнала - оборотов двигателя (двигатель запущен), и сигнал вращения колеса (датчик скорости). Его роль как правило выполняют все или один из датчиков антиблокировочной системы тормозов.
По сути, то же самое, что в простом, "деревянном" ЭУР предыдущего поколения.
Ну и конечно, по этой же шине туда-сюда бегают другие команды и сигналы. Например - индикатор неисправности ЭУР (лампа) на щитке приборов, сигнал нажатия кнопки спорт-режима (руль тяжелее).
Вроде бы, тут и проблема. Ну откуда взять мудреные сигналы CAN-протокола для запуска ЭУР в ГАЗ-69, где самое сложное электическое устройство - обычное реле?
Но вот как раз тут рассматриваемый ЭУР и его собратья выгодней ЭУР предыдущего поколения, которые просто не будут работать без сигнала с коммутатора или "трещетки"-заменителя.
Большинство устройств современного авто ориентированы на работу без всякого обмена по шине CAN. Упрощенно говоря она для них второстепенна. Это и вопрос безопасности и живучести авто. Сдохла шина? Оборвался или замкнул один из проводов? "Я все равно поеду"!.
Вот и это ЭУР является вещью самодостаточной и автономной. С собственным умным контроллером и собственными датчиками. И он будет работать даже без сигнала о запуске двигателя. Не говоря уже о датчике скорости, который так же не используют умельцы, прикручивая ЭУР от "тойоты-120".
Вот электросхема подключений блока EPS Тойота РАВ-4.
И как я писал выше, нужно нам всего три провода. Толстый красный - питание. Толстый черный - масса. И тонкий красный - зажигание.
Подключаем. ЭУР - работает!
Конечно, работает он по собственному алгоритму, понимая, что у него нет входных сигналов. Используя максимальное, не регулируемое от скорости авто усилие.
Впрочем, как и любой другой ЭУР предыдущего поколения, лишенный датчика скорости. А именно так и устанавливают большинство доработчиков УАЗов.
ГАЗ 69 восстановление. описание шагов по восстановлению газ 69.
Ну что можно рассказать о пути пройденном к этой легенде своего времени. Один из Патриархов Советского джипостроения, продолжившего путь Виллиса. Газ 63, газ 67 и вот он ГАЗ 69.
После изучения интернета и нашего дизеля, разговоров с товарищами, я решил вступить в клуб владельцев этого интересного джипа. Поиски были не долги. Заходим во двор, стоит, насупился. Хозяева конечно нахваливают но зубы его не показывают. По их разговорам он такой хороший и проворный и что он перевез чуть ли не всех начиная с Петьки и Чапая. Ну как не купить такого бравого козленка? Торговля была не долгой, сошлись на 45000сом. ударили по рукам. И вот он у меня во дворе. Рис1. Рис 2, рис 3, рис 4. 
[attachment=93
6551:3_027_psi.jpg]
Прикрепленные изображения
Сразу решили все разобрать и посмотреть состояние узлов, агрегатов, кузова и рамы, двигателя и трансмиссии.
После снятия тента и ленолеума увидели сквозные дыры в полу. Рис 5, Рис 12
В районе водительского порога тоже ржавчина поработала, рис 6, Рис 29
Арки уже были проварены ранее. Весь метал решено очистить до чиста, а там смотреть что делать далее. Шпатлевки в некоторых местах на 1-1.5сантиметра. Все долой. Красить будем серебристой краской и все навесное черным. Узнаваемая мордочка уже прочищена. Рис 8. Задний борт вроде ничего рис9. Сюда установим запасное колесо, которое перенесем с левой боковины. 
Не снимается рулевое колесо Оценка:
я взял мет.пластину ( размером 4*4см чтоб влезла во внутрь чашки) толстую просверлил две дырки (расстоянием как на руле) чтоб М8 входил. два болта М8 подлиннее ( я брал по 50мм) и две гайки.
1)Накручиваеш гайки до упора на болты
2)Вставляеш болты в дырки пластины
3)Закручиваеш болты этого бутерброда до упора в отверстия у центральной гайки, тянуть не надо! (я от руки завернул сколько смог)там примерно 15 мм резьбы
4)Теперь крутиш гайки что на болтах чтоб прижать пластину к торцу вала !!и только гайками!! болты не крутить сорвеш резьбу там
5)Обычно после пары витков равномерно снизу сверху руль соскакивает
Я руль приноровился снимать без съёмника, нежно постукивая молотком. Сидит он не очень плотно, и слетает легко. Главное — не переусердствовать.
Кстати, мучит меня одна проблема. То и дело руль съезжает набок. Я уже почти вычислил, что это бывает, если сильно крутить его, стоя на месте. Что-то там где-то плохо затянуто, что ли? Или это норма?
Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .
У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.
Как я снимал руль:
1) Вечер первый - пошел в машину, посмотрел на руль, вернулся домой, взял отвертку, подцепил кружок, что в центре - он поддался и начал выходить, потом уже увидел лапки и понял, что его надо было просто покрутить и вытащить. Хорошо, что половина лапок уже была обломана еще до меня, поэтому мое извлечение этой штуки не повлекло излом лапок. Дальше увидел гайку. Вытащил все ключи, что были - самый большой 19 - был мал. Заодно задумался как вытащить провод от сигнала. Долго искал в книгах как его вытащить - ничего не нашел.
2) День второй - днем вспомнил что у меня был ключ на 21 свечной, а заодно пока был на работе посмотрел на форуме что делать с проводом сигнала и как его вытаскивать. Вечером провод вытащил, померял ключ на 21 - не подошел.
3) День третий - после работы заехал в магазин, купил ключ баллонник на 22 - надеялся, что подойдет - приехав домой увидел, что не подходит (затраты 150 рублей)
4) День четвертый - после работы поехал за новым ключом - хотел взять на 23, но продавец сказала, что на отечественных машинах на 23 гаек не бывает и посоветовала взять ключ на 24, что и было мною сделано - затраты еще 200 рублей. Приехав домой успешно открутил гайку и попробовал снять руль постукивая по нему с низу молотком - пластик отлетал кусками, а руль с места не сдвигался.
5) День пятый - поехал в автосервис поискать болты под устройство для снятия руля (устройство собрался делать вечером). Взял валявшийся старый каркас руля с собой и по его дыркам в автосервисе подобрал три пары болтов с резьбой на 10 разной длинны. Приехав домой нашел уголок, взял болгарку, дрель и за минут 40 сделал пластину с дырками под болты. Поставил ее в руль упершись на центральную трубку на которую накручивается гайка и начал вкручивать болты в руль. После того, как они уперлись в пластину - начал потихоньку их поочередно подкручивать ключом - через пару оборотов руль снялся. Конечно способ описанный несколько постов выше с накручиванием гайки и кручением гайки вместо болта - лучше, но у меня не было под рукой подходящих гаек.
Однозначно этот способ лучше. Были бы у меня гайки, также бы сделал
Да, думаю, будущие поколения Волговодов это оценят. А то про съемник много где написано, а как он выглядит, написано не везде. Может даже его нарисовать и можно в "Статьях" сохранить?
9.1.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт рулевого механизма
Для устранения отдельных неисправностей и для регулировки подшипников червяка необходимо снять рулевой механизм и полностью или частично разобрать его.
Снятие и разборка рулевого механизма.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо снимать в следующем порядке:
- снять кнопку сигнала, повернув её по часовой стрелке;
- снять контактную чашку, пружину и седло пружины;
- отсоединить и вынуть провод сигнала;
- отсоединить провода переключателя поворотов;
- снять защитный кожух проводов переключателя поворотов в сам переключатель;
- съёмником снять рулевое колесо (рис. 94);
- вынуть пружину, распорное кольцо и подшипник верхнем части рулевого вала;
- снять накладку и планку крепления рулевой колонка;
- снять сошку, пользуясь съёмником;
- отвернуть винты крепления уплотнителя щитка передка у pyлевой колонки;
- отвернуть гайки крепления картера рулевого меванизма к продольной балке рамы и вынуть рулевой механизм.
Рис. 94. Снятие рулевого колеса
Рулевой механизм с автомобиля ГАЗ-66 необходимо снимать в следующем порядке:
- снять кнопку сигнала, повернув её по часовой стрелке;
- снять пружину и контактную вилку;
- снять пластину, удерживающую кнопку сигнала;
- отсоединить провод cигналa;
- снять накладки крепления рулевой колонки к рычагам кронштейна педалей сцепения и тормоза;
- отвернуть гайку, вынуть болт крепления нижней вилки кардана рулевого вала к валу червяка и снять с вала червяка карданный вал в сборе с колонкой и рулевым колесом;
- снять сошку пользуясь съёмником;
- отвернуть гайки болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы и снять рулевой механизм.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо разбирать в следующем порядке.
- Слить масло из картера рулевого механизма.
- Ослабить гайку болта хомута нижней части рулевой колонки, снять трубу колонки, а также опорную шайбу, пружину уплотнительного кольца, шайбу кольца и уплотнительное кольцо.
- Зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера и отвернуть болты крепления боковой крышки картера. Лёгкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и боковой крышкой.
- Снять верхнюю крышку картера с верхним подшиником и прокладками.
- Снять нижнюю крышку, нижний подшипник с прокладками, уплотнительное кольцо вала с пружиной и шайбой, вынуть рулевой вал.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-66 разбирают аналогично. При этом обратить вникание на то, что широкое кольцо подшипников червяка установлено со стороны верхней крышки (на рулевом механизме автомобиля ГАЗ-53А это кольцо ставится со стороны нижней крышки).
Определение технического состояния деталей рулевого механизма.
Если на рабочей поверхности червяка обнаружено отслоение закаленного слоя, то его заменить вместе с валом червяка. Червяк ремонту не подлежит. При обнаружения на поверхности ролика трещин или вмятин его также заменить. Для этого рассверлить головку оси ролика, выбить ось и снять ролик. Затем вставить в паз вала сошки новый ролик и ранее выбитую ось и закрепить её со стороны рассверленной головки электросваркой.
В процессе эксплуатации бронзовая втулка картера рулевого механизма под вал сошки подвержена одностороннему износу, что уменьшает запас регулировки зацепления червяка с роликом. При значительном износе втулку заменить с последующей разверткой отверстия под номинальный размер. Рекомендуется после разборки проверить состояние и других деталей рулевого механизма. Номинальные и предельные размеры, до которых допустим износ основных деталей, приведены в табл. 16.
| Наименование размера | Размер, мм | |
| номин. | допус. без ремонта | |
| Диаметр отверстия втулки картера под вал сошки | 35 +0,027 | 35,150 |
| Диаметр отверстия в картере под верхний (для ГАЗ-66) или нижний (для ГАЗ-53А) роликовый подшипник червяка | 68 +0,057 +0,012 | 68,090 |
| Диаметр отверстия в картере под нижний (для ГАЗ-66) или верхний (для ГАЗ-53А) роликовый подшипник червяка | 66 -0,008 -0,040 | 66,070 |
| Диаметр отверстия под игольчатый подшипник ролика вала сошки | 17,8 +0,030 | 17,860 |
| Диаметр оси ролика вала сошки | 12,75-0,008 | 12,720 |
| Наружный диаметр внутреннего кольца подшипника вала сошки | 25-0,014 | 24,960 |
Сборка и установка рулевого механизма.
Рулевой механизм собирают и устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной разборке и снятию с автомобиля. В процессе сборки регулируют подшипники червяка, зацепление червяка с роликом, как указано в разделе " 9.1. Рулевой механизм. Техническое обслуживание и неисправности". При сборке рулевого вала с рулевой колонкой и рулевым колесом автомобиля ГАЗ-66 регулируют подшипники верхней части рулевого вала при помощи регулировочных шайб 8 (см. рис. 93), которые устанавливают между торцом вилки верхнего кардана и распорной втулкой нижнего подшипника. После регулировки рулевой вал не должен иметь осевого люфта и должен легко вращаться.
Как снять руль газ 69
Снятие
Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи
Снять декоративную накладку. Вынуть поролоновые прокладки.
Промаркировать взаимное расположение рулевого колеса и вала рулевой колонки.
Отвернуть гайку крепления рулевого колеса на столько, чтобы ее торец был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.
Покачивая за спицы, с силой дернуть на себя рулевое колесо так, чтобы оно сошло со шлицев рулевого вала.
Отвернуть окончательно гайку и снять рулевое колесо.
Подробно в картинках:
Пальцами поддев край накладки рулевого колеса, снимаем ее.
Головкой на 24 отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, при этом удерживайте руль.
Оставив на валу гайку завернутой на 1—2 витка, ударами ладоней со стороны панели приборов сбиваем рулевое колесо со шлицев.
Бывает, что рулевое колесо сидит на шлицах очень плотно.
Тогда наверните гайку заподлицо на вал рулевой колонки.
Подперев коленями, обод снизу и ударяя через латунную оправку по торцу вала, спрессовываем рулевое колесо
Устанавливают рулевое колесо в порядке, обратном снятию, в соответствии с ранее сделанными метками.
Гайку крепления рулевого колеса затягивают моментом 65–75 Нм (6,5–7,5 кгс·м).
Регулировка рулевой передачи ГАЗ-69 и ГАЗ-69А
Регулировка рулевой передачи нужна для поддержания зазоров в зацеплении червяка и ролика и в подшипниках червяка в требуемых пределах, обеспечивающих нормальный люфт рулевого колеса. Несоблюдение этого условия ведет к тому, что водитель не „чувствует" дороги и появляется „отдача" в рулевое колесо. Необходимость в периодической регулировке вызывается износом зубьев рулевой пары и роликовых подшипников червяка. Особенностью зацепления червяка с роликом является непостоянство зазора в рулевой паре при различных положениях рулевого колеса. При движении автомобиля по прямой этот зазор в правильно отрегулированном руле практически отсутствует. По мере поворота рулевого колеса в ту или иную сторону зазор увеличивается, достигая в крайних положениях 30° свободной угловой игры рулевого колеса. Регулировать рулевую пару следует в том случае, если свободная угловая игра рулевого колеса в положении движения автомобиля по прямой превышает 40 мм при измерении на ободе. Прежде чем приступить к регулировке рулевой пары, следует убедиться в том, что именно является действительной причиной повышенной игры рулевого колеса.
Очень часто бывает, что дело не в износе рулевой пары и ее подшипников, а в ослаблении посадки сошки на ее валу, ослаблении крепления шаровых пальцев, ослаблении крепления картера руля к раме и других соединений рулевого управления. Только после устранения указанных неисправностей можно приступить к регулировке зацепления червяка с роликом и подшипников червяка. Сначала регулируются подшипники червяка (если в этом есть необходимость), затем - зацепление червяка с роликом. Перед регулировкой подшипников червяка следует проверить, имеется ли осевой зазор червяка (вала рулевого управления).
Порядок проверки следующий:
1. Повернуть рулевое колесо на один оборот влево от его положения при движении автомобиля по прямой и закрепить его в этом положении, привязав за спицу к левой стойке ветрового окна.
2. Правой рукой натянуть привязь и, удерживая колесо от вращения, обхватить рулевую колонку с тем, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса (рис. 93).
После этого, сильно раскачивая передние колеса из стороны в сторону, проверить осевой зазор червяка (вала). Этот зазор обнаруживается пальцем руки или на глаз по осевому перемещению торца ступицы относительно колонки руля.
Рис. 93. Проверка осевого зазора червяка.
Рис. Рис. 92. Рулевой механизм ГАЗ-69: 1 - сошка руля, 2 - колонка, 3 - резиновое уплотнение, колонки, 4 - сальник, 5 - вал сошки, 6 - шайба пружинная, 7 - гайка, 8 - крышка, 9 - подшипник роликовый, 10 - штифт стопорный, 11 - контргайка, 12 - стопорная шайба регулировочного винта, 13 - регулировочный винт, 14 - ось ролика, 15 - вал руля, 16 и 17 - роликовые подшипники червяка, 18 - регулировочные прокладки, 19 - передняя крышка картера, 20 - червяк, 21 - картер руля, 22 - двойной ролик, 23 - бронзовая втулка, 24 - шариковый радиально-упорный подшипник вала руля, 25 - пружина подшипника.
При наличии осевого зазора его необходимо устранить регулировкой подшипников червяка. Для этого следует:
1. Снять рулевой механизм с автомобиля, предварительно отъединив провод сигнала; слить масло из картера, разобрать механизм и промыть все детали.
2. Установить в картер вал с червяком и подшипниками и надеть на шлицы вала рулевое колесо.
3. Вынуть одну тонкую бумажную прокладку 18 (рис. 92) из имеющихся регулировочных прокладок под крышкой 19, поставить остальные прокладки и произвести нормальную затяжку четырех болтов крепления крышки.
При затяжке болтов необходимо несколько поворачивать рулевое колесо для того, чтобы ролики подшипников червяка заняли правильное (без перекосов) положение.
4. Проверку отсутствия осевого зазора и легкость поворота рулевого колеса производить без вала сошки и ролика. Если осевой зазор имеется, следует снять одну толстую прокладку, а снятую ранее тонкую прокладку вновь поставить, на место. После регулировки осевой зазор червяка в подшипниках должен отсутствовать. При этом усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, приложенное к ободу (рис. 94), должно быть в пределах 0,2 - 0,5 кг.
Рис. 94. Проверка усилия, необходимого для поворота рулевого колеса.
Порядок регулировки зацепления червяка с роликом следующий:
1. Вставить в картер вал сошки с роликом и подсобранную с валом крышку 8 (рис. 92) с подшипником 9. Крышку закрепить болтами.
Вращением винта 13 с помощью ключа из комплекта инструмента водителя установить вал сошки в осевом направлении так, чтобы при среднем положении ролика относительно червяка (в пределах 45° поворота рулевого колеса в ту и другую сторону) зазор в зацеплении червяка с роликом отсутствовал. В крайних положениях (при повороте рулевого колеса, до упора) зазор в зацеплении может достигать 30° поворота рулевого колеса.
При вращении винта 13 по часовой стрелке зазор в зацеплении уменьшается, при вращении против часовой стрелки - увеличивается.
2. Проверить усилие, необходимое для поворота рулевого колеса в ту и другую сторону от среднего положения. Это усилие, приложенное к ободу колеса (рис. 93), должно быть в пределах 0,7 - 1,2 кг на протяжении поворота рулевого колеса влево от среднего положения приблизительно на 200° и вправо - на 100°. После нескольких регулировок разница в углах может исчезнуть.
3. Поставить стопорную шайбу 12 (рис. 92) (штифт 10 должен находиться в одном из пазов шайбы) и туго затянуть, контргайку 11.
После регулировки установить руль на автомобиль, надеть рулевое колесо, поставить ролик червяка в среднее положение и затем надеть сошку. При положении передних колес, соответствующем движению по прямой, сошка должна расположиться примерно параллельно продольной оси автомобиля.
Как указывалось выше, легкость поворота рулевого колеса проверяется усилием на ободе колеса. Если по каким-либо причинам нет возможности проверить это усилие, то необходимо проявить при регулировке осторожность, не допуская тугого вращения колеса. „Тугой" руль теряет способность к самовозврату после выхода автомобиля из поворота и ведет к ухудшению устойчивости автомобиля при движении с большими скоростями.
Иностранные корни, предпусковой подогреватель и жесткий верх: мифы и факты про ГАЗ-69
Эту машину хорошо знают, помнят и даже ностальгически любят водители старшего поколения, многие из которых сегодня за руль уже не садятся. А вот более молодые автомобилисты с ГАЗ-69 «вживую» дела практически не имели, что и послужило причиной возникновения забавных мифов, связанных с историей разработки и конструктивными особенностями легендарного «козлика». Сегодня мы попробуем разобраться в наиболее интересных, но не бесспорных утверждениях про ГАЗ-69.
Б ытует мнение, что советские внедорожники создавались не просто с оглядкой на иностранные прототипы – инженеры наших заводов чуть ли не делали опытные образцы на чужой раме. В разговорах неизменно фигурируют американские джипы тех лет (Willys MB), а также Land Rover.
Поэтому не только мотор с коробкой передач, но и рулевой механизм, амортизаторы, тормоза, оптика и аккумулятор для этой машины были взяты от серийных советских легковых автомобилей и грузовиков.
ГАЗ-69 был задуман как в качестве лёгкого транспорта для военнослужащих, так и для работников сельского хозяйства, геологов и государственных служащих, работающих в сельской местности. Не случайно ведь опытные образцы носили название «Труженик», которое на серийных автомобилях почему-то не прижилось. Вскоре после начала производства в 1953 году «целевая аудитория» смогла оценить внедорожный потенциал, который вызывал уважение у каждого, испытавшего небольшую машину в деле.
Несмотря на легковой силовой агрегат, «козлик» действительно мог преодолеть брод глубиной до 0,7 м, а также уверенно штурмовал тридцатиградусные подъемы и косогоры. Рецепт, как и в случае с ГАЗ-67, оказался прост до гениальности – большой дорожный просвет (210 мм), короткая база, привод на все колёса и практически отсутствующие свесы.
Но так хорошо это заработало лишь в сочетании с удачной развесовкой и хорошо подобранными числами трансмиссии с двухступенчатой раздаточной коробкой, что позволяло не самой мощной машине буквально творить чудеса на бездорожье.
Причём «шестьдесят девятый» мог ехать по грунтовкам и пересечённой местности даже чуть быстрее, чем предшественник, а уровень комфорта (если это слово здесь применимо) был выше, чем в ГАЗ-67.
ГАЗ-69 изначально действительно был разработан с двухдверным восьмиместным кузовом, в котором водитель и пассажир сидели спереди, а шестеро остальных пассажиров — на продольных скамьях в задней части. В грузовом варианте (со сложенными скамейками) машина могла перевозить до 500 кг груза.
Серийное производство ГАЗ-69 и ГАЗ-69А в Горьком началось в августе 1953 года, причем практически одновременно (в 1954-м) выпуск этих автомобилей был налажен и в Ульяновске — на бывшем заводе УльЗИС, переименованном в УАЗ. Сначала здесь собирали автомобили из машинокомплектов, изготовленных на Горьковском заводе, но постепенно выпуск деталей наладили и в Ульяновске.
Чтобы выдерживать вся тяготы и лишения, связанные с воинской «службой» и ездой по раскисшим сельским грунтовкам, ГАЗ-69 оснастили простой и прочной рессорной подвеской как спереди, так и сзади. Листовые рессоры позволяли компактной машине с длиной кузова менее четырех метров перевозить восемь человек или до полутонны груза, а также буксировать прицеп с полной массой 850 кг. И как оказалось на практике, подвеска с честью выдерживала подобные нагрузки.
Однако машина со снаряженной массой 1 525 кг без полной загрузки при этом буквально прыгала на неровностях – как говорили шофёры тех лет, «козлила». Из-за такого своеобразного поведения автомобиль быстро прозвали «козликом».
Удачное «говорящее» прозвище настолько подошло ульяновскому внедорожнику, что следующую модель (УАЗ-469) также называли похоже, хоть и более грубо – «козёл». Ведь «четыреста шестьдесят девятый», сохранив повадки первого «козлика», был крупнее предшественника.
Из-за того, что внешне этот автомобиль практически не менялся, многие шофёры считали, что за все 20 лет выпуска ГАЗ-69 не подвергался каким-либо модернизациям. На самом же деле еще в шестидесятые годы было доработано рулевое управление и изменён привод стояночного тормоза. А в 1970-м обе модификации получили новые ведущие мосты, взятые от «буханки» УАЗ-452. Они отличались четырёхсателлитным дифференциалом, что повысило надёжность. На переднем мосту также появились муфты отключения ступиц, по которым ГАЗ-69-68 можно отличить от первой версии «газика». Еще один визуальный признак – дополнительные стёкла в тенте.
В таком виде внедорожники выпускались в Ульяновске до конца 1972 года, после чего «козлик» уступил место на конвейере более современному «уазику» с индексом 469.
В середине прошлого века в систему охлаждения заливали обычную водопроводную воду. Зимой водители были вынуждены сливать её на ночь, чтобы не «разморозить» блок. Поэтому каждое утро повторялась одна и та же процедура — как говорили в те времена, двигатель «проливали кипятком», повышая его температуру относительно окружающей среды.
Чтобы облегчить запуск двигателя в мороз, конструкторы предусмотрели предпусковой подогреватель, который грел как стенки цилиндров, так и масло в поддоне.
При работе подогревателя двигатель мог нагреться до 30-40 градусов, что сильно упрощало задачу водителю. Ведь не будем забывать о том, что пусковые свойства двигателей тех лет были далеки от современных, а даже несильный износ поршневой группы ухудшал их еще больше.
Таким же предпусковым подогревателем оснащался и грузовой автомобиль ГАЗ-51А.
Действительно, брезентовый тент не отличался особой долговечностью, а также был не слишком практичен зимой.
Как снять руль на газели бизнес
Руль снимаем при снятии подрулевых переключателей, замка зажигания, панели приборов и при снятии рулевой колонки.
Для снятия руля нужна торцовая головка на 19.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Устанавливаем рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Снимаем декоративную накладку руля, вынимая ее держатели из отверстий контактной пластины включателя звукового сигнала
Отсоединяем от контактной пластины наконечники проводов
Так расположены провода включателя сигнала
Откручиваем гайку крепления руля, удерживая руль от проворачивания
Помечаем фломастером взаимное расположение рулевого вала и ступицы руля, чтобы при сборке установить руль в прежнее положение.
Навинчиваем гайку крепления руля на несколько оборотов.
Гайку крепления рулевого колеса необходимо вновь навинтить на вал для того, чтобы избежать травмирования при резком отсоединении колеса от рулевого вала.
Окончательно отверните гайку только после того, как стронете с места колесо.
Резким ударом рук вдоль оси рулевого вала сбиваем руль со шлицов хвостовика вала.
Полностью откручиваем гайку крепления и снимаем рулевое колесо.
Устанавливаем руль в обратном порядке, совместив нанесенные метки.
Наносим на резьбовую часть хвостовика рулевого вала анаэробный фиксатор резьбы.
Гайку крепления руля нужно заменить.
Затягиваем гайку крепления моментом 50-62 Нм.
Снятие кожуха рулевой колонки
Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления верхней части кожуха
Тянем вверх и снимаем верхнюю часть кожуха
Выворачиваем два винта крепления нижней части кожуха к рулевой колонке, расположенные в углублениях на нижней поверхности нижней части
И снимаем нижнюю часть
Устанавливаем кожух рулевой колонки в обратном порядке.
Снятие руля ГАЗель
Руль Газель Крутой Тюнинг за 2500 рублей
Рулевая колонка газель соболь ремонт своими руками
Как снять рулевое колесо
как снять рулевое колесо приспособа
ГАзель ЖИЗЕЛЬ Рулевая колонка РЕМОНТ
Лёгкое снятие руля
Как снять руль интересные моменты
Снятие рулевого колеса на ГАЗ 31105 и подрулевых выключателей
Болтается руль Регулируем фиксатор руля Газель
Замена пыльника рулевого вала Газель ГАЗ 2705 Комби
Снятие руля Волга 3110
Как снять руль на газели
Руль с кнопками на Газель
Рули на Газель бизнес Газель Некст Газон Некст
Как снять руль на УАЗ буханке
как правильно снять руль 1
Как снять руль и втулку без съемника Volkswagen Caddy II 1 9 Ответ скептикам
Как снять руль за 2 минуты на ВАЗ 2114 2115 2110
Как снять руль на Ваз
Перетяжка крышки руля газель бизнес
Перетягиваем руль газель бизнес ч 1 черепашка
Как убрать люфт в рулевом колесе газель
Ремонт рулевой колонки Газель Соболь
газель подшипник рулевой колонки каталожный номер подшипника подшипник ваз 2108
Прикол мульти руль на ГАЗели
Руль на ГАЗель от ВАЗа
Как заменить подшипник рулевой колонки девятки ВАЗ 2109 2108 21099 и устранить люфт руля самому
КАК СНЯТЬ РУЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 7 978 721 39 52 КРЫМ РОССИЯ
Мульти Руль Газель Next в Волге
Руль на Газели тилипает
Замена руля МТЗ на руль от Таврии
Как снять руль с рулевой колонки ланос
Как правильно выставить руль машины
как поставить руль от другой BMW
Сигнал в руле газель бизнес Шлейф
Как разблокировать руль в автомобиле
Как снять руль на экскаватор
почему на волге стоит руль крыво
как снять руль с газ21
Стук в руле ГАЗель НЕКСТ
Секретка на руле как разблокировать руль
Как снять руль рулевая колонка на автомобиле Камаз
УАЗ Ремонт рулевой колонки рулевой редуктор
Как отрегулировать рулевую колонку ВАЗ
ПРОСТОЙ способ избавиться от шума ГУРа
Спортивный руль MOMO на Toyota Mark II Тойота Марк 2
как прокачать систему гидроусилителя руля Chrysler Voyager
Как снять руль ГАЗ 21
Как Снять Руль С Газели
Видео Mp4 Прикол Короткое Ржачное
Dj Byke Naza Мен Сені Жақсы Көрем Remix
Linkin Park In The End Cinematic Cover Feat Jung Youth Fleurie 8D Audio
Bass House Mix 2019 1
Serdar Ortaç Konuş Remix 2018
Красно Солнышко Караоке
Девочка Ты Вся Моя
Hack Avakin Life 2019
Голос Краины 2019
Аз Барои Аллох Якбор Гуш Кун Халоват Мебари
Любовница Женатого Мужчины Женщина Женатого Мужчины
Dk Vs Слава Кпсс Даня Кашин Vs Соня Мармеладова Rapyo Battle
Туёна 2019 Мухаммадали Искандар
С Днем Рождения Салют В Честь Именинника
Samarqand Harbiy Akademik Litseyi
How To Make Chill Trap Beat In Fl Studio Tutorial
Надоел мне стандартный руль, и при просмотре БЖ Дмитрия gazelle852 увидел пост про новый руль и мне срочно захотелось сменить свои неудобные тонкие спицы.
Отправился я на авторынок и прикупил себе руль Субару для газели, выбора было не много поэтому взял его, по ощущениям он мне понравился больше. Хотел сначала купить лентяйку на этот руль, но вовремя передумал.
Поскольку у меня наборе есть пока не все инструменты, да и слышал я что руль не так просто снять, я отправился к своему другу за помощью.
Как оказалось для снятия руля нужен специальный съемник, который конечно же оказался у него.
А еще наконец пришла моя посылка с камерой заднего вида из Китая, в скором времени начну установку
ГАЗ 69 (1953-1972 гг.)
Служил! И не только в самой могучей армии мира, но и в народном хозяйстве. И служит по сей день – России, Украине, Беларуси… А также Африке, Ближнему и Дальнему Востоку, Латинской Америке… Везде, где нет дорог, но есть большие и малые расстояния, рукастые механики и хоть какой-нибудь бензин.
В конструкции ГАЗ-69 нет ничего особенного – и в этом его особенность. Проще не бывает – поэтому его можно отремонтировать в любом гараже. Рама, два моста, рессоры, тяговитый мотор и понижающая передача в «раздатке» – поэтому он может проехать практически везде. Половина деталей опробована на других серийных моделях Горьковского автозавода – поэтому он живуч, как никакой другой.
Неизвестно, сколько из 634285 «газиков», выпущенных общими усилиями «ГАЗа» и «УАЗа», дожили до сегодняшнего дня. Но можно точно сказать, что их количество существенно уменьшаться уже не будет – их сегодняшние «активные пользователи» не просто жители глубинки, понимающие толк в технике, но и настоящие патриоты. Тем не менее большинство «шестьдесят девятых» держат в хозяйстве не для участия в парадах автоветеранов, а для использования по прямому назначению.
Заказчиком автомобиля выступало Министерство обороны СССР, поэтому его кузов выпускался только в полевом исполнении – с брезентовым верхом. Однако в двух вариантах – пяти- и восьмиместном. Первый, четырехдверный «газик» (индекс 69А) оснащался двумя рядами сидений – его называли «командирским», и таковым он чаще всего служил. Второй, двухдверный, с индексом «69», грузопассажирский – с передними «креслами» и двумя задними лавками, попасть на которые можно через боковые двери или откидной задний борт. Варианты трансформации предусматривали также перевозку носилок с ранеными, которые размещались вдоль правого борта при сложенных скамейке и пассажирском сиденье.
Некоторые владельцы грузопассажирских ГАЗ-69 заменяют узкую левую дверь более широкой – например, устанавливают переделанную правую, или меняют обе – на двери от грузовика ГАЗ-66.
Грузопассажирскую версию издалека можно узнать по вертикальному заднему срезу тента; у командирской задняя стенка наклонная. На первой тент снимается, а на второй он складывается вместе с каркасом.
Металл кузова снизу защищали от коррозии слоем битумной мастики, сверху – грунтовкой и краской, причем только двух цветов: хаки и песочно-желтого. Ржаветь кузов начинает с кромок крыльев, передней части пола, лонжеронов. Но неплохо сохранившийся экземпляр можно найти – ведь эти машины редко ездили по «соленым» улицам больших городов. Кузовные запчасти в магазинах, естественно, не продаются, но их можно купить через сайты почитателей данной модели. Раму, сваренную из штампованных деталей, при покупке нужно внимательно осматривать – она тоже страдает от коррозии. На многих машинах ее заменили рамой от УАЗ-469.
Двигатель «газика» – почти полный аналог мотора М20 «Победа», являвшегося укороченной на два цилиндра копией довоенной американской «шестерки» Dodge D5. При объеме 2,12 л и мощности 55 л. с. (при 3600 об/мин) мотор очень тяговитый (127 Нм при 2000 об/мин), за что его ценят покорители бездорожья. По нынешним меркам, двигатель недолговечен: в армейских автопарках и гражданских автобазах новые моторы «капиталили» уже после 90 тыс. км, а повторные капремонты проводились каждые 70 тыс. км (поршни выпускались девяти (!) ремонтных размеров). Оригинальных колец мотору «хватало» на 40–50 тыс. км. Ресурс сокращают длительная езда на скорости, близкой к максимальной (90 км/ч), и бензин с октановым числом выше 72.
Карбюратор К-22Д военные и гражданские умельцы научились настраивать столь виртуозно, что холостой ход держался на уровне 400 об/мин – так, что видны лопасти вращающегося вентилятора системы охлаждения! Сегодняшние мастера ради экономии топлива заменяют этого однокамерного «старичка» более современными приборами – вплоть до Solex. «Родной» бензонасос со стеклянным колпаком в изношенном состоянии плохо работает в жару – вместо него обычно приспосабливают родственные «газовские». Штатным свечам есть замена в модельных рядах зарубежных производителей. Привод нижнеклапанного ГРМ – шестеренчатый. Клапанные зазоры приходится регулировать, и довольно часто – каждые 5-6 тыс. км. Через 1 тыс. км пробега нужно сливать отстой из фильтра тонкой очистки масла, а через 3 тыс. км – менять его фильтрующий элемент одновременно с заменой масла. Фильтр грубой очистки масла очищается автоматически – при каждом нажатии на педаль стартера. Впрочем, большинство «родных» моторов ГАЗ-69 переоборудованы на одноразовый полнопоточный фильтр типа вазовских. О трудоемкости обслуживания силового агрегата говорит такой факт: каждые 12 тыс. км предписывалось снимать головку блока цилиндров для очистки выпускных клапанов.
Детали к мотору встречаются на «разборках» авторынков и в «грузовых» автомагазинах, ведь 6-цилиндровый потомок Dodge D5 под маркой ГАЗ-52 выпускался до 90-х годов!
Знатоки не советуют отказываться от родного агрегата «газика», если машина используется для воскресных поездок на природу или любительских «покатушек» Off-Road. Но не меньше половины 69-х катаются с «чужими» моторами: ГАЗ-21 (2,45 л, 75 л. с., «Волга»), ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 (2,45 л, 85–100 л. с., «Волга»), S-21 (2,12 л, 70 л. с., польская Nysa) и даже ЗМЗ-417 (УАЗ Hunter) и TD-27 (2,7 л, 85–125 л. с., Nissan Terrano).
Именно незаурядные внедорожные возможности сделали ГАЗ-69 популярным не только в «несокрушимой и легендарной», но и во всем мире. У фермеров, геологов, строителей, наемников и революционеров 60-х он котировался наравне с тогда еще дешевым Land Rover и тогда еще не культовым Jeep серии CJ. Плата за проходимость и неубиваемость – необходимость регулярной возни с обслуживанием – не считалась в те годы чем-то необычным.
Постоянный привод у «газика» – на заднюю ось. Коробка передач по традиции тех лет трехступенчатая: этого достаточно благодаря гибкой характеристике двигателя. На третьей – прямой передаче допускается движение с небольшой скоростью, вплоть до 20 км/ч. На заводе шестерни подбирали попарно по зазорам и шумности работы, но поскольку «родных» пар сегодня уже не встретишь, вой коробки на скорости считается нормальным явлением. Ресурс отремонтированной КП близок к ресурсу двигателя, но ее предпочитают заменять современной «4-ступкой» от «Волги» или УАЗ-469.
«Передок» подключается рычагом раздаточной коробки, причем это можно делать на любой скорости и без выжима сцепления. Правда, в 1970 г. появились муфты отключения передних ступиц (как на УАЗ-469), которые требуют ручного включения/выключения непосредственно на колесе. Включать понижающую рекомендуется после остановки, а вот обратный переход на высшую производят на ходу. Межосевого дифференциала нет, но ездить на полном приводе по сухому асфальту в советские времена не запрещалось, а лишь не рекомендовалось – ради экономии бензина и ресурса шин. Шестеренчатая «раздатка» при этом особенно не страдала, но подшипникам ее валов нужна периодическая регулировка.
Сцепление особого внимания не требует, привод его выключения – механический, узлу нужна лишь смазка сочленений рычагов и выжимного подшипника раз на 1 тыс. км.
Хлопоты 4х4 В былые времена рачительные владельцы ГАЗ-69 меняли масло в коробках через каждые 6 тыс. км, а также весной и осенью. Естественно, при использовании современных материалов этот срок существенно продлевается. Если «газик» ездит по грязи, нужно следить за сапунами агрегатов трансмиссии: при их засорении неизбежны утечки масла через сальники (некоторые из них – войлочные).
Трем карданам требуется шприцевание: шлицев – консистентной смазкой, крестовин – популярным некогда нигролом (т. е. высоковязким маслом). Естественно, шарниры разборные и поддаются ремонту. То, что сегодня мы знаем как ШРУС, в Советской Армии называли шариковым карданом, который «ходил» не менее 50–70 тыс. км – если каждые 12 тыс. км его смазывали солидолом. Резиновые пыльники не предусмотрены, поскольку шарнир надежно спрятан в цапфе.
Ведущие мосты, согласно инструкции, обслуживаются каждые 6 тыс. км. В числе прочих такие непривычные операции, как подтяжка резьбовых соединений, проверка зазоров шестерен и углов поворота передних колес. «Родные» мосты сегодня уже редкость: вместо них ставят 469-е в сборе или заменяют только редукторы – 469-ми или волговскими.
Рессоры и мосты Выдерживающая любое бездорожье (о дорогах и говорить нечего) подвеска советского джипа – полностью зависимая, на продольных рессорах, с амортизаторами двухстороннего действия. Именно такая нужна для буксировки 850-килограммового прицепа, батальонной пушки и движения по проселкам на средней скорости 40 км/ч. Задние рессоры двухдверного «газика» жестче за счет большей толщины трех (из 11) листов. Амортизаторы – рычажного типа, они эффективны, но каждые 6 тыс. км в них нужно доливать жидкость, а перед сменой сезона – демонтировать и промывать. Сегодня такие узлы большая редкость – вместо них несложно приспособить более неприхотливые современные телескопические.
В качестве противоскрипного средства предлагается смазка рессор. Скрипят и их втулки, которых при жесткой эксплуатации может не «хватить» и на 1 тыс. км. Замачивание втулок в бензине перед монтажом поможет продлить их жизнь. Углы установки регулируются только у передних колес (схождение).
Руль армейского внедорожника «по-мужски» тяжел, поскольку механизм типа червяк–ролик лишен усилителя. Люфт в данной «рулевой машинке» устраняется посредством регулировок, запас которых весьма широк. Наконечники рулевых тяг с самоподжимными шарнирами беспроблемны, если каждую 1 тыс. км шприцевать их. Намного чаще причиной люфта руля (шоферы говорили – «игры рулевого колеса») становится ослабление крепления картера рулевого механизма к раме.
Столь же сурова и тормозная система с ее четырьмя рабочими барабанами, одним контуром гидропривода и отсутствием усилителя. Некоторый недостаток надежности компенсируется наличием пятого тормозного барабана на валу раздаточной коробки. Его колодки управляются длинным, выходящим в салон рычагом, который является одновременно стояночным и эффективным резервным тормозом. Каждые 12 тыс. км завод рекомендовал полностью разбирать тормозную систему и промывать ее, однако в современных реалиях это вряд ли целесообразно. Желающие оснастить машину вакуумным усилителем тормозов сталкиваются с теснотой под узким капотом, но проблема решаема.Приятно и полезно
Да, сегодня содержать такой автомобиль непросто, но любовь к истории Родины стоит того. К тому же быть владельцем «живого» раритета не только почетно, но и полезно – ГАЗ-69 завезет вас в такие места, куда проберется мало какой из современных внедорожников. Есть и другой вариант: выбрать экземпляр, укомплектованный современными агрегатами и приспособленный для ежедневной эксплуатации. Но такая покупка обойдется значительно дороже…
Читайте также: