Как снять ручку ручника на ниве

Обновлено: 08.01.2025

Замена задних колодок и ручника(рычага стояночного тормоза)

Недели полторы назад заметили, что при торможении машину тянет влево и начали скрипеть колодки сзади справа. Скрип этот надоел, очень бесило когда едешь в пробке на крайне маленькой скорости и скрипишь как УАЗик, и заметил что после дороги задний правый барабан горячий, а левый холодный, точка кипения была достигнута и я решил заняться тормозами. Купил рабочий тормозной цилиндр, тк вспомнил что прошлым летом не смогли прокачать тормозной цилиндр справа(из-за того что прикипел штуцер прокачки и были сорваны грани), так же валялись абсолютно новые тормозные колодки купленные еще прошлым летом. Гаража у нас, к сожалению, нет, а лежать в лужах на снегу не хотелось то сделал себе "пьедестал" из пластиковых поддонов)

После этого снял барабаны с обеих сторон и заметил что справа цилиндру пришел звездец. Один из поршней заклинило в разведенном состоянии, заменил тормозной цилиндр, прокачал систему и поставил новые колодки.
Пришло время подтяжки ручника…Думаю, что все нивоводы согласятся что подтяжка ручника-геморой еще тот… поэтому я немного схитрил. Взял вот такую хреновину для натяжки тросов (М8)

и два хомута (М10)

Согнув тросик, который идет непосредственно от самого рычага стояночного тормоза, в два раза и затянул хомуты. Получилось вот что:

Теперь затягивать ручник стало гораздо быстрее и удобнее, практически от руки. Затянув все это дело, поехал проверять как держит на горке и если поднять ручник на ходу.
В итоге: на горке держит хорошо, решил дернуть ручник на ходу и почувствовал резкий обрыв… Призжаю на свою станцию тех обслуживания) и вижу такую картину…

оказывается не выдержал рычаг стояночного тормоза и лопнул в месте где крепиться короткий тросик, вот здесь

Ну что, на следующий день купив новый ручник я продолжил…Кстати, до этого я купил этот рычаг примерно месяц назад(тк у старого сломался храповый механизм) за 300 с копейками рублей, качество было не очень ну думаю пойдет. В этот раз купил в проверенном магазине за 520 рублей заводской. Качеством отличается координально, так же дали гарантию 6 месяцев.
Поставив новый рычаг лезу под машину затягиваю тросик. Потом лезу в машину проверить сколько щелчков и опять обрыв… думаю да быть не может! новый ручник… а нет-сдался натяжитель троса сорвало резьбу. Ничего страшного, в запасе еще три таких но уже М10)

выглядит гораздо крепче предыдущего) Поставил его, отрегулировал. Прокатился-все шикарно! держит отлично(4 щелчка). За все время содержания нивы не было такого шикарного ручника)

Ручник на Шевроле Нива: для чего нужен, как подтянуть и заменить своими руками

Ручной тормоз относится к числу важнейших узлов автомобиля, от него зачастую зависит не только целостность машины, но и здоровье, а то и жизнь водителя. Ручник на Chevrolet Niva относительно прост по конструкции. Статья расскажет, как его отрегулировать и заменить, если это требуется.

Для чего нужен ручник на Шевроле Нива

Стояночный тормоз необходим, чтобы надежно удерживать автомобиль на месте во время краткосрочной остановки или длительной стоянки, что особенно важно на неровном грунте или дороге. Для неопытных водителей ручник станет незаменимым помощником при трогании в гору, он помогает не скатываться назад, а сразу начать движение вперед.

Также на склоне запрещено оставлять автомобиль без стояночного тормоза, во избежание создания аварийной ситуации. Стояночный тормоз обязательно должен быть в рабочем состоянии, отрегулирован и держать автомобиль на склоне, согласно рекомендациям, описанным в Руководстве по эксплуатации.

Еще одно, крайне важное его свойство – он поможет остановить автомобиль, если отказала основная тормозная система. В случае отказа основной тормозной системы (как правило, гидравлической или пневматической), необходимо плавно натягивать трос механического ручника, потянув его рычаг вверх, главное – не перетянуть и не пустить машину в занос. С механическим “ручником” это нетрудно, а вот с современными электронными – невозможно. Благо в Шевроле Ниве стоит механический стояночный тормоз и его настройка и регулировка выполняется вручную.

Регулирование стояночного тормоза

Как подтянуть ручник на Шевроле-Нива, учитывая, что ослабление его троса может грозить серьезными неприятностями? Прежде всего, разберемся в основных деталях стояночного тормоза.

Его устройство (основные детали):

1. Рычаг с кнопкой.
2. Первый трос.
3. Второй трос.
4. Пружина.
5. Рычаг привода колодок.
6. Распорная планка.
7. Направляющая заднего троса.

Ослабление ручника в Шевроле Ниве проверяется следующим образом: требуется заехать на уклон и потянуть рычаг ручного тормоза на себя до упора. Если рычаг произвел 5-7 щелчков и при этом надежно зафиксировал автомобиль – значит, регулировать его не нужно. А если щелчков было больше, а машина по-прежнему не зафиксирована – значит, второй трос необходимо подтянуть.

Делается это так:

Внимание! Нормальной настройка и работа стояночного тормоза считаются, если рычаг затянут на 5-7 щелчков и при этом надежно фиксирует колесо (проверить это можно, выехав на склон). После того, как рычаг ручного тормоза опущен в крайнее нижнее положение, при прокручивании заднего колеса нет посторонних звуков.

Этапы демонтажа ручного тормоза и его замена

Ручной тормоз Нивы-Шевроле механизм относительно несложный, его можно самостоятельно не только отрегулировать, но и заменить. Замена стояночного тормоза производится при чрезмерном его растягивании, когда его натяжка уже не дает положительного эффекта, то есть подтягивать трос бесполезно.

Для демонтажа стояночного тормоза понадобятся: ключ на 8, на 13, пассатижи, клещи “кобра”:

1. Первым снимают тормозной барабан, потом откручивают контргайку на регулировочном штоке.
2. Удерживая пассатижами шток, откручивают регулировочную гайку и снимают пружину.
3. Снимают распорную втулку и направляющую, выводят трос, который закреплен в кронштейне балки заднего моста и из кронштейнов в кузове.
4. Ключом на 8 отворачивают болты креплений держателя оболочки троса, они находятся на тормозном щите.
5. Отсоединяют наконечник троса от рычага привода, затем вынимают трос из отверстия тормозного щита.
6. Аналогичную работу проводят на другой стороне.

Собирают в обратном порядке. Меняют, в основном, второй трос, он больше подвержен внешним воздействиям и растягиванию, поэтому первый трос снимают крайне редко.

Замена колодок

Стояночный тормоз на Шевроле Нива может плохо работать не только по причине растягивания троса, но и в результате износа задних тормозных колодок системы. Если причина плохой работы в этом – меняют колодки самостоятельно.

Перед снятием колодок отсоединяют трос стояночного тормоза. Для этого, с помощью пассатижей отсоединяют возвратную пружину от ее крепления под днищем автомобиля. Отпускают контргайку, откручивают ее и натяжную гайку, снимают направляющую. Вынимают наконечник троса из кронштейна расположенного на днище, затем ключом на 8 откручивают болты, которые удерживают оболочку троса на тормозном щите и снимают его. Аналогичную последовательность проделывают на другой стороне.

Снимают стяжные пружины с колодок, серьгу, которая предназначена для регулировки зазоров, и после этого выполняют замену старых колодок на новые.

Вывод

Игнорировать неполадки стояночного тормоза нельзя ни в коем случае. Как уже упоминалось в начале статьи, исправный ручник может сохранить ваш автомобиль, здоровье, или даже жизнь. При желании и наличии соответствующих навыков самостоятельная регулировка и замена ручного тормоза не составят труда.

Как улучшить работу ручника нива 21213

1. Установите рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините концы тросов от рычагов привода тормозных колодок (см. подраздел 6.7.1)
2. Ослабив контргайку 5 (см. рис. Привод стояночного тормоза) и регулировочную гайку 6, снимите оттяжную пружину 9 (см. рис. Детали привода стояночного тормоза) , затем полностью отверните контргайку и гайку.
3. Выньте передние наконечники заднего троса из кронштейнов пола кузова, а оболочку троса из кронштейнов балки заднего моста, и снимите задний трос 12.
4. Снимите защитный чехол рычага, а затем рычаг в сборе и передний трос.
5. Вынув шплинт и сняв упорную шайбу, отсоедините передний трос от рычага привода стояночного тормоза.
6. Устанавливайте стояночный тормоз в последовательности, обратной снятию, с последующей его регулировкой (см. подраздел 6.2.4). При установке смажьте консистентной смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 направляющую заднего троса, ось рычага стояночного тормоза и наконечник переднего троса.

Проверка и ремонт

1. Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза.
2. Если обнаружен обрыв или перетирание проволок, трос замените новым.
3. Удостоверьтесь, что зубья сектора и защелки рукоятки не повреждены; изношенные детали замените.
4. Проверьте исправность пружины. Она должна обеспечивать возврат рычага в нерабочее положение.
5. Проверьте состояние оболочки заднего троса и крепление наконечников на оболочке, а также убедитесь, что трос свободно перемещается внутри оболочки. При повреждении оболочки и ослаблении крепления наконечников замените трос.

Покажем вам как отрегулировать ручной тормоз (ручник) на автомобиле НИВа. Или назовём по другому, как натянуть тросик ручника. Что делать если ручник не работает.

Когда мы начинаем натягивать тросик ручника, тормозные колодки расходятся в стороны, по мере того, как колодки будут изнашиваться, нам приходится тросик ручника всё время перетягивать. Наступает такой момент, что как бы мы не натягивали тросик, ручник у нас перестаёт держать. Почему это происходит? Стёрлись колодки, произошёл износ тормозного барабана.

Для того чтобы натянуть тросик ручника, нам необходимо в этом месте:

Расфиксировать 2 гайки на 13, делается это при помощи двух ключей. Очень часто два ключа там не помещаются (один должен быть чуть меньше), поэтому один из ключей можно заменить круглогубцами.

Очень часто в этом месте:

Где крепится тросик ручника, при откручивании ломаются болтики. Это болезнь НИВы, из-за попадания воды, ржавчины. Чтобы этого больше не происходило, открутите эти болтики (если это ещё возможно) и смажьте их литолом. В противном случае, придётся их высверливать и нарезать новую резьбу. Это очень хлопотно.

Ещё одна неприятность, которая может произойти с тросом ручника. В этом месте:

Он со временем перетирается.

Видео как натянуть тросик ручника на НИВе:

Перед установкой машины на ручник, нажимайте педаль тормоза. Не ставьте на ручной тормоз НИВу зимой, в ролике подробно объяснено почему этого не стоит делать.

Если трос ручника сильно вытянулся или заклинивает, то лучше заменить трос.

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

1. Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку

2. Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку.

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружиной, зажав ее конец пассатижами.

При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства.

При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания.

В этом положении затягиваем контргайку.

Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

3. Снимаем оттяжную пружину.

4. Двумя ключами «на 13» расконтриваем гайки.

5. Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.

6. Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку

7. Снимаем направляющую заднего троса.

8. Пассатижами вынимаем шплинт

9. Снимаем упорную шайбу

10. Отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.

11. В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага

12. Откручиваем саморез заднего крепления.

13. Снимаем кожух рычага.

14. Снимаем уплотнительную прокладку.

15. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

16. Снимаем рычаг привода стояночного тормоза

Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).

Снятие и установка узлов стояночной тормозной системы Нива 2121, Нива 2131

Авто, обладающее неисправными тормозами, — это опаснейшее оружие, которое способно привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки способны довести транспортное средство до состояния неуправляемости. При этом остановить автомобиль, у которого отказала вся тормозная система, может только столкновение, произошедшее с любым другим авто, ближайшим строением или столбами.

Безупречная работа тормозов очень важна при поездках

Если не обращать внимания на такой весомый недостаток тормозной системы, автовладельца в скором времени могут ждать безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо её виновником. А всё только из-за собственной невнимательности или лени. Проведённая своевременная диагностика позволит убрать все дефекты и заменить при необходимости тормозную жидкость.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. е. она начала значительно проваливаться, — следует безотлагательно проверять всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший её ремонт.

Главное – вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с дефектом могут отказать во время движения, вероятно, это может произойти на оживлённом проспекте, остановить такую машину даже на средней скорости сможет только столкновение с каким-нибудь другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:

• тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможно, присутствует значительный износ манжет и прокладок из резины;
• в тормозной бак залита неподходящая жидкость;
• возникли неисправности с колодками или дисками;
• в работе вакуумного насоса прослеживаются дефекты;
• на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой недвусмысленно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при её зажатии.

Причин, по которым педаль тормоза стала твёрдой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные большинству автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только в некоторых моделях тормозной системы.

Жёсткая педаль тормоза может появиться ввиду таких причин:

Тугая педаль тормоза может стать результатом разбухших уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как на поверхность начинают сочиться горюче-смазочные материалы. В этом случае придётся ремонтировать тормозные цилиндры и менять жидкость.

Не меньшего беспокойства доставляет неправильное функционирование вакуумного усилителя. Следует его регулярно проверять, для этого до запуска силового агрегата следует надавить на педаль, если туго нажимается педаль тормоза — присутствует неисправность в усилителе или шланге.

Для того чтобы поконкретнее распознать место с неисправностью, следует через 5 минут после выключения двигателя вновь зажать педаль. Если педаль тормоза стала тугой во второй раз — неисправен клапан усилителя.

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Читайте в этой статье

Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.

1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года.

До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.

1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;

2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.

Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.

Мягкая педаль тормоза: причины

Итак, наиболее встречающаяся проблема — это плохая низкокачественная жидкость, ввиду того, что она может не подходить определённой модели автомобиля, постепенно может появиться разъедание шлангов. Резиновые элементы не способны противостоять такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, заменить жидкость и дефектные элементы.

Вторая причина — ржавчина в тягах. Выход здесь один — полная их замена. Определить такую неисправность можно, зажав педаль тормоза, если она останется внизу и её придётся «поднимать» подручными инструментами — проблема в тягах однозначно есть.

Неправильный зазор, который расположен между педалью и цилиндром, также определяется зажатием педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемую силу приходится удваивать — вероятнее всего, зазор неправильно отрегулирован, присутствующее давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придётся регулировать и прокачивать тормоза.

Воздушные пробки также приносят немало беспокойства, появляющиеся из-за износа шлангов, они влекут поломки в вакуумном насосе. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются, ввиду чего не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень имеющегося износа.

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

• Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Регулировка ручной тормозной системы

Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки тормозных механизмов нива 2131, порядок замены тормозных колодок нива 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту тормозных механизмов нива 2131, ваз 2121.

Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка тормозных механизмов нива 2131.

Снятие и установка узлов стояночной тормозной системы Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

Удерживая наконечник троса пассатижами, ключом «на 13» затягиваем регулировочную гайку.

Можно удерживать наконечник троса и в месте его соединения с пружи-ной, зажав ее конец пассатижами.
При этом полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 4–5 зубьев сектора храпового устройства. При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.
Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

Снимаем оттяжную пружину.

Двумя ключами «на 13» расконт-риваем гайки.

Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.

Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку.

Снимаем направляющую заднего троса.

Пассатижами вынимаем шплинт,…

…снимаем упорную шайбу…

…и отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.

В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага…

…и саморез заднего крепления.

Снимаем кожух рычага.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

Снимаем рычаг привода стояночного тормоза.

Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы автомобиля отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. Замена задних тормозных колодок).
Снимаем направляющую заднего троса.

Сдвигаем защитный резиновый колпачок с наконечника оболочки троса.

Отверткой сдвигаем наконечник оболочки троса…

…и выводим его из отверстия кронштейна кузова.

Пассатижами разгибаем проушину кронштейна балки заднего моста…

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

Выводим наконечник троса из отверстия тормозного щита.

Таким же образом освобождаем другой конец заднего троса.

Снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.

Устанавливаем трос в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему.

Заключение

Если тормоза всё же подвели, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может подвести во время движения, выйти из такой ситуации можно, затормозив двигателем. После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

На большинстве легковых автомобилей рычаг стояночного тормоза располагается между водительским и пассажирским сиденьями и соединяется посредством металлического тросика с задними тормозными механизмами.

Для устранения подобного рода недочета периодически необходимо регулировать ход рычага стояночного тормоза, а именно — подтягивать его.

Чтобы это сделать, достаточно загнать машину на эстакаду, ослабить контргайку тормозного механизма и одновременно затянуть регулировочную гайку так, чтобы в нижнем положении рычага тросик был натянут.

Однако нередко владельцы автомобилей с механическим ручным тормозом сталкиваются с проблемой другого характера, когда стояночный тормоз при поднятии рычага вроде бы держит, но при этом фиксатор положения рычага не срабатывает, то есть сам рычаг свободно возвращается в исходное положение.

Проблема в большинстве случаев кроется не в самой кнопке, а в пружине тяги собачки рычага ручного тормоза, которая находится внутри рычага.

Чтобы устранить проблему, достаточно заменить пружину, которая со временем износилась. В качестве временной меры можно просто извлечь пружину и слегка вытянуть. Вся операция занимает не более 2-3 минут и не требует специальных знаний.

Как снять кнопку ручника и произвести ремонт на примере ВАЗ

1. Снимите кнопку ручника. Сделать это очень легко без применения какого-то инструмента, поскольку она просто выкручивается против часовой стрелки;
2. Извлечь пружину. Она просто извлекается со стержня тяги;
3. Распрямить пружину и слегка растянуть (примерно на 3-5 сантиметров);
4. Вернуть пружину на место;
5. Закрутить кнопку. Сделать это будет несколько сложнее, но зато фиксатор будет срабатывать четко.

Если пружина неисправна, необходимо ее заменить.

Ремонт кнопки электронного стояночного тормоза на примере Passat B6

На многих автомобилях иностранных марок традиционные рычаги, тросики и механические тяги заменили кнопки и провода.

Ручники нового поколения не только экономят место в салоне, но и делают управление стояночным тормозом более удобным.

Устройство электронного ручника на разных автомобилях приблизительно следующее: водитель нажимает кнопку на панели управления, с нее передается сигнал в блок управления стояночным тормозом, специальные электромоторы приводят в действие тормозные механизмы.

Это действительно очень удобно, однако в процессе интенсивной эксплуатации могут возникнуть проблемы уже с самой кнопкой. Самая частая проблема — плохой контакт на микропереключателе из-за образования оксидного налета. Если запала кнопка ручника, решить эту проблему в большинстве случаев можно самостоятельно путем зачистки контактов.

Рассмотрим процесс ремонта кнопки электронного стояночного тормоза на примере автомобиля VW Passat B6:

1. Извлекаем кнопку. Для этого нужно снять крышку приборной панели, аккуратно поддев ее отверткой или пластиковым клином в специальной выемке (находится в месте примыкания панели и двери). Далее просто выдавливаем кнопку вместе с корпусом сильным нажатием;
2. Снимаем разъем, отжав пластиковый язычок в соответствии с указанием стрелки;
3. Разбираем корпус, отжав отверткой защелки;
4. Снимаем лицевую часть кнопки при помощи отвертки;
5. Извлекаем две платы, соединенные шлейфом;
6. Снимаем металлическую крышку микропереключателя, поддев ее иголкой или пинцетом;
7. Зачищаем контакты от налета;
8. Собираем кнопку и устанавливаем на место в обратной последовательности.

Если чистка контактов проблему не решит, потребуется замена микропереключателя.

Заклинивание ручного тормоза не самая распространённая неисправность. Но и с ней многие автомобилисты за годы эксплуатации успели столкнуться.

Есть несколько основных причин, из-за которых ручник заклинивает. Это может быть обусловлено погодными условиями, либо же проблемами с механической составляющей узла.

Из-за чего заклинивает ручник

Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.

Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.

• Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
• Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.

В случае примерзания или заклинивая по механическим причинам, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему физической силой. Не тяните резко ручник на себя, не пробуйте вытянуть его двумя руками.

Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.

Как решить проблему

Закономерно автомобилистов интересует, что им делать, если заклинило ручник, и чем это может обернуться.

Существует 2 основные ситуации при проблемах со стояночным тормозом:

• автомобиль не хочет сниматься с ручника;
• машину не удаётся поставить на ручник.

Справедливо будет назвать заклиниванием именно первую ситуацию. О ней и расскажем подробнее.

Поскольку ручник никак не отпускает и продолжает блокировать колёса, важно для начала исключить вариант с примерзанием. Если сейчас тёплый сезон, заморозков не было ночью или во время простоя машины, заклинивание произошло именно по механическим причинам. Возникли те или иные поломки.

Здесь есть несколько потенциальных виновников и способов решения проблемы.

• Заклинивание или поломка тросика ручника. Его требуется осмотреть, попробовать отрегулировать. Если дефект серьёзный, придётся менять.
• Заклинивание по причине образования ржавчины. Актуально для машин, которые долгое время стояли без работы, не эксплуатировались. При этом авто хранилось во влажной среде. Ржавчина сцепила колодки, суппорт или тормозной диск (барабан). Здесь потребуется демонтаж, очистка или замена элементов.
• Раскисли накладки колодок, из-за чего прилипли к барабанам. Наверняка придётся решать проблему заменой элементов.

Некоторые автомобилисты советуют попытаться тронуться вперёд и назад, постучать молотком по проблемному узлу, вставить в зазор между заклинившей колодкой монтировку, и вручную попытаться разжать.

В действительности такие действия могут привести к серьёзным последствиям. Лучше внимательно осмотреть состояние ручника, определить причину заклинивания, и аккуратно её устранить путём последовательного демонтажа, либо обратившись в автосервис.

Если же проблема связана с тем, что колодка примёрзла, что можно определить по наличию ледяной корки и косвенным признакам в виде езды по лужам и отрицательной температуры, она решается намного проще.

Как решить проблему заклинивания ручника на морозе

Когда ваш стояночный тормоз вдруг заклинил после продолжительной стоянки на морозе, очень высока вероятность примерзания тормозных колодок.

Такую проблему можно довольно быстро решить несколькими доступными способами.

1. Применение размораживателей. Это специальные жидкости, в основном на спиртовой основе. Найти их можно в специализированных магазинах в отделе автохимии. Принцип использования средств предельно простой. Нужно распылить его на замёрзший узел, подождать некоторое время, после чего попробовать разблокировать ручник. Если вы проживаете в регионе с холодной и влажной зимой, иметь при себе подобный баллончик никогда не будет лишним.
2. Использование строительного фена. Очень надёжный, эффективный и быстрый способ убрать корку льда с ручного тормоза. Проблема лишь в том, что далеко не у каждого автомобилиста в распоряжении есть такой фен. Плюс для подключения потребуется бытовая розетка, либо же автомобильный инвертор. Альтернативой выступает обычный бытовой фен, но его мощности недостаточно, чтобы быстро решить вопрос. Придётся дольше подержать прибор, направленный на тормоза. Здесь вопрос с подключением к электросети остаётся актуальным тоже.
3. Разморозка с помощью собственной выхлопной трубы. Смысл достаточно простой. Вам потребуется резиновый шланг, диаметра которого достаточно, чтобы насадить на выхлопную трубу. Длины также должно хватить, чтобы протянуть второй конец шланга к тормозам. Далее заводите машину, начинаете прогревать. Из выхлопной трубы выходит горячий воздух, он проходит по шлангу, и прогревает ручник.
4. Подручные жидкости. Ещё один способ подразумевает использование подходящих жидкостей. К числу таких можно отнести незамерзайку, спирт или бензин. Их наносят на колодки и выжидают некоторое время. Как только лёд оттает, ручник удастся разблокировать.

А есть 2 метода, от которых стоит отказаться. Их допускается применять только в самом крайнем случае. А даже в этой ситуации лучше обойтись без подобных мер.

К числу плохих идей для разморозки заклинившего ручника относят такие методы.

• Горячая вода. На улице сильный мороз, из-за которого примёрзли колодки. Сами элементы тормозной системы также холодные. Теперь представьте, что на детали резко попадает большое количество горячей воды, кипятка. Это ведёт к резкому температурному перепаду. Как итог, металл может треснуть. Это приведёт к поломке дорогостоящих узлов, к необходимости их замены. Потому идея с кипятком категорически не приветствуется.
• Физическое воздействие. Довольно часто автомобилисты пытаются решить проблему заклинивания из-за замерзания или механических поломок с помощью физической силы. Пытаться сорвать ручник, если он заклинил, настоятельно не рекомендуется. Если же иного выхода нет, следует сесть за руль, завести мотор, короткими нажатиями на газ попытаться раскачать автомобиль вперёд и назад.

Срыв ручника физическими усилиями потенциально может нанести серьёзный урон элементам подвески и тормозной системы.

Потому эти методы обязательно входят в список запрещённых. Только в определённых обстоятельствах, когда иного решения нет и быть не может, допускается их применение.

Вряд ли стоит говорить о том, что разводить открытый костёр около машины, дабы растопить примёрзшие колодки, самая худшая идея среди всех существующих.

Заклинивший ручник явление не редкое. Но найти выход из сложившейся ситуации можно всегда. В некоторых случаях проблема решается буквально за несколько минут, и каких дорогостоящих ремонтных работ проводить не приходится. Если же заклинивание связано с неисправностями в узле ручного стояночного тормоза, попытайтесь решить проблему своими силами, либо обращайтесь в автосервис. При залипании ручника может потребоваться эвакуатор, чтобы доставить машину к сервису для устранения неполадки.

Ремонт и замена ручника на ваз (lada) 2121 (4х4)

Многие современные владельцы модернизируют свои автомобили и ставят сюда так называемые гидроручники. В качестве лирического отступления отметим, что в таком случае необходима замена задних тормозов на дисковые, в обязательном порядке.

Требуются весьма серьезные изменения конструкции – как то, монтаж в стояночный тормоз гидро системы. Тросики здесь не используются – рычаг стояночного тормоза подключается к главному цилиндру.

После того, как водитель поднимает рычаг, тормозная жидкость в системе давит на цилиндры. Чаще всего гидро системы можно встретить на спортивных машинах – ведь такой тормоз держит куда лучше.

Основные плюсы, которые дает гидро система:

1. Полная уверенность в том, что гидро ручник сработает;
2. Нет необходимости натягивать трос.

1. Достаточно сложно прокачать тормоза при замене стандартной системы с тросом и монтаже гидроручника;
2. Гидро ручник держит автомобиль на протяжении нескольких часов, после чего давление в системе падает, и машина может начать движение.

Замена троса ручного тормоза

1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.

2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Регулировка стояночного тормоза

Проверку и регулировку стояночного тормоза лучше проводить через каждые 30 тысяч километров пробега, даже при его исправной работе.

Сначала затягивается до отказа ручник, включается первая передача и плавно опускается педаль сцепления(см.Ремонт сцепления – проводим сами). В том случае, если ручной тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть. В тех случаях, когда машина начинает даже медленно двигаться, значит, настало время производить регулировку или требуется ремонт.

Некоторые автоводители, пытаясь меньше изнашивать тросик стояночного тормоза, стараются намного реже использовать его. Подобная «экономия» может привести к обратному результату: тросик при редком перемещении в оболочке, начинает постепенно терять подвижность и в конечном результате начинает заклинивать и обрываться. Необходимо пользоваться стояночным тормозом часто, во всех необходимых случаях. Во многих случаях на дороге ручной тормоз выполняет функции, позволяя уберечь здоровье и жизнь автоводителю и другим участникам дорожного движения. Также, используя ручной тормоз на стоянках, можно уберечь свое и другие транспортные средства от порчи, ведь транспортное средство, не зафиксированное ручником, может внезапно и по определенным причинам начать двигаться, портя все, что его окружает. Проводить замену тяги ручника желательно после просмотра соответствующего видео и фото – материалов. Следует помнить, работая своими руками, что инструкция дает всегда практичные советы, игнорировать которые не стоит. Цена на новый трос стояночного тормоза сегодня не высока, так что можно неплохо сэкономить, если не платить ремонтникам, а сделать все самостоятельно.

Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.

Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.

Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.

Основные неисправности ручного тормоза:

Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!

15.30. Рычаг ручного тормоза

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выбивание втулки, крепящей зубчатый сектор храповика

Расположение болтов крепления рычага ручного тормоза

Высверливание заклепки поворотной оси рычага ручного тормоза

1. Снимите провод массы с аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль и закрепите его на
подставках.
3. На моделях с катализатором отвинтите четыре
гайки и снимите термозащитный экран центральной секции выхлопной системы.

4. На моделях с двигателями sohc измерьте длину
резьбовой втулки троса ручного тормоза, выступающей из регулятора,
затем ослабьте регулятор и отсоедините трос от тяги рычага ручного
тормоза. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с днища автомобиля
и тяги рычага ручного тормоза.
5. На моделях с двигателями dohc измерьте длину
тяги рычага ручного тормоза, выступающей из компенсатора, затем отвинтите
гайку и снимите компенсатор с тяги. Снимите резиновое уплотнительное
кольцо с днища автомобиля и тяги.

6. Снимите переднее сиденье пассажира.

7. Снимите заднюю часть центральной консоли.

8. Доступ к болтам крепления рычага ручного
тормоза возможен через окна в коврике

При отсутствии окон в коврике,
соблюдая осторожность, вырежьте окна сами или освободите и отогните
коврик. 9

Отвинтите болты и поднимите рычаг ручного
тормоза настолько, чтобы можно было отсоедините электрический разъем
выключателя контрольной лампы ручного тормоза (см. рис. Расположение
болтов крепления рычага ручного тормоза).

10. Отсоедините электрический разъем и снимите
рычаг ручного тормоза с тягой.

11. Для замены зубчатого сектора храповика,
используя стальной стержень соответствующего диаметра, выбейте втулку
из рычага ручного тормоза.

12. Установите новый зубчатый сектор храповика
и закрепите его втулкой.

13. Для снятия защелки высверлите заклепку в
поворотной оси (см. рис. Высверливание заклепки поворотной оси
рычага ручного тормоза).

14. Установите новую защелку и закрепите ее
заклепкой. При этом проверьте, чтобы защелка могла перемещаться свободно.

15. При необходимости отвинтите болт и снимите
выключатель контрольной лампы ручного тормоза.

Причина выхода из строя троса

Замена рычага ручника ваз 2110

Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки. В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.

Замена рычага ручника ваз 2110

Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика. Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.

Трос следует заменять при таких неисправностях:

• ослабление наконечника тросика;
• нарушение целостности нити тросика;
• тяжелое перемещение тросика в оболочке.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
5. Извлечение наконечника троса из управления.
6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке

Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Читайте также:

  
• Регулировка ручника киа спортейдж 1
  
• С какого года на ниву ставят гидроусилитель руля
  
• Замена кожуха тормозного диска паджеро 4
  
• Замена барабанных тормозов на дисковые додж караван
  
• Как снять руль ssangyong actyon