Как снять педаль тормоза ока
Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит
ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.
К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.
При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.
Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.
Общая конструкция их такова:
1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.
Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.
Привод
- Педали;
- Вакуумного усилителя (ВУТ);
- Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
- Регулятора тормозных сил;
- Магистралей и трубопроводов;
Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Педаль, усилитель
Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.
Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.
Главный цилиндр
ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.
При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.
Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.
Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.
Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.
Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.
У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.
Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.
Регулятор, магистрали
Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.
Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).
Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.
Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит
Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.
В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.
Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.
Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.
Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий
1. Отсоедините провод от клеммы «+» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините верхний наконечник троса привода сцепления от педали и снимите с педали пластмассовую втулку наконечника (см. «Замена троса привода сцепления).
3. Подденьте отверткой возвратную пружину педали тормоза и снимите ее.
4. Подденьте отверткой стопорную пластину пальца штока вакуумного усилителя тормозов и снимите ее.
5. Нажмите отверткой на палец штока вакуумного усилителя и выньте палец.
6. Подденьте отверткой стопорную пластину оси педалей сцепления и тормоза и снимите ее.
7. Отсоедините возвратную пружину педали сцепления и снимите ось педалей сцепления и тормоза вместе с педалью сцепления.
8. Ослабьте затяжку гайки и контргайки крепления выключателя сигнала торможения и снимите выключатель.
9. Отведите выключатель сигнала торможения в сторону и снимите педаль тормоза вместе с дистанционной втулкой.
10. Выньте втулку из гнезда педали тормоза. Если втулка не снимается рукой, подденьте ее отверткой.
11. Снимите дистанционную втулку с педали тормоза.
12. Выньте вторую втулку из гнезда педали тормоза.
13. Если необходимо заменить накладку педали, отогните буртик накладки с одного угла и снимите накладку.
14. Снимите возвратную пружину педали сцепления.
15. Выньте ось из педали сцепления.
16. Выньте втулку из гнезда педали сцепления.
17. Выньте вторую втулку из гнезда педали сцепления.
18. Установите новые втулки в гнезда педалей и педали на автомобиль в порядке, обратном снятию, предварительно смазав их консистентной смазкой.
19. Проверьте и при необходимости отрегулируйте ход педалей сцепления и тормоза (см. «Регулировка привода сцепления»).
Вопрос по тормозам (задним)
Пре ам булА:
Я вчера колесо свинтил, барабан снял, на тормоз нажал.
Вы представляетет себе задний тормозной цилиндр. Этакая железная сигара а на обоих концах по штырю.
Так вот, нажал я на тормоз, зафиксировал тормоз палкой, смотрю, а на цилиндре один штырь выдвинулся, а другой (который еще с ручным тормозом связан) не выдвинулся. Так и остался неподвижен.
Для сравнения снял второе колесо с барабаном, тоже нажал - та же самая ситуация.
Ну и , соответственно, после ам булА :
Вопрос: После нажатия на педать тормоза должны выдвигаться ОБА штыря? Или только один.
Другими словами - у меня тормозные цилиндры оба нармальные, или оба надо заменить? (т.к. в [strong]обоих[/strong] цилиндрах один штырь выдвигается, а второй нет).
Вот такой вот вопрос.
Вскрытие должно показать либо менять ЗТЦ, либо разработать те, что стоят. Поршень можно сдвинуть хоть молотком, но потом ходить он должен мягко. Под защитные резинки положи графитки 1/2-1/3 свободного объёма пыльника. Задача: загерменизировать стык резинки и корпуса ТЦ от попадания влаги и грязи и обеспечить незначительную смазку поршеньку.
Если всё же надумаешь менять ТЦ, учти, что нужны спец ключики (прокачные) и возможно, новые тормозные трубки - старые любят ломаться, т.к. сильно ржавеют.
Успехов,
Вася
А я по совету Мановара. . я попробовал использовать касторовое масло. Посмотрим что получицца :)
испытатель ТЦ
Teapot
Ответ Игла мне понравился, толково сказал товарищь, как из револьвера пальнул.
Но я попробую выстрелить вдогонку.
Если ты попытался нажать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане и ни один из поршней не выскочил из цилиндра, значит, либо тебе повезло, либо ты знал, что делал. Но если при этом выдвинулся лишь один поршень, то это говорит лишь о том, что ВОЗМОЖНО сопротивление движению другого оказалось НЕМНОГО БОЛЬШЕ. Причиной этого может быть то, что колодка слишком сильно или неровно прижимается к щиту тормоза. Чтобы проверить тормозной цилиндр, аккуратно синхнонно двигай обе колодки вправо-влево. Если движение в обоих направлениях будет происходить без заметных заеданий, значит необратимых последствий еще нет, то есть один из поршней не "закис", а причина в повышенном трении одной из колодок об щит тормоза. Если ты почувствуешь заедания, то тормозной цилиндр лучше заменить. Если ситуация запущенная, то есть из-за ограниченной подвижности одной колодки соответствующий поршень "закис", то одновременно с заменой тормозного цилиндра нужно устранить причину заедания колодки (проще всего - подтачивая боковую поверхность колодки в соответствующих местах).
Давай посчитаем > Но я попробую выстрелить вдогонку.
*** Стрелок;)
> Если ты попытался нажать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане и ни один из поршней не выскочил из цилиндра, значит, либо тебе повезло, либо ты знал, что делал. Но если при этом выдвинулся лишь один поршень, то это говорит лишь о том, что ВОЗМОЖНО сопротивление движению другого оказалось НЕМНОГО БОЛЬШЕ.
*** Нормально работающий цилиндр раздвигается САМ и в обе стороны.
> Причиной этого может быть то, что колодка слишком сильно или неровно прижимается к щиту тормоза. Чтобы проверить тормозной цилиндр, аккуратно синхнонно двигай обе колодки вправо-влево. Если движение в обоих направлениях будет происходить без заметных заеданий, значит необратимых последствий еще нет, то есть один из поршней не "закис", а причина в повышенном трении одной из колодок об щит тормоза. Если ты почувствуешь заедания, то тормозной цилиндр лучше заменить. Если ситуация запущенная, то есть из-за ограниченной подвижности одной колодки соответствующий поршень "закис", то одновременно с заменой тормозного цилиндра нужно устранить причину заедания колодки (проще всего - подтачивая боковую поверхность колодки в соответствующих местах).
*** Наукообразное словоблудие ;)
ЗЫ. Время замены тормозного цилиндра 1 час. Стоимость работ: 1*$10=300руб. Снять-поставить барабан 20минут, стоимость работ - 100руб. Отсюда следует, что лучше заменить цилиндр за 90 руб., чем дважды делать работу по 100.
Цилиндр раздвигаться НЕ МОЖЕТ, тем более САМ. Раздвигаются ПОРШНИ В ЦИЛИНДРЕ, и не сами, а под действием поступающей в цилиндр тормозной жидкости. Юзер написал, что пытался проверить работу задних тормозов НЕ СНИМАЯ КОЛОДОК, а так как поршни в цилиндре между собой не связаны, то при поступлении в цилиндр тормозной жидкости сдвигаться может ТОЛЬКО ОДИН ПОРШЕНЬ. О причинах этого я писал ранее.
Ну опровергни, если сумеешь.
. ЗЫ. Время замены тормозного цилиндра 1 час. Стоимость работ: 1*$10=300руб. Снять-поставить барабан 20минут, стоимость работ - 100руб. Отсюда следует, что лучше заменить цилиндр за 90 руб., чем дважды делать работу по 100.
Вот Типот и жалуется, что у него тормозные цилиндры один за другим закисают. А причина не в цилиндрах, причина в ограниченной подвижности одной из колодок (у меня это была задняя колодка правого заднего колеса, причем о том что я говорю про подвижность, я догадался (и устранил) только после второго случая). Менять цилиндры и хаять их "плохое качество" можно до бесконечности, особенно тогда, когда причина не в цилиндрах.
Теоретик ;) >Раздвигаются ПОРШНИ В ЦИЛИНДРЕ, и не сами, а под действием поступающей в цилиндр тормозной жидкости.
*** Между поршнями есть пружина, которая их и без всякой жидкости раздвигает.
> поршни в цилиндре между собой не связаны,
*** См. выше.
> . *** Наукообразное словоблудие ;)
>
> Ну опровергни, если сумеешь.
*** Почему-то на тех Оках, которые много ездят никакого заедания нет как поршней, так и колодок. На тех же, что имеют пробег меньше 10ткм в год наблюдается устойчивое "закисание". Причем здесь заедание колодок о щит?
> А причина не в цилиндрах, причина в ограниченной подвижности одной из колодок (у меня это была задняя колодка правого заднего колеса, причем о том что я говорю про подвижность, я догадался (и устранил) только после второго случая).
*** А насечки и брак тормозного щита никто не отменял.
Комплексов, *** подобных твоим, мне давно уже удалось избежать :)
> чтобы показаться другим участникам конференции умнее? Если так, то ладно, у каждого свои недостатки.
Ока в Новосибирске
Каким образом качали? Надо с задних колёс было начинать, т.к. частенько бывает так, что воздух в задних магистралях гоняется тудой-сюдой и мешает всосу жидкости из бачка.
Помогаю.
1. Задний рабочий цилиндр, который поссался, замени на новый.
2. Разведи задние колодки. С обеих сторон. Как это делать - читай книжку.
3. Открути задние прокачные штуцера. Оба. Пускай минутку жидкость течёт. Затем закрути штуцера и начиная с заднего правого колеса произведи прокачку. Пару раз для каждой стороны будет достаточно.
4. Прокачай передние тормоза.
В процессе, ясен хрен, не забывай подливать жижки в бачок.
Да! Во избежание срывания башки у трубки, по причине того, что она просто приржавела к гайке, а так же для сохранения граней гайки, для успешной последующей сборки, нужно:
1. Сначала открутить крепеж цилиндрика
2. Крепко зажать гайку трубки. Идеально подходит мелкий газовый ключ.
3. Вторым таким же ключом вращаем цилиндрик в сторону откручивания гайки.
Уверяю, все прекрасно и без последствий открутится. А потом закрутится. Главное перед сборкой прочистить гайку и разработать ее, что бы она отлично вращалась на трубке, не заедала.
Собирать? Я сначала креплю цилиндрик, а уже потом прикручиваю магистраль. Иногда не просто попасть гайкой в отверстие цилиндрика, но тут просто нужно чуть чуть включить голову и не нервничать.
Ах, да. Очень советую купить спец-ключ: он типа накидного, только с прорезью для просовывания трубки, а так же со специальным поджимающим болтом, что бы максимально плотно обхватить шестигранник гайки. Чем дороже ключ, тем лучше.
Зачем такие сложности?
Сначала пробуем вывернуть гайку. Если она приржавела к трубке - то ничего не разбирая (чтоб все тормозухой не усрать) топаем или даже едем в магаз за новой трубкой. Надо это затем, что в каждый цилиндр гайка садится по-своему, и если привернуть новый цилиндр - трубка будет перекручена, что крайне нехорошо.
Если гайка пошла - быстренько выкручиваем и вытаскиваем трубку. Чтоб жидкость не текла, надеваем туда (на трубку) резиновый гондончик с прокачного штуцера. Дальше можно воевать с цилиндром сколь угодно долго.
➤Тормоза ОКА: принцип работы, замена и ремонт
Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.
Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.
Привод
- Педали;
- Вакуумного усилителя (ВУТ);
- Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
- Регулятора тормозных сил;
- Магистралей и трубопроводов;
Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Педаль, усилитель
Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.
Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.
Главный цилиндр
ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.
При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.
Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.
Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.
Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.
Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.
У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.
Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.
Регулятор, магистрали
Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.
Регулятор тормозных сил
Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).
Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.
Принцип работы
Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:
В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.
Проверка технического состояния
Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.
Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.
Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.
Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.
Неисправности, их признаки
Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:
- «Завоздушивание» системы;
- Неисправность усилителя;
- Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
- Повреждение магистралей;
- Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
- Нарушение работы регулятора;
Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).
У рабочих механизмов возникают иные проблемы:
- Заклинивание поршней;
- Критический износ дисков, барабанов, колодок;
- Нарушение геометрии диска или барабана;
- Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
- Подклинивание суппорта на направляющих;
- Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;
Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.
Основными признаками проблем с тормозами являются:
- Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
- Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
- «мягкая» или «жесткая» педаль;
- Существенное увеличение тормозного пути;
- Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
- Вибрация руля при торможении;
- Резкие сторонние звуки во время торможения;
Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.
Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.
Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов
Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.
Суть работ такова:
- Ставим авто на смотровую яму;
- Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
- Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
- На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
- Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
- Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
- Доводим уровень в бачке до нормы;
После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.
Прокачка на «Ока» выполняется по технологии «от ближнего рабочего механизма к дальнему» с учетом контуров. То есть, первым прокачивается переднее левое колесо (по ходу движения авто), затем заднее справа. Прокачка второго контура тоже выполняется с переднего тормозного механизма.
Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.
Замена колодок спереди
Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.
Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».
На передних колесах эта операция выполняется так:
- Авто обездвиживаем;
- Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
- Снимаем колесо;
- Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
- Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;
Замена передних колодок
Замена передних колодок
- Выкручиваем крепежи суппорта;
- Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
- Извлекаем изношенные колодки;
Замена передних колодок
Замена передних колодок
Замена передних колодок
- Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
- Собираем узел обратно.
Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:
- Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
- Откручиваем болт крепления диска к ступице;
- Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);
Замена передних колодок
Замена передних колодок
Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.
Замена трубопроводов
Помимо замены расходных материалов, автовладельцам «Ока» не редко приходится менять резиновые трубки, соединяющие металлические магистрали с тормозными механизмами. Эти шланги не особо надежные и со временем трескаются, что приводит к разгерметизации контура.
Для замены на «Ока» подходят трубки от ВАЗ-2108, единственное, они отличаются от «родных» длиной, но это в целом, не мешает их использовать. Замена тормозных трубок особых сложностей не вызывает, но после этой операции обязательно нужна прокачка тормозов.
Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:– сверху из-под капота;– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);– с боков. ПРИМЕЧАНИЕПри обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените.Пр.
Проверка эффективности работы вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.Вам потребуются.
Проверка регулятора давления
Регулятор давления препятствует блокировке задних колес раньше блокировки передних. Это позволяет наиболее полно использовать тормозные возможности автомобиля и предотвратить возможный занос автомобиля.Проверку регулятора давления необходимо проводить с помощником.Вам потребуется стержень диа.
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.Свободный ход педали тормоза регулируют перемещением выключателя сигн.
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Регулировочный узел стояночного тормоза расположен под днищем автомобиля над глушителем 1-й ступени.Вам потребуются: два ключа «на 13».Перед началом работы отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНа автомобилях выпуска с 1995 г. изменена конструкция рычага.
Проверка эффективности рабочей тормозной системы
В соответствии с п. 1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» Правил дорожного движения тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза на скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м.Проверять эффективность работы то.
Замена тормозного диска на ваз 1111 ока
Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:
- «Завоздушивание» системы;
- Неисправность усилителя;
- Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
- Повреждение магистралей;
- Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
- Нарушение работы регулятора;
Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).
У рабочих механизмов возникают иные проблемы:
- Заклинивание поршней;
- Критический износ дисков, барабанов, колодок;
- Нарушение геометрии диска или барабана;
- Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
- Подклинивание суппорта на направляющих;
- Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;
Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.
Основными признаками проблем с тормозами являются:
- Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
- Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
- «мягкая» или «жесткая» педаль;
- Существенное увеличение тормозного пути;
- Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
- Вибрация руля при торможении;
- Резкие сторонние звуки во время торможения;
Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.
Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.
Замена колодок сзади
Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:
- Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
- Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
- Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
- Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;
- Аккуратно сбываем барабан.
- Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
- Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
- На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
- Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.
Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.
Доработка тормозов
Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.
Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.
Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.
Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.
Привод
- Педали;
- Вакуумного усилителя (ВУТ);
- Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
- Регулятора тормозных сил;
- Магистралей и трубопроводов;
Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Педаль, усилитель
Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.
Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.
Главный цилиндр
ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.
При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.
Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.
Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.
Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.
Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.
Регулятор, магистрали
Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.
Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).
Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.
Замена колодок спереди
Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.
Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».
На передних колесах эта операция выполняется так:
- Авто обездвиживаем;
- Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
- Снимаем колесо;
- Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
- Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;
- Выкручиваем крепежи суппорта;
- Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
- Извлекаем изношенные колодки;
- Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
- Собираем узел обратно.
Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:
- Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
- Откручиваем болт крепления диска к ступице;
- Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);
Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.
Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов
Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.
Суть работ такова:
- Ставим авто на смотровую яму;
- Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
- Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
- На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
- Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
- Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
- Доводим уровень в бачке до нормы;
После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.
Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму
При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять
Диагностика
Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны
Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями
Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:
- Педаль стала очень «жесткой». Обычно такая проблема указывает на выход из строя усилителя;
- Педаль сильно мягкая, свободный ход увеличен. Это может указывать на завоздушивание системы, разгерметизации одного из контуров, утечке жидкости;
- Биение руля при торможении сигнализирует об изменении геометрии тормозного диска (он искривлен или возникла вмятина);
- Визг при торможении указывает на критический износ фрикционных накладок.
Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.
Читайте также: